Täna teen järjekordse soojema kliima ja kaugemate saarte ekskursiooni raames ettepaneku rääkida Tenerife saarest. Erinevalt sellest, kus valitseb igavene suvi, nimetatakse Tenerife saart igavese kevade saareks (Isla de la Eterna Primavera).

Saared, mered ja ookeanid köidavad meid alati oma ainulaadse romantika ja seiklusjanuga ning eriti Kanaari saared. Lõppude lõpuks peatus Christopher Columbus siin, kui ta otsis teed Indiasse, ja lõpuks (ja paljud inimesed teavad seda) avastas ta Ameerika. Seejärel valasid hispaanlased nende saarte pärast peetud lahingutes palju verd. Kõigele vaatamata on Kanaari saared endiselt Hispaania kontrolli all.

Seega Tenerife.
See on saarestiku suurim ja rahvarohkeim saar. Lisaks on Tenerife suuruselt kolmas vulkaaniline saar maailmas.
Ilm siin, nagu ka kõigil teistel Kanaari saartel, rõõmustab oma püsivusega aastaringselt. Talvekuudel ei lange õhutemperatuur Tenerifel alla 10 kraadi ja suvel alla 20. Siinne suvi, nagu troopiline saar usub, on kuum - õhutemperatuur küünib sageli 40 kraadini. Ja mis ei saa muud üle kui rõõmustada, siinne veetemperatuur ei lange aastaringselt alla 20 kraadi.

Tõenäoliselt oli selle prototüüp Tenerife saar troopiline saar Chunga-Changa multifilmist "Katerok" ("Imesaar, imesaar. Elamine sellel on lihtne ja lihtne. Meie õnn on pidev – närida kookospähkleid, süüa banaane... Tenerife...").

Põhilise sissetuleku toovad Tenerife riigikassasse muidugi turistid, keda siin on küllaga. Igal aastal külastab saart üle kolme miljoni inimese üle kogu maailma. See arv turiste võtab kaks rahvusvahelised lennujaamad – Los Rodeos, mis asub saare põhjaosas Kanaari saarte pealinna kõrval Santa Cruz de Tenerife, ja lõunapoolne, endise nimega Hispaania kuninganna Sofia (El Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofia) nimel asub saare lõunaosas provintsis Granadilla de Abona. Kahjuks otselend Moskvast Tenerifele pole kedagi ja kõik, kes soovivad sellele imelisele saarele jõuda, peavad selle tee läbima ümberistumisega. Enamasti toimuvad lennud Moskvast läbi Madridi ja Barcelona, ​​kuid on ka marsruute, mille ümberistumine toimub mõne muu lennujaamas. Euroopa linn, nagu Amsterdam, Düsseldorf või Berliin. Enamik turiste läheb saare pealinna Santa Cruz de Tenerife, kuid lisaks sellele on saarel veel hulk kuurorte, mis asuvad peamiselt saare lõunaosas. Näiteks see Playa de las Amiricas ja Los Cristianos.

Praegu on veebruar ja Tenerife jaoks on see karnevali kuu Santa Cruz de Tenerife. Terve nädala jooksul toimub linnatänavatel kostüümilavastus, kus osalevad saare elanikud ja turistid. See karneval on Rio de Janeiro karnevali järel suuruselt teine.

Lisaks kord aastas toimuvale karnevalile on Tenerife täis tähelepanu väärivaid vaatamisväärsusi.

Esiteks see Teide vulkaan. Ja ükskõik kui kaugel see saar Hispaaniast endast ka poleks, on see vulkaan selle kõrgeim punkt ja Atlandi ookeani kõrgeim punkt. Vulkaani kõrgus on umbes 3700 meetrit üle merepinna ja 7500 meetrit üle merepinna.

Ooper asub Santa Cruz de Tenerife, täna on meistriteos kaasaegne arhitektuur ja üks Kanaari saarte peamisi sümboleid. Hoone näeb välja tõeliselt maagiline ja selle kosmilised kontuurid panevad meenutama ulmekirjanike lugusid.

Asub Candelaria linnas ja on ümbritsetud iidsete legendidega, millest üks viib meid tagasi kaugesse 14. sajandisse. See legend räägib, et kohalikud leidsid Neitsi Maarja kujutise ja kummardasid seda seni, kuni saarele ilmusid hispaanlased ja selgitasid neile, keda sellel pildil täpselt kujutati. Hiljem ehitati sellesse kohta mitu katoliku kirikut.

Ja lõpuks, Guimari püramiidid, mille tähendus, nagu ka päritolu, on teadlastele siiani mõistatus. Keegi omistab neile imelisi omadusi, mille tähendust teadsid vaid kohalikud. Teised peavad neid püramiide ​​tavaliseks kivihunnikuks, mille ehitasid kohalikud põllumehed oma lõbuks.

Ja kõige tipuks on Terje Sorgjerdil suurepärane video:

See on nii imeline igavese kevade ja Tenerife karnevali saar.

vee poolt pestud Atlandi ookean, kuuesaja kilomeetri kaugusel Aafrika läänerannikust asub Madeira saar – samanimelise saarestiku suurim saar. Tegelikult on Madeira saar vulkaani tipp, mille kõrgus Atlandi ookeani põhja suhtes on umbes 6 km. Veelgi enam, selle viimased pursked toimusid 6500 aastat tagasi, mis pole geoloogiliste standardite järgi nii palju.

Madeira saar, nagu kogu saarestik, kuulub Portugalile ja on selle autonoomne piirkond. Ametlikult arvatakse, et saar võlgneb oma avastamise Portugali meresõitjale Juan Gonçalves Zarquele. See sündmus leidis aset aastal 1420, tähistades Suure sajandi algust geograafilised avastused. Kuigi tegelikkuses ilmusid viited saarestiku saartele juba varem. Saarele saabunud kolonistid raiusid metsi, ehitasid kanaleid, tõstes järk-järgult põllumajandust. Ja paar aastat hiljem hakkas esimene saarel kasvatatud nisu Portugali jõudma. Peamise osa sissetulekust andis tol ajal aga saare istandustes kasvatatud roost toodetud suhkruga kauplemine. Hiljem, kui konkurents selliste suurte suhkrutarnijate poolt nagu Brasiilia märkimisväärselt suurenes, sai veinist peamine eksporditoode ja eriti kuulus Madeira. Tänaseni tarnitakse seda jooki paljudesse maailma riikidesse. Madeira saarest sai 19. sajandil kuulus kuurort, mis pälvis oma kauni looduse ja imelise kliimaga kuningakodade liikmete ja aristokraatia tähelepanu. Siin meeldisid lõõgastuda Winston Churchillile, Margaret Thatcherile, Bernard Shaw’le, Karl Bryullovile ja paljudele teistele tuntud isiksustele.

Madeira kliima on mitmes mõttes tõeliselt ainulaadne. Ookeanihoovuste mõjul tekkinud see on äärmiselt pehme ja stabiilne. Madeira on igavese kevade saar. Talve kui sellist siin ei eksisteeri. Aasta keskmiste temperatuuride vahemik on 16 (jaanuaris) kuni 23 (septembris) kraadi. Suurem osa sademetest langeb talvel, suvel, vastupidi, sajab üsna harva. Teisest küljest aitab mägine maastik kaasa paljude mikro kliimavööndid. AT erinevad osad saartel võib ilm oluliselt erineda, kui loode pool sajab vihma, siis Funchali piirkonnas on kuiv päikesepaisteline ilm üsna tõenäoline. Kõik see aitab kaasa Madeira loodusliku mitmekesisuse arengule.

Funchal

Madeiral on vähe linnu või pigem linn selle sõna täies tähenduses, ainult üks - see on Funchal. Noh, võib-olla jääb Santa Cruz selle määratluse alla – väike linn idarannik saared. Puhka asulad Madeira ei ole keel, mida linnadeks nimetada, aga see ei tähenda sugugi, et need turistidele huvi ei pakuks, pigem vastupidi, aga sellest hiljem.

Funchal on veidi üle 100 000 elanikuga linn Madeira kagurannikul. Ja kogu elanikkond autonoomne piirkond, mille pealinn on Funchal, elab umbes 250 000 inimest. Oma nime võlgneb see Madeiral kasvavale funcho taimele, mida kasutatakse kondiitritoodete valmistamisel.

Funchal - suur sadam samuti kultuuri- ja turismikeskus piirkond. See on ka väga vana ja väga ilus linn, laotatud nõlvadel, mis laskuvad õrnalt ookeani äärde. Moodustuvad ajaloolised hooned ja punaste kivikatusega majad arhitektuurne ansambel Vahemere linnadele omane. Sinna viib kuulus promenaad, mis kulgeb sadama ja kauni botaanikaaia vahel lääne rand võrratu ookeanivaatega.

Vana linnaosa kitsaste munakivisillutisega tänavate, iidsete kirikute ja kohalike elanike valgete majadega on läbi imbunud ajaloohõngust. Matkamine läbi selle kvartali võimaldab teil sukelduda minevikku, tunda paremini kohalikku maitset, tutvuda Madeira ajalooga. Siin on gooti katedraal XVI sajandi hooned, üks saare vanimaid katedraale.

Funchali idaosas on palju butiike ja poode. Siin pole suuri kaubanduskeskusi ja võib-olla tundub kellegi jaoks ostlemine igav, kuid sellegipoolest saate Funchalist osta midagi, mida mujalt ei saa. Peened käsitöönautlejad hindavad bordadosid – originaalseid tikandeid, mis on valmistatud Iiri linast. Rõõm pole odav, kuid igaüks saab endale lubada osta vähemalt kohalike käsitööliste tikitud taskurätiku.

Ja veel, linna peamine vaatamisväärsus on botaanikaaiad. Soodne kohalik kliima ja elanike töökus muudavad Funchali aastaringselt õitsevaks kasvuhooneks. Linna suurimas aias esitletakse tohutul hulgal troopilisi taimi, mille okste vahel lehvivad värviliste papagoide parved.

Köisraudteele istudes võite ronida Monte mäele, et näha linna ülevalt. Selle teekonna põnevaim osa saab olema mäest laskumine omamoodi vitstest saanil, mida juhivad kaks meest. Kelgud lendavad mööda tänavate asfalti mitte halvemini kui liumäelt, arendades korralikku kiirust, libisemised kuumenevad hõõrdumisest sedavõrd, et tunda on põleva puidu lõhna. Nüüd on see atraktsioon rahva meelelahutuseks, kuid kunagi veeti nii inimesi ja kaupu.

Funchal on võluv igal aastaajal. Kuid jõulude ajal muutub see lihtsalt vapustavaks. Linnatänavad sädelevad ja virvendavad värviliste vanikute rohkusest ning maskeraadikostüümidesse riietatud tänavaesinejad ja kohvikuteenindajad loovad erakordse pidustuste ja üldise melu. Ja kõige selle peale levib õhtuõhus õitsvate orhideede aroom.

Funchal on ka Cristiano Ronaldo sünnikoht, seal on isegi kuulsa jalgpalluri muuseum.

Vaatamisväärsused ja meelelahutus

Madeira saar on imeline kohtökoturismi jaoks. Saare imeline loodus ja imelised maastikud ei jäta kedagi ükskõikseks. Pole ime, et Winston Churchillile endale meeldis siin Camara de Lobose kalurikülas eraldatult aega veeta ja maastikke maalides.

Funchalist mitte kaugel asub Cabo Girao neem, mille peal kõrgub kalju. Kaugele ookeani ulatuv kivi kõrgub oma tasemest kõrgemale 589 meetri kõrgusele, avades selle tipust suurejoonelise vaate. Kalju ümbritsevates sügavates vetes võib siin sageli näha vaalu ujumas toitu otsimas. See koht meelitab armastajaid äärmuslikud liigid spordialad nagu baashüpped ja paraplaaniga lend.

Üks neist ilusamaid kohti Madeira on juga romantilise nimega Bridal Veil. Välja murdmine puhas kalju umbes 200 meetri kõrgusel kalduvad selle joad allapoole ja meenutavad tõesti loori, mille serv laskub ookeani. Suurepärane vaade kose juurde ja selle taga olev mahajäetud tee, millest osa ookeani kukkus, avaneb spetsiaalselt varustatud vaatlusplatvorm.

Madeira looduspargid tõmbavad alati turistide tähelepanu. Üks neist parkidest on Ribeiro Frio, mis tähendab "külma jõge". See on koht, kus kohalikele meeldib lõõgastuda. Jalutusrajad park on laotud risti maalilised kohad mööda tiike, milles ujuvad forellid. Reliikvia loorberi lehestiku vahel on kuulda haruldaste lindude laulu. Siin elavad Madeira loomamaailma sulelised, trokatuvi, merivint, tulikamm ja teised sulelised. See koht on soodne loodusega üksi lõõgastumiseks.

Asub Madeira põhjaosas looduskaitseala Rocha do Navio, loodud esindajate kaitsmiseks mere sügavused, looduse kaitse ja saare turismipotentsiaali arendamine. Kaitseala pakub oma külalistele erinevat tüüpi meelelahutust, nagu kalapüük, sealhulgas allveekalapüük, sukeldumine, aga ka paadireisid.

Otse saare südames, keset mäenõlvu, asub küla Curral das Freiras, mis tähendab "nunnade pelgupaik". Küla sai oma nime tänu Santa Clara kloostri nunnadele, kes leidsid siin peavarju Prantsuse korsaaride rünnaku ajal Funchalile 1566. aastal. Pealegi oli nendesse kohtadesse võimalik pääseda ainult mööda mägijõge või läbi järsu kurgu. Nüüd kulgeb siinne teerada läbi kahekilomeetrise mägedesse löödud tunneli ning kuru kasutatakse veidi alla kilomeetri kõrgusel merepinnast vaateplatvormina, kust avaneb sürreaalne vaade. Korralikud maamajad pääsukeste pesad küüruvad vastu mäe nõlvu ja nende ümber kõrguvad kastanid, mille vilju kasutavad kohalikud elanikud vana retsepti järgi lõhnava magusa leiva valmistamiseks.

Camacha on omapärane küla, mis asub saare siseosas Funchalist idas. Selle küla elanikud on helgeid rahvuslikke traditsioone hoolikalt säilitanud rohkem kui sada aastat. Üheks käsitööks, millega siin sajandeid tegeldakse, on maailmakuulsate korvide punumine. Siin saab teha retke mööda kuulsaid levadasid – pikka aega kastmiseks kasutatud kanaleid, millest esimesed rajati juba 16. sajandil. See on suurepärane võimalus pääseda saare metsikuimatesse osadesse, kus neid pole kiirteed. Camacha on ka koht, kus 1875. aastal peeti esimene jalgpallimatš Portugalis. Seda mängu õpetas kohalikele Briti loodusteadlane Harry Hilton, kes tuli siia loodust uurima. Tõesti hämmastav juhtum, kui nohik õpetas tervele riigile jalgpalli mängima.

Kaua aega tagasi, isegi enne saare koloniseerimist, oli kogu Madeira kaetud tiheda metsaga (sõna madeira portugali keeles tähendab metsa). Kui mees siia tuli, hakati metsi halastamatult hävitama, need lihtsalt põletati ära. Ja see, mis tulekahjus ei hävinud, raiuti maha ja saadeti ehitusmaterjaliks mandrile. Ja ainult mõnes kohas saare keskosas ja tänapäevani võite leida hämmastavat loodusnähtus, mille nimi on laurissilva – reliikvia loorberi läbimatud tihnikud. Laurissilva on teadlaste hinnangul väga sarnane territooriumi katvate metsadega Lõuna-Euroopa ja Põhja-Aafrika veel tertsiaari perioodil. Nüüd on nad jäänud vaid mõnele Atlandi ookeani saarele, sealhulgas Madeirale.

Peaaegu kogu saare territoorium on nüüdseks kaetud teedevõrguga, mille kaudu toimetatakse turistid mugavate bussidega igasse Madeira ossa. Paljud marsruudid tutvustavad loodusesõpradele selle "Atlandi pärli" hämmastavaid kohti. Isegi saare rannad on ebatavalised, enamik neist on tõelised eksootilised. Miks on ainult mustad liivarannad vulkaanilise päritoluga. Mõned Madeira rannad on inimese loodud, näiteks Praia das Palmeiras on mereveega basseinide kompleks, mis on loodud otse ranniku kaljudesse. Rannas puhkajatele on olemas mänguväljakud, baarid ja kohvikud, riietusruumid ja dušid. Üldiselt on kõik tingimused meeldivaks ajaveetmiseks loodud.

Tänane Madeira on tervik turismikompleks kust igaüks leiab endale midagi huvitavat. Mõned peavad Madeirat pensionäride kuurordiks, kuid tegelikult saavad ka kõige meeleheitlikumad põnevuseotsijad siit oma osa adrenaliinist. Jah, ja keskmine turist jääb selle imelise saare külastamisega kindlasti rahule.

Nad räägivad, et kunagi kinkis maajumalanna Gaia Olümpose valitsejale Zeusile ja tema naisele Herale pulmadeks kolm kuldset õuna. Hera külvas neist seemneid ...

...paradiisisaartel, muutes need aedadeks. Neid aedu valvasid Atlanta tütred, imelise häälega Hesperiidide nümfid. Kuid ühel päeval kuulis Hera kuulujutte, et hesperiidid ise varastavad temalt õunu. Selleks määras jumalanna neile sajapealise, eri keeli rääkiva draakoni.

Aga Paradiisi saared sellest ajast saati kummitasid nad meremehi, kes neid otsisid ja hukkusid – hesperiidid meelitasid neid oma imelise häälega ja andsid draakonile süüa.

Kõik see on legend, kuid paradiisisaared on tõesti olemas – neid kutsutakse Kanaarideks ja neid seostatakse legendidega Hesperiidide aedadest ja õnnistatud Elysiumi elupaigast. Ja see pole üllatav – just nende paikade maailma kõige tervislikum kliima võimaldab eurooplastel kodu lähedal olles lõõgastuda. Seetõttu on Kanaari saared pikka aega olnud turistide lemmik palverännakute koht.

Kanaari saarestiku keskel asub suurim saar – Tenerife, mis torkab külalisi silma looduslike kontrastidega. Otsustage ise: siin on majesteetlikud mäeahelikud ja suurepärased viljakad orud, troopilised ja subtroopilised metsad, vulkaanilised kõrbed, mäekurud ja liivaluited. Siin pole kunagi talve, aga ka suvel pole lämmatavat kuumust - kogu aeg on pehme kevad, ilma eriliste temperatuurikõikumisteta! Aasta keskmine temperatuur on siin ebatavaliselt mugav - 22 ° C ja aastaaegade vahelisi üleminekuid praktiliselt pole. Samas poleks ainulaadsest kliimakombinatsioonist puhkajatele kasu, kui seda poleks hämmastav loodus ja kergendust. Üks Tenerife suurepäraseid eeliseid on ilusad rannad kus saab aastaringselt päikest ja merd nautida. Samas on randu sõna otseses mõttes igale maitsele - vulkaanilise päritoluga, musta läikiva liivaga ja ulatuslikke, kuldse liivaga.

Ja reljeefi annavad omapära veidrad looduslikud basseinid, mis tekkisid iidsetel aegadel vulkaanipursete käigus laava poolt. Pärast mere äärde jõudmist laava jahtus ja moodustas ainulaadsed vormid, nagu looduslikud lombid ja mereveebasseinid saare põhjaosas.

Mitmekesine ja ainulaadne on Tenerife lähedal asuv merepõhi: see rõõmustab oma rikkalike värvide ja mereelu rohkusega. See on tõeline paradiis sukeldujatele: siin leidub rohkelt mereanemone, raid, kilpkonni ja kahemeetriseid angerjaid! Kohta võib ka teisi nendele kohtadele omaseid kalu: kiviahvenaid, valgeid sargusid, puna-papagoikalu ja viejapapagoikalu.

Ja vulkaanipursked puistasid põhja kividega, mida kaunistasid koopad ja liivavallid ning sügavad nõlvad, mis laskusid Atlandi ookeani sügavusse. 350 kilomeetrit rannikut, kus püsib merevesi keskmine temperatuur 17-25?C, sukeldumishuvilistele avatud põnev veealune maailm!

Kuid mitte ainult sukeldumine ja rannas päevitamine ei meelita puhkajaid. Võimalusi organiseeritud ajaveetmiseks on palju – see on Aqualand Costa Adeje – veepark, kus on atraktsioonid igas vanuses! Loro Park on midagi enamat kui lihtsalt loomaaed: siin on parima esituse staarid neli fantastilist mõõkvaala. Guimari püramiidide etnograafilisest pargist võib leida kogu Tenerife püramiidide võlu, mis meenutab maiade kultuuri püramiide. Kotkaspargis taastoodetakse džunglit metsloomadega ja korraldatakse etendusi kotkastega.

AT merepark Cesar Manrique'is on soolase veega järved, basseinid ja kõik, et nautida päikest ebatavalises keskkonnas. Suuremõõtmelised mudelid paljastavad kõige iseloomulikumad maastikud ja arhitektuursed struktuurid Kanaari saared Pueblochico miniatuuripargis.

Siam Park on Euroopa suurim veepark ja ainus konditsioneeriga välipark. Suurepärased, ideaalselt tehniliselt varustatud veeatraktsioonid, valmistatud aastal arhitektuuriline stiil iidne Tai, annab erakordse rõõmutunde ja huvitavad inseneriideed üllatavad meeldivalt uute aktsentidega vabaajatööstuses. Silmapaistva arhitekti ja Bangkoki ülikooli professori, kuulsate inseneride ja maailmakuulsa itaalia kunstniku juhendamisel õnnestus neil luua iidse Siiami kuningriigi ainulaadne atmosfäär, mis on ühendatud kaasaegne maailm veeatraktsioonid ja seiklus. Tenerife ühes atraktiivsemas nurgas Costa Adejes asuva Siam Parki avamistseremoonia toimus 15. septembril 2008 Tema Majesteedi printsess Maha Chakri Sirindhorni juuresolekul. Saarel saab harrastada matkamist, kaljuronimist, mägirattasõitu, paraplaaniga sõitmist, surfamist, purjelauasõitu, lohesurfi, purjetamist, sukeldumist, süvamere kalapüüki. Siin saate vaalu vaadata nende rände- ja paaritumishooajal!

Vaatamata sellele, et kogu saar on ainulaadne loodusmälestis, on Tenerife peamiseks vaatamisväärsuseks Teide rahvuspark. Siin, Las Cañadase vulkaanilise maastiku kohal kõrgub samanimeline vulkaan – kõige rohkem kõrgpunkt Hispaania. Selle jalamil laiub imeline maastik, mis meenutab kuud! See koosneb ilmastikuga kivimitest, külmunud laavavooludest, hävitatud iidsetest kraatritest – te ei usu kunagi, et see meie planeedil võimalik on! Pole juhus, et siin filmiti filme "Miljon aastat eKr" ja "Tähesõjad". Ja kõik see - rahvuspark Las Cañadas del Teide on riigi enimkülastatud looduspark.

Just sellele vulkaanile võlgneb saar oma nime – Tenerife sadu aastaid tagasi saarel elanud guantšide keeles – Kanaari saarte iidsed asukad, tähendab "lumemäge". Kunagi oli Teide vulkaan palju kõrgem, umbes 5000 meetri kõrgune, kuid 1706. aastal vajus vulkaani tipp tugeva purske tõttu kokku ja see läks madalamaks - praegu on Teide kõrgus 3718 m. See on nähtav ligi 200 kilomeetri kauguselt purjelaevadelt ja on pikka aega olnud navigaatorite teejuhiks – teda imetlesid Columbus ja Cook, Bellingshausen ja Humboldt!

Ja Charles Darwin kirjutas isegi oma päevikusse: "Kuuendal jaanuaril jõudsime Tenerifele ... Järgmisel hommikul nägime päikest, mis ilmus selja tagant. veidrad kivid Gran Canaria saarel süttis Tenerife tipp ootamatult, samas kui saare madalad osad olid endiselt peidus lokkis pilvede taga. See oli esimene neist veetlevatest päevadest, mida ma kunagi ei unusta.

Ükskõik, kummalt poolt vulkaani juurde sõidate, läbib tee hämmastavaid maastikke looduspark, mis meenutas Kuud, siis Marsi, siis meie planeeti dinosauruste ajast.

Tenerifet nimetatakse ka "kahe näoga saareks". Turistid saavad valida kahe erineva vaba aja veetmise vahel, nagu mäeahelik Saar jagab selle kaheks kliimavööndiks: niiske põhjaosa, mis on kaetud mitmesuguse taimestikuga, ja kuiv lõunaosa. Kui põhja pool on õhutemperatuur alati paar kraadi madalam, ookean rahutum ning pilved ja sademed ettearvamatud, siis "tarastatud" mäetipud lõuna - ideaalne koht aastaringseks rannapuhkuseks.

Mood minna talveks Tenerife põhjaossa tekkis 19. sajandil. Euroopa arstid soovitasid oma patsientidel kuurordis aega veeta, sest saare kliima on ideaalne kõigi vanuse ja vereringega seotud haiguste raviks.

Lõuna-Tenerife on muutunud populaarne koht puhkamiseks palju hiljem, eelmise sajandi 80ndatel. Kõrgete mägede tõttu, justkui tõkkena pilvedele, jääb lõunarannik pilvetuks isegi siis, kui pilved saare põhjaosa kohale kogunevad. Vaatamata sellele, et lõunat lahutab põhjast vaid mõnikümmend kilomeetrit, on kliimaerinevus kolossaalne – justkui viibiks täiesti erinevad riigid! Tänu sellele ainulaadne omadus kliima, on jahisõit siin väga populaarne.

Millise osa sellest imelisest saarest valida, on teie otsustada. Ja võib-olla läheb teil kuskil varjulises tihnikus õnne ja näete, kuidas üks Hesperiidide nümfidest mööda vilkub? ..

Puerto de la Cruz. See oli esimene linn Tenerifel, kus sündis turism. Vaatamata lugematule arvule hotellidele ja restoranidele on see suutnud säilitada oma tõeliselt Kanaari saarte linna maitse ja atmosfääri.

Puerto üks peamisi vaatamisväärsusi on Lago Martianezi järv. See kuulsa Kanaari saarte kunstniku Cesar Manrique'i loodud mereveega täidetud basseinide kompleks on ideaalne koht ujumiseks ja päevitamiseks.

Vaata: Nuestra Señora de la Peña kirik, San Telmo kabel, San Felipe loss, Tollimaja, vana promenaad, mille äärde silduvad siiani väikesed kaluripaadid.

La Orotava. See linn asub sama nime kandvas viljakas orus. La Orotava iidne kvartal, mis on täis traditsioonilise Kanaari saarte arhitektuuriga perekonna häärbereid, on kuulutatud ajaloolise ja kunstilise tähtsusega mälestiseks.

Vaata: Concepcióni ja San Juani kirikud, mõlemad 18. sajandist, ning kaunid majad Casa de Monteverde ja Casa do Los Balcones.

Icod de los Vinos. Selle vanal kvartalil on eriline võlu, mis meenutab koloniaalminevikku. Icod saavutas suure kuulsuse Malvasia veini tootmiskeskusena, mida antiikajal peeti maailma parimaks.

Vaata: 16. sajandi San Marcose kirik, San Agustini kirik, Las Angustiase kirik ja San Francisco klooster.

Garachico. See on kivi- ja poolringikujulise kirju linn ajaloolised hooned asub tahkunud laavavoolu tipus.

Vaata: San Migueli loss, mis ehitati 16. sajandil mere äärde piraatide rünnakute tõrjumiseks; Santa Ana kirik, La Gomera krahvide palee, San Francisco ja Santo Domingo kloostrid.

La Laguna. La Laguna on kantud UNESCO nimekirja maailmapärand. Ta on kõige rohkem Vana linn umbes. Tenerife ja selle esimene pealinn.

Vaata: Casa de Lercaco (ajaloomuuseum), Casa del Corregidor (raekoda), Salazari ja Nava paleed.

Santa Cruz de Tenerife. See on Tenerife pealinn ja ilus linn aedade, alleede, jalutamisparkide ja maailma kuulsaimate kaubamärkide butiikidega. Rohelus on selle lahutamatu osa, nagu ka tänavaskulptuurid, mis on laiali üle linna.

kogu lõunas ja läänerannik kust on alati näha eksootikat naabersaar Tekkisid La Gomera, sellised uued kuurordikeskused nagu Costa del Silencio, Los Cristianos, Americas Beach, Los Gigantes ja teised väikelinnad.

Saare lõunaosa üks moodsamaid piirkondi on Costa Adeje, kust leiate suur hulk eksklusiivsed hotellid. Seal on laitmatud rannad kõigi mugavustega, nagu El Duque, Fanabe või Troya.

Eraldi tähelepanu väärivad nii rahulik kaldapealne kui ka linna väljakud ja tänavad, kus on palju kõrgetasemelisi kohvikuid, baare ja restorane.

Vaata: Põrgu kuru, Santa Ursula kirik, Guadalupe ja San Pablo kloostri kirikud, Casa Fuerte (XVI sajand).

Tenerifet nimetatakse õigusega üheks kaunimaks ja huvitavad kohad mitte ainult Hispaanias, vaid ka kogu maailmas. Ja selles pole vähimatki kahtlust juba esimestest minutitest saarel ringi rännates. Üllataval kombel on nii väikesel saarel 7 kliimavööndit alates troopilistest metsadest koos reliktpuudega kuni kuumaastikeni välja!!! Lisaks vulkaan! Tenerifet peetakse isegi uppunud Atlantise jäänusteks. See pole mitte ainult eksootiline, vaid ka müstiline koht. Vaatad, näed, imetled ja ei saa aru…

Et saarest aimu saada, otsustasime teha jõuluure ja sõita mööda selle perimeetrit. Eeldasime, et läheme mööda rannikut ja näeme kõiki lahtesid, randu, valli ja samas saame ujuda seal, kus meile meeldib - tahtsime ekskursiooniprogrammi ühendada rannapuhkus. Ja see meil õnnestus!

Magasime, sõime hommikusööki, pakkisime asjad kokku, lahkusime Las Americasest ja võtsime kiirrongiga TF-1 Adeje poole. Las Americasest läheb TF-1 tee Guia de Isora linna suunas sujuvalt üle TF-62-ks ja seejärel TF-82-ks.

1

Adeje piirkonnas keerasime TF-47 peale Puerto de Santiago (Tenerife edelarannik) suunas. Puerto de Santiago oli varem kalasadam ja nüüd on see koos Arena ja Los Gigantesega hubane kuurortpiirkond ning pole selge, kus üks küla lõpeb ja teine ​​algab.

Rand oli meie teekonnapunkt. playadelaArena. Meid võrgutasid selle hubase ranna fotod, mida leidub sageli postkaartidel ja reisijuhilehtedel. Peen tume liiv on tõhusalt kontrastiks sinise vee ja valge vahuga.

9

Selgitan kohe ära, et Tenerifel on kolme tüüpi randu: heleda liivaga, kiviklibu ja must vulkaaniline liiv. Kivirannad on enamasti metsikud rannad, pole turistide seas nõudlust (enamik neist saare idaosas). Spetsiaalselt turistidele varustatud heleda liivaga, enamasti kunstliku päritoluga rannad (meie Las Americas oli neid palju). Liiv neile toodi lähedalast Aafrikast. Üldiselt ei midagi erilist.

Ja lõpuks musta liivaga rannad! Kohalik vaatamisväärsus. Väidetavalt on sellisel liival raviomadused. Radikuliiti, artriiti, osteokondroosi, selja nikastusi, luumurde ravitakse loodusliku kuumuse ja musta vulkaanilise liiva mineraalidega. Ma ei tea, kui tõsi see on, aga loomulikult püherdasime usinalt liivas.

1

playadelaArena — saare lõunaosa kauneim looduslik rand musta vulkaanilise liivaga. Väikeste, kuid arvukate hotellide ja korterite hoonetega ümbritsetud rand asub kivises lahes, mis kaitseb seda tuule ja tugevate lainete eest. Pole juhus, et Playa la Arena on UNESCO kaitse all kui inimkonna pärand.

Tenerifel on kõik rannad avalikud, tasuta. Mõistet "hotelli rand" siin ei eksisteeri. Lamamistoole ja päikesevarju saab laenutada lisatasu eest. Kõikides vallarandades on vetelpäästjad tornides valves, mett on. kontor, dušš Mind hämmastas suhtumine invaliididesse. Randa sissepääsu juures nägin stendi, kus olid iminappadel spetsiaalsed kargud, et mitte läbi liiva kukkuda, ja ratastoolid ujumiseks. Minu, Venemaalt pärit inimese jaoks oli see hämmastav. Hiljem Saksamaal, Itaalias, Austrias käinuna mõistad, et imestada pole millegi üle, nagu peabki. Kuid kahjuks mitte meiega.

Kogu saare rannad on tingimata ümbritsetud lainemurdjatega, nii et kalda lähedal on vesi rahulik ja lapsed saavad ujuda. Auto ranna äärde jätmine pole probleem. Tavaliselt on läheduses spetsiaalne parkla, mida kasutasime.

Eespool playadelaArena mööda randa kulgeb promenaad, millel nägime arvukalt restorane ja poode. Aga kuni kohale jõudsime ja rannas lebasime, oli aeg lõunaks ja loomulikult siestaks !!! Mis mõjus meile väga ebameeldivalt: kõik kohvikud ja poed olid kinni. Siesta kestab 13.00-17.00.

Edasi liikusime naabri poole Los Gigantes, mille nimi räägib enda eest. Siin kohtus punakuum laava kunagi merega, tõustes mäeharjadena kolmesaja meetri kõrgusele. Jah, see külmus mustade kividega, mille ümber laiub must liiv. Kivide kõrgus ulatub 600 m. See on imeline hiilgus! Kohalikud guantšid uskusid, et maailmalõpp asub just selles kohas.

6

Siis peitus tee Maskis! Los Gigantesest väljusime TF-82 ja peale Santiago del Teidet vastava viida juurest TF-436. See teelõik (TF-436) Tenerifel on tõesti serpentiin! Tee on kitsas ja käänuline, käänuline mägede vahel.

5

Kuigi see tee on kõrgel, on see täis külasid ja eramuid. Vaade on imeline! Masca on väike mägiküla, mis asub mägitee Teno mägedes, 600–800 m kõrgusel Sellel teel kõrged mäedümbritsetud pisikestest küladest ja küla keskuse lähedal on väike kõrgmäestiku tipp. Silmatorkav palmipuude ja küpresside kombinatsioon selles piirkonnas. Iidsetel aegadel oli küla piraadiküla ja vaenlased ei rünnanud selle raske lähenemise tõttu kunagi. Piraadiküla rahu häirijaid nähti ette ja röövlitel oli piisavalt aega ookeani äärde laskumiseks ja laevadel minema sõita. Nad ütlevad, et neis vetes nägid nad isegi merede Barbarossa (Punahabe) äikest. Muska lilledesse uppunud valged majad olid pikka aega välismaailmast täiesti eraldatud, kuni 1960. aastateni pääses sinna vaid mööda kitsaid kiviseid radu.

A 1960. aastatel sai küla maanteelt ligipääsu. Seal on aastakümneid tagasi ehitatud kirik ja mitmed vaateplatvormid, millelt saab vaadata ilus vaade ookeani äärde ja kus saate teha suurepäraseid fotosid.

Atlandi ookean on nähtav mitme kilomeetri kaugusel. Võin öelda üht: peate külastama Maski, kartmata teid ja kurde. See koht on seda väärt.

Mascast liikusime edasi Buenavista linna poole. Teel mööda linna LasPortelas nägin veidrat mäge, mis nägi välja nagu lõigatud pirukas. Mäe on "lõigatud" maalihketest. Mulle isiklikult see vaade muljet ei avaldanud, aga lugesin kõikidest foorumitest, et turistidele meeldib. Buenovista on saare läänepoolseim küla. Ei midagi tähelepanuväärset. Sealt edasi Garachico suunas TF-42-l. Los Silose küla ümber on paljude kilomeetrite kaugusel näha banaaniistandusi.

Aeglaselt saare põhja poole liikudes tundsime enda peal kliimamuutust.

Ookeanile lähenedes kerkis meie silme ette Teno neem.

3

Pärast 6 km Los Silosest laskusime läbi teise kurgu väikelinna Garachico (Garachico) põhjarannikul, asutatud hispaanlaste poolt saare koloniseerimise koidikul.

Kuni 18. sajandi alguseni jäi see Tenerife tähtsaimaks sadamaks. Garachico sadamast väljusid laevad täis veinitrümmidega Euroopasse. Ja sealt saabusid sadamasse Hispaania laevastiku galeonid kaubaga kaugetest riikidest. 1706. aasta kevadel hävitas Montaña Negra vulkaanipurse sadama ja suure osa linnast, moodustades laava poolsaare. Pärast purset jäid alles vaid San Migueli kindlus (1575) ja Püha Anna kirik. XVIII sajandi jooksul. vana Garachico kohale, meres tahkunud laava poolringile, ehitati uus linn.

Selle tulemusena koosneb rannajoon peamiselt vulkaanilistest varemetest.

1

Meie iseseisva programmi järgmine punkt oli Icod de los Vinos (Icod de los Vinos). Asutamise hetkest (1496) nimetati seda Icodiks ja alles 16. sajandi keskel omistati suurepärase maailmakuulsa veini tootmise suurenemise tõttu sellele "hüüdnimi" - de los Vinos. . Koht on hubane, asub maaliline org, sõitsime mööda kümme kilomeetrit rannajoon. Üks Tenerife vanimaid linnu on kuulus selle poolest, et just siin kasvab imeline draakonipuu ehk Dragon Dracaena (lat. Dracaena draco). Tema kujutis on isegi linna vapil. See on suurepärane draakonipuu kõrgus umbes 25 m, ümbermõõt 10 meetrit.

4

Draakonipuu vanuse kohta on erinevaid versioone (ühe juhendi järgi on see puu 912 aastat vana, kuid reaalsus on see, et draakonipuul pole aastarõngaid ja täpset vanust pole võimalik määrata, aasta täpsusest rääkimata ). tegelikult on see põõsas. Aastal 1501, kui linn asutati, oli siin juba draakonipuu – see on fakt. Teada on ka see, et see puu kasvab väga aeglaselt, nii et leppigem selle teadmisega, et puu on väga vana ja näinud guantše, konkistadoore, inkvisitsiooni jne ning nüüd on ta meile rahulikult ja väärikalt vastu tulnud. Selle puu nimele on kaks seletust – esiteks selle ebatavaline välimus ja teiseks punane mahl. kohalikud peeti puud pühaks ja selle ebatavaline mahl - "draakoni veri" - tervendav. Hapnikuga kombineerituna omandab see ebatavalise veripunase värvuse. vana legendütleb, et draakonipuud on kasvanud draakonite mahavoolanud verest kohas, kus nad tapeti. Euroopas on draakonipuud tuntud juba iidsetest aegadest – tema "verd" kasutati hülgevaha, värvide ja salvide valmistamisel. Väidetavalt oli draakonipuu kunagi kulda väärt selle võime tõttu ravida verejookse, erinevaid haavu ja düsenteeriat. Guantšid kasutasid surnute palsameerimiseks draakonipuu mahla. Uskumatu, kuid tõsi: Icod de los Vinose draakonipuu on planeedi vanim taim. Vaateplatvormi lähedal, kust tavaliselt draakonipuud pildistatakse, Plaza de Lorenzo Cáceres (Plaza de Lorenzo Cáceres) asub Püha Markuse kirik (San Marcos). See ehitati 16. sajandi esimesel poolel ning kivid võlvide ja sammaste ehitamiseks toodi La Gomera saarelt. Tõelist Kanaari saarte stiili esindavas kirikus asub maailma suurim hõbedane rist.

4

Linna sisenedes juhatasime meid siltide järgi Drago Milenariu. Need sildid juhatasid meid väljaku äärde tasulisele parkimisele.

Draakonipuupargi külastamine maksab paar eurot, kuid ka seal ei pääse puule väga lähedale. Otsustasime piirduda tasuta vaateplatvormiga. aastatuhandeline draakonipuu on riikliku tähtsusega monument aastast 1917 ja on koos Teide vulkaaniga Kanaari saarestiku sümbol.

Natuke kõrgem on Plaza de La Pila, mida ümbritsevad konkistadooride aegsed majad ja mille keskel on omamoodi purskkaev, mille tipus on taim. Läheduses kasvab seitsme oksaga metalltrossidele toetuv puu, mille vastu turistid meelsasti pildistavad. San Marcose kiriku ja vaateplatvormi all on troopiline liblikaaed - Mariposario del Drago. Selles troopilises hoones lehvib vabalt ligikaudu 2000 liblikat. Aga meie saabumise ajaks oli liblikamuuseum juba suletud ja sisse me ei saanud.

Kusagil Venemaal on õhutemperatuur juba kõvasti alla -30, Rostovis sajab lund ja Moskvat katab igal hommikul mitte kunagi mahasadava lume asemel härmatis.
Mulle, sünnilt siberlasele, meeldivad ausad talved ja kuumad suved. Siberi kliima on aus, täpselt määratletud ja piiritletud. Talv on nii talvine. Lumi ja -30. Suvi tähendab suve. Päike ja +30. Ja lühikesed üleminekuperioodid talvest suveni (kevad) ja tagasi (sügis).

Siiski pole kogu planeedil nii vedanud. Antarktikas (või "Antarktikas"?) igavene talv Aafrikas on alati palav...

Peatus.

Mitte kogu Aafrikas pole alati palav. Selle kõrval on killuke Euroopat, millesse on sisse seatud igavene kevad.

Ja see on Kanaari saared.


Kes mind loeb, see mäletab, et olen juba oma armastust tunnistanud Kanaari saared aastal .

Ma ei hakka laiutama sellega, et nimetan end tagakuja spetsialistiks. Nagu enamik venelasi, kes seda saarestikku külastanud, pole ka mina Fuertoventural ega Lanzarotel käinud. Rääkimata maailmalõpust – El Hierrost.

Käisin La Gomeral, puhkasin Gran Canarial. Ja ma käisin Tenerifel mitu korda, reisides seda saart mööda, risti ja diagonaalselt. Tõsi, viimati käisin seal neli aastat tagasi, aga tulevikuplaanides on linnuke sees "Külastage veel kord Tenerifel ja samal ajal külastage ka ülejäänud saari, kus ma pole veel käinud."

Täiesti võimalik, et kui külastaksin 2008. aastal mitte Tenerifet, vaid näiteks Egiptust, siis armuksin mitte Hispaaniasse, vaid Aafrikasse. Aga juba kaugest noorusest tahtsin minna Tenerifele ning isegi Türgi ja Egiptuse buumi alguses ei tundnud ma mingit isu "täis-inklusiva" ja "vene keeles puhkamise" järele. 90ndatel hõljus sõnast "Kanaarid" midagi erilist, tundmatut, võõrast, ekstraklassi ja nii edasi. Minu vanemad käisid Tenerifel 1996. aastal ja öelda, et see oli tavalise Barnauli pere üritus, on väga tagasihoidlikult väljendunud. See oli SÜNDMUS.

Tänapäeval suudavad vähesed inimesed sellise banaalsuse üle üllatuda. SC-d otsivad tippblogijad ronivad meie planeedi kõige eksootilisematesse aukudesse, kuid oma fotodega ei pretendeeri ma kuulsusele, seda enam, et romantiline halo sõnast "Kanaarid" on vahepeal vaibunud, saared on muutunud palju lähedasemaks kui enne. Ja paljud päevitamisest ja söömisest väsinud "türklased" ja "egiptlased" kolisid järgmisele tuuride tasemele, nii et tõenäoliselt ei üllata ma paljusid, kes siia tulevad.

Jah, ma ei sea sellist eesmärki. Aga minu salvestust vaatavad mu armsad vanemad, kellele Tenerife reis on saanud peamiseks teekonnaks kogu eluks, välja arvatud kauged-kauged 80ndad, mil nad põgenesid NSV Liidust Bulgaariasse.

Ja teades, kui helgeks see teekond nende jaoks sai, kurvastas 1996. aastal kahjuks mu vanaema surm ( ja loomulikult ei pääsenud nad matustele - isegi praegu ei lenda lennukid iga päev Moskvasse ja pealegi Barnauli ja Rubtsovskisse - seal elasid mu isa vanemad), teades, et pärast reisi rääkis isa väga pessimistlikult, et "öeldakse, käisid ja enam ei õnnestu", oli mul unistus - mitte ainult ise sinna minna, vaid pealegi - ühel päeval oma vanemad sinna tuua.

Ja 2010. aasta märtsis-aprillis see juhtuski. Kasutan sellelt reisilt tehtud fotosid homse talve ootuses soojendamiseks.

Muide, siiani pole ma turistina käinud ei Türgis ega Aafrikas. Ja üldiselt mitte kusagil mujal, välja arvatud Hispaania erinevates paikades. Erinevalt tema naisest, kes käis palju turistina rohkem kohti, sealhulgas seesama Türgi ja Egiptus :)

Puhkamine on minu jaoks lihtne. Hispaania - Altai piirkond:) Ja ma vaatan lennuki akendest ülejäänud maailma, toimetades teisi blogijaid erinevatesse nurkadesse.

Kui leiate vea geograafias, siis kanaari saarestik kuulub Aafrikale. Aga poliitiliselt – Euroopasse, Hispaania osana. Tõsi, aeg-ajalt meenutab kohalik elanikkond konkistadooride tsiviliseerimata käitumist, kuid nördimusest kaugemale asi ei lähe.

Puhkuse planeerimisel me reisikorraldajate teenuseid ei kasuta. Broneerime ise majutuse - tavaliselt köögiga apartemendid ja kindlasti ka auto kogu perioodiks. Eelistame osta süüa ja ise süüa teha, nii et maksimum, mis hinna sees on, on hommikusöök ja ka siis mitte alati.

Ma ei kujuta ette, et oleksin köögiviljapuhkusel – magan, söön ja päikese käes püherdan, kahe nädala jooksul tingimata kolm korda põletushaavu. Mulle meeldib ärgata, visata kehasse oma maitse järgi valmistatud hommikusöök, visandada navigaatoris järgmine marsruut, sukelduda autosse ja sõita järgmised sadu kilomeetreid. Minu standardne "sõitmine" mööda saari on 1000 km nädalas ja olulise osa (arvestades ööbimiskohtade valiku spetsiifikat) moodustab serpentiin.

Erinevalt emast meeldib mulle mägedes sõita – see on tasuta võimalus näha hingematvaid maastikke. Esimesel korral oli raske - 2009. aasta märtsis puhkasime ranniku-Hispaania lõunaosas, seejärel liikusime Tenerifele. Ja see oli raske mitte "mägede hirmu" pärast, vaid banaalsel põhjusel - ma istusin paar kuud varem rooli ja pole siiani saanud piisav kogemus ja enesekindlus.

Kuid pärast esimest korda kasvasid nii kogemused kui ka enesekindlus hüppeliselt. Nüüd tean kindlalt, et kui oled ettevaatlik, tähelepanelik, vaatad silte ja ennustad navigaatori näitu, siis muutub Hispaania reis jalutuskäiguks. Head teed, selged märgistused, sildid teede külgedel, dubleeritud värviga asfaldil. Tavalised allavoolu naabrid.

Seega, kui teil on kahtlusi ja nende tõttu sõidate endiselt bussiga ekskursioonidele, kardate järgmises peatuses maha jääda - hirmust alla! Tema auto aknast tulev serpentiin on palju vähem hirmutav kui kõrgel bussil, mida juhib kartmatu põliselanik.

Tenerife on ainulaadne oma kliima poolest. Ta on teistsugune! Ja siinne peamine ilmalooja on Teide vulkaan, visiitkaart saared. See asub umbes keskel, kõrgub 3718 meetri kõrgusel merest ja 7500 meetri kõrgusel Atlandi ookeani põhjast, olles kõige kõrgem. kõrge tipp Atlandi ookean. Mäed viivitavad põhjatuuled, moodustades saare põhjaosas pilvi, mille tõttu sajab seal märkimisväärne hulk sademeid. See osa saarest on väga roheline.

Turismipiirkond on aga lõunas. Siin on ala peaaegu lage, kuid sademeid on aasta jooksul väga vähe. Kagus ajavad tuuled pidevalt laineid, mis on muutnud El Medano purjelauasõitjate lemmikkohaks. Ja edelas on peaaegu alati rahulik. Seetõttu on see saare osa kõige turistlikum.

Saar ei asu ekvaatorist väga kaugel, nii et päike paistab siin peaaegu vertikaalselt... Õhutemperatuur on aga keskmiselt +26 kraadi, mis petab turiste ja nad põlevad läbi "üks ... kaks". Asi on selles, et saart uhub külm ookeanivool, mis tasaneb kõrvetav päike, muutes saare kliima "igaveseks kevadeks", nagu turundajad kirjutavad.

Loomulikult kõigub temperatuur aastaringselt pluss/miinus. Olen käinud Tenerifel märtsi alguses, aprillis, septembris - ja alati sai T-särki selga panna ja ookeanis ujuda. Pean aga kohe ütlema – ärge oodake ookeanist värske piima temperatuuri. Seal on alati jahe (vt külma voolu kohta eespool). Temperatuur +20..+24 kraadi. Märtsi alguses on jahedam, septembri lõpus veidi soojem. Kuid mitte kunagi nii soojas, et sinna soojenema ronida.

Ja mulle meeldib see veelgi - lähed lainetesse, värised .. ja saad järsu tooni tõusu. Aga siis sa harjud sellega ja sa ei taha välja tulla.

Eraldi tasub mainida randu. Need võivad olla pettumus neile, kes külastasid esmakordselt Maldiive või Dominikaani Vabariiki. Tuleb märkida, et ilma inimese sekkumiseta poleks seal randu praktiliselt üldse. See on vulkaaniline saar!. Vaid üks kollase liivaga rand saare kirdeosas oli looduse poolt tekitatud - tänu idatuulele puhuti liiv Sahara kõrbest ning mees aitas alustatu lõpule viia - kadunu toomine liiv.

Enamus randu (kiviseid randu mitte arvestamata) on musta vulkaanilise liivaga ja see on ikka rõõm, eriti väikelastele. See kipub ummistuma kõigis võimalikes inimlikes kohtades ja seda on üsna raske maha pesta. Aga nühkima keha ole terve!

Ja loomulikult läheb päikese käes väga-väga palavaks – ole ettevaatlik!

Ookeanis on põnevus päris korralik. Muidugi on mõned väikesed rannad, mis on hästi kaitstud lainemurdjatega, kuid enamik randu laseb kaldale jõuda üsna kõrgel lainel. See on minu jaoks veelgi huvitavam, kuid ma ei soovitaks lasta väikestel lastel endast kaugele minna. Minu vanim poeg (teisel päeval sai ta 9-aastaseks), Artemka, olles 4-aastane, on väga hästi aktiivne laps, haaras hetkest kinni... ja kadus. Jumal tänatud – leidsin ta nutt, meist üsna kaugelt, aga kalda lähedalt... Eksinud, näed. Ja kui hirmul me olime!

Muide, kõik rannad kogu Hispaanias on tasuta ja kõigile tasuta sissepääs. Seega, kui pääsete mõnda randa ainult hotelli kaudu - ärge kartke, astuge sisse, isegi kui see hotell pole teie oma.

Neid on saarel palju erinevaid kohti küllalt huvitav, et külastada. Tuletan meelde, et igasuguseid plaane on lihtne ellu viia – kui auto on alati käepärast.

Mis on kulunud "must visit" - Loro Park, Siam Park, Monkey Park. Miniatuuride park Pueblo Chicco ei jäta teid ükskõikseks.

Ja loodusesõpradele soovitaksin järgmisi marsruute:

1. Sõitke ümber saare, kas päri- või vastupäeva.

2. Sõida lõunast põhja läbi Teide oru, männimetsad, minge alla põhja lennujaam, jätke see maha ja ronige kirdemägedesse - siit leiate terveid tihnikuid reliikvia loorbereid (hooletud giidid, kes üritavad koguda võimalikult palju turiste, saade, et selliseid võib leida ainult La Gomeral - see reis pole mõeldud nõrk), saate tippudest imetleda saare kahte külge ja seejärel minna alla Teresitase randa. Sama kollase liivaga.

3. Lõunast, läbi Maski küla, sõitke lõpuni põhja ja keerake Teno tuletorni - saare läänepoolseima punkti - teele. Jah, peate sõitma mööda suletud teed (silt "Sissesõidu keeld" ripub kirjaga: edasine tee on omal ohul ja riskil "), mahajäetud tee kohal rippuvate kivide all, mis on ohtralt kivikestega puistatud. erinevas suuruses asfaldil.Kuid pääsenuna avastad peadpööritavat kaunid vaated kividel, taevas ja merel.

Muide, teed Maski külla kutsutakse "surmateeks". Turundus, ei midagi enamat. Suurepärane tee, aiaga. Muust Tenerife serpentiinist eristab seda vaid see, et kohati on see üsna kitsas ja turismibussidest lahku saamiseks tuleb tagasi pöörata. No kohati on kalle tavalisest veidi suurem. Muide, olles valinud marsruudi Cape Teno juurde, ei pööranud me tähelepanu sellele, et see läheb läbi Maska. Ja üldiselt ei saanud nad aru, kus on "surma tee". Ütlen rohkemgi veel - kõik ilusam selgub turistile, kes reisib kaugemale ja ei vaata selle tähelepanuväärse küla arusaamatuid maju.

Maskale pääseb kõige paremini mööda vett – selleks saab broneerida reisi klaaspõhjaga katamaraanil. See saab olema tõesti huvitav, erinevalt kuival maal külas käimisest.

Üldiselt saab marsruute lihtsalt planeerida - Internet on täis teatmeteoseid igasuguste "miradorite" kohta ja neid otsepildis leida. See on iseenesest huvitav, erinevalt rumalast püherdamisest mustal liival vertikaalsete päikesekiirte all.

Ja pärast ühepäevareise, just siis, kui päike loojub madalamalt, kella 16-ks - tulge lõpuks randa, kui suurem osa "punanahkadest" hakkab end juba väljapääsu poole tõmbama, kartes õhtust ilma jääda." kõik hinnas".

Ja pärast randa - tagasi korterisse, pese maha must liiv, kata laud merevaatega terrassile ja joo jääkülma sangriat, vaadates otse La Gomera saarele loojuvat päikest.

Ma armastan Tenerifet ja külastan seda kindlasti rohkem kui korra.

Jääb üle võtta lugu fotodega, loodan, et need toovad meie esimesse talvepäeva veidi päikest, merd ja lõunat.

Ühes pargis, ma ei mäleta täpselt, kus.

Minu vennapoeg Sergei (nüüd minust pikem) ja poeg Artem.

Mu vanemad üürisid 1996. aastal selles piirkonnas hotellitoa ja ujusid selles tehisjärves, nii et me ei saanud seda 2010. aastal külastamata jätta.

Ed Medano. Purjelauasõitjate paradiis.

Tüüpiline maastik mägede rohelises osas.

Loro park. Tõesti külastamist väärt

Gorillad kõnnivad seal peaaegu jalutuskäigu kaugusel. Võimsad olendid.

Fenomenaalne pingviinide maja, mis taasloob Antarktika kliima.

Pargi peamine populatsioon on papagoid.

Mitte nii kaua aega tagasi avati megaveepark Siam Park. Hullude armastaja veeliumäed soovitatav.
Meelelahutust leiavad aga teised.

30 meetrit "liumägi". Sellest kukkudes lendad läbi basseini sees oleva toru. Haidega küll.

Veeslaalom neile, kellele meeldib sõita.

Draakon on ka vaatamisväärsus

Isa saadab tervitused.

Madal järv, millele perioodiliselt moodustub tehislik üheksas vall.

Ja see on saare süda, Teide vulkaan

Sellel alal on väga omapärane maastik, fantastiline.

Jumala sõrm.

kuu maastik

Tenerife männid.

Ja jälle ookean.

Armas sõitis La Gomerasse.

Tükk tüüpilisest rannikust.

Ja jälle Loro park. Lisaks lilledele, puudele ja loomadele korraldatakse seal erinevaid etendusi. Karushülged ei jäta kedagi ükskõikseks – see on pargi naljakaim etendus.

Ja see on kõigi aegade suurim etendus! Mõõkvaalade show! Masti külastus!

Ja loomulikult ei kusagil ilma delfiinideta

Komplekti kuulub ka akvaarium.