Anuradhapura, Sri Lanka: vaatamisväärsused, fotod, ilm

Anuradhapura linn asub Sri Lanka põhja-keskprovintsis, 194 km kaugusel riigi tegelikust pealinnast Colombost (Colombo) ja 168 km kaugusel Colombo rahvusvahelisest lennujaamast. Anuradhapura on samanimelise rajooni halduskeskus. Muistse püha linna Anuradhapura kohad on kantud Sri Lanka maailmapärandi nimekirja.

Anuradhapura on Sri Lanka kultuurikolmnurga üks "nurkadest", kuhu kuuluvad ka Kandy ja Polonnaruwa linnad. Linn asutati 6. sajandil eKr. Malwatu Oya jõel. Keskajal, 4. kuni 11. sajandini, oli linn samanimelise iseseisva Singali kuningriigi pealinn. Linn on sajandeid olnud suur religioosne budistlik keskus.

Anuradhapura kaart

Samuti peetakse Anuradhapurat üheks vanimaks pidevalt asustatud linnaks maailmas koos Luxori, Aleksandria (Egiptus), Mehhiko, Vera Cruzi (Mehhiko), Dhaka (Bangladesh), Peshawariga (Pakistan) jne. Tänapäeval on see iidne pealinn. Sri Lankat peetakse kogu budistliku maailma jaoks pühaks, Anuradhapura kloostreid ümbritsev ala on üle 40 ruutkilomeetri, linn on üks peamisi arheoloogilisi paiku maailmas.

Sri Lanka suure kroonika Mahavamsa järgi sai Anuradhapura linn nime Anuradha-nimelise ministri järgi, kes rajas piirkonda algselt külaasula. Anuradha oli üks ministritest, kes saatis India printsi Vijaya, kes legendi järgi asutas Sri Lankal singali rassi.

Fotod Anuradhapura linnast

Avage Anuradhapura foto uuel vahekaardil.

Kuidas Anuradhapurasse saada

Anuradhapura on suur linn, sealhulgas raudteejaam ja bussijaam. Sri Lanka suurematest linnadest saab Anuradhapurasse rongi või bussiga.

Kuidas Colombost Anuradhapurasse jõuda

Colombost Anuradhapurasse sõidab umbes 8 rongi päevas. Colombo ja Anuradhapura linnade vahel on ka otsebuss:

• Nr 15-1-1 Colombo – Anuradhapura,
• nr 15-1 Colombo – Anuradhapura,
• Nr 4-3 Colombo (Colombo) – Anuradhapura (Anuradhapura),
• Nr 57 Colombo – Anuradhapura.

Kuidas Negombost Anuradhapurasse saada

Negombo asub Anuradhapuraga paralleelsel raudteeliinil ja seetõttu tuleb rongiga sõitmiseks ümber istuda Ragamas. Ragamast Anuradhapurasse sõidab päevas 4 rongi. Negombost saab Anuradhapurasse ka bussiga. Selleks tuleb sõita möödasõitva bussiga Colombost Negombosse või sõita Colombosse ja istuda seal lõppjaamas.

Kuidas Kandyst Anuradhapurasse saada

Kandyst saab Anuradhapurasse rongiga ümberistumisega Polgahawela jaamas. Kandyst Anuradhapurasse on otsebussid:

• Nr 42-2 Kandy (Kandy) – Anuradhapura (Anuradhapura)
• Nr 43 Kandy (Kandy) – Anuradhapura (Anuradhapura).

Kuidas Galle/Matarast Anuradhapurasse saada

Raudteel saab Anuradhapurasse edelarannikult rongiga, ümberistumisega Colombos. Anuradhapurasse pääsete bussiga nr 2 / 4-3 Matara (Matara) - Anuradhapura (Anuradhapura). Ja ka ümberistumisega Kalutaras bussiga nr 57/221/420 Kalutara (Kalutara) - Anuradhapura (Anuradhapura).

Kuidas saada Trincomaleest Anuradhapurasse

Teoreetiliselt pääseb Anurakhdhapurasse Trincomaleest rongiga ümberistumisega Mahos (Mahos), kuid raudtee rööbaste läbimise tõttu kaardil suure ümbersõiduga lõunasse on selle kasutamine ajaliselt palju säästlikum buss. Trincomaleest Anuradhapurasse pääseb bussiga nr 835 Anuradhapura (Anuradhapura) - Trincomalee (Trincomalee).

Kuidas saada Dambullast Anuradhapurasse

Bussid Dambullast Anuradhapurasse:

• nr 15-17 Kurunegala (Kurunegala) – Anuradhapura (Anuradhapura),
• №314/580/42 Anuradhapura – Badulla

Kuidas saada Polonnaruwast Anuradhapurasse

Polonnaruwat läbivad bussid:

• Nr 22/75/218 Anuradhapura – Ampara,
• Nr 27/218/58 Anuradhapura – Wellawaya.

Anuradhapura vaatamisväärsused

Anuradhapura pühapaigad

Jaya Sri Maha Bodhi puu
(Jaya Sri Maha Bodhi)

Jaya Sri Maha Bodhi on püha viigipuu, mis asub Mahamewna aedades. Arvatakse, et parem lõunapoolne haru on Indias Bodhgayas (Buddha Gaya) Sri Maha Bodhi puu seemik, mille all Buddha jõudis valgustumiseni.

Sri Maha Bodhi on üks auväärsemaid budistlikke pühamuid mitte ainult Sri Lankal, vaid ka kogu maailmas. Usklikud usuvad, et palverännak püha puu juurde aitab ravida haigusi, aitab rasedatel vältida loote väärarenguid, kaitseb talupoegade põlde looduskatastroofide eest jne.

Olemasolev tara Sri Maha Bodhi ümber ehitati 18. sajandil. kuningas Kirti Sri Rajasinha, et kaitsta puud metsikute elevantide eest, keda piirkonnas oli palju. Müüri kõrgus on 3 m, paksus 1,5 m. Piirdeaia pikkus põhjast lõunasse on 118 m, idast läände 83 m.Esimene kuldne tara püha puu ümber ehitati 1969. aastal linna Kandys Yatiravan Narada Tero (Yatirawana Narada Thero) juhtimisel.

Traditsioonilises Buddha kujutise majas on kaks iidset kuju. Kobra kivikuju on väga haruldane pilt. Sri Jaya Maha Bodhi templikompleksi edelaosas on Dakkina Tupa dagoba jäänused.

Dagoba Ruwanvelisaya
(Ruwanwelisaya)

Ruvanvelisaya stuupa või nagu seda nimetatakse ka Ratnamali, ehitas kuningas Datugemunu aastal 161 eKr. pärast Indiast pärit Chola sissetungijate alistamist. Kuningas palkas arhitekti, kes kujundas dagoba, mille kuppel oli monarhi sõnul "piimamulli" kujuline. Kuningas Datugemunu ise ei elanud kuni ehituse valmimiseni, mis kestis kokku üle 33 aasta ning ehituse viis lõpule tema vend kuningas Saddhatissa.

103 m kõrguse ja 292 m läbimõõduga Ruwanvelisaya stuupa oli tõeline tolle aja arhitektuurilise tipptaseme ime. Vanad kroonikad kirjeldavad üksikasjalikult dagoba ja selle vundamendi ehitamisel kasutatud materjale. Lisaks tavalistele kividele kasutati kulda, hõbedat, pärleid, koralle ja vääriskive.

Algne hoone hävis 19. sajandil ja ehitati seejärel 1940. aastal uuesti üles. Dagoba lähedal on pühakoda, kus on 5 seisva Buddha lubjakivikuju. Neli kuju kuuluvad 8. sajandisse ja sümboliseerivad Buddha mineviku kehastusi ning viies kuju sümboliseerib tulevikku (Maitreya Buddha), mille peas on tiaara ja käes lootoseõis.

Dagoba Ruvanvelisaya on üks 16-st Sri Lanka budistide kultuspaigast, mida tähistatakse terminiga Solosmasthana. Arvatakse, et stuupa sisaldab osa Buddha tuhast. Dagobah ehitati nii, et see oleks kooskõlas Buddha õpetustega: kuppel sümboliseerib õpetuste lõpmatust, neli külge selle kohal esindavad nelja õilsat tõde, kontsentrilised rõngad tähistavad üllast kaheksaosalist keskteed ja suur kristall stuupa tipus esindab valgustumise lõppeesmärki.

Dagoba Tuparama / Tuparamaya
(Thuparamaya)

Lumivalge Tuparam dagoba püstitati kellukese kujul, aluse läbimõõduga 18 m, kõrgusega 50 m. Varem oli Tuparam dagoba palju suuremate mõõtmetega, kuid ajaloo jooksul hävis see korduvalt täielikult. Viimati ehitati stuupa ümber 1862. aastal.

Stuupa alus on sillutatud graniitplaatidega, dagobat ümbritsevad 4 rida kivisammasid. Kivisammaste kõrgus, millele varem toetus massiivne katus, väheneb välisringilt sisemise poole liikudes. Varem eksisteerinud, kuid tänapäevani säilimata stuupa kohal olevat kuppelkatus kandis 176 sammast.

Dagoba Tuparam ehitati 3. sajandil. eKr. kuningas Devanampiyatissa valitsusajal. Stuupa püstitas kuningas Sri Lankale budismi toonud Mahinda Thero palvel, et ümbritseda reliikvia – Buddha parem rangluu. Hoone on originaalse kujundusega: watadage võlvitud tempel on justkui lükatud dagoba kupli alla.

7. sajandil oli Tuparamaya stuupa üleni kullaga kaetud. Sealhulgas sellesse ehitatud, kuldsetest tellistest, kuldsete ustega watadage tempel. Pärast Pandya kuningriigist pärit Lõuna-India tamiilide rünnakut rüüstati stuupa ning viidi minema kõik kuld, juveelid ja aarded.

10. sajandi keskel. singali kuningas Mahinda IV taastas dagoba, reveteeris kullaga ja paigaldas sellele kuldsed uksed, kuid taas rüüstasid 10. sajandi lõpus tamili hõimud Lõuna-Indiast Chola (Chola) templikompleksi täielikult. Stuupa viimati restaureeriti 19. sajandi keskel, ent restaureerimise käigus kaotas iidne stuupa täielikult oma endised arhitektuurilised jooned.

Lovamahapaya pronksipalee
(Lovamahapaya / Lohaprasadaya)

Lovamahapaya palee asutati 3. sajandil eKr. eKr. Sri Lanka esimene budistlik kuningas Devanampyatissa, kes saarele budismi toonud Mahinda Thero palvel ehitas sellele kohale esimese hoone. Sajand hiljem, 2. saj. eKr laiendas kuningas Datugemunu arhitektuurset kompleksi märkimisväärselt mastaabis, mille jälgi on tänapäeval näha.

Singali kroonika Mahavamsa andmetel oli Lovamahapaya palee hoone üheksakorruseline 47 meetri kõrgune hoone, mille võlve toetas 1600 kivisammast. Paleed kaunistasid korallid ja vääriskivid, katus kaeti vask-pronksplaatidega. Ilmselt sel põhjusel kutsutakse Lovamahapaya paleed ka Lohaprasadayaks, mis singali keeles tähendab "pronksipaleed". Hoone ülemised korrused olid puidust ja hävisid 2. sajandil eKr. tulekahju korral.

Ajaloo jooksul on lossihoone ümber ehitatud 7 korda. 3. sajandi alguses, kuningas Sirinaga II (Sirinaga) ajal, ehitati palee ümber, kuid selle kõrgus oli juba 5 korrust. 3. sajandi keskpaigaks. Kuningas Jettatissa lisas veel kaks korrust, muutes selle seitsmekorruseliseks. Seejärel, 3. sajandi lõpus, hävitas kuningas Mahasena (Mahasena) palee, kasutades Abhayagiri kompleksi ehitamiseks materjale, mis põhjustas terava konflikti Mahavihara kloostrikogukonnaga.

4. saj. tema poeg Sirimeghavanna taastas palee uuesti. Sellisel kujul eksisteeris hoone kuni 9. sajandini, kuni selle hävitas sissetung Lõuna-India kuningriiki Pandya. Sama 9. saj lõpus. Kuningas Sena II (Sena II) ehitas palee ümber, kuid 10. saj. kuningriigi territooriumile tungisid India Koli sissetungijad ning rüüstati ja hävitati täielikult. Siis juhtus Anuradhapura langemine ja linn lakkas olemast kuningriigi pealinn ja alles 11. sajandil, kuningas Parakramabahu I (Parakramabhu I) valitsemisajal, tõsteti kivisambad üles ja ehitati Lovamahapaya palee. osaliselt taastatud. Sellisel kujul on palee hoone säilinud tänapäevani.

Dagoba Jetavanaramaya
(Jetavanaramaya)

Punastest tellistest dagoba Jetavanaramaya on Sri Lanka suurim, algselt 122 meetri kõrgune, kuid aja jooksul kahanenud 71 meetrini.

Dagoba Jetavanaramaya ehitas 3. sajandi lõpus kuningas Mahasena (273 - 303) ja hiljem lõpetas selle tema poeg kuningas Sirimegavanna I. Hiiglasliku stuupa ehitamiseks kasutati 93 miljonit tellist, see ehitati kaljule, a. vundament 8,5 meetrit sügav. Aluse kumbki pool, millele stuupa on ehitatud, on 176 meetrit pikk, sinna viiva trepi pikkus on 9 meetrit.

Arvatakse, et Jetavanarama dagoba püstitati Sri Lankale budismi toonud mehe Mahinda Thero tuhastamise kohale.

Nagu kõik teised Anuradhapura hooned, hävitasid ka selle 9. ja 10. sajandil India sissetungijad. Pärast Anuradhapura kuningriigi langemist jäeti stuupa maha ja kaeti kiiresti džungliga.

12. sajandil, kuningas Parakramabahu Suure valitsusajal, taastati stuupa varemetest, kuid selle kõrgus vähendati praeguse väärtuseni.

Jetavanaramaya / Patimagara pildimajad
(Jethawanaramaya Image House/Patimaghara)

Jetavana kloostri 48 hektari suurusel alal, Jetavanaramaya Dagobast läänes, asub Jethawanaramaya Image House'i võlvhoone, mida nimetatakse ka Patimagharaks.

Arvatakse, et hoone ehitas kuningas Sena I 9. sajandil ja seejärel hävis see saare põhjaosa vallutamisel India kuningriigi Chola poolt 10. sajandil. Seejärel taastasid Singali kuningad Pildi maja juba Anuradhapura kuningriigi allakäigu ajal.

Jetavanaramaya kujutisega maja on suurim Anuradhapura või Polonnaruwa iidsetes linnades.

Varem oli sissepääs hoonesse suletud monoliituksega, mida toetasid 8 meetri kõrgused kivisambad ning Buddha kujutise majas endas oli massiivne 11 meetri kõrgune paekivist kuju ja 25 budistlikku säilme. Arvutuste kohaselt oli hoone kõrgus 15 meetrit. Seejärel püstitati Polonnaruwasse Tuparami, Lankatilaki ja Tiwanki võlvhooned (gedige), mis on sarnased Jetavanaramaya kujutise majaga.

Dagoba Mirisavetiyya
(Mirisavetiya stuupa)

Mirisavetiyya Dagoba ehitati kuningas Datugemunu valitsusajal 2. sajandil eKr, hoone kuulub Maha Vihara kompleksi. Stuupa aluse läbimõõt on 43 meetrit ja kõrgus 59 meetrit.

Stuupa nime seletab populaarne singali legend: kui kuningas Datugemunu pärast kroonimist Tissawewas veefestivalile sõitis, jättis ta sellele kohale oma skeptri (Kunt), mille sisse pandi püha reliikvia. Siis pöördus kuningas tagasi skeptri järele, mis näis olevat kinni jäänud ja keegi ei saanud seda liigutada.

Siis meenus kuningale, et ta oli varem traditsiooni rikkunud, unustades munkadele tšillipraadi (Miris) pakkuda, enne kui seda ise maitsma hakkas. Tol ajal oli levinud komme anda osa kogu palees valmistatud toidust preestritele enne, kui kuningas seda maitsta jõudis. Imet nähes ja oma pahategu meenutades käskis kuningas sellele kohale ehitada stuupa ja nimetada seda Mirisavetiyyaks (piprahautise stuupa).

Dagobah ehitati ümber 1980. aastatel, kuid kogu struktuur varises kokku 1987. aastal, hävitades Anuradhapura ajastu "Vahalkada" arhitektuursete viilude ühe parima näite. Praegu vaadeldav Dagoba Mirisavetiyya valmis 1993. aastal, kuid restaureerimise käigus kaotas see kõik originaali ajaloolised tunnused.

Dagobah Lankarama
(Lankarama stuupa)

Lankarama stuupa (Lankaramaya) asub iidse linna territooriumil elevanditiigist lõuna pool. Dagoba Lankaramaya ehitati 1. sajandil eKr. Kuningas Walagamba. Lankarama stuupa läbimõõt on 14 meetrit ja aluse läbimõõt 406 m, aluse kõrgus 3 m.

Stuupat ümbritsevad 88 kivisamba jäänused, mis toetasid hoone katust, mis pole säilinud tänapäevani. Ajaloo jooksul on stuupa läbinud rekonstrueerimise, mis oli selle kuju, polnud varem teada. Polonnaruwa lähedal Medirigiriyasse ehitatud dagoba ehitati samas arhitektuuristiilis nagu Lankarama stuupa.

Dagoba Lankarama asub 400 meetri kaugusel Abhayagiri kloostrist, selle iidne nimi on Silasobha Kandaka Setiya (Silasobbha Khandaka Cetiya).

Koht on oma nime saanud pärast tamili sissetungijate lüüasaamist aastal 103 eKr. Singali kuningas Valagamba peitis end vaenlaste eest kohas nimega "Silasobbha Khandaka". Pärast tamili sissetungijate lüüasaamist ja riigi vabastamist samal aastal, olles trooni naasnud, ehitas ta sellele kohale Lankarama stuupa.

Dagoba Abhayagiri
(Abhayagiri stuupa)

Stuupa ehitati 1. sajandil eKr. Singali kuningas Valagamba. Abhayagiri stuupa on Sri Lanka kõrguselt teine ​​stuupa.

Hiina munga Fa-Xiani kirjelduste järgi viiendal sajandil oli stuupa kõrgus 122 meetrit, selle välispind oli kaunistatud kulla, hõbeda ja juveelidega. Selles kohas oli ka 6 m kõrgune rohelisest nefriidist valmistatud Buddha kuju. Kupli kohal asuv ülemine pealisehitus, mida nimetatakse hatharas kotuwaks, on säilinud iidsetest aegadest.

Ajakirjade kohaselt toimus pärast kuningas Walagambahu troonile tõusmist aastal 104 eKr vaid seitse kuud hiljem tamili invasioon iidsele Sri Lankal Mantota sadama kaudu. Sadam sadama järel, linn linna järel võtsid võimu üle tamilid. Singali armee sai lüüa ja oli sunnitud kiiresti taganema, samal ajal kui tamili kuningas võttis Walagambaha naise ja mitmed säilmed vangi ning viis need Indiasse. Kuningas Walagambahu oli sunnitud varjama džunglisse, kust tamilid teda ei leidnud.

Sel ajal elas kohas, kus praegu asub Abhayagiri dagoba, jaini munk. Kui kuningas oli Anuradhapura territooriumilt lahkumas, väravast läbi minnes, hüüdis džainistide munk nimega Geri solvavalt: "Vaata, kuidas suur singali kuningas põgenes!" Kuningas eiras seda kommentaari, kuid kui ta naasis Anuradhapurasse, 14 aastat pärast sissetungijate võitmist, ei unustanud ta seda juhtumit.

Kuningas hävitas selle erakla täielikult ja püstitas selle asemele massiivse stuupa ja 12 hoonet ning pakkus seda Mahathis Therole. Stuupa sai nimeks Abhayagiri konflikti kahe poole – nimede "Abhaya" (kuninga nimi) ja "Geri" (Jaini munk) järgi. Abhayagiri Viharast sai hiljem Mahavihara rivaal. Mahavihara kloostri mungad olid Theravaada budismi järgijad ja samal ajal järgisid Abhayagiri theravaada ja mahajaana õpetuste põhimõtted.

Ratna Prasadaya palee
(Rathna Prasadaya)

Ratna Prasada / Prasadaya palee ehitas 2. sajandil singali kuningas Kanitta Tissa (167–186). Nimi Ratna Prasadaya on tõlgitud singali keelest kui "juveelide palee".

Kunagi oli Ratna Prasadaja palee mitmekorruseline, saab selle suurust hinnata hoone võlve toetanud sammaste jäänuste järgi.

8. sajandil restaureeris kuningas Mahinda II mitmekorruselise hoone ja kaunistas selle paljude kullast Buddha kujudega. Kõik need aarded aga rüüstati kuningas Sena I (833-853) valitsemisajal Lõuna-India Pandyani impeeriumi sissetungi ajal.

Seejärel taastas juveelide palee taas kuningas Seine II (853–887), kes tagastas sellele aarded. Seejärel taastas Ratna Prasadaya hoone 10. sajandil singali kuningas Mahinda IV.

Palee aarete säilitamiseks mõeldud kaitsekivi on säilinud tänapäevani. See asub hoone sisemise sissepääsu juures ja on üks parimaid kivinikerdamise näiteid Anuradhapura kuningriigi ajastust.

Kuttam Pokuna tiik
(Kuttam Pokuna)

Kuttam Pokuna tiigid on iidne inseneriime. Ehitise tegelikud ehitajad pole teada, oletatakse, et tiigid rajati kuningas Aggabodhi (Aggabodhi I) valitsemisajal 6. ja 7. sajandi vahetusel.

Kuttam Pokuna tiike kasutasid Abhayagiri kloostri mungad suplemiseks. Tiikide seinad on laotud nikerdatud graniitplaatidest.

Singali keelest tõlgituna tähendab "Kuttam Pokuna" "Kaksitiikid". Esimesena rajati põhjatiik (väike), millele aja jooksul lisandus teine ​​suurem tiik.

Väikese põhjatiigi Kuttam Pokuna mõõdud on 28*15,5 meetrit, sügavus 4 meetrit. Lõunapoolse (suure) tiigi mõõdud on 40*16 meetrit, sügavus 5,5 meetrit.

Vesi tiikides tarniti läbi maa-aluse torustiku ja läbis neli filtreerimisastet, enne kui see sisenes tiiki läbi draakonipeaks stiliseeritud toru. Edasi liideti mõlema tiigi vesi ühte kanalisse ja kasutati seejärel põldude niisutamiseks.

Buddha Samadhi kuju
(Samadhi kuju)

Samadhi osariigis asuv Buddha kuju asub iidses Mahamevnava pargis (Mahamevnāwa park). Samadhi kuju peetakse Anuradhapura kuningriigi ajastu üheks parimaks skulptuuriks. Arvatakse, et Samadhi kuju loodi 3. või 4. sajandil.

Dhyana mudra meditatsiooniasendis, üksteise peale asetatud ristatud jalgade ja lahtiste peopesadega Buddha kuju on dolomiitmarmorist. Iidse kuju kõrgus on 2,2 meetrit.

1886. aastal leiti see kuju samast kohast, kus see praegu on, kukkudes sai tema nina vigastada. Pärast seda paigaldati kuju uuesti ja nina rekonstrueeriti.

1914. aastal said aarete otsijad ausamba uuesti kahjustada ja taastati. Kuju silmad on praegu õõnsad, mis viitab sellele, et varem olid neid kaunistatud kristallide või vääriskividega. Pole teada, kas see kuju toodi teisest kloostrist või asus see algselt siin.

Arvatakse, et kui vaadata kuju kolmest erinevast küljest, siis paremalt ja vasakult poolt vaadates väljendab tema nägu kurbust ja kui vaadata kuju paremalt, siis tema nägu naeratab kergelt.

Anuradhapura iidse linna objektid

Tissa Veva järv
(Tissa Wewa)

Iidse inimtekkelise veehoidla Tissa Veva ehitas singali kuningas Devanampyatissa, kes valitses riiki 3. sajandil eKr. Muinasveehoidla moodustamiseks püstitatud valli mõõtmed on muljetavaldavad: valli pikkus on 3,4 km ja kõrgus 7,5 meetrit.

Tissa Veva veehoidla pindala on 2,2 ruutkilomeetrit. Sellise mahuka veehoidla loomise eesmärk oli iidse Singali kroonika Mahavamsa järgi toita iidses Anuradhapura linnas asuvaid aedu ja parke, samuti niisutada kuival hooajal ümbritsevaid riisipõlde.

Kunstlik järv Tissa Veva saab vett läbi iidse Jaya Ganga struktuuri, kanali, mis ühendab veehoidlat ja Kala Veva jõge. Liigne vesi veehoidlast juhitakse Malvathu Oya jõkke.

Arheoloogide sõnul ehitati iidne Tissa Veva veehoidla nii töökindlalt, et suudab isegi 1200 aasta pärast varustada veega nüüdisaegset Anuradhapura linna.

Nuwara Veva järv
(Nuwara Wewa)

Muistne Nuwara Veva veehoidla on Anuradhapura kolmest inimese loodud veehoidlast suurim. Nuwara Veva tähendab tõlkes "Linnajärv".

Veehoidla ehitamise täpne aeg pole teada. Arvatakse, et see on ehitatud 1. sajandil eKr. e. Kuningas Vattagamini Abaya.

Ajaloolaste sõnul oli muldkeha algne konstruktsioon Abhayagiri dagoba ehitamisel kasutatud tellistest. Muldkeha renoveeriti 3. ja 5. sajandil.

Nuwara Veva veehoidla pindala on 31,8 ruutkilomeetrit ja see täideti Malwathu Oya jõe tammi ja kanali abil. Tamm kestis kuni 1873. aastani, mil alustati autosilda ehitamist üle jõe.

Järve ja jõge ühendavas kanalis on vee sügavus 1,2 meetrit, paisu juures on veehoidla sügavus 45 meetrit. Praegu kasutatakse kanalit Nuwara Veva liigse vee juhtimiseks üleujutuste ajal tagasi jõkke.

Isurumuniya tempel
(Isurumuniya)

Isurumuniya iidne budistlik tempel asub Tissa Wewa veehoidla kaldal. Templi rajas kuningas Devanampiya Tissa 4. sajandi lõpus. eKr. Tempel oli varem tuntud kui Megagiri Vihara. Tempel on tuntud oma ebatavaliste kivinikerduste poolest, mis on valmistatud erinevates arhitektuuristiilides ja mis kujutavad erinevaid teemasid:

• nikerdamine Isurumuni Lovers

  Nikerdus loodi arvatavasti 6. sajandil. Gupta stiilis kujutab meest ja naist süles istumas, ühes versioonis kehastab kuningas Kuvera Vaisrawanat ja tema kuningannat Kuni, teises versioonis jumal Shivast ja tema abikaasat Parvatist, kolmandas jäädvustas stseen prints, poeg. kuningas Datugemunu, kes loobus troonist, et abielluda madalama klassi tüdrukuga.

• nikerdamine kuninglik perekond (kuninglik perekond)

  Nikerdus loodi arvatavasti 8. sajandil, töö tehti Gupta Kala arhitektuuritraditsioonis; graniitplaadile raiutud kujutisel on 5 inimfiguuri, kompositsiooni keskel on väidetavalt kujutatud kuningas Dutugamunu.

• nikerdamine Elevanditiik

  Nikerdus loodi arvatavasti 7. sajandil, tehtud pallavia traditsiooni järgi. Pilt kujutab elevante suplemas, kuid mis on tähelepanuväärne: elevantide kujutised vastavad Lõuna-Indias Mamallapurami kivinikerdustel olevatele kujutistele.

Isurumuniya tempel on esimene koht Sri Lankal, kuhu saarele saabumisel asetati Buddha hammas. Kaasaegsed on templi lähedal asuv stuupa ja selle sees olev Buddha kuju. osa templi lähedal asuvatest koobastest oli varem munkade varjupaigaks, kuid praegu elab seal palju nahkhiiri.

ransimalakaya tempel
(Ransimalakaya)

Lovamahapaya pronkspaleest üle tee on Ransimalakaya varemed. Sri Maha Bodhi püha puu ja tohutu Ruvanveliseya dagoba vahel on varemete osa kõrguvate kivisammastega.

Saidi uurisid Kuningliku Aasia Seltsi arheoloogid, kes avastasid seal hoone vundamendi, tehes esmakordselt väljakaevamisi 1895. aastal.

Hoone praegused varemed viitavad, et tegemist oli lahtise, seinteta hoonega ning selle tänapäevani säilinud katust kandis varem 8 rida 10 graniidist sammast.

Vähesed neist sammastest on tänapäeval nähtavad. Hoonesse pääseb nelja sissepääsu kaudu, mis asuvad mõlemal pool maja.

Sri Lanka arheoloogiaosakonna andmetel kasutasid seda hoonet keskajal Maha Vihara mungad koosolekuruumina. Maha Mahinda Thero surnukeha hoiti samas hoones kuni tuhastamiseni.

Toluwili kompleksi varemed
(Toluwila varemed)

Toluvila budistliku kompleksi varemed asuvad Anuradhapura raudteejaama lähedal, väljaspool iidse linna piire. Toluvili kompleks oli väidetavalt Pabbatha Vihara osa.

Toluvila kloostrikompleksi hinnanguline ehitusaeg - periood 7.-9. sajandi vahel.

Kroonikate järgi Toluville'is 3. sajandil eKr. peatus Mahinda Thero (mees, kes tõi budismi Sri Lankale) palverännakul Chathiya Pabbathast Maha Viharasse.

Toluvila kujutise majast avastati samadhi poosis istuva Buddha kuju, mis viidi Colombos asuvasse Sri Lanka rahvusmuuseumi, mida peetakse Sri Lanka kõige osavamaks selliseks kujuks.

Mäel asunud Buddha kujutise maja ümbritseb suur hulk ainulaadses arhitektuurilises stiilis ehitatud kõrvalhoonete jäänuseid ning Toluvila kompleksi ennast ümbritseb vallikraav.

Hamba reliikvia Daladage templi varemed
(Dalada Maligawa / Daladage)

Vijayabahu kuninglikust paleest kirdes asuvad iidse Maha Pali kompleksi varemed, Dalada Ge hambareliikvia tempel ja kaks Gedige kupliga Buddha kujutise maja. Kõik neli hoonet asuvad üksteisest 50 meetri kaugusel.

Daladage'i nime all tuntud hoone varemed on arvatavasti Hamba templi jäänused, mille ehitas singali kuningas Mahinda IV 10. sajandil pärast singali armee lüüasaamist Lõuna-India Chola impeeriumi poolt ja kontrolli saare põhjaosa üle.

Buddha Daladage hamba templi jäänused seisavad tetraeedrilisel kehal, mille mõõtmed on 60x65 meetrit. Tempel koosneb suurest hoonest, mille kolmel küljel on laiad sektsioonid (neljast) ja kahest väikesest abihoonest, mis on templist loodes ja kirdes peaaegu kadunud.

Daladage hoone peasissepääs asub templi põhjaküljel keskel. Selle sissepääsu kohal olev kiri, mis tehti Mahinda IV valitsemisajal, võimaldas arheoloogidel tuvastada ruumide otstarbe.

Elevanditiik Pokunas
(Eth Pokuna)

Lankaramaya stuupast mitte kaugel asub iidne niisutusime – tohutu kunstlik tiik Et Pokuna. Tiigi nimi singali keelest on tõlgitud kui "elevantide tiik".

Et Pokuna tiik on suurim tiik mitte ainult Abhayagiri territooriumil, vaid ka iidse Anuradhapura linna territooriumil.

Muistse Et Pokuna tiigi mõõtmed on väga muljetavaldavad: selle pikkus on 159 meetrit ja laius 52,7 meetrit. Et Pokuna tiik on 9,5 meetrit sügav ja mahutab 75 000 kuupmeetrit vett.

Et Pokuna tiigi vesi tarnitakse Periyamkulami veehoidlast maa-aluste kanalite võrgu kaudu. Külastajatel on endiselt võimalik näha tiiki varustava torustiku elementide osi.

Veevarustuskanalid valmistasid iidsed käsitöölised kiviplokkidest. Varem kasutasid tiiki Abhayagiri kloostri mungad pesemiseks ja muudeks igapäevasteks vajadusteks, nende arv ületas sel ajal 5000 inimest.

Mahapali kompleksi varemed
(Mahapali Alms Hall)

Mahapali halastussaali ehitas väidetavalt kuningas Devanampyatissa 3. sajandil eKr. ja hiljem laiendasid seda teised kuningad, kes valitsesid Anuradhapura kuningriigi perioodil.

Mahapali kompleksi varemed asuvad Vijayabahu I paleest põhja pool, nende pindala on 0,5 hektarit. Tänaseni on säilinud massiivsed graniidist sambad, mis varem toetasid Maha Pali saali hoone katust.

Pärast budismi saabumist Sri Lankale 3. sajandil eKr sai saarest üks maailma suurimaid budismi keskusi.

Muistse Sri Lanka linnades elasid tuhanded mungad, nende toiduga varustamine oli kuninga kohustus, mistõttu tekkisid halastussaalid (Alms hall) - toiduga varustatud munkade koht.

Üks paiga peamisi vaatamisväärsusi on sügav kaev, mis varustas veega Mahapali kompleksi hooneid. Kaevu seinad on ehitatud graniidist ja telliskivist, ruudukujulise kaevu perimeetri ümber paiknevad astmed võimaldavad laskuda vette.

Gedige tempel
(Gedige)

Gedige kunagise võlvkupliga tempel asub Maha Pali kompleksi territooriumil. Gedige hoone (tuntud ka kui Gedi Ge) on tellistest ehitis, mis on välimuselt enam-vähem sarnane Buddha kujutise majaga.

Gediget peetakse tantrat kuulutanud mahajaana traditsiooni pühamuks, mille tõttu tekkis neil konflikt Theravaada järgijatega, mis lõppes viimaste täieliku võiduga. Selle hoone ehituslugu ja loomise aeg on teadmata.

Gedige ja Maha Pali kompleksi Buddha kujutise maja on ainsad teadaolevad piltmajad Anuradhapuras, mis on valmistatud täielikult müüritisest ning ainult ukse- ja aknaraam on valmistatud graniidist.

Varem kaunistas Buddha kujutise maja hoonet võlvkuppel, teisele korrusele viis kivitrepp, sees asus pühakoda. Gedige pindala on 10 ruutmeetrit. meetrit, Buddha kujutise maja 11 ruutmeetrit. meetrit.

Mayura Pirivena Koolituskeskus
(Mayura Pirivena)

See koolituskeskus on Anuradhapura kuningriigi ajastul üks peamisi Maha Viharaya kompleksi kuuluvaid koolituskeskusi. Mayura Pirivena koolituskeskuse ehitas kuningas Buddhadasa 4. sajandil.

Tänaseks on Mayura Pirivena hoone täielikult hävinud, hoonest on alles jäänud vaid vundament koos mitme sambaga, mis varem katust toetasid.

Mayura Pirivena õppekeskus arvatakse olevat Granthakara Pirivena endine asukoht, kus India budistlik munk Buddhagosha Tera tegeles 5. sajandil Theravaada pühade tekstide kommentaaride koostamisega. Indias viibides ja leides teksti, mille jaoks oli Tripitaka kommentaar kadunud, läks Buddhagosha Sri Lankale, et uurida singalikeelset kommentaari, mida sel ajal säilitati Anuradhapuras Maha Vihara kloostris. Seal hakkas Buddhagosha uurima suurt hulka kommentaare, mille Maha Vihara mungad olid kogunud ja säilitanud.

Buddhagosha esitatud tõlgendused moodustasid üldiselt ortodoksse arusaama Theravaada pühadest tekstidest vähemalt 12. sajandist. Lääne teadlased ja Theravaada mungad on tunnistanud Buddhagosha kirjutisi kõige olulisemateks Theravaada kommentaarideks. Buddhagosha kirjeldas Mayura Pirivena keskust kui "kauni asukohta, hästi hooldatud, jahedat ja piisava veevarustusega".

Vessagiriya klooster
(Vessagiriya)

Iidne metsaklooster asub iidse Anguradhapura linna territooriumil, Isurumuniya templist paarsada meetrit lõuna pool Anuradhapura-Kurunegala maantee ääres. Seda kohta võib nimetada ka Issarasamanaramaks. Klooster asub tohutute kivirahnude vahel.

Vessagiriya budistlik klooster asutati 3. sajandil eKr. ja laienes 5. sajandil kuningas Kasyapa (Kasyapa) valitsemisajal, elas selle territooriumil kuni 500 inimest.

Hetkel on selles piirkonnas vaadeldud vaid 23 kivikoopa jäänuseid. Nüüd näeb külastaja vaid kive, sest. kõik muud konstruktsioonielemendid olid valmistatud habrastest materjalidest ja neid ei ole säilinud.

Looduslikust kivist varjupaikadest, mis toimisid munkade peavarjuna, leiti brahmikeelseid pealdisi, mis on üks vanimaid kirjasüsteeme. Arheoloogid leidsid ka ümarvundamendiga hoone varemed, mille otstarve on teadmata, väljakaevamistel leiti sealt 70 haruldast münti. Territooriumil näete munkade ja mitmete dagobade söökla hoonete jäänuseid.

Vijayabahu I kuninglik palee
(Vijayabahu I kuninglik palee)

Kuninglik palee asub edelas, Maha Pali kompleksist üle tee. Palee ehitas Sinhala kuningas Vijayabahu I (1055 - 1110) 11. sajandil Anuradhapura kuningriigi ajastul.

Aastal 1070 kukutas singali kuningas Chola impeeriumist Lõuna-India sissetungijad, kes valitsesid kuningriiki ja pärast 18 aastat kestnud sõjakäiku ühendas riigi. Pärast koolade võitmist lõi singali kuningas uuesti budismi, mis oli tamiilide valitsusajal praktiliselt hävitatud, ning taastas iidse infrastruktuuri ja niisutusprojektid.

Kuninga valitsusajal oli pealinnaks Anuradhapura linn, kuid pärast monarhidele pühendumist kolis kuningas riigi pealinna Polonnaruwa linna.

Arvatakse, et kuningalossi hoonet kasutati ametlike pidustuste ja tseremooniate korraldamiseks. Hoone laius on 39 meetrit ja pikkus 66 meetrit.

Kaks massiivset kaitsekivi hoone sissepääsu juures kujutavad "Sankhanihi" ja "Padmanidhi" - jumal Kubera teenijaid. Palee seintel on siiani võimalik jälgida iidse krohvijäänuseid.

Stuupa Sangamitta
(Sangamittha stuupa)

Sangamitta punastest tellistest stuupa asub kuulsast Tuparamaya Dagobast 150 meetrit idas. Väidetavalt sai iidne stuupa nime India keisri Ashoka tütre Sangamitta Teri (Sangamiththa Theri) järgi.

Keisri tütar saabus Sri Lankale aastal 249 eKr, tuues saarele kaasa algse püha Sri Maha Bodhi puu oksa.

Printsess suundus naaberriiki koos oma venna Mahinda Theroga, kes on budismi Sri Lankale toonud mees. Saarele saabudes pühendasid keiser Ashoka poeg ja tütar oma elu budistlike õpetuste levitamisele riigis ning neid austatakse siiani kui budismi rajajaid.

Vanad kroonikad mainivad, et singali kuningas Uttiya (Uttiya) pani arhat Sangamitta Teri tuha väikesesse dagobasse Tuparami stuupast ida pool. Arheoloogid oletavad, et see oli Sangamitta stuupa kohta.

Stuupa Dakkina
(Dakkhina tupa stuupa)

Ilmselt lõpetamata iidse templi varemed asuvad Jaya Sri Maha Bodhi templikompleksist ja Mayura Pirivena koolituskeskusest lõuna pool.

Koha nimi singali keeles tähendab "Lõuna klooster", seda peetakse mitme singali kuninga tuhastamiskohaks.

Professor Paranavitana määras selle koha 1946. aastal Dhakkhina stuupaks. Sri Lanka iidsete kroonikate järgi kohas, kus tuhastati 2. sajandil eKr valitsenud singali kuningas Datugemunu. Dakkina stuupa püstitati.

Algselt, pärast kuninga tuhastamist, oli dagoba maht palju väiksem, kuid ajaloo jooksul ehitati seda korduvalt ümber ja saavutas lõpuks oma praeguse suuruse.

Stuupa kõrval on elegantsete nikerdustega kivisambad, mis kujutavad Vaisravanat ja Kalpawrukshat.

Nakha Vihara tempel
(Nakha Vihara)

Nakha tempel kuulub unikaalsesse ruudukujuliste telliskivihoonete hulka, olles üks neljast sellisest ebatavalisest Sri Lankal leitud hoonest.

Templihoone ehitati arvatavasti Anuradhapura kuningriigi perioodil vahemikus 7-10 sajandit. ja kuulub mahajaana traditsiooni.

Templi aluse suurus on 9x9 m, Naka templi kõrvalt leiti Buddha kujutise maja varemed, kuid objekt pole meie ajani säilinud.

Arheoloogide poolt Naka templi piirkonnas tehtud väljakaevamised paljastasid mitme kihi savikrohvi olemasolu, mis oletatavasti viitab sellele, et hoone oli enne mahajätmist aktiivne ja pikka aega asustatud.

Nakha templit külastavad turistid harva, neist neljast populaarseim on Satmahal Prasada telliskivihoone Polonnaruwas, ülejäänud kaks asuvad Anuradhapuras Abhayagiri kloostri territooriumil.

Dagoba Padalanchana varemed / Chetiyya tugevus
(Padalanchana Chethiya / Sila Chethiya)

Viiekümne meetri kaugusel kuulsast Tuparami stuupast on väikese iidse Dagoba Padalanchana Chetiya varemed. Seda kohta kutsutakse ka Sila Chethiya, Kujjatissa või Digha Stupa.

Stuupa on arheoloogiline ala, millel on Anuradhapura kuningriigi hilise perioodi tunnused, mis viitavad tõenäoliselt selle ümberehitamisele või taastamisele.

Chetiya vägi on üks Sri Lanka 16 peamisest kultuspaigast, mida nimetatakse Solosmasthanaks. Dagobah ehitati 2. sajandi alguses. eKr. Kuningas Lagnatissa.

Singali kroonikate Mahavamsa, Dipavamsa ja Mahabothivamsa järgi jättis Buddha oma jälje Padalanchana stuupa kohale oma kolmandal Sri Lanka visiidil.

Mahavamsa järgi arvatakse ka, et see koht on üks neljast, kus kõik Buddhad (Kakusanndha, Konagamana, Kassapa ja Gautama Buddha) omal ajal saarele tulid ja enne sealt lahkumist oma jalajäljed maha jätsid.

Padanagari paviljonide varemed
(Padanagara)

Need kaks kohta, mida nimetatakse Padanagara paviljonideks, asuvad Abhayagiri kloostrist läänes, eemal teistest iidsetest ehitistest.

Hoone graniidist alus püstitati kaljule.

Paviljonid asuvad väljaspool iidset Anuradhapura linna ja neid kasutasid mungad, arvatavasti mediteerimiseks ja taganemiseks.

Paviljonide struktuur ümbritseb vallikraavi. Hoone, mille varemete kohal kõrguvad kivisammaste read, on ilma igasuguste kaunistuste ja kaunistusteta, välja arvatud vähesel määral paviljonist paremal asuva kivist tualetihoone lähedal.

Padanagari esimene paviljon on teisest väiksem. Mõlemad paviljonid on varustatud iidse torustikuga, iidse ehitise vundamentide all jooksevad põhjaveekihid ja kivist tualettruumid.

Ranmasu Uiyana / Magul Uiyana park
(Ranmasu / Magul Uyana)

Juba enne budismi saabumist Sri Lankale 3. sajandil. eKr. pargid olid linnaplaneerimise tavaline osa. Pargi rajaja Ranmasu Uiyana on teadmata.

Arvatakse, et park rajati alternatiivina varem eksisteerinud parkidele, mille kuningas Devanampyatissa andis koos budismi tulekuga saarele, kloostrikogukonnale (Sangha).

Vessagiriya iidsest kloostrist leitud pealdise järgi tuli pargi tarbeks vesi Tissa jõest ja jaotati seejärel Isurumuniya templi piirkonna põldudele.

Pargis on mitu väikest tiiki, kus varem ujusid kuldkalad ja õitsesid lootosed. Tiikide kivikarkassi kaunistavad traditsioonilised nikerdused, mis kujutavad suplevaid elevante.

Ranmasu Uiyana iidne park asub 16 hektari suurusel alal. Park on suurepärane näide iidsest Sri Lanka pargiarhitektuurist kristluse-eelsel ajastul. Pargi territooriumil on "tähevärav" Sakwala Chakraya.

Sakwala Chakraya petroglüüfid
(Sakwala Chakraya)

Ranmasu Uiyana pargis on suurel rändrahnul kujutatud iidset joonistust nimega Sakwala Chakraya või Bawa Chakraya.

Petroglüüfi looja, eesmärk ja loomise aeg on teadmata.

Üks eeldusi on, et pilt kujutab vanimat olemasolevat maailmakaarti: Universumi kosmograafilisi graafikuid või iidsetes budistlikes tekstides kirjeldatud "maailmade kaarti".

Teise teooria kohaselt on Sakwala Chakraya mingid täheväravad, mis on sarnased Peruus Titicaca järve lähedal ja Abu Siri püramiidikompleksis leiduvatele.

Anuradhapura kuningriik eksisteeris umbes aastast 400 eKr. enne teise aastatuhande algust on aga versioon, et selle artefakti vanus on vähemalt 5000 aastat vana ja viitab kuningas Ravana valitsemisajale.

Ilm Anuradhapuras

Parim aeg Anuradhapura külastamiseks on jaanuarist septembrini (kaasa arvatud) – sel ajal on linnas kõige vähem sademeid, ilm on soodne iidses linnas jalutamiseks.

Anuradhapura külastamise kõrghooaeg on juunist septembrini, aasta kõige kuivem aeg. Kõige vihmasemad kuud, vihmaperiood Anuradhapuras, on oktoober, november ja detsember, mida mõjutab kirde mussoon.

Aasta jooksul on õhutemperatuur linnas stabiilne ja hooajati veidi erinev: öised õhutemperatuurid kõiguvad +21 C +24 C piires; ööpäevased õhutemperatuurid jäävad vahemikku +29 C kuni +34 C.

Ja jällegi on meil hea meel teid lehtedel näha. Täna, olles Sri Lanka põhjaosast lahkunud, asusime nimelt teele püha Anuradhapura linn paljude iidsete kultuuripärandi mälestusmärkidega nimetatakse seda ka vanalinn, kust 1950. aastal viidi kõik elanikud ümber uude linnaossa. Ja kuna me ei ole liiga rikkad reisijad, siis jagame teiega lugu, kuidas meil õnnestus kõik vaatamisväärsused tasuta ära näha.

Buss: Anuradhapurasse jõuab bussiga 5 tunniga (see tuleb New City bussijaama).

• Variant 1 - peale Colombo lennujaama jõuame lennujaama bussijaama (jalgsi, “tuk-tuk”). Sellest jaamast Anuradhapurasse otsebussi ei lähe, kuid sealt pääseb Colombosse ja sealt ümberistumisega otsebussile number 5.
• Variant 2 – jõuda Negombo bussijaama, ümberistumine Anuradhapurasse või Kurenegalasse (Kurunegala) suunduvale bussile, kus saab jälle ümber istuda teisele bussile. Otsebuss sõidab läbi Puttalami. Vahetusega saab ka läbi Kandy, Matale, Kurunegala (Kurunegala).

Otsustades proovida ühistransporti, sõitsime Jaffnast 100 ruupia (26 rubla) eest bussiga.

Jõudnud Kilinochi linna (Kilinochist Anuradhapurasse 144 km), sõitsime juba autostopiga, kuid võite kasutada rongi (280 ruupiat inimese kohta).

Kuidas saada tasuta püha Anuradhapura linna.

Kuna tõusime varakult, jäi meil veel palju aega, et soovitud punkti sõita ja rohkem vaatamisväärsusi näha. Põhimõtteliselt asuvad kõik linna huvitavamad asjad ühel suurel territooriumil, kus ühekordne sissepääsupilet maksab 3200 ruupiat (800 rubla) ehk 25 dollarit. Lõppude lõpuks ei teadnud me ikka veel, kui palju edasi läheb Atraktsioon on, kuigi ma kuulsin, mõnel juhul väga ülehinnatud. Ja asi pole üldse selles, et Sri Lankal on kogu Aasia ainulaadseimad vaatamisväärsused, lihtsalt siinne riigi poliitika on liiga rahaahne.

Loomulikult on paari stuupa eest nii hullu raha maksmine liiga “rumalus”, seega läksime territooriumil veidi kõrvale ja ronisime üle madala aia. Esimene peatus oli 120 meetrine stuupa Jetavanarama, asub Jetavana kloostri varemetel.

No jah, suur-suur stuupa, milles oleme piisavalt näinud, erineb ülejäänutest vaid selle poolest, et seda peetakse Sri Lanka suurimaks. Ja see on vajalik, pole isegi ette nähtud, et see säilitaks killukese mõnest Buddha "detailist". Seekord on see osa tema vööst.

Põhimõtteliselt isegi veidi muljetavaldava suurusega ja mulle isiklikult tundus see Anuradhapura kõige huvitavam vaatamisväärsus kui kõik teised vanalinna arheoloogilised leiud.

Teise stuupa juurde pääsemiseks pidime läbima teisese piletikontrolli, mida me muidugi ei kahtlustanud.

Valvur, nähes kaugelt kahte suurt seljakotti, kargas kohe püsti ja vehkis meile kätega. Andrei isegi ei vaadanud tema suunas, edasi minnes järgisin tema eeskuju. Meie jultumusest jahmunud valvur lahkus oma kohalt ja ilmus kolme hüppega meie ette, blokeerides teed ja hüüdes “Pilet! Pilet! Suunasin vaikides pilgu Andreile, kes valvurile rumala pilguga otsa vaatas ja omakorda kurttummi teeseldes talle ka kätega vehkis. Mundrikandja nägu venis aeglaselt välja ja tardus mõneks sekundiks. Peaaegu rikkusin kõik naerusooviga ära, kui nägin tema segaduses pilku. Endiselt šokis, näitas ta automaatselt näpuga minu suunas, lootes, et äkki olen "normaalne". Kordasin aga sama "kontserti", samal ajal süüdlaslikult naeratades. See lõpuks "lõpetas" valvuri, käega vehkides igatses ta meie naeratavaid tänulikke nägusid kaugemale.

Piknik Ruvanvalisaya stuupas.

Mõned meetrid edasi kõndinud, lubasime endale südamest lõbutseda. Et mitte sattuda järjekordse püha linna Anuradhapura töötajaga kokku, jalutasime ümber suure valge stuupa Ruvanvalisaya küljel.

Ütleks, et just siit avanes sellele parim vaade.

Teine Sri Lanka arhitektuuri "meistriteos" on tuntud ka kui Mahathupa, Swarnamali ja Ratnamali Dagaba.

Siia jätsime oma seljakotid ajutiselt puude varju puhkama, ahvide kombel pikkadel vetruvatel okstel õõtsuma ja linde vahtima.

Muide, siin oli ka ahve piisavalt, ma ei talu neid lapsepõlvest saati.

Meile ei lähenetud ja okei.

Tutvumine püha puu Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi) juures.

Pärast puhkust jätkus matk püha puu Jaya Sri Maha Bodhi juurde, mis kasvas välja selle sama võrsest, mille all valgustatus Buddhale laskus. Sai selle tee pealt kätte Lovamahapaya (Lovamahapaya)- iidsetel aegadel 40 reast moodustatud hoone, millest igaüks sisaldab 40 kivisammast, mis on kokku 1600 sammast. Viimase jäänused (ja võib-olla ka uusversiooni) on näha otse palee ees.

Järsku ilmus mu ette noor välismaalane, kes tervitas mind heas inglise keeles ja küsis, kust ma pärit olen. Mida muud ma saaksin öelda, kui mitte tõde. Tüüp oli Saksamaalt, esimest korda sai oma riigist välja ja millegipärast langes tema valik Sri Lankale. Ta küsis, kus me ööbime, märkas mu kõrval kahte seljakotti. Ilmselgelt puudus tal seltskond, võib-olla lootis ta meiega ühineda. Ütlesin, et oleme autostopid ja magame telgis või kohalike juures. Alguses tundis ta selle vastu huvi ja ta isegi kükitas mu ette, kuid pärast paari mu juttu sai ta aru, et on ebatõenäoline, et oleme teel, jättes hüvasti sama kiiresti kui tema ilmus.

Selleks ajaks oli Andrey aia taga oleva püha taime uurimise lõpetanud ja vastas mu küsimustele lühidalt: “Puu on nagu puu, ei midagi erilist. Tara on piiratud ainult eriti uudishimulike silmade ja vallatute käte eest.

Anuradhapura viimane vaatamisväärsus on Mirisaveti stuupa.

Enne püha linna Anuradhapura vanast osast lahkumist otsustas Andrei pöörduda järgmise stuupa poole Mirisaveti (Mirisaveti stuupa), mis on ehitatud sama Buddha säilmetega skeptri kohale.

Linnas polnud muud teha ja läksime bussi otsima lähimasse, 16 km enne mida maksime 35 ruupiat (9 rubla). Kus me õhtust sõime ja peavarju leidsime ühes kirikus, mis kogemata terveks ööks avatuks jäi, aga nendest detailidest saate teada veidi hiljem. Jääge meiega, tellige blogiuudised ja ärge unustage allolevate suhtlusnuppude kaudu oma meeldivaid muljeid loetust oma sõpradega jagada :).

Ja jõudu kogunud, pidime kolima Anuradhapurasse - Sri Lanka iidsesse pealinna. Vaatamisväärsuste arvu poolest on Anuradhapura Sri Lankal esikohal ja plaanisime sellele paar päeva veeta, kuid kõik läks hoopis teisiti ...

Kuidas saada Negombost Anuradhapurasse

Näib, et Negombost Anuradhapurasse pole otsebusse, seega peate esmalt jõudma Kurunegalasse ja seejärel ümber istuma Anuradhapurasse suunduvale bussile. Hommikul kell 6 tõusime üles, pakkisime asjad, näksisime näksimist, maksime ära külalistemaja omanikele ja püüdsime kinni mööduva tukeri, kellega leppisime kokku, et saame 250 ruupia eest bussijaama. Bussijaamas öeldi meile lahkelt vajaliku bussi number, viskasime kotid juhiistme kõrvale ja jäime väljasõitu ootama.

Sri Lanka transport

Sri Lankal on linnadevahelised transpordiühendused hästi arenenud ning valikuvõimalused erinevad nii eelarve kui kiiruse poolest. Odavaim variant on sõita vanade punaste bussidega, aga need peatuvad igas peatuses ja sõidavad väga aeglaselt, pigistades miljonitest mootoritest sõna otseses mõttes viimast allesjäänud jõudu. Teine variant, mida me kõige sagedamini kasutasime, on samad suured bussid, kuid tavaliselt valged. Nad kihutavad täiskiirusel jaamast jaama. See sõit on äärepealt ja kuidas nad veel elus on, on mulle üle jõu. Iga reisi alguses peatuvad bussid Buddha kujukestega majakeste juures. Seal jätab kontrolör väikese summa annetuseks ja võtab veidi valget pulbrit, määrib sellega otsaesisele, juhi otsmikule ja bussi roolile. Võib-olla on ellujäämise saladus just selles. Või äkki mõnes teises – kogu tee närivad juht ja kontroller beetlit. Need on kohaliku taime lehed, mida müüakse iga nurga peal ja mis on srilankalaste sõnul suurepärane toonik. Hambad mädanevad sellest ja silmad muutuvad klaasjaks, kuid siiski närivad. Kolmas võimalus on kasutada kiir-minibussi, mida nimetatakse "ekspressiks", teenuseid. Need on eranditult istekohtadega väikebussid, sõidavad kiiresti, aga hind on kõrgem. Kõigis bussides võtab kontrolör vastu makse ja väljastab isegi pileteid. Juht keerab ainult rooli. Samuti kasutavad mõned linnade vahel liikumiseks tuk-tuki teenuseid, kuid see on minu arvates mõnitamine. Nad sõidavad aeglaselt ja mootori mürinad võivad pikkadel reisidel hulluks ajada.

Kas vajate odavaid lende Sri Lankale?

Kurunegala

Kurunegalasse jõudmiseks kasutasime suure valge bussi teenuseid, istusime juhi taha. Tavaliselt on need kohad reserveeritud munkadele, kuid sageli pannakse sinna ka turiste. 2,5 tunni ja 190 ruupiaga kahe peale jõudsime Kurunegala bussijaama. Küsiti sealsete bussijuhtide käest, leiti kiiresti Anuradhapurasse suunduv buss ja kell 9 sõitsime juba meile vajalikus suunas. Kurunegala-Anuradhapura piletihind on 140 Rs inimese kohta (suur valge buss). 11.30 olime Anuradhapura bussijaamas. Väärib märkimist, et Anuradhapuras on kaks jaama, üks uus ja üks vana. Kõigepealt sõidab buss uude sisse, mis näeb välja nagu tavaline bussipeatus, kus on hunnik busse ja siis läheb vanasse, see on organiseeritum, perroonid ja kõik. Pikkade vahemaade bussid väljuvad enamasti vanast jaamast.

Anuradhapura

Vana bussijaama lähedal pöördusime eluaseme küsimusega tukersi poole. Tahtsin leida midagi umbes 1500 ruupiat öö kohta. Sel ajal, kui tukerid omavahel tülitsesid, sõitis üks mees rolleriga ja pakkus 1200 ruupia eest oma kodusesse külalistemajja sisseregistreerimist. Leppisime kokku, et läheme tema kohta vaatama. Külalistemaja omanik pakkus võimalust kasutada ühe tukeri teenuseid. Siin tegime vea ja ei leppinud tuk-tuki hinnas ette, lootsime talupoja peale. Selle tulemusel ütles tuker meile meelepärasesse külalistemajja jõudes, et kohaletoimetamiseks raha pole vaja ja hakkas pakkuma oma teenuseid Anuradhapura ekskursiooni korraldamisel ja trumpas pileteid, mida peale Insurmuniya templi pole üldse vaja. Keeldusime tema teenustest ja ta küsis külalistemajja kohaletoimetamise eest 400 ruupiat, mis on kaks korda suurem kui tuki eeldatav hind. Vastulause peale hakkas ta nutma, et Sri Lanka on pärit e-tar riigist, vi ar pur people ja vi hev but mani. Tavaline lugu on lühem. Nad maksid talle 300, et ta maha jääks, olles saanud tulevikuks õppetunni – leppige hind alati ette. Muide, külalistemajades hinna läbirääkimistel küsige alati, kas lisandub mingeid makse või tasusid, muidu võib see hiljem üllatuseks osutuda.

Tuker lahkus, omanik ütles, et Buddha karistab teda selliste hindade eest. Ja seadsime end sisse, küsisime temalt, kus saab näksida, milline ilm on ja kui kaua võtab aega kõigi peamiste vaatamisväärsuste külastamine. Suhtlemise käigus pakkus sõbralik srilankalane meile 4000 ruupia eest kahe peale ekskursiooni kõigis templites ja dagobades. Selle raha eest lubas ta tuk-tuki, oma giiditeenuseid ja kurikuulsaid "pileteid". Kaks korda mõtlemata leppisime kokku, et hind ei olegi nii kõrge, kuid on võimalus kõik kiirelt üle vaadata, vaevamata end küsimusega, kuidas ühte või teise kohta saada. Leppisime kell 16 kokku ja läksime süüa otsima.

Ilm läks halvaks. Üldiselt sajab riigi keskosas regulaarsete ajavahemike järel vihma. Teel külalistemajast kohtasime väga palju erinevaid loomi - langurit, palmioravat ja mingit haigrut.

Võtsime suuna Food City supermarketisse, mida märkasime tukiga külalistemajja sõites. Ta oli lähedal ja jõudsime temani jalgsi. Veidi maad mööda teed asus uus bussijaam. Üldiselt oli meie asukoht väga mugav. Turult ostsime õhtuks toidukraami ning teisel korrusel sõime Hiina restoranis praekala. Portsjonid on suured, hinnad on üüratud. 1100 ruupia eest sõid nad kõhust. Söömise ajal algas väljas tugev troopiline paduvihm, mis lõppes sama ootamatult kui algas.

Tagasi jõudsime täpselt kell 4, külalistemaja sisehoovis ootas meid juba omaniku palgatud tuk-tuk. Ilm läks justkui laiali ja läksime linnaga tutvuma.

Anuradhapura vaatamisväärsused

Meie ringreisi esimene punkt oli hindude tempel. Seda meie teekonnas ei olnud, kuid mööda minnes palusime peatuda ja vaadata. Templis viidi õnneliku juhuse läbi läbi mingi puhastusriitus. Põrandal istus koguduseliikmete pere, vaimulikud kõndisid nende ümber koos viirukiga ja laulsid laule. Meie giid palvetas, pani valged täpid otsaesisele ja rääkis erinevatest hindu jumalatest. Päris huvitav oli.

Vessagyria

Seejärel läksime Vessagiriya kloostri koobastesse. See on kompleks, mis koosneb mitmest tohutust rändrahnust ja nende all olevast koopast. Mungad peitsid end siin vihma eest ja mõtisklesid. Kõikjal on seintel iidsed kirjad. Ja tipust avaneb vaimustav vaade ümbruskonnale, kõik on roheline ja kõikjal on erinevate dagobade tornid. Kohe märkasime mõnda makaaki ja nägime esimest korda lendavat paabulindu.

kindlustus

Budistlikku Insurmuniya templisse jõudsime vihmaga, mis laes uue jõuga. Ostsime 200 ruupia eest piletid, jätsime jalanõud sissepääsu ette (nagu kõikides budistlikes templites kombeks) ja läksime “läbi lompide jalutama”. Nahani märg peaaegu kohe, vaatamata 2 vihmavarju olemasolule. Kogu kompleks on väga ilus. Väikesel tõusul on sissepääsu ees kuukaitsekividega altar. Paremal on väike bassein, mille kaljule on graveeritud elevandid. Vasakul on väike pikendus kaljule, mille sees on pikali lamava Buddha. Läheduses on ka väike ajaloomuuseum, mis on pühendatud Insurmuniya templile. Ja templi tagant on trepp, mis viib päris tippu. Siin on templi peamine vaatamisväärsus – Buddha jalajälg. Traditsiooni kohaselt viskavad nad sinna mündi ja avaldavad soovi, mida me kasutasime ära. Selleks ajaks oli vihm lakanud ning templikompleksi territooriumile ilmus palju languure ja palmioravat.

Tähevärav. Ranmasu uyana

Insurmuniya templist mitte kaugel asub Ranmasu-uyana varemeis arheoloogiline kompleks. Sri Lankalased kutsuvad seda Royal Pleasure Gardeniks. Üksteisest mitte kaugel on 2 basseini, üks naistele, teine ​​meestele. Kompleksile lähenedes küsis meie giid, kas me usume tulnukatesse ja viis meid kohta, kus legendi järgi tulnukad oma jäljed kivile jätsid. Joonisel on kujutatud midagi universumi kaardi taolist.

Ranmasu-uyani ja Insurmuniya taga on kaunis päikese käes kõikides värvides sädelev Tissa Ueva järv, mis tuli välja pärast tugevat vihma.

Stuupa Mirissaveti

Meie ekskursiooni järgmine punkt oli Mirissaveti stuupa. Suur valge dogoba. Selle mõõtmed on lihtsalt kujuteldamatud. Kui aus olla, siis enne Sri Lanka reisi planeerimist ma isegi ei kahtlustanud selliste arhitektuursete ehitiste olemasolu. Dagoba või stuupa (nagu seda ka nimetatakse) sees on tavaliselt mingi reliikvia, kuid sissepääsu sees pole. Jalutasime selle ümber, tegime pilte ja läksime järgmisesse sihtkohta.

Sri Maha Bodhi

Anuradhapura püha viigipuu, mis on kasvanud Bodhi puu võrsest, mille all saavutas prints Gautama valgustatuse ja sai Buddhaks. Srilankalased ütlevad, et see on vanim puu Maal. Mõned oksad toetuvad kuldsetele tugedele ja allpool on tempel, kuhu koonduvad tuhanded palverändurid. Jõudsime täpselt õhtuse jumalateenistuse ajaks. Muusikud lõid trumme, mängis muusika, usklikud tõid puule lilli ja palvetasid. Sri Maha Bodhi puud peetakse üheks Sri Lanka peamiseks pühapaigaks.

Nähtust rahulolevalt ja emotsioonidest tulvil läksid nad koju, teel ostsid ööbasaarilt puuvilju. Muide, siinsed banaanid on väikesed, poole väiksemad kui need, mida oleme harjunud nägema, aga magusad. Ja kohalikud eelistavad süüa ananasse soola ja pipraga. Külalistemajja naastes palusin perenaisel ananass koorida ja tükeldada. Minu soovil puistas ta pooled viilud ka soola ja pipraga üle. Maitsev muidugi, aga kui aus olla, siis maitseaineteta viilud meeldisid mulle rohkem. Tekib võimalus proovida.

Oli väga huvitav päev ja me ei kahetsenud sugugi, et võtsime oma võõrustaja giidiks. Ise oleksime siin 2 päeva jalutanud ja päris väsinud. Nii et võimalusel tehke sama. Linn on suur ja vaatamisväärsused asuvad üksteisest kaugel.

Enne magamaminekut küsisime külalistemaja omanikult, kuidas Anuradhapurast mitte kaugel asuvasse linna pääseda. Kõik said teada ja läksid magama. Plaanitud oli, et varahommikul läheme Mihintalesse, vaatame seal enne lõunat kõik üle, naaseme ja lahkume Anuradhapurast ...

Linna asutamise ajalugu on sajanditeks kadunud. Ühe versiooni kohaselt oli pärast Lõuna-India printsi Vijaya saarele saabumist tema seitsmesaja kaaslase seas Anuradha-nimeline mees, kes rajas väikese küla. Küla sai tema nime ja aja jooksul muutus väike asula suureks. Teise legendi järgi sai linn nime Skorpioni tähtkujus oleva tähe järgi – Anuradha. Millise teooriatest valida, võib igaüks ise otsustada, kuid üks asi jääb muutumatuks. Anuradhapura on püha linn ja Sri Lanka iidne pealinn 1500 aastat. Igal aastal teevad tuhanded usklikud palverännaku pühapaikadesse.

Ajavahemik, mil Anuradhapurast sai otse kuningriigi pealinn, algas kuningas Pandukabai'ga, kes kinnitas linna pealinnaks aastal 380 eKr. e. Linnast lääne pool ehitas ta Basava Kulami veehoidla, et varustada vett linna kasvava elanikkonnaga, rajas kanalisatsiooni, rajas parke ja ehitas paleesid.

Otsustades iidsete kroonikate ja säilinud mälestusmärkide järgi, ehitati Anuradhapura kindla plaani järgi. Neli linnaväravat olid orienteeritud kardinaalsetele punktidele ning linna ümbritsevad kaitsemüürid olid juba 1. sajandil eKr. eKr. jõudis umbes 2 meetri kõrgusele. II sajandil. eKr. ehitati Anuradhapura müürid ja neid täiendati vahitornidega. Muistne Anuradhapura koosnes siselinnast, mis moodustas kuningliku palee ja olulisemad religioossed ehitised, ning välislinnast, mis hiljem kasvas. Siselinnaga külgnes park, mille kuningas Devanampiyatissa kinkis budistlikule kogukonnale. Tuleb märkida, et oma hiilgeaegadel ületas Anuradhapura territoorium 12 km. läbimõõduga ja selles elas üle 300 000 inimese.

Oma asukoha tõttu oli Anuradhapura välismaiste sissetungijate suhtes väga haavatav linn. Teda rünnati pidevalt ja perioodiliselt India dünastiate kuningate mõju all. Üks selline India valitseja oli tamili prints Elara, kes tuli Lõuna-Indiast aastal 205 e.m.a. Tal õnnestus saarel võimu hoida 44 aastat, kuni suureks kasvas väike prints nimega Dutugamun, kes otsustas India sissetungijad Sri Lankalt välja saata. Umbes 15 aastat kestis tema vastasseis prints Elaraga, kuid aastal 161 eKr. võit läks Duthugamunule.

10. sajandi lõpus saabunud India cholaste armee prints Rajaray Suure juhtimisel hävitas Anurakhdapura, kuid pärast nende kukutamist 1070. aastal linn taastati. Sinna jäeti saare pealinn, mille cholas viidi üle Polonnaruwale. Inimesed lahkusid aeglaselt Anuradhapurast, mis aja jooksul hüljati ja džungli alla neelas, kuni 1980. aastani, mil Anuradhapura varemed maailmapärandi nimekirja kandnud maailmaorganisatsiooni UNESCO patrooni all taastati Anuradhapura varemed maailmapärandi nimekirja. sai alguse Sri Lanka esimene iidne pealinn.

Anuradhapura on kahtlemata üks atraktiivsemaid kohti nii palveränduritele kui ka turistidele üle kogu maailma. Nagu palju sajandeid tagasi, tulevad siia mungad ja usklikud budistid. Tihti tulevad iidsesse pealinna tudengid ja kooliõpilased, et taas meenutada oma suurt ajalugu ja mõista paremini tänapäeva.

Kuningas Devanampiyatissa loodud Tissaveva veehoidla alla kahe tohutu rändrahnu ümber ehitatud tempel oli osa vanimast kloostrikompleksist, mis asutati 3. sajandil eKr. eKr, mis hõlmab kaljus asuvat budistlikku templit koos lamava Buddha kuju, tiigi ja kaljusse raiutud elevandibareljeefidega, mis on säilinud algsel kujul. Osa skulptuure jäi oma kohale, osa aga viidi lähedalasuvasse spetsiaalselt loodud muuseumisse.

Üks neist kuulsatest bareljeefidest on kujutis tüdrukust põlvili koos oma armastatud sõdalasega. Teos pärineb 5. sajandist. Kohalike sõnul on sellel kujutatud kuningas Duthugamunu poega Saliat ja tema armastatut Asokamalat, “puutumatute” madalamast kastist pärit tüdrukut, kelle pärast Salia troonist loobus.

Tisza järve kaldal asub punasest tellistest ehitatud Mirisaveti Dagoba, mille peal on katkine ots. See stuupa ehitati kuningas Duthugamunu ajal. Legendi järgi läks valitseja ujuma, torgates maasse võimusümboli – kuningliku ikke Buddha säilmetega. Vanni lõpus ei suutnud kuningas kogu oma jõuga iket maast välja tõmmata ja käskis seda märgiks pidada, et asetada sellesse kohta dagoba. Töid tehti umbes 3 aastat ja stuupa kõrgus ulatus 60 meetrini, kuid see ehitati ümber 10. sajandil.

Vanimast Basavakkulami veehoidlast paremal, mis ehitati kuningas Pandukabay valitsusajal 4. sajandil. eKr, mille pindala on umbes 120 hektarit, Sri Lanka üks iidsemaid ja auväärsemaid stuupasid Ruvanvalisaya, mille kuningas Dutagamunu pani legendi järgi 2. sajandil eKr oma võidu auks Sri Lanka üle. India prints Elara, avab end. Kahjuks ei elanud kuningas ehituse valmimiseni. Ruvanvelisaya nimetatakse muidu valgeks stuupaks või Mahatupaks, mis singali keeles tähendab Suurt stuupat, kuigi see on kõigist iidse Anuradhapura stuupadest suuruselt alles kolmas ja tõuseb 55 meetri kõrgusele.

Stuupa on ehitatud kuldsest kruusast vundamendile ja asub justkui postamendil, mille välisseinale on nikerdatud 400 õlg õla kõrval seisvat elevanti. Nende elevantide tähtsust selgitatakse kahel viisil. Ühelt poolt toetavad elevandid platvormi, millel dagoba seisab, justkui toetades maad vastavalt budistlikule kosmoloogiale. Teisest küljest räägivad nad, et elevandid aitasid lihtsalt stuupa ehitamisel kaasa ja see on austusavaldus majesteetlike töötajate mälestusele. Kahjuks kaotas stuupa pärast 1893. aastal alustatud mitmekordset restaureerimist oma esialgse kuju.

Kui järgite Ruvanvelisaid päripäeva ümber Ruvanvelisai, näete moodsat pühamu, kus on viis seisva Buddha kuju. Neli neist, lubjakivist, pärinevad 8. sajandist ja sümboliseerivad Buddha nelja kehastust maa peal ning viies tänapäevane kuju sümboliseerib tulevast Buddhat ja on kroonitud tiaaraga ning hoiab käes lootoseõit. Ruvanvelisai ümber sõites näete kuju, mis on näoga Dagoba poole. Legendi järgi on see kuningas Datugamuni enda kuju, mille ehitas tema poeg Siddatissa, kes lõpetas oma isa stuupa ehitamise ja asetas oma kuju nii, et ta saaks nautida oma majesteetlikku loomingut. Läheduses näete Ruvanvelisai originaalstuupa väikest mudelit.

Üks pühamutest, mida budistid üle maailma austavad, Bo puu ehk bodhi. See on väidetavalt vanim taim maa peal ja tema vanus on umbes 2250 aastat. Puu kasvas Indiast Buddha puult võetud seemikust, mille all saavutas legendi järgi prints Gautama valgustatuse. Seemiku tõi saarele printsess Sangamitta, India keisri Ashoka tütar ja prints Mahinda õde, kes tõi budismi idee Sri Lankale. Algne puu pole säilinud, kuid püha võrse Anuradhapuras kasvab tänapäevani, hoolimata sellest, et linna ründasid ja vallutasid regulaarselt India sissetungijad, kes hävitasid iidse pealinna. Selle Bo puu arvukalt võrseid on istutatud kogu Sri Lankal ja ka paljudes Kagu-Aasia riikides. Nüüd toetavad terrassi otsas kasvava puu võimsad oksad spetsiaalseid kullatud raudrekvisiite, mida on ümberringi näha. Puule lähenedes peaksid kõik külastajad budismi kommete kohaselt peast võtma kübarad ja jalanõud, mis tähendab austust pühapaikade vastu.

Pühast Bodhi puust paremal on näha Lohapasada palee ehk "Pronkspalee", mis on kummaline ja imeline ehitis, mille kuningas Duthugamunu ehitas üle 2000 aasta tagasi. Palee on 9-korruseline 1000 ruumiga hoone, mille katust toetab 1600 sammast, mille kõrgus on umbes 4 meetrit. Iidsetel aegadel olid kõik sambad kaunistatud hõbeplaatidega ning paleehoone püramiidi meenutav katus kaeti pronksist vasklehtedega, mis andis sellele nime "pronks". Kuna palee ehitati puidust, hävis see mitu korda tulekahjude tagajärjel ja taastati esmalt 7. korrusel ning pärast järjekordset tulekahju 4. sajandil alles kuni 5. korrusel. Kui India Chola armee Anuradhapura vallutas, hävitati lõpuks pronkspalee. Tänaseni säilinud sambad pani iidsemate hoonete jäänustest kokku kuningas Parakramabahu Suur 12. sajandil.

Bodhi puust, pronkspaleest ja Ruvanveli Dagobdast koosneva Mahavihara kloostrikompleksi väljapääsu juures on paremal Jetavanarama klooster, mille keskplatvormil kõrgub hiiglaslik, umbes 120 meetri kõrgune stuupa. 4. juunil 2009 avati Jetavan Dagoba budistlike tseremooniate külastamiseks ja läbiviimiseks. Töö Dagoba taastamisega algas 1981. aastal ja kestis umbes 28 aastat. Dagobah on varustatud spetsiaalse tulede valgustussüsteemiga, mis võimaldab usupühade ajal stuupa esile tõsta.

Sri Lanka peakroonika Mahavamsa järgi ehitas kuningas Mahasena selle tohutu, 112-meetrise läbimõõduga Dagoba punasest tellistest 3. sajandil eKr. Ehitusele kulus umbes 90 miljonit tellist ja veerand sajandit. Stuupa on täiuslik ring. On teada, et iidsetel aegadel asusid stuupa ehitamise kohas Nandana aiad, kus Sri Lankale budismi toonud kuningas Ashoka poeg Arahat Mahinda luges seitse päeva jutlust. Sellest ajast peale on nimi Jetavana (muudetud Jotivanist) kadunud, mis tähendab sõna-sõnalt "kohta, kus paistsid vabanemise kiired". 13. sajandi iidsetes ülestähendustes räägitakse, et uhmrisse oli immutatud vöö fragment, mida kasutati Buddha vöötamiseks.

Stuupa algne kõrgus oli umbes 160 meetrit, mis tegi sellest Giza kuulsate püramiidide järel maailma kõrguselt kolmanda ehitise. Konserveerimis- ja restaureerimistööde käigus leiti, et stuupa vundament läks enam kui 8,5 meetri sügavusse maakivisse ja praegu on Jetavan Dagoba kõrgus 71 meetrit. Siiski jääb see maailma suurimaks stuupaks, mis on ehitatud täielikult tellistest.

Stuupast lääne pool asub Buddha kujutise maja. Säilinud 8 meetri kõrguse ukseava järgi otsustades oli tegemist muljetavaldava hoonega.

Naastes Bassavakkulami veehoidlast mööda viivale teele, näete Anuradhapura vanimat dagobat – Tuparamat, mis otsetõlkes tähendab "stuupa". Tuparama stuupa on esimene usuhoone Anuradhapuras ja esimene stuupa, mis ehitati Sri Lankal 3. sajandil eKr. Kuningas Devanampiyatissa märgiks tema budismi aktsepteerimisest. Selle kõrgus on vaid umbes 19 meetrit ja sees on osa Buddha paremast rangluust. 6. ja 13. sajandil valmis stuupa ja kaeti isegi puitkatusega, millest jäi alles vaid arvukalt seda toetavaid sambaid. Stuupa, mida täna näete, taastati ja kaetud valge marmoriga 1862. aastal.

Anuradhapura põhjaosas asub Abyagiri klooster, mille pindala on umbes 235 hektarit. Klooster ehitati 1. sajandil. eKr. Kuningas Valagambahu Mahavihara kloostrist ketserluse tõttu välja saadetud munkade rühma jaoks, kes lõi mahajaana budismi uue suundumuse, mis oli vastupidiselt traditsioonilistele rangetele Theravaada õpetustele liberaalsem. Kloostri keskel asub kuningas Gajabahu ehitatud Abyagiri stuupa. 12. sajandil lõpetas kuningas Parakramabahu dagoba 115 meetri kõrguseks, mis tegi sellest iidse pealinna kõrguselt teise dagoba, kuid tänapäeval ei ületa stuupa kõrgus 75 meetrit. Legendi järgi ehitati stuupa Buddha jalajälje kohale.

Samadhi Buddha kuju meditatsiooniasendis. Kuju raiuti 4. sajandil paekivist ja legendi järgi valmistati kuju silmad looduslikest kividest. Kes soovib lähemale tulla, peab jalanõud ja mütsid jalast võtma.

Abyagiri kloostri ainulaadne hoone on Twins pools, mille ehitasid 8. sajandil mungad. Tegelikult ei saa basseine pidada kaksikuteks, sest üks neist on 28 ja teine ​​40 meetrit pikk. Basseinide unikaalsus seisneb veepuhastussüsteemis, mis enne basseini sisenemist läbib rea väikeseid süvendeid konstruktsioonist paremal, kus mustus ladestub põhja ja puhas vesi siseneb väiksemasse basseini läbi ava, mille kohal on lagunenud lõvipea. Selle kõrval olev kivist mao kuju sümboliseerib õnne. Kaks basseini on omavahel ühendatud väikese läbimõõduga torujuhtmega.

Reisija

Sissepääs: 25/12,5 $ või 4500/2250 täiskasvanu/laps.

Pilet kehtib ainult päevasel ajal! Kuid paljusid Anuradhapurat saab külastada tasuta, nii et kui plaanite seda külastada rohkem kui üheks päevaks, on mõttekas külastada tasulisi kohti ühel päeval - Abyagirit, tsitadelli, Jetavanaramat, muuseume ja peamist arhitektuurimuuseumi ning edasi teistel päevadel, et näha ülejäänud. Piletikassa asub Arhitektuurimuuseumi lähedal. Tuk tukers võib teile isiklikult tasudes pakkuda, et viib teid kompleksis ringi ilma pileteid ostmata, kuid summa on väiksem kui piletite maksumus.

Anuradhapura vaatamisväärsusi saab näha ka õhtul, kui tuled süttivad ja srilankalased tulevad religioossetesse paikadesse tseremooniateks. Peale kella 18.00 on kassa suletud ja kõikides vaatamisväärsustes saab tasuta ringi käia.

Anuradhapuras on kvadrokopterite kasutamine keelatud.

ööpäevaringselt

4500/2250 ruupiat täiskasvanu/laps

Ülevaatuse aeg - 4 tundi

läksime Anuradhapurasse bussiga nagu ikka. Sõit kestab 3 tundi, 2 pileti hind on 300 ruupiat. Ja nagu ikka, lasti meid maha mitte jaama, vaid kuskil linnas. Kõigepealt tahtsime minna raudteejaama. Seni oleme Lankal ringi sõitnud bussiga. Nüüd otsustasid nad aga kasutada Sri Lanka raudtee teenuseid. Fakt on see, et meie reisi järgmine punkt oli Unawatuna. asub peaaegu saare lõunaosas. Meili teel küsis Unawatunas broneeritud villa perenaine, mis kell me kohale jõuame. Teatasime, et oleme juba Sri Lankal ja määratud päeval jõuame Anuradhapurast õhtuks. Saanud teada, et plaanime sõita bussiga, avaldas perenaine suurt kahtlust meie ettevõtmise õnnestumises.

Anuradhapura-Colombo-Unawatuna vahemaa pole Venemaa mõõtude järgi kuigi suur ja meie arvates päevavalguses üsna ületatav. Aga bussidega Lankal tõesti kiiret ei ole ja maja perenaine, kuigi ta oli uusmeremaalane, on siin juba ammu elanud. Siit otse raudteeühendust Unawatunaga ei ole, tuleb minna läbi Colombo. Lugesime, et 1. või 2. klassi piletite saamiseks (3. klassi kohta kirjutati mingid õudused) tuleb piletid eelmüügist osta. Seetõttu pidime enne jaama jõudma. Hakkasime ringi vaatama, püüdes orienteeruda. Meid märkas kiiresti üks tuker ja pakkus, et viib meid 100 ruupia eest raudteejaama. Teadsime, et Anuradhapuras on kaks jaama, kuid me ei teadnud, millist me vajame. 100 ruupiat (40 rubla) on väike summa ja täpsustanud, et vajame jaama, kust saaksime Colombosse sõita, asusime teele. Jaamas läksime akna juurde, millel oli kiri "1, 2 klass" ja küsisime kaks piletit ülehomseks Colombosse esimesse klassi. Meile öeldi, et sellel suunal pole ühelegi rongile esimese klassi vaguneid. Ja mitte ainult sellel päeval, mida vajame, vaid üldiselt. Pidin võtma 2 piletit teise klassi väljumisega ülehomme kell 9 hommikul. Kassapidaja võttis meilt 1800 ruupiat ja andis pool A4-formaadis servi perforeeritud lehe, kuhu oli märgitud kuupäev, kellaaeg, veoklass ja istmenumbrid C7, C8. Uurisime kassast, kas see kiri tähendab täpselt meie istekohtade numbreid ja saime jaatava vastuse. Meeleolu on läinud paremaks: see tähendab, et me ei pea vahekäigus seisma ja kohtade pärast võitlema.

Jaama väljapääsu juures lähenes meile raske mees särgis, sarongis ja sandaalides paljajalu. "Takso, söör?" pöördus ta mehe poole. Takso?! Kas siin on tõesti takso?! Mitte tuk-tuk, vaid tavaline auto, millel on pakiruum ja isegi konditsioneer?! Tukiga sõitmine üheski riigis ei paku meile naudingut. Palavuses sõitmine, mööduvate autode heitgaaside, tolmu sissehingamine, juhi piruettidest suremine ja siis nuputamine, miks hind kokkulepitust kõrgemaks osutus, pole just kõige meeldivam kogemus. Takso on alati lihtsam ja mugavam. Ainult et seni pole meil õnnestunud Sri Lankal taksot näha, välja arvatud lennujaamas. Rõõmsalt viskasime asjad pagasiruumi ja sukeldusime autosalongi konditsioneeritud jahedusse. Meie hotell asus linnaarenduse ja riisipõldude vahelisel ribal. Seda kutsuti isegi Heaven Upon Rice Fields - "Taevas riisipõldude kohal". Sellepärast valisin selle, mulle meeldis kirjeldus ja ülevaated. Meie autojuht teadis objekti, mille me broneerisime. Teel küsis ta meie plaanide kohta. Vastasime, et täna tahaksime Mihintalet külastada ja teeme seda hea meelega autoga. Ta hüppas sõna otseses mõttes istmele püsti ja plaksutas käsi – ta oli valmis meid võtma. Olles hotellis kohvrid maha laadinud ja 200 ruupiat maksnud, uurisime juhilt autoga Mihintale reisi hinda. Ta pakkus hinnaks 2500 ruupiat. Nagu võrgust teadsime, ei pidanud reis maksma üle 1500. Tulemuseks oli, et kauplesime kella 1700-ni, leppisime kokku väljalennu aja, tahtsime duši all käia ja enne näksida.

Rõdu lahtiste uste kaudu hüppas meie tuppa palmi orav.

Tahtsime teda ravida, kuid ta osutus nii ehmuks, et olles jooksnud minutit mööda räästa ja kardinaid, hüppas kiiresti välja. Akendest - tõesti vaade riisipõldudele ja Mihintale mäele, kuhu täna plaanisime minna.

1

Määratud ajal sõitis hoovi väikebuss. Sealt tuli välja hoopis teine ​​inimene ja küsis, kas me läheme Mihtalli. Vastasime, et tõesti läheme Mihtalli, aga olime juba teise juhiga kokku leppinud. Vastuseks ütles ta meile, et Abi (nimi, mille eelmine juht meile kirjutas) on tema vend ja ta on praegu hõivatud. Lähenesime väikebussi juurde ja nägime salongis kutti ja tüdrukut. Meie küsimuse peale ütles juht, et nemadki lähevad Mihintale. Aga me ei nõustunud! Läksime ise, mitte võõraste seltskonnas ega tahtnud end kellegagi kohaneda ega kedagi meiega kohanema sundida. Pöörasime otsustavalt tagasi. Juht traavis meie taga, veendes meid, et me üksteist üldse segama ei hakka. Siis ütles ta, et teeb allahindlust kuni 1500 ruupiat – "ainult teile". Kell oli 16.00, hotelli omanik ütles, et saab vajadusel meile tuk-tuki organiseerida. Aga kop-kop, mitte auto. Aeg oli nüüd kallim, ma ei tahtnud seda raisata teise auto otsimisele. Leppisime kokku.

Väikebussis olnud paar oli pärit Tšehhist. Küsimusele, mis keeles nad suhelda eelistavad – inglise või vene –, valisid nad enesekindlalt vene keele. Kutt oli pärit Karlovy Varyst (ilmselt kõige “venepärasem” Tšehhi linn), mõistis vene keelt talutavalt hästi ja kuigi aeglaselt ja hoolikalt sõnu valis, rääkis ta päris hästi. Ta ütles, et nad tulid Colombost, kus veetsid kaks päeva, ja et Colombo on igav ja ebahuvitav linn, kus pole midagi teha. Jagasime oma muljeid.

Nüüd Mihintalist. See asub Anuradhapurast vaid 12 kilomeetri kaugusel. Väga atmosfääriline koht, soovitame kohustuslikuks vaatamiseks. Oli väiteid, et Mihintale on isegi huvitavam kui Anuradhapura ise. Raske võrrelda, aga meile see koht väga meeldis. See on tuntud selle poolest, et just siit hakkas budism üle saare levima, siin jutlustas Sri Lanka esimene budismiõpetaja Mahinda. Kompleksi kuulub kolm künka: Mango platoo (Ambastala), Kuninglik mägi (Rajagiri), Elevandimägi (Anaikutti). Mihintale mäele ronimine on üsna keeruline: mäe kõrgus on 305 meetrit ja tippu jõudmiseks tuleb ületada 1840 astet.

Aga transpordiga saab sõita ülemisse parklasse, mis lõikab tee pooleks, kuigi paar vähem huvitavat vaatamisväärsust jäävad nägemata, nagu loeme. Kuid peaaegu parkla kõrval on 68 koobast ja Medamaluwa varemed ja Mango platoo.

Pärast autost väljumist läksime teekaaslastest lahku, leppimata kokku, millal autosse tagasi tuleme. Kavatsesime võtta aega, et uurida kõike, mida olime visandanud.

Parem on siia ronida varahommikul, enne kui on liiga palav, või pärast keskpäevast kuumust, nagu meie tegime. Varuge kindlasti vett ja võtke sokid kaasa (peate kogu kompleksi ringi käima, nagu Lankal alati, ilma kingadeta). Me ei püüdnud siin kõiki varemeid näha. Lisaks Mango platoole (piletid kahele - 1000 ruupiat) on Mihintale muud vaatamisväärsused tasuta saadaval, kuid asuvad üksteisest üsna kaugel.

Otse ülemisest parkimisalast viib kitsas trepp paremale Kantaka Chetya stuupa juurde (II sajand eKr), mis on Lanka üks vanimaid ehitisi.

Kantakist edelas on Chetya tohutud rändrahnud, millele järgneb 68 koopast koosnev seljandik.

Trepist veidi kõrgemal ja küljel on Cobra tiik, looduslik vihmaveega täidetud veehoidla. Tiigi servad on ääristatud kividega, kaljule on raiutud lahtise kapuutsiga viiepealise kobra kujutis. Legendi järgi suples siin Mahindu. Kuid selle peamine väärtus oli kogu Mihintale kompleksi niisutussüsteemi allikas.

1 2-st

Mango platoo on koht, kuhu on koondunud Mihintale'i peamised vaatamisväärsused. See on platvorm, mille keskele on paigaldatud Ambasthala Dagoba stuupa (Ambasthala Dagoba), mille ümber olevad sambad toetasid varem vata-da-ge (singali keeles - "ümarate säilmete maja") juba säilimata katust.

1/4

ahvid pidutsevad altaril lootostega.

Stuupa kõrval on platvormile surutud ümar töötlemata kivitükk – koht, kus kuningas Devanampiya Tissa esimest korda Mahinduga kohtus. Kivi kaitseb piirdeaed ja katus ning see on täis usklike annetatud raha.

taga kõrgub Mihintale peamägi - Aradhana Gala (Aradhana Gala), millelt Mahindu oma jutlusi luges

1 2-st

üleval peate ronima mööda nikerdatud astmeid ja seejärel raudtreppe. Sealt avanevad suurepärased vaated.

1 2-st

vasakul on Buddha kuju (Buddha Statue), see ei esinda ajaloolist väärtust, kuid lisab keskkonda sobivat värvi

paremal - valge stuupa Mahaseya Dagoba - Mihintali suurim, selle ehitus kuulub kuningas Mahadathika Mahanagale (1. sajandi algus). Legendi järgi on Buddha juuksed sellesse immutatud.

vaade stuupa kõrval olevalt platvormilt

bodhi puu

Sri Lanka endeemilised linnud söövad küünlatahtidest ilma igasuguse aukartuseta

tiik kalade ja kilpkonnadega

1

Mahindu stuupa (Mihindu Seya) (kaardil), kus hoitakse Mahindu enda tuhka.

Kui kõnnite mööda Stupa Ambastala ja Aradhana Gala vahelist rada, võite minna Mahinda koopasse, kus ta elas ja mediteeris. Seal on näha nn Mahinda säng – tasane kiviplaat.

Mihintale on küllastunud mõne headuse ja rahuga. Kas see on kuidagi seotud budismiga (stuupade vahel on väike toimiv tempel) või lihtsalt loomulik võimukoht, ma ei tea. Kuid külaskäigust oli saadud hingejõudu ja tervist. Jäime külastusega väga rahule.

Meil kulus umbes kaks tundi, et kõik rahulikult üle vaadata, kuid parkla all olevaid arvukaid varemeid me jällegi ei uurinud. Üldiselt oleme seisukohal, et vaatamisväärsustega tutvumisel ei tohiks olla liiga väsinud ja pingutada. Muuseum või arheoloogiline kompleks - 3 tunni pärast saabub väsimus ja taju tuhmus ning siis pole efekt ja muljed enam üldsegi samad. Liiga vähe on minu meelest alati parem kui liiga palju.

Väikebussi juurde tagasi jõudes selgus, et tšehhid olid juba kohal. Nende tüdinud pilk ütles, et nad ootasid meid ilmselgelt üle viie minuti. Selgus, et pool tundi. Meil oli veidi ebamugav, aga see ei tahtnud keelduda vaatamast kõike, mida soovisime, meie jaoks mugavas režiimis... Siin on erinevate inimeste ühise reisi tulemus. Tõsi, siis palus tüüp vabandades, et laseks juhil nad esmalt viia sinna, kust saab õlut osta ja alles siis hotelli. Olime hea meelega nõus, kompenseerides neile ooteaja.

Meie hotellis telliti õhtusöök, sest arvustuste põhjal otsustades on parem siin mitte riskida, vaid süüa oma hotellis. Pealegi maksis see 600 ruupiat inimese kohta, kõik on väga maitsev (karri teist sorti kastmetega). Üldiselt meile hotell ja omanikud (noor pere) väga meeldisid. Mul on broneeringu kohta ülevaade

Õhtul palusime hotelli omanikul helistada meie sõbrale Abile ja tellida meile auto Anuradhapurat vaatama. Objektid asuvad üksteisest kaugel ning kõige parem on kompleksi üle vaadata ja isegi palavuses transpordiga.

Hommikul, määratud ajal, sõitis meie hotelli hoovi väikebuss - jälle üks - mitte sama, mis eile. Juht oli teistsugune. Noor mees. Temaga peetud vestlusest selgus, et ta tuli meile järgi ja Abi oli tema onu. Üldiselt perekondlik klann. Seekord kaasreisijaid polnud, kõike, mis meile huvi pakkus, sai mugavalt üle vaadata, jahutades iga kord auto säästvas konditsioneeritud õhkkonnas pärast järgmist objekti kõrvetava päikese all.

Meil oli Anuradhapura turismiobjektide kaardi väljatrükk. Reisi alguses pidasime külastusobjektiks Abhayagiri kloostrikompleksi (1 pilet 30 dollarit). Kuid juba praegu otsustasime selle uurimisest esialgu loobuda või igal juhul viimaseks jätta. Küsimusele, kas tasub Abhayagirisse minna, kehitas juht kahtlevalt õlgu ja ütles, et "Abhayagiri pole eriti oluline." Lisaks kohtas Internetis järgmist arvamust: „Paljud turistid keelduvad üldiselt piletit ostmast, käivad vaatamisväärsuste juures iseseisvalt ringi, Abhayagiri territooriumile sisenemata, külastades ainult tasuta. Tasulised ja tasuta dagobad on üldiselt samad ja suure tõenäosusega hakkab pärast kolmandat-neljandat igav.

Anuradhapura on Singali kuningriigi esimene iidne pealinn. Peamised turismiobjektid linnas on stuupad. Mõned neist on lihtsalt hiiglaslikud. Üks neist on telliskivi Jetavana. See on tõesti lihtsalt tohutu, kaugelt nähtav. See on maailma kõrgeim tellistest dagoba (algselt 122 m, III sajand). Buddha vöö on väidetavalt sees immutatud.

Ka ülejäänud stuupad on päris huvitavad ja täiesti tasuta. Eriti meeldis Ruvanvelizia. Kõigist teistest stuupadest kõige austusväärsem, sest see sisaldab kõige rohkem säilmeid.

1/6

Stuupa asub enam kui saja elevandi bareljeefidega kaunistatud platvormil (elevandid osalesid dagoba ehitamisel).

Stuupa ümber asuvad: pühamu 5 Buddha kuju ja freskodega,

4 mini-dagobat, klaaskuubis oleva dagoba makett ja kuningas Dutugemunu skulptuur.

Stuupa kõrgus on 92 m, läbimõõt 90 m. Algsest välimusest pole peaaegu midagi alles. Nägime isegi järgmist restaureerimistööd, milles osalesid nii mungad kui ka kohalik elanikkond.

Thuparam Stuupa(Thuparama Dagoba) - Sri Lanka esimene stuupa, mis on pühendatud budismi tekkele.

1/7

Buddha rangluu on immutatud stuupasse, vanalinna hävinud hoonete jäänuste ümber.