Ceuta on autonoomne linn Marokos (Hispaania poolenklaav). ceuta hispaania põhja-aafrika ceuta sadam Hispaania kaart

Geograafiliselt võib Ceuta ja Melilla territooriumil asuvate Hispaania enklaavide territooriumi iseloomustada poolenklaavi või mereenklaavina. Nii Ceutal kui Melillal on oma territoriaalveed, kust pääseb avamerele. Ceuta asub seitsmel väikesel mäel, millest kõrgeim on Anyera kõrgusega 349 meetrit.

Lisaks mandriosale hõivab Ceuta väikese poolsaare de Almina poolsaare, mis ulatub Aafrika rannikult Gibraltari väina ja mida peetakse piiriks. Atlandi ookean. Kõige kõrgpunkt poolsaar Mount Acho (Monte Hacho) kõrgusega 204 meetrit. Mäe tipus on foiniiklaste rajatud merekindlus, San Antonio klooster ja Franco mälestusmärk.

Selle mäe iidne nimi Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla) on ühe kahest Vana-Kreeka mütoloogia versioonist lähtuvalt sellest Heraklese sammaste lõunaosa. Teine versioon väidab, et Marokos asuv Jebel Musa mägi (Adrar Musa 851 m) võib olla lõunasammas. Tuletame meelde, et põhjasambaks peetakse Gibraltari kalju.

Almina poolsaare äärmised punktid, Santa Catalina saar (La isla de Santa Catalina), kus 18. sajandil asusid sõjaväelinnuse territooriumil vangla ja La Almina neem. Poolsaart ühendab mandriga kitsas maakits, mida kaitsevad iidsed kindlusmüürid.

Ceuta autonoomia kliima on pehme subtroopiline, vahemereline, aasta keskmine temperatuur on umbes 16 ºC. Peamine Ceuta kliimatingimuste kujunemist mõjutav tegur on rannik mägisüsteem ja Jebel Musa mägi, 851 meetrit üle merepinna. Mäed loovad loomuliku barjääri mikrokliima tekkele, takistades nii mandri- kui ka mereõhuvoolude vaba läbipääsu.

Talvel langev sademete hulk on väga ebaregulaarne ja sõltub Atlandi ookeani tuultest. Suvine periood võib kirjeldada kui kuiv. Vaatamata sellele on õhu suhteline niiskus keskmisest oluliselt kõrgem ja on üle 80%.

Kaasaegsed etümoloogid usuvad, et nimi Ceuta tuletis Vana-Rooma kaubanduspunkti Septem, Seitse venda (Septem Fratres) nimest, mis tekkis Almina poolsaare seitsme künka järgi, millel linn asub, mida kirjeldas esmakordselt Vana-Rooma geograaf Pomponio Mena (1. sajand pKr) . Seega toetab versioon, et rooma nimi Septem muudeti araabiakeelseks Sebtaks ja seejärel hispaaniakeelseks Ceutaks.

Maroko sõja mälestuseks asutas Hispaania kuninganna Elizabeth II Almina maakonna (Condado de la Almina). Selle aadlitiitli andis kuninganna 17. juulil 1860 Hispaania armee ühe korpuse komandörile kindral Antonio de Ros Alanole.

Ceuta on linn, kus elab üle 2000 inimese suve ajalugu, kes elas üle kõigi Gibraltari väina kontrollimise õiguse eest võistlevate inimtsivilisatsioonide kohaloleku. Ceuta asub kahe Euroopa ja Aafrika kontinendi ristumiskohas ning ja ühinemiskohas.

Iidne ajalugu

Ceuta koobastest leitud neoliitikumi ürginimese primitiivsed kivist tööriistad võimaldavad arheoloogidel seda väita. Arheoloogilised väljakaevamised, mis toimusid Maroko piiril, nimega Cabililla de Benzú, kinnitavad teadlaste arvamust, et nendes paikades asustasid meie kauged esivanemad 100 000–250 000 aastat tagasi. Just siit liikusid esimesed mandritevahelised rändurid Euroopa mandrile.

Vana-Kreeka legendid hiiglasest Heraklesest, kes lahutas mägesid ja ühendas mered, annavad alust väita, et see väike Almina poolsaar oli tuttav esimestele foiniikia ja Vana-Kreeka meresõitjatele. Tema legendides II ja I aastatuhandel eKr. nt kreeklased samastasid Ceutat Abilla mäega, mis on Heraklese sammaste lõunaosa, tänapäeval Acho mägi.

Vaatamata leitud foiniikia müntidele, müntidele ja 5. sajandist eKr pärit keraamika fragmentidele, puuduvad usaldusväärsed tõendid foiniikia või kartaagolaste asula olemasolu kohta siin.

Rooma periood

Olemasolevatest Rooma kirjalikest dokumentidest 1. sajandil eKr. e. on teada, et enne roomlaste saabumist kuulus Abilla poolsaar, tänapäevase Ceuta territoorium, Mauritaania kuningriiki.

Varajase Rooma geograafi Pomponius Mela järgi nimetati siin roomlaste poolt moodustatud esimest linnamoodustavat kala- ja soolakaubanduspunkti seitsmeks vennaks (Septem Frates), selle elanikud soolasid kala ja valmistasid Garumi kastet.

Rooma perioodi peamine vaatamisväärsus, 3. sajandi marmorist sarkofaag, on tänapäeval talletatud. arheoloogiamuuseum Ceuta.

Arheoloogid väidavad ka, et kristlik kogukond on Ceutas eksisteerinud alates 4. sajandist, mida tõendavad varakristliku basiilika ja nekropoli vundament Aafrika väljakul. See on vanima kristliku jumalateenistuse koht, mis avastati Rooma provintsi Mauritaania Tingitana (Mauritania Tingitana) territooriumil koos pealinnaga.

Visigootid, vandaalid ja bütsantslased

Pärast Rooma impeeriumi langemist (411) võtsid endised Rooma provintsid üle muistsed germaani gootide hõimud. Võitluse tulemusena uute territooriumide pärast ajasid visigootid vandaalide endised liitlased Pürenee poolsaarelt välja.

Aastal 429 läksid vandaalid üle Põhja-Aafrika rannikule. Sõjakate barbarite pealetungil hävis roomlaste rajatud asula ja kalatöötlemistehas ning kaotas oma endise tähtsuse. Edasi läks kogu Põhja-Aafrika vandaalide kuningriigi kontrolli alla.

Uus ajalooline pööre, Ceuta areng, saabus aastal 533 poolsaare vallutamisega vägede poolt. Bütsantsi keiser Justinianus I (Suur). Bütsantslased valisid Ceuta oma baasiks sõjas visigooti kuningriigiga Rooma alade tagastamise nimel. Linna ümber püstitati kindlustused ja esimene Jumalaema kirik (Madre de Dios).

Varsti korraldas visigootide kuningas Theodoric III sõjalise kampaania Ceuta (Septóni) vallutamiseks ja bütsantslaste sõjalise jõu nõrgendamiseks, mis kestis aastatel 542–548, mille tulemusena võtsid visigootid poolsaare enda valdusesse.

Ceuta moslemite võimu all

Visigootide kuningriigis jätkuvate sisetülide ajal vallutasid väed Ceuta Araabia kaliif Al Walida I. Moslemite domineerimise perioodil Ceuta üle (709-1415) hävitati linn mitu korda ja vahetati valitsejaid. Ajaloolased mainivad Ceuta visigooti kuberneri krahv Don Juliani juhitud ülestõusu araablaste toetuseks, mis põhjustas linna kiire vallutamise.

Hiljem (711) Ceuta sadamast Don Juliani laevadel ületasid araabia väed Gibraltari väina, et alustada Pürenee poolsaare sõjalist laienemist.

Kohaliku berberi Khorijite hõimu valitsejad, kes ei aktsepteerinud araablaste valitsemist, tõstsid aastal 740 üles ülestõusu, mille kaliif Hishami poolt Damaskusest saadetud väed julmalt maha surusid. Rohkem kui aasta valitsesid Ceutas berberid, muutes orjadeks linna elanikud, kellel polnud aega väina Al Andalusesse ületada. Pärast berberite väljasaatmist algas täielikult hävinud Ceuta jaoks unustuse periood kuni 9. sajandi keskpaigani.

Ceuta järgmine õitseaeg algas berberi dünastia Banu Isami ehk Maykasa hõimu kontrolli all ja kestis 9. sajandi keskpaigast kuni 931. aastani. Selle aja jooksul taastati linn täielikult ja see muutis neli valitsejate põlvkonda.

Aastal 931 vallutas valitseja Abdarrahman III Ceuta ja muutis selle kõige olulisemaks sadamaks, ühendades oma Aafrika eelpostiga Al Andaluse Magribi osariikidega.

Pärast Cordoba kalifaadi langemist langes Ceuta Taif Malaga võimu alla (1024), seejärel sai sellest mitu korda eraldi osariik. Esimest korda kestis berberi valitseja Suqut al Bargawati kontrolli all Tangeriga ühendatud Taifa Ceuta aastatel 1061–1084, kuni selle okupeerisid Almoravide väed.

Varsti, pärast ägedaid sõdalasi varajase islami moraali puhtuse eest, läksid almoraviide territooriumid teise berberi Almohadide dünastia kontrolli alla, mille väed okupeerisid Ceuta aastal 1147.

Almohaadide valitsusajal oli Ceuta suurim kaubasadam Vahemeri, kus olid paljude kristlike kuningriikide diplomaatilised esindused, mis okupeerisid tänapäeva Prantsusmaa, Itaalia territooriumi.

Pärast lüüasaamist Kastiilia, Aragoni ja Portugali ühendatud kristlike vägede poolt Almohadi vägede poolt Las Navas de Tolosa lahingus (16. juulil 1212) saabus üks peamisi tagasivallutamise pöördepunkte, moslemid hakkasid kiiresti kaotada endise territoorium.

Tuleb märkida kuue kristliku jutlustaja ennastsalgavat tegu, mida juhtis püha Daniel (San Daniel), kes saabusid 20. septembril 1227 Tarragonast Jumala sõnaga Ceutasse. Kõigil kuuel mungal raiuti pea maha Ceutas Verisel rannal (Playa de la Sangre) 10. oktoobril 1227. Selle vägiteo eest kuulutati Vatikani poolt pühakuks (1516) kõik kuus munka ja püha Danielit peetakse linna kaitsepühakuks. .

Alates Almohaadi endise komandöri Muhammad Yusuf al Judami, rohkem tuntud kui Ibn Hudi vägede tabamisest (1232), on Ceuta olnud enam kui sada aastat kõigi Põhja-Aafrika sõjaliste sündmuste esirinnas. Aasta hiljem tagastas Ceuta mitmeks aastaks 1233–1236 jõuka kaubalinna staatuse, saades iseseisvaks riigiks Al Yanaati valitsemise all.

Aastatel 1236–1242 saavutasid almohaadid taas oma mõju Ceuta üle. Seejärel (1242–1273) vallutasid linna kontrolli alt väljunud almohaadid Abu Zakariya (Abu Zakariyya) Khamsiidide dünastiast, kes oli sel ajal end juba Tuneesia emiiriks kuulutanud.

Kasvav Maroko Miriniidide dünastia hõlmab enda valduses Ceuta ja Tangeri linnu (1273). Vahetult pärast seda vallutab Ceuta Aragoni merevägi, miriniidid kohustuvad maksma iga-aastast austust Ceuta iseseisvuse eest.

Nasriidide laienev riik okupeeris Ceuta aastatel 1305–1309. Miriniidid suutsid Ceuta tagasi vallutada alles Kastiilia ja Aragoni kuningate osalusel.

Moslemite võim Ceuta üle lõppes 14. augustil 1415, kui Portugali sõjalaevad prints Enrique Navigatori juhtimisel linna ühe päevaga vallutasid.

Portugali vallutus

Portugali kuningas João I oli Ceuta vallutamiseks valmistunud mitu aastat. Spetsiaalselt selle ettevõtte jaoks ehitati võimas laevastik, mis koosnes 200 laevast ja 45 000 sõdurist. 21. augustil, nädal pärast võiduka lahingu lõppu, läbis kuninglik saatjaskond lüüa saanud linna mahajäetud tänavaid, kui kogu ellujäänud moslemielanikkond põgenes. Ceuta kuberneriks määrati linna hõivamisel osalenud krahv Pedro de Meneses.

Kuninga käsul hävitati Aafrika väljakul asuv moslemite mošee ja selle asemele ehitati Aafrika Jumalaema kirik. Kindlused taastati ja muudeti kiiruga, et tõrjuda moslemite pidevaid rünnakuid nii merelt kui ka maismaalt.

Ceuta elanikkond ulatus siis 2500 elanikuni, see koosnes garnisoni sõduritest, väikesest kaupmeeste, käsitööliste ja ehitusele toodud endistest vangidest.

Ceuta vallutamine oli portugallastele, kuldse tee algus, edasine pealetung ristisõda Magribi maal. Tegelikult algas siit Portugali suurte mereavastuste ajastu.

Juba 1441. aastaks said portugallased esimese laevakaravani kulla ja Aafrika orjadega. Hoolimata asjaolust, et Ceuta ülalpidamine läks Portugalile maksma tohutuid jõupingutusi, oli Aafrika alade sõjaline laiendamine tollal riigi välispoliitika põhisuunaks. Tohutute jõupingutuste hinnaga õnnestus portugallastel pärast nelja ebaõnnestunud katset ja prints Fernando surma Tanger 29. augustil 1471 vallutada.

Kaks aastat hiljem, pärast noore Portugali kuninga Sebastian I surma (1578) järgmise Maroko sõjakäigu ajal, ühendati Portugali kuningriik (1580), moodustati Pürenee Liit (1580-1640). Sellest hetkest alates on üldiselt aktsepteeritud, et Ceuta kuulus Hispaania krooni jurisdiktsiooni alla. Pärast Pürenee liidu lagunemist (1640) jäi Ceuta kuberner Don Francisco de Almeida truuks Hispaania monarhile Philip IV-le.

Ceuta Hispaania reegel

Ceuta ametlik liitmine Hispaaniaga toimus 1656. aastal. Linnale anti tiitel, üllas ja ustav. Pärast piiskopi vahetust toimus valuuta ja ametliku keele vahetus. Järk-järgult integreerusid Ceuta elanikud Hispaania ühiskonda, mõned pered lahkusid linnast igaveseks.

Maroko valitsejad ei loobunud hetkekski lootusest Ceutat vabastada. Linn oli pidevalt piiramisseisukorras (1694, 1732, 1757, 1791), pikima (1694-1727) piiramise võttis ette Maroko teine ​​sultan Moulay Ismail, see kestis üle 30 aasta, kuni tema surmani. Lisaks sõjalistele kokkupõrgetele elas linn aastatel 1720-1721 ja 1743-1744 üle kaks katku.

Esimesed paranemised suhetes Marokoga toimusid sultan Sidi Mohammed III bin Abdallahi valitsusajal rahulepingu sõlmimise kaudu 1767. aastal.

Hispaania valitsus kasutas Ceuta bastione traditsiooniliselt režiimile vastu seisvate poliitvangide ja Lõuna-Ameerika kolooniate vabaduse vanglatena.

Ceuta garnison oli üks esimesi, kes toetas 2. mail 1808 Madridi ülestõusu Joseph Bonaparte'i vastu ning Hispaania iseseisvussõja ajal (1808-1814) leidsid siit varju paljud Lõuna-Hispaania aadli ja vaimulike esindajad.

Elizabeth II (1830-1904) ajal kasvas Ceuta elanike arv 10 000 elanikuni, algas kultuuritaristu arendamine, avati teatrid ja kasiinod. Algavad pidustused Aafrika Jumalaema auks, karneval. Hiljem ehitatakse härjavõitlust (1918).

19. sajandi lõpust saab uue ehitamise aeg kindlustused Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864) , Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Järgmine tormiline etapp Ceuta arengus algas Tetouani passiivse okupeerimisega ja teatega uue Hispaania protektoraadi loomisest Marokos. 1920. aastaks kasvas Ceuta rahvaarv tööjõu sissevoolu tõttu 50 000 inimeseni.

Majanduse elavnemise tulemuseks oli Tetouan-Ceuta raudteeliini, bussijaama, keskturu rajamine, sadama laiendamine, elamuehitus, linnataristu parandamine, garnisoni suuruse suurendamine.

Pärast kindral Primo de Rivera (1923-1930) diktatuuri kehtestamist käidi välja idee vahetada Ceuta Gibraltari vastu, kuid see idee ei olnud määratud realiseeruma. Pärast Hispaania teise vabariigi väljakuulutamist kuulutati Ceuta ja Melilla kongressil (1935) Ceuta uue protektoraadi poliitiliseks keskuseks.

1936. aasta sõjalise ülestõusu ajal läks Ceuta 18. juulil vastupanuta kindral Franco poolele ja kuni Maroko iseseisvusdeklaratsioonini (1956) jäi Ceuta majandus tihedalt protektoraadiga seotuks. piirkonna poliitiline olukord tõi kaasa kalapüügi piiramise Põhja-Aafrika territoriaalvetes, mis mõjutas negatiivselt kalatööstuse olukorda Ceutas. Gibraltari värava sulgemine (1969) tõi kaasa muudatuse Ceuta maksupoliitikas seoses importkaupade müügiga. Algecirase külastajate sissevool ajendas avama otse Ceuta-Algecirase parvlaevaliini.

Franco surmaga (1975) taastatakse Hispaania monarhia, troonile tõuseb kuningas Juan Carlos I (1978). Hispaania ühinemine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja Gibraltari avamine avaldasid negatiivset mõju Ceuta majandusele. Hispaania liikmelisus Euroopa Liidus (1986) andis Ceuta linnavalitsusele mõne projekti jaoks täiendava rahastuse, mis muutis oluliselt linna ilmet.

Alates 1995. aastast on Ceuta autonoomne linn, millel on oma harta ja õigusaktid, haldus- ja kohtusüsteem. Ceutal on oma relvajõud, regulaarväed, leegion ja merevägi.

Tegelikult algas minu järgmine läbirääkimiste voor piletite ja Maroko Tangeri reisi võimaluse üle sadamas.
Ületasin muldkeha ja siin on sadam. Küsin, kus toimub praamileminek, kõnnin ühe suure hoone juurde. Ühe hoone sissepääsule lähenedes märkan suur hulk piletikioskid. Läksin hoonesse – ja seal oli terve sipelgapesa tumedanahalisi marokolasi. Märkimisväärselt väike turistide arv. Pikad kioskite read on riputatud standardsete siltidega - Ceuta-Tanger.
Suhtlemine enamiku müüjatega lõpeb väga kiiresti "Aga ingles." Ja need, kes millestki aru saavad, kaotavad minu vastu kohe huvi, kui saavad teada, et olen juba pileti ostnud ja tahan lihtsalt "midagi õppida".

Ühest kioskist leidsin reklaambrošüüri, mis kutsus üles ekskursioon Algeciras-Ceuta-Tanger ja päeval tagasi. Praam sõidab Ceutasse, sealt sõidavad turistid bussiga piirile, sealt edasi Maroko Tangerisse. Marsruudil külastatakse ka Tetouani linna.

Edasi-tagasi praam, bussitransfeerid, lõunasöök Marokos ja ringreis maksid kokku 51 eurot. Kui ma näen sellist hinna "häbi" (meenutagem alghinda ühe suuna parvlaevale Ceutasse 48 eurot), hakkan aktiivsemalt küsima sellise ekskursiooni kohta - kes seda korraldab?, millal nad sõidavad?, kuhu pileteid osta?, kas ma saan oma pileti tagastada?, kas mul on Ukraina kodanike jaoks vaja Maroko viisat?. Üldiselt on liiga palju küsimusi hispaanlastele, kes "niht fershtein" minu "ingles" mov. Kuna hispaaniakeelsetelt hispaanlastelt polnud arusaadavaid vastuseid saanud, otsustasin mitte tõmblema, vaid rahulikult Ceutasse ujuda ja seal kohapeal probleem lahendada võimalusega reisida Marokosse (kas Tangerisse või sinna). Tetouan).

Praam Ceutasse.
30 minutit enne praami väljumist hakkasin otsima "rada-teed" sellele praamile. Vastastikuse mõistmise (õigemini arusaamatuse) keerukust ma kirjeldama ei hakka, aga pärast IUH-minuteid leidsin sildi, mis juhatas praamile. Olles seisnud tulevaste meremeeste kireva publiku seas pikas järjekorras, läksin ühe kena tüdruku juurde, kes pileteid kontrollis. Tema küsimus "Pass" ei tekitanud minus elevust. Kuni sain aru, et passi pole! Kõrvale astudes tegin seljakotti auditi - passi pole! Kuid mõte, et ta ei peaks kuhugi kaduma, paneb vaatama kõikidesse seljakotipragudesse. Õnneks leiti seljakoti rihmade hoidmise nišist nii pass kui ka ... 20 dollarit viimase Hondurase reisi raha. Minu õnnel polnud piire!

Passikontroll, parvlaeval puuredel, mootorist masuudi lõhn, parvlaeva suures toas-kajutis pikad istmeridad, tee vööri (praami ette). See on kõik, valisin koha, mis on akendele lähemal, aga ka seina ainsa väljalaskeava lähedal.

Praamil mugavatele toolidele sisse seadnud, vaatasin huviga Maroko "beduiine" ja nemad vaatasid mind.
Olles kaldalt purjetanud, tõmbab sõna otseses mõttes kohe silma suur osa Gibraltarist, mis on selgelt nähtav teisel pool Gibraltari lahte. Päikesekiirte käes näeb see välja nagu mingi kolme tipuga vulkaaniline olend. Aga nagu ma juba tean, siis Gibraltari tipus kraatrit pole. Aga seal on ahvid!

Paraku ei saa parema pildistamise nimel tekile minna ja parvlaeval pole tekki kui sellist. Mõnel reklaambukletil nägin aga naeratavaid reisijaid fotograafile kätega vehkimas. Võib-olla on teatud tüüpi parvlaevadel sarnasusi vaatlusplatvorm kus saab mereõhku sisse hingata. Seniks aga olge lahke, istuge praami sees ja imetlege läbi klaasi maastikku. Mida ma ka tegin.

Parvlaeva reisijateosas oli palju vabu kohti ja ... soovijatele sai panna diivanid. Traditsiooniline sülearvuti laadimise rituaal, mobiiltelefon ja kaamera (teadsin, et aku ei pruugi õhtuni vastu pidada). Alloleval fotol on sülearvuti vale asukoht pistikupesa lähedal (enne seda oli see baariletist laenutatud toolil). Mööda vahekäike jooksvad lapsed tekitasid minus mitte ainult õrnuse tunde, vaid ka hirmu tunde sülearvuti ja mobiiltelefoni ees, mis nende rändeprotsesse takistavad. Aga, kõik õnnestus.

Ceuta.
Pärast 40-minutilist meresõitu jõudsime Ceuta sadamasse ja väljusime kiiresti kaldast. Pean ütlema, et suurem osa reisijatest kadus väga kiiresti kuhugi ja mina asusin oma "puhtas" hispaania keeles turismiinfopunkti otsima. Peame avaldama austust Ceuta turismibüroo juhtkonnale – nende sadamahoones asuvat letti on raske mööda vaadata. Peale juttu, mis linnas huvitavat on, kus on bussipeatused, kus on piir Marokoga, kuidas Marokosse saab jne. Sain teada, et viisavaba reis Marokosse ei pruugi välja tulla. Nagu, mõnikord võite kohalikega "libiseda", kuid ametlik protseduur nõuab viisat (Ukraina kodanikel).

Innustatuna sellest, et olen Aafrikas, liigun poole ajalooline keskus linnast ja nähes esimest autosilti linna nimega, jäädvustas ta end selle taustal hästi.

Ceuta rannikuvöönd on taandunud sadamatega, kus on "pargitud" paljud laevad, jahid ja paadid. Kauguses näete küngast, millel asub peamine "torpeedopaatide baas" - sõjaväebaas, mis näib olevat USA mereväelt renditud (hiljem täpsustan ja muudan seda teksti). Sissepääs selle baasi territooriumile on suletud - saate mööda rannajoont mööda minna. See on näha alloleval fotol mäel.

Kohe sadamast viib tee linnaväravate juurde, mis asuvad linnuse müüride lähedal. Vallil lehvib uhkelt Hispaania lipp. Pean ütlema, et Ceuta läks hispaanlastele "pärimise teel" - portugallastelt, kes vallutasid selle 1415. aastal mauride käest. Kuid hiljem läks linn Hispaania krooni alla, kui Portugal läks Hispaania võimu alla (Hispaania-Portugali suhted keskajal on omaette huvitav lugu). Ja kui Portugalist sai taas iseseisev riik, otsustas Ceuta jääda Hispaania lipu alla. Mis veel kõrgub kindlusemüüril (vt allpool).

Olles täpsustanud, kus linnuses muuseum asub, deliiriun alla kõrvetav päike talle.
Nagu meilgi, võib teel kindlusesse näha "kohvikuid-restorane", mis kasutavad ära turistide armastust. ajaloolised paigad. Lähen uhkelt mööda ja kukun edasi suur ala kindluse sees. Täpsustan, kus muuseum ise asub. Sissepääsust mitte kaugel.

Milline õndsus selles kuumuses minna jahedasse muuseumituppa

20-ndaks minutiks. Uurisin säritust. Kahjuks on kogu info hispaania keeles – muuseumi giidi pole. Ingliskeelset ringkäiku ühele inimesele tellida ei saa (kui ma muuseumitöötajate vastustest õigesti aru sain). Nendelt sain teada, et linn ajalooline muuseum pole kaugel (Ceuta standardite järgi), kuid peate kiirustama, sest. suletakse kell 13.00. Selle hetkeni oli jäänud 40 minutit ja asusin teele. Teel linna vaatamine ja pildistamine.

Ceuta sõjaväekomandatuur- kõik on kaunis, üllas, koloniaalstiilis. Sissepääsust vasakul on sõduri monument (fotol pole näha). Ja jah, sissepääsu ees on palm.

Üks Ceuta keskseid tänavaid. Kummaline, aga selles kohas tundub see mahajäetud, hoolimata sellest, et mööda seda jalutades ei tekkinud üksindustunnet. Asi on ilmselt selles, et kõik inimesed "hulgavad" mööda tänavat fassaadide varjus - on selgelt näha, et kõik selle tänava majad on omamoodi varikatusega (ma ei tea, kuidas seda punktist nimetatakse arhitektuuri vaade). Just nende varikatuste all liiguvad inimesed, põgenedes kõrvetavate päikesekiirte eest.

Linna tänavad pole kuigi laiad. Vaid sadamaala paikneb vabalt suurtel avarustel. Seetõttu pargitakse vahel linnas samamoodi nagu Pariisis – ninast ninani.

Aafrika siesta
Hispaania, see on Hispaania Aafrikas. Seda kinnitab Ceutas tõsiasi, et siesta (lõunaaja) väline ilming ilmneb siingi. Enamik poode suletakse lõunasöögi ajaks kell 13.00. Kadestamisväärne korraldus puudutab, kui näete samaaegset uste sulgumist ja kaitseluukide langetamist. Mõned poed on aga endiselt avatud. Avatud on ka üksikute kohvikute uksed - linn oli ju kujundatud sõjaväebaasiks, mitte turismikeskuseks. Aga kohvikutest-restoranidest puudust pole – suurt turistide voogu lihtsalt pole. Ja kohalikud ilmselt teavad, kus ja kuidas süüa :-)

Muide, paljud muuseumid on siin avatud 9.00-13.00 ja seejärel 17.00-20.00. Siin on teie puhkepaus lõunasöögiks!

Olles külastanud teist huvipakkuvat kohta, IUH sajandi iidse templi väljakaevamispaika enne või pärast meie ajastut, otsustasin kolida randa, sest. keskpäevane päike oli päris kuum. Küsides kohalikelt machodelt, kus kohalikud tegelikult ujuvad, sain üksikasjaliku vastuse. Kõige rohkem aitas nende vastuses käega suund, kuhu ma minema peaksin. Ma ei osanud hispaania keeles randade kohta küsida, aga minu ujujalikest liigutustest saadi õigesti aru ja lootsin, et mulle näidati õiges suunas. "Kohalike" geograafide eelmiste näpunäidete kogemusest õpetatuna kontrollisin nende nõuandeid linnakaardilt (teatasin kohapeal luuret) ja asusin teele. Kaardi järgi otsustades oli kaldani mitte rohkem kui 500 meetrit. Kuid kitsaste tänavate vahel polnud mere kohalolu veel tunda.

Rand
Kitsastest tänavatest läbides jõudsin rajale, mis kulgeb mööda rannikut. Traditsiooniline foto ranniku taustal. Esiplaanil on linnarand. Veidi hiljem sulistasin juba Vahemeres kõrge temperatuuri mõjust jahtudes. Taamal paistavad Maroko mäed.

Teel randa märkasin huvitav monument- sõdur ja lammas. Ausalt öeldes polnud kelleltki küsida, mis rolli lammas Ceuta vabastamisel või kaitsmisel mängis, aga ma ei välista, et see oli sama, mis Vana-Rooma hanedel.

Rand kulgeb mööda promenaadi - sinna laskutakse mööda treppi, mis läheb otse liivale. Mõnusalt silmailu pakub ranna asukoht templist vaid 100 meetri kaugusel. Ja silma ei rõõmusta, et Ceuta rannas pole nii palju alasti tüdrukuid. Ja jah, nad on omamoodi armsad :-)

Pärast "veeprotseduure" suundusin tagasi kindlusesse, mis eraldas seda Ceuta osa sadamast. Minu eesmärk on tee Marokosse. Kontrollpunkti sõidab liinibuss. Teel sinna jalutasin mööda linnuse müüre, pidasin kohalikele poistele loengu potentsiaalsest ohust iidsete suurtükkide peal kiikumisel, tegin paar fotot formaadis "Mina olin siin" ja ... siin see on, puude varjus seisev bussipeatus. Bussi oodates otsustasin jäädvustada monumendi mõnele "Don Pedrole". Kuhu ta näitab... Ma ei tea, aga tee "Marokosse" on teistpidi!

Mööda linnatänavaid jalutades vaatan huviga linnahooneid ja elurajoonid.
Kesklinnast eemaldudes asenduvad kesklinna moodsad büroohooned ... mitte slummid, vaid, ütleme, "hruštšovkad". Nii elavad keskmised Ceuta elanikud – kaunistavad oma kodu pestud pesuga. Sellised maastikud on mulle tuttavad juba Gibraltari külastusest.

Reis Marokosse.
Jõudnud bussiga piirile, täpsustades, et see sõidab hiliste õhtutundideni, edenesin kontrollpunkti.

Minu "marsi" alguspunkt Marokos. Autod sisenevad kontrollpunkti ja liiguvad kitsas reas kolme kontrollpunkti. Ja tavalised Maroko kodanikud trampivad mööda müüri läbi trellitatud labürindi oma kodu poole (et nad vist ära ei jookseks). Mõistes, et ma pole autodega teel ja ka EL-i elanikele mõeldud läbipääs pole minu jaoks, ühinesin beduiinidega ja uitasin mööda kitsast koridori mööda seina.

Lühidalt – mind peatati päris viimases kontrollpunktis. Veel üks samm ja ma oleksin kontrollpunktist väljas.

Kuid ma läbisin 2 postitust probleemideta (kõndisin lihtsalt jadaga kaasa kohalikud elanikud mööda Nutumüüri). Ja nüüd, juba piiritsoonist väljumisel, küsis üks unine piirivalvur siiski: "Mida teeb Marokos punases NSV Liidu vapiga T-särgis kodanik??" Minu väited, et UA on peaaegu sama mis UK, ei töötanud. Ka veenmine, kinnitused "rahu-sõpruse-maisi" kohta ei avaldanud piirivalvele õiget mõju.
Selle tulemusena, olles "saatnud" ta "uroloogilise osakonna" suunas, läksin "kiikumisõigust" kontrollpunkti hoonesse. Ja kuigi mõned Maroko ohvitserid püüdsid mind aidata, jäi piiripunkti, kuhu ma siiski vastuvõtule suundusin, juht vankumatuks – Ukraina kodanikel on Marokosse viisa vaja!

Ei midagi, järgmine kord tuleb Maroko edukaks piiriületajaks end vähem väljakutsuvalt riidesse panna ja end mingisse hommikumantlisse mässida :-)

Tagasiteel Ceutasse läks Hispaania piirivalvel tükk aega, et aru saada, miks ma Marokost tagasi lähen, aga mul pole templit, et Marokos viibisin. Olles neile näpu otsas selgitanud, et ma pole kindlasti Marokos käinud ja tahan "koju minna", Hispaaniasse (siin öeldakse, tagasisõidu pilet parvlaevaga), lubati mind "Aafrika" Euroopa territooriumile.

Kahjuks tegin veel ühe foto Maroko lipust ja põikasin bussile, mis sõidab kontrollpunkti ja kesklinna vahel.

Ma ei kirjuta Maroko kontrollpunkti pildistamise eelistusega ülevaatusest - ei midagi huvitavat

Aga tuletan meelde – Maroko piirivalvureid ja kontrollpunkti ennast ei tohi pildistada! (Lugesin hiljem välismaalaste äpardustest Maroko vanglates – ei midagi head). Üks pilt on mul veel alles...

Naasin linna ja otsustasin mööda tänavaid seigelda, oodates Hispaaniasse suunduvat praami.
Temast sai kogemata kesktemplis toimunud pulmatseremoonia "tunnistaja". Ma ei tea, miks peigmees endale sellise pruudi valis, aga tunnistaja (punases kleidis) meeldis mulle rohkem :-)

Ühel Ceuta hüvastijätufotol on vaade sadamale ja mäel asuvale kindlusele (kaugele, kaasaegsemale).

Olles ostnud tee jaoks jogurtid ja virsikud, ületasin parvlaevaga turvaliselt Gibraltari väina. Muide, ma kogesin suurt naudingut, kui parvlaev "hüppas" üle lainete, mis tundusid olevat mitte suured (umbes 1 meeter), kuid paiskas märgatavalt üles kiirlaeva. Paljud turistid ahhetasid, ahhetasid, karjusid löömise taktis, kui praam järgmise laine harjalt "ära kukkus".

Ja siin nad on, Algecirase "põlismaised" palmid. Ja Maroko elanikud palmide all, ootamas järgmist praami kodumaale.

Sadamast väljasõidul märkasin suurt rahvamassi ja ... politseid. Kohe meenus, et hommikul seletas politseinik mulle midagi karnevalifestivalist, mis õhtul muldkehale tuleb. Nii jõudsin pidulikule karnevalile, mis koondas kaldale suure hulga Algecirase elanikke. Aga see on hoopis teine ​​lugu...

Jätkamine reisimärkmed Hispaanias reisimisest ja

Ceuta (hispaania Ceuta)- väike poolenklaav põhjas Maroko rannik, otse vastas Gibraltar mis kuulub Hispaania.

Ceuta- kunagine vallutamatu mereäärne kindlus ja nüüd väike, mis koosneb väikesest üheksakilomeetrisest poolsaarest Gibraltari väinas rannajoon, umbes kahe kilomeetri laiune, mida Maroko kuningriigist eraldab üle kolme meetri kõrgune topeltpiirmüür, mis on Hispaaniale kuulunud alates 1580. aastast. Ceuta on Põhja-Aafrikas Hispaania autonoomse piirkonna staatuses.

Nime Ceuta päritolu võib ulatuda tagasi roomlaste poolt piirkonna seitsmele mäele antud nimele (Septem Fratres – "Seitse venda"). Septem-Septa-Ceita-Ceuta. Ajaloo jooksul on Ceutat järjestikku vallutanud foiniiklased, kreeklased, punased, roomlased, vandaalid, visigootid, bütsantslased ja moslemid, olles vähemalt alates 13. sajandist kuulunud Kastiilia ekspansionistlike plaanide sfääri, kelle esimesed sammud ulatuvad tagasi. kuni Fernando III Saint valitsemiseni.

Pindala - 18,5 km, rahvaarv - 75 tuhat inimest. Enklaav on Marokost eraldatud Ceuta piirimüüriga. Lisaks hispaanlastele elab linnas araabia, hiina, india ja juudi päritolu inimesi. Keeled: ametlik keel on hispaania keel. Magribi elanikkond kasutab ka araabia keelt. Kliima on subtroopiline ja vahemereline.

Idalinna eksootika avaldub Ceuta iidsetes mošeedes, araabia vannides ja sagivates basaarides, kus on suur valik Maroko kangaid ja ehteid, kuigi tegu on siiski pigem katoliikliku asulaga, kus on palju elegantseid templeid.

Linna pääsemine on üsna lihtne: iga tunni tagant väljub Algecirase merejaamast parvlaev Ceuta suunas, ületades Gibraltari väina vaid 40 minutiga. Olles teinud lühikese merereisi ja nautinud suurepärased vaated Aafrika rannik, lainete kohin ja kajakate kisa, satute imekaunisse Hispaania linnakesse, kus on suurepärane arhitektuur, võimsad kaitsemüürid ja suur kaubasadam, mis on Ceuta majanduse põhikomponent.

Muidugi ärge unustage Ceuta imelisi valge liiva ja kristallselge veega randu. Parima valimine ekskursioonid Hispaaniasse saate uskumatu naudingu mererannikul lõõgastumisest, veespordiga tegelemisest ja merepõhja sukeldumisest, mis torkab silma oma ilu ja veealuste elanike rohkuse poolest.

Vaatamisväärsused Ceutas:

Aafrika Püha Maarja pühamu ja kirik. (XV sajand)

Linnapalee (1926)

Püha Franciscuse kirik

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Vahemere merepark

Araabia vannid

Grand kasiino

Beth El sünagoog

Edificio Trujillo

Draakonite maja

Aafrika sõjas langenute monument. Asub Plaza of Africa (Plaza de Africa) väljakul. Pühendatud 1858-60 sõjas langenutele. Kõrgus on 13,5 meetrit, alumisel osal on skulptor Sushino valmistatud huvitav pronksist bareljeef. Lähedal on krüpt.

Kolonel Ruizi väljak (Plaza del Teniente Ruiz). Üks linna ilusamaid nurki, mis asub Calle Realil (kuninglik tänav). Ehitatud Ceuta kangelase Jacinto Ruiz Mendoza auks, kes on üks Vabadussõja kangelasi.

Muud äärelinnas asuvad vaatamisväärsused:

Monte Acho kindlus. Asudes samanimelisel mäel, ehitasid esimesed kindlustused bütsantslaste poolt ja ühendasid need ühtseks kaitsesüsteemiks Umayyadide ajastul. Oma praeguse kuju omandas linnus 18-19 sajandil.

Sidi Embareki mošee