Matkamine Everesti baaslaagrisse, Namche Bazaar – Phototraveli sõltumatu reisimine. Katmandust Luklasse

Aafrika

rippsillad

Hommikul tõusime külmalt, kuid väga rahulolevad. Sõbralik Himaalaja päike puudutas just oma kiirtega lähima kuue tuhande Tamserku tippu. Tõmbasime laisalt magamiskottidest välja ja järgnesime söögisaali.

Tok-Toki kõrgus on vaid 2700 m, mingeid märke mägironimisest või muudest ebamugavustest ei koge, välja arvatud kerge hommikune jahe. Kaardid näitavad 5 tundi jalutuskäiku peaaegu ikoonilise Himaalaja linnakese Namche Bazaarini, kust leiame kohalike sõnul hõlpsasti varustuspoode ja kalli alkoholiga baare. Ei esimene ega teine ei huvita meid absoluutselt, kuid sõna "kallis" muutub siinse reaalsuse jaoks üha aktuaalsemaks. Hinnakujundust mõjutab paljuski kauba kohaletoimetamise viis: kõik, mida poodides näeme, lendab kohale namche basaar helikopterid või sõidavad šerpade seljas, kelle vastupidavus ja kandevõime minu jaoks siiani on irratsionaalne nähtus. Teine Himaalaja hinnakujunduse "komplekt" on piirkonna turismiorientatsioon: kõik ekspeditsioonid, mis suunduvad Everesti, Makalu, Cho-Yo jne poole, läbivad Namche Bazaari. Peaaegu igas Namche kohvikus on hunnik lippe, säilmeid ja autogramme. Siit saab vabalt osta Edmund Hillary õige soki, 1963. aasta mudeli roostes krampe või rentida samasuguseid, aga veidi adekvaatsemas seisukorras. Ja kesklinnas asuvas Namche Bazaaris küpsetatakse vapustavat pitsat, mille maitset hindas Simone Morro ise, mida ta ei unustanud ka oma löögiga suurel enda pildiga plakatil mainida.

Tõus Tok-Tokist Namche Bazaari on 700 m ja üsna järsk. Ja kuni selle tõusu läbimiseni on parem pitsat, roostes kasse ja Hillary sokke mitte meenutada. See tee oli Igorekha ja minu jaoks lihtne, kuid Lena jäi kaugele maha. Mingil hetkel rajal kohtasime portugallast, keda aidati Katmandu lennujaamas. Imelik oli vaadata, kuidas füüsiliselt tugev tüüp järsku alla läheb! Põhjus on banaalne: teisel päeval jooksin Mongile (4000 m), sain kaevurilt löögi ja väike pea jäi haigeks, mis järsku taipas, et raja jaoks pole aega ja meil on vaja kiiresti alla lasta. Sõbrad, mägedele ei meeldi kiirustamine! Vääramatu jõu ja kohustusliku aklimatiseerumise puhuks lisapäevi! Viimane on kõigi kõrgmäestikuürituste alfa ja oomega. Ilma selleta lammutab see torni igas võimalikus mõttes. Need, kellele seda suurte raskustega antakse, võtavad Diamoxi (müüakse Katmandus ja Namche Bazaaris). Tänu sellele, et see vahend on üsna agressiivne, aitab see palju. Samas ma ei soovitaks teda!

Teel Namche Bazaari – veel üks kontrollpost. Nad kirjutavad üles sama, mis igal pool mujal: TIMS, mõnikord pass ja ... teie kaamera mark. Miks mu kaamera mark neile saladuseks jäi, selgitasid kohalikud seda hädaolukorras inimese tuvastamise hõlbustamisega. Kuid nad ei öelnud mulle täpselt, kuidas minu kaamera või telefoni kaubamärk võib aidata, eriti kui see on sama, mis paljudel, paljudel teistel ... Ilmselt mingi kohalik sakrament.

Namche bazaari elu häkkimine

Namche Bazaaris endas on ööbimis- ja söögikohti küllaga: seal on luksuslikud sviidid hinnaga 20-30 dollarit, tagasihoidlikud öömajad 150 ruupiaga. Viimases mõnikord puuduvad pistikupesad ja laadimine elektroonilised seadmed maksab raha (umbes 200 r tunnis). See säästab imelist adapterit, mis kruvitakse kassetti ja kuhu saab koos lambipirniga ühendada 2 mõnda seadet. Loomulikult on omanikel parem seda seadet mitte näidata ja mitte anda märke selle olemasolust. Sama adapter, muide, säästab ka palju sisse, kus valguse katkestused on tavalised. Külalistemajades on sageli generaator, mis näiteks toas olevast 3-st pirnist vaid 1. Imeseadme hind on Thameli elektripoodides 20-40 ruupiat. Üks miinus: sellega on problemaatiline teed keeta. Vaja on vähemalt alla 190 pikkust Igorekhat, kes asendab oma pea, et paigaldada boileriga kruus. Ja selline Igorekha, nagu te aru saate, pole kõigile kättesaadav)

Minu isiklik Namche Bazaar

jah ja Igaühel on oma Namche Bazaar... Leidsin end seal kodust. Tiibeti viirukilõhn ja saared Himaalaja jääga kaetud pilvede ookeanis – need on pildid mõnest minu poolt ammu unustatud paradiisist, mis siin nii selgelt avalduma hakkab! Ma ei vaja ookeane, palmipuid ja pidevat mittemidagitegemist. Vale prestiiži ja mugavust pole vaja. Olen naasnud sinna, kuhu kunagi võis surm mind viia ja nüüd annab selle koduse tundega selgeks, kust lahkusin ja kuhu tagasi. Kõik siin on tõeline: mäed, inimesed, sõnad ja teed. Siin liigutused aeglustuvad, sundides teie tsiviliseeritud mõistust oma ookeanis ujuma, peaaegu ilma tõmblusteta ja katseteta kellelegi midagi tõestada...

Seotud artikleid pole

Ärkan üles ja vaatan aknast välja, mille tagant avaneb vapustav lumiste mägede maastik. Ma mõistan, et meid ootab pikk ja raske tee, aga usu ikka, et kõik saab korda.

See päev on elu tänulikkuse teadvustamise päev.

Väga külm. On võimalus end märjaks saada külm vesi aga soov on puudu. Teen veel ühe igapäevase avastuse: üks asi on minna külma duši alla ja siseneda sooja tuppa, teine asi aga jäisele lodžale. Hammaste krigistades pesen näo ja sätin end korda.

Sööme hommikusöögi ja asume teele. Tee Luklast Namche Bazaarini on meie marsruudi üks raskemaid lõike. Üheksa tundi koormaga mägiteedüles ja alla – raske test.

Meile avanevad suurepärased maastikud: jumaliku ilu mäed koos lumised tipud, tormised mägijõed ja mürarikkad kosed. Silma rõõmustavad hallide mägede taustal erkroosad rododendronid, mis lõõmavad nagu suured lõkked. Läbime kõikuvatest rippsildadest. Kohtame palju šerpasid, kes veavad eurooplaste jaoks väljakannatamatuid koormaid. Oleme naeratavad õnnelikud turistid, kes lähevad alla. “Namaste” kõlab igast küljest – suurepärane nepali tervitus, mis tähendab sõna-sõnalt “tervitan Jumalat sinu ees”. Jakikarjad kellukestega kaelas, eeslid, muulad... Siin see on - rahvuslik maitse!

Poolel teel teeme peatuse maalilise kose lähedal. Kastame jalad mägedest alla voolavasse jäisesse vette. Värskendame end vorstitükkide, peekoni, kreekerite, kuivatatud puuviljade, šokolaadiga, joome kuuma teed. Pärast sellist pöörast naudingut teeme aga kurva järelduse: see on esimene ja viimane kord, sest lõunasöök on nii lõõgastav, et viimane asi, mida tahad edasi liikuda, on. Aga kuigi muud väljapääsu pole: kogume asjad kokku ja läheme edasi ...

Tee muutub veelgi raskemaks ja koorem on veelgi raskem. Minu kõrval olev sõber toetab mind kõigest jõust. Mulle tundub, et sain sellest üleminekust üle ainult tänu temale. Tema siiras mure ja peen huumor mängis minu ellujäämisel hindamatut rolli. Mõõdan iga sammu, liigun edasi minieesmärkide seadmise juurde: “sellele puule, põõsale, kivile…”. Ma loen viisteist sammu, kümme, viis ...

Hiljem oma päevikut ümber töötades sain info, et sellel marsruudil hukkub igal aastal kuni kümme inimest. Hea, et ma seda siis ei teadnud, muidu oleksin kindlasti surnud!

Ja lõpuks, Namche Bazaar! Namche Bazaar! Namche Bazaar!

Hurraa! Hurraa! Hurraa!

Asume 3440 m kõrgusel merepinnast!

Seadsime end sisse kohalike standardite järgi väga korralikus hotellis. Kõigile ei jätkunud sooja vett. Mul vedas, nad lasid mul edasi minna. Duši alla antakse 5-7 minutit! Milline õnn - ja ainult kolmesaja ruupia eest!

Loeme raamatutest elu tänulikkusest kõige eest, ka väikeste naudingute eest, ja teeskleme, et oleme nõus (aga me lihtsalt teeskleme), sest tegelikult on millegi olemasolu võimalik hinnata ainult selle puudumisel. Selline on inimene! Minge mägedesse ja te vaatate oma elule, oma elule, oma kohale maailmas teistsuguse pilguga ja õpite olema tõeliselt tänulik kõige eest, mis teil on.

Soovitatav on juua palju vett ja hakata võtma ravimid selleks, et "mäge mitte püüda" (mäetõbi, mille puhul on üldine nõrkus, uimasus, halb tuju, peavalu, iiveldus jne).

Õhtusöögiks on meil šerpasupp. (Lihtne ja väga maitsev!)

Magama läheme ilma kotita, puhtas voodis. Ja see, nagu selgus, on suur õnn!

Järeldan: tee algus on alati kõige raskem – edasi läheb kergemaks. Vähemalt ma loodan nii ja isegi ei luba muid mõtteid.

Märge: vaata Nepali fotoseeriaid "Himaalaja mäed", "Budistlikud stuupad", "Nepali inimesed", "Nepali lilled ja puud".

Nika Vernikova
saidi saidi jaoks

Lühiteave Namche Bazaari kohta

Namche Bazaar on küla, mis asub 3440 m kõrgusel.

Namche Bazaarist idas asub Thamserku mägi (6623 m), läänes Kongde Ri (6187 m).

Kliima on külm: talved on pakased ja suved vihmased.

Küla on turistide seas laialt tuntud, kuna asub Everesti tee ääres. Siin on palju hotelle, restorane, poode. Siin saate lõõgastuda ja matkaks valmistuda.

Namche Bazaaris asuvad politseikontroll, postkontor, pank ja Nepali sõjaväe kasarmud.

Namche Bazaar on peamine punkt Everestile, Gokyo mäele ja järvele reisimiseks.

3800 m kõrgusel Namche Bazaari kohal asub hotell Everest View. Hea ilma korral on selle terrassilt näha Everest. Hotell on lisaks varustatud kupli ja hapnikuvarustusega tubadesse. Siia tulevad rikkad turistid, kuid nad põevad sageli ägedat mägihaigust, mis on seotud järsu tõusuga suurele kõrgusele.

Küla läheduses on mitu Tiibeti kloostrit.

Kui ma kunagi istun maha, et koostada nimekiri kõige ebatavalised linnad maailmas, siis hõlmab see Veneetsiat saartel, Türgi Derinkuyu maa-alust, Hiina kummituslinna Ordost ja Hiina kääbuste linna. Selles on näha ka Namche, mis kehastab seda, et linnas ei pruugi olla palju tasast pinda. Namche on suurepärase amfiteatriga metsaga kaetud mäeküljele ehitatud linn. See ei ole väga suur, kuigi ülekaalukalt suurim šerpade asulate seas ja üks kuulsamaid väljaspool Nepali, jäädes alla ainult Katmandule. Kõik need kolm päeva, mis me pealinnast siia saime, jäi ta sõna otseses mõttes ja piltlikult öeldes taevakõrguseks sihtmärgiks. Ja nii, siin me oleme.

Esimesel päeval jäi linn kangekaelselt transtsendentaalseks

Namche Bazaar tekkis iidsetel aegadel kaubandusasulana. Mõningaid nende aegade kajasid võib siin täheldada laupäeviti, kui laadale kogunevad šerpad kõigist ümberkaudsetest orgudest. Tehakse kaupa, ostetakse, müüakse kaupa ja siis koos sugulaste ja sõpradega, kellel on võimalus ainult laupäeviti siin kohtuda, istutakse maha alkoholi jooma, hasartmänge ja vahel isegi liha süüa! Ausalt öeldes lugesin ainult nendest laupäevadest, meie liikumised, isegi aklimatiseerumise hilinemisega, lubati kolm päeva Namches veeta, kuid ükski neist ei langenud laupäevale. Muidugi on kurb...

Namche tekkis tiibetlaste ja šerpade peamisel kaubateel, ületades Nangpa La mäekuru (5860) Himaalaja peamise aheliku. See on siit loodes Gok'o ja Cho Oyu suunas. Kirdest külgneb Namchega tee Khumbu orust. Nangpa La pass on tiibetlastele, nepaallastele ja jakkidele üsna lihtne, kuid see on olnud aastaid suletud ja on sõjaväetsoon. Mis ei paistnud kuigipalju takistavat palverändurite ja salakaubavedajate tungimist. Kuni 2006. aasta tragöödiani, mil Hiina piirivalvurid lihtsalt läksid ja tulistasid pagulasliini, tappes 17-aastase nunna ja arreteerides kolm tosinat põgenikku, kellest pooled olid alla 14-aastased. Kõik see toimus sel ajal Cho-Oyu baaslaagris viibinud välismaa mägironijate silme all (video- ja fotokaamerad).

Kuid need on kõik Hiina asjad, millel pole Namchega mingit pistmist. Kaotatud kaubandusliku väärtuse asemel omandas linn turismi oma. Šerpad toidavad, ööbivad, saadavad turiste, keda siin on väga-väga palju. Namche kasvab mäest üles üha uute hotellide arvelt. Kindlasti on sellel oma atmosfäär: munakivisillutisega tänavad, mis pole näinud auto ega mopeedi turvist, muutudes pidevalt treppideks, palvelipud ja trummid, jakikapjade kolinad, vapustavad vaated tippudele läbi akende ja kitsasse. alleede praod. Pagaritöökodade lõhn, dalbat ja masala, põnev isu ja kerge peapööritus, siin liiga kiiresti altpoolt jooksnud külalistele.

Kohtusime Nemadorchega Binkaris, vestlesime, selle tulemusena sai tema poeg Dava meile portjeeks.
Pöörake tähelepanu meie erinevale lähenemisele "matkajalatsite" küsimusele. Enda jaoks võiksin välja pakkuda ainult ühe võimaluse trekijalatsite hõlbustamiseks - samad kingad, kuid mitte paeltega. Kui rada pole üliraske, lõdvestuvad jalad paremini.

Namche Bazaar on lõputute kivitreppide linn. Üles alla, alla üles. Isegi alleed-terrassid üle nende, ei, ei, ja need murduvad paari sammuga edasi-tagasi.

Pakkumine tekitab nõudlust. Lisaks hotellidele ja nende juurde kuuluvatele söögikohtadele on lugematu arv suveniiri- ja välipoode. Ma ei ole suveniiride ekspert, kuid siit saate turvaliselt osta seadmeid, Moskva kaubamärgiga seadmete kvaliteet pole parem ja hind on tõenäoliselt kõrgem. Ka toidupood tegi mulle meeleheitlikult heameelt. Just siin (ja mitte Lukla alumises osas) õnnestus meil leida koolapurgi või -pudeli minimaalne maksumus 150 ruupiat. Seal oli ka koht, kus müügi osas toimus täiesti enneolematu jumalateotus: kaheliitrised koola ja sprite torpeedod. Poed oma sortimendiga astuvad konkurentsi ostja pärast. Pimeduse saabudes sukeldub linn lõputusse Himaalaja taevasse ja tundub, et ka uinub. Igal juhul on poed suletud, kuigi mõnes baaris võib mõni pidu pidada. Kõik meie kolm ööd Namches magasid ilma tagajalgadeta, nii et me ei saanud kontrollida ega isegi kuulda öiste pidustuste asjakohasust.

Nepali stiilis linnakaart

Kaardil on kirjas, et see on linna võtmete ristmik. Mis asub diagrammi paremas ülanurgas
Valge hobune tegutseb liiklusregulaatorina.

ja see on kahe olulise tee hargnemine - Everesti ja Khumjungi poole

Klassikaline vaade Namchele, treppidele, pitsabaaridele, pubile ja mägedele

Kõrguseks merepinnast peetakse siin ametlikult 3440 meetrit. Tegelikult võib julgelt lisada pluss-miinus 50 või isegi kõik 100. Siia jõuavad nad põhiliselt jalgsi Luklast ja keegi kohe kaugemale ei lähe, sest nii peakski tasapisi aklimatiseeruma. Selleks on kõik võimalused kaks head rada päevaseks jalutuskäiguks ja Namche endas mööda perimeetrit kõndida. See on isegi veidi harjumatu, sest seni olid asulad surutud kuristikku ja seal polnud kuskil jalutada.

Kana Himaalaja taustal. Vaatamata sellele, et kanasupp oli deklareeritud peaaegu igas menüüs, polnud isegi Namches ja Luklast teelt kanu eriti palju.

Maavärina tagajärjed:
Esimest korda märkasin neid Nepalis suures osas alles siin, neljanda päeva õhtu poole

Palverattad on garaažis laotud, kuni paremate aegadeni...

Üldiselt, ükskõik kui jumalateotavalt see ka ei kõlaks, tekib tunne, et maavärin tuli Namchele kasuks. Nüüd ehitatakse uusi hooneid, külalistemaju, stuupasid. Prügiojast on saamas kaunis laternatega muldkeha, teid tugevdatakse ja laiendatakse. Nüüd, aasta hiljem, meenutab siin elemente vaid see stuupa...

Veised on Namche tänavatel sagedased külalised, nagu iga sarnane asundus mõlemal pool Himaalaja ahelikku
Riideid saab kuivatada ainult varikatuse all. Ilmastiku muutlikkus on üks Namche omadusi. Vihm võib kuskilt välja tulla 5 minutiga ja 10 minuti pärast on kõik läbi.

meenutusi kevadest

meie teekonna algus "mööda ümbersõiduteed". Talla all – terve linn. Selgelt on näha Namche Gompa (tempel) kuldne katus, kuhu püüdsime jõuda. Tõsi, vaatamata selle suurepärasele nähtavusele siit, otsustasime millegipärast, et tempel on kuskil nurga taga. Ronisime päris tippu kivikaosesse (mis osutus mingiks mahajäetud euroopa surnuaia analoogiks) ja murdsime siis pikalt sealt läbi templisse.

Selle tulemusena Z-kujulised tõusud, millest ülaloleval fotol on näha vaid pooled, ronisime kivikaosesse. Samal ajal ronis meiega sinna ka üks pilv.
Romantika. Tundsin end jälle nagu seitsmeaastane, kes esimest korda Krimmi kummitusteorgu jõudis. Teine analoog on võib-olla Londoni Highgate'i kalmistu.

Lõpuks suutsime orienteeruda, välja tulla allilm ja tagasi tsivilisatsiooni. Esimesed märgid olid rajatised jäätmete eraldi vastuvõtmiseks, nagu siin populaarne. Ebatavaline oli vaid ehitusmaterjal – liivaga ummistunud plastpudelid.

Urni maamärgiks võttes saime templisse minna

Tempel (kas see on klooster?) on mööda perimeetrit aiaga piiratud palvetrummide niššidega. Budistid kõnnivad päripäeva ringi, tõmbavad käepidemest ja trummid pöörlevad uuesti päripäeva. Ammu lugesin ideest toota Moskva metroos reisijate pööratavate turnikeste kaudu lisaelektrit. Seal jäi see idee ideeks, aga mulle tundub, et kui nepallased ja tiibetlased oleksid elektrodünaamikas veidi taiplikumad, oleks palju reaalsem saada voolu lugematutest palveratastest, mis on laiali mööda Himaalaja ja Tiibeti avarustes. Seni on nad mõelnud ainult vesipalveveskitele (kus vesi langeb teradele, mis kõiki samu trumme pöörlevad).

Õhtuks hakkas selginema. Mul oli siin juba kaks päeva aega ärrituda, et ülejäänud reis meiega möödub vaheldumisi tihenevate, seejärel kõikehõlmavate pilvedes.

Järgmine päev tõotas tulla huvitav.
Ja nii see juhtuski.

Üllatuslikult sain Nemadorchega vesteldes teada, et otse Namche sees (ei pea kuskile kõrgele ronima ja tunde kõndima) on punkt, kust vaadeldakse Everesti. Veelgi enam, selge taevas 9. mai hommikust saati tahtis otse sinna edasi liikuda ja alles siis kilomeetrite kaupa rada ja sadu meetreid aklimatiseerumist üles keerata. Seda kohta nimetatakse Sagarmatha NP kontor. 15 minuti kaugusel kesklinnast (5 minutit šerpa jaoks). See asub ülal ehk Namche äärelinnas, just teisel pool amfiteatrit võrreldes kividžungliga, kus me eile hulkusime.

Niipea kui ilm selgines, hakkasid linnud säutsuma. Helikopterid Luklast (ja Katmandust?) Namchesse või kaugemale (mõnikord Namches tankimine). Neid oli palju, isegi mulle, linnakülalisele, tundus, et see oli tarbetu. Idülli ümber keerutab tuul puude võrasid, sädelevad liustikud, õõtsuvad palvelipud. Ja siis on helikopterid. Isegi sagedamini kui 368. väikebuss Dogoprudnõi tipptunnil!

No jah, esimest ja teist nägime maha siira lapsiku huviga. Hiljem muutusid nad tüütuks, nagu tüütud kärbsed. Päästehelikopteritest saab ikka kuidagi aru, mis on tihtipeale ainuke võimalus keerulistes olukordades ronijatele. Kuid siin moodustasid 90% lennuliiklusest kauba- ja turismilennud. See on täielik jama! Lennake altpoolt kohe 3-4 tuhande tasemele, et tund pärast salongist väljumist kaevuri järele haarata.

Nuptse sein ja selle taga - Everesti püramiid. Ja helikopter.

Teine lendas. Amadablami nelk on selgelt nähtav

Selles kohas asub lisaks peakontorile (kelle kohalolekut ma kunagi ei tundnud) sõjaväeosale (mis on märgatav seda ümbritseva okastraadi järgi) ka tasuta sissepääsuga muuseum. Ekspositsioon on suures plaanis mitte millestki ja riik on täiesti muuseumiväline, kuid ... Pildistamiseks on midagi:

Punane panda, tundub, et isegi Nepalis võib teda leida

Siin avaldas mulle muljet suur Himaalaja matkamine. Kogu riigis saab jalutada mööda peamist Himaalaja ahelikku. Ilmselgelt mitte samal hooajal. Aga kuna nüüd sa juba tead, et suved pole nii vihmased ja talved, ehkki karmid, aga šerpad oma küladest ei lahku, siis kombineerides kaks aastaaega ja ühe hooajavälise hooaja, võid riskida. See on kahtlemata ülesanne võrreldes Forrest Gumpi jooksuga Atlandi ookeanilt Vaiksesse ookeani. Huvi pärast vaatasin, kuidas meie "Kolm pääset" selle suure kampaaniaga ühinevad. Ootuspäraselt – läänest Tashe Laptsost (tehniliselt raske, köiega) kuni Rovalinga oruni, mis ei alistunud meie seltskonnale 2009. aasta kevadel. Idast pole see vähem huvitav ja palju karmim, kui otsustada 2009. aasta kevadel. pildid Amphu Laptsost, 5845. Kuru, mis tõlgib seda Suurt teed Saare tipu orust (kuhu ta sisenes Kongma la kaudu Khumbu orust ehk Everestist) kaheksatuhandelise Makalu orgu. Tashe Laptso ja Amphu Laptso läbimiseks on lisaks köitele ja juhenditele, lumekingadele jms vaja ka lisalaagreid. See on matkamine ilma telkideta ja gaasipõletid- pole valik.

Selles muuseumis ronija hernehirmutis

Väljas päikesepaistelise ilmaga on kindlasti huvitavam ja suurejoonelisem kui sees. Seal on ainult üks kunstlik eksponaat - Norgey Tenzingi monument vaatlusplatvorm Nuptse müüri ja Everesti taustal. Siin kahetsesin esimest korda, et ei osanud panoraame teha (kuigi see tundub lihtne). Nii et ma lihtsalt küsisin hoolikalt ja kirjutasin selle üles. millised tipud ümbritsevad ümmarguse tantsuga siia jõudnud inimest.

Thamserku – Kusum – Kongde – Papchamo – Getcho – Khumbila (püha) – Tobuche – Everest – Lhotse – Amadablam

See on peamine retk ümber: Namche - Syangboche - Everest View hotell - Khumjung - Khunde - Namche. Teine rada läks Thame poole ja tagasi. Teoreetiliselt pidime sealt tagasi tulema 15 päeva hiljem, nii et teine aklimatiseerumisrada neid väga ei huvitanud.

Kõndige seda rada:

Niipea, kui hakkate mööda teed üles Syangboche poole ronima, lendab Namche alla ja paistab veidi teistmoodi:

näha on koolimaja ja spordiväljak - selle lähedal jalgpalliväljak. Sama juhtum, kui üle aia välja löödud pall ei pruugi üldse tagasi tulla

tõusu viimased sammud Syangboche ja püha Khumbila mäele
Siin on õhkutõus väga pikk ja kurnav.

Otse Namche kohal on selle lennujaam. Varem sai lennata otse siia, mitte Luklasse. Seda kohta nimetatakse Siyangboche lennuväljaks. Praegu sooritatakse vaid helikopterite õhkutõusmisi ja maandumisi, kuid lennurada püsib enam-vähem heas korras. Kahtlustan, et lennuk võib siin maanduda samamoodi nagu Tenzingi ja Hillary lennujaam, aga võib-olla mitte asfaldile, vaid krundile. See on aga keelatud. On kaks versiooni. Esiteks: šerpad ise keelasid selle ära. nõlva jaoks püha mägi Khumjung ja üleüldse autentsuse kadumine, globaliseerumine ja kommertsialiseerimine on rutakas, las parimad siin aeglaselt jalgsi kerkivad. Teine versioon: meditsiiniline (vt eespool). See on lihtsalt ohtlik inimestele, kes pole valmis 3800 juures kohe maanduma.

Muide, just siin maanduvad langevarjuhüppajad, kes hüppavad 2008. aasta oktoobris ettevõttesse kaubamärgi "Hüppa Everestilt" all. Hüppatakse ju mitte tipust, vaid helikopterist (lennukist?). Lihtsalt hüppe ajal on võimalus vaadata Everesti poole (kui üldse enne seda ...)

Rada läbib Syangbochet kaks korda. Riba allosas (pildil) ja tagasiteel - ülaosas

Alumises osas ei jäta tunne, et kopter maandub otse sinu peale. Sarnane koht on Šeremetjevos, 1. ja 2. terminali vahel. Sageli peatuvad inimesed seal ja lihtsalt pildistavad lennukeid. Istusime maha, sõime veega võileiba ja tegime lihtsalt helikoptereid pildistama.

ideaalsed loopealsed, põõsad + kaks kaunitari: Thamserku ja Kusum

ja see on Amadablam, kaunitaride ilu. Himaalaja Matterhorn
nimi viitab šerpade vanaemade (Ama) kantud ehetele. Kaunistuseks on rippuv liustik vanaemade jaoks ning küljeharjad on tervitatuses ja käte kallistamise soovis lahutatud. Wikipedia kirjutab, et sellest mäest sai hiljem Aqua Minerale sildilt pärit mägi. Mulle tundub, et Vicki valetab – Matterhorn on alles. Aga seal, kus Amadablam kindlasti on, on see Nepali ruupiates. Meie rada (Three Pass) näitas lõpuks seda mäge kolmest küljest. Ja iga kord, kui me teda vaatasime ja püüdsime õudusega ette kujutada, keda need inimesed talle peale ronida üritasid. Ja milleks seda üldse vaja on? Mägi, muide, on vaid 6814 m.

Kusum Kangri, 6367 meetrit. Samuti jätkub see mööda oma harja kahe peaaegu täiusliku püramiidiga (fotol, kus ilm õhtul selgines)

Alena Thamserku taustal, 6608 m
Avastasin järsku väga palju Venemaa mägironijate esimesest SW seina tõusust 2014. aastal

Everest View hotellist näete mitte ainult Everesti. Täpsemalt, me lihtsalt ei näinud Everesti pilvisuse tõttu, mis keskpäevaks veereb mäeharjale. Aga Phorche küla pesitses kenasti Gokyosse viiva kuru vastasserval.

Hotell ehitati Jaapani alpinismi pioneeri mälestuseks. Siin, nagu ka teistes hotellides, kohustuslik kopteriväljak. Kuid ainult siin on spetsiaalsed survekambrid varustatud keha järkjärguliseks kohandamiseks.

Thamserku

Khumjung

Kui Namche on paljuski Potjomkini küla, siis Khumjung on tõeline küla. Siin elavad šerpad, kasvatavad veiseid, kasvatavad kartuleid, käivad koolis ja nii edasi. Turistid siin praktiliselt ei ela, vahel ainult jalutavad nagu meiegi mööda. Lisaks tundub, et Khumjung, mitte Namche, on piirkonna halduskeskus, sest kõigi teiste Khumbu oru ülespoole jäävate külade aadressid algasid sõnadega Khumjung District.

Hillary stuupa Khumjungi äärelinnas, kust avanevad kaunid vaated kaugusesse kuhugi kaugele udusse

Siseneme Khumjungi. Kaugel kauguses on Khunde küla

Khumjungi ringristmik manistoonidega, ebatavaliselt tasased ja laiad tänavad

kohustuslik iga Nepali küla stuupa jaoks

Peamine vaatamisväärsus on siin Khumjung Gompa, kohalik tempel. Me meelega ei süvenenud, tahtsime mingit rahulikku sisemist jalutuskäiku, aga tegevus oli selgelt käimas. Hoolimata sellest, et ta oli küla teises otsas, kõlasid trompetid, pekslesid trummid, kõlisesid kellad ja terve rahvahulk palvetajaid kõndis palverattaid keerates päripäeva ümber templi. mingi hetk hakkas kogu usklik rahvahulk mööda nõlva üles ronima, sest kuskil on veel üks pühamu - koobas, milles elas Guru Rimpoche ise (siinkohal ma võin eksida, aga keegi elas selles koopas kindlasti). Templi enda sees on pühamu - pealuutükk ja jetihari. Pildistamine keelatud, seega foto pole minu oma:

Gumjungis asub Sir Edmund Hillary asutatud kool. Nüüd õpib selles umbes 350 last ümberkaudsetest küladest. Sherpa koolide jaoks on seda päris palju, tundub isegi rekord.

pikad manstownid, ümbersõiduks. Nii kaua, et olin seekord isegi liiga laisk, et oma karmat parandada

valdav osa kividesse kirjutatud raidkirjadest on raiutud sajandeid tagasi kangekaelsete pravdenikite poolt. Kuid on ka see, lihtsalt viltpliiats

Khunde

Teine küla, mis peitis end Khumjungi taha ja on sellest eraldatud kuristikega, millest maavärina ajal selgelt läbi käis võimas mudavool. Millegipärast osutus see täiesti tühjaks. Tugevas kontrastis Khumjungiga. Kuhu kogu elanikkond läks, pole selge. Töötab, õpib? Seal on Gompa (tempel), see nägi ka täiesti tühi välja. Kindlasti lisas see külale võlu ja müstikat..

Khunde tänavatel

Lahkume pärast Khunde elanike arvu ja läheme tagasi Namche poole

salapärane kollasaba-nokk Namche ümbruse metsades

tee Khundest Namchesse näeb kohati välja nagu muinasjutt, kollastest tellistest

koht, mis on kaardil märgitud Jaki taluks. Siiski ei leitud ühtegi interaktiivset, isegi mitte jakijuustu

kahvel

möödume taas Syangboche lennujaamast, nüüd selle ülemises osas. Pealegi ristub tee lennurada. Rada on lõputu voog matkajaid, jakke, kandjaid jms. Nepali jaoks võrdub see kiirteega. Ma tean maailmas vaid paari teist kohta, kus UPU ka ristub. Kiirtee Gibraltaril ja Raudtee Gisborne'is (Uus-Meremaa)!

UPU Gisborne

Ja siin on veel üks imeline ime:

Kuidas tekkis eskalaator piirkonda, kus pole ühtki teed? ja mida ja kus ta siin teha saab? On ilmne, et teda pommitati osade kaupa helikopteritega ja toodi siia kandjate seljas. Seejärel koondati need ühtseks tervikuks. Pole veel kasutatud.

kohtumine rajal

ja siin jälle Namche, läheme tagasi Khundest ja Syangboche ülemisest osast

Vaade Namchele Kongdest:
(see on hoopis teisest küljest, mida kogu Namche amfiteater vaatab). Foto pole minu oma - leitud Internetist

Siin näete kogu Namchet, selle kohal asuvat lennujaama maandumisrada, Everest View hotelliga kühmu ja orgu, kuhu mahuvad Khumjungi ja Khunde külad. No samal ajal kõik tipud (ka Everest), nagu Namche enda vaatluspunktist. Ainult veidi kvalitatiivsemalt ja Everest on muljetavaldavam. Ma tõesti tahtsin sellesse Kongdesse sattuda. Kongde pole üldse küla, vaid mägi, mille nõlvale samanimeline hotell sobib. Ja siin on trekking nagu kõigis teatmikes mainitud, aga kaardil märgitud. See on kindlasti äärmiselt suurejooneline ja äärmiselt hõredalt asustatud. Lisaks - hea variant alternatiivseks laskumiseks Luklasse (mööda Namchet). Arvan, et ainukeseks puuduseks on võimatus osta lennupileteid (lennukassad on Namches) "väljumine ülehomseks", nagu me lõpuks reisi lõpus tegime.

Siin on kirjeldatud marsruut, foto kaardist, millelt kõndisime ... See võtab kolm päeva (oletame, et 1 neist on lõõgastumiseks ja vaatluseks Kongde vaatepunkti piirkonnas)

Kuivatavad riided vaatega Kongdele

Kõik meie seiklused mais 2016

Mai alguses avaneb väike kahenädalane ilmaaken, mil kümnetel mägironijatel on lõpuks võimalus Everestile tormi lüüa. Mõned neist surevad kindlasti - mägi võtab alati iga-aastase ohverduse, tasu oma võimu riivamise eest.

Vaid paar kuud pärast minu Everesti reisi suri Khumbu liustikul 16 inimest.
Mõne päeva eest hukkus Everesti baaslaagris laavi all pärast võimsat maavärinat Nepalis ja sellele järgnenud laviine vähemalt 19 inimest.
2015. aasta oli esimene aasta 50 aasta jooksul, mil ükski inimene tippu ei tõusnud.

Kuid siiani pole lugu Everestist endast, vaid teest selleni. Ja kuulus küla Sherpa Namche turg.

Täna oli raske päev.

Lihtsalt isegi sellepärast, et mind ootas ees legendaarne kurnav tõus Namche Bazaarile. Eelkäijate arvustuste kohaselt - üldiselt marsruudi kõige keerulisem lõik teel Everesti.
Tuli ronida 600 meetrit, mis minu mitte eriti head seisundit arvestades (vt eelmist peatükki külmetushaigustest) tundus äärmiselt raske ülesanne. Kuid venelased ei anna alla.

Monjost välja kolides läks tee männimets järsud tõusud ja laskumised piki Dud-Koshi mägioja idakallast. Idarannik, kasvanud kõrgete mändidega - koht on alati varjuline. Hommikumaa polnud veel ära kuivanud, nii et tõusudel oli raske - savi hajus jalge all ja et mitte alla libiseda, tuli mägikitsena puude juurtele hüpata.

Olles jõudnud võtmepunkti – pika rippsillani üle Dud-Kushi kaunid vaated- Olin juba nahani märg ja higi voolas minust ojadena.

Ma tahtsin uskumatult juua, kuid see oli ebasoovitav.
Silla tagant algas lõputu 500-meetrine tõus Namche poole 3447 meetri kõrgusele. Vee joomine tähendas verevoolu suurendamist maos, selle eemaldamist lihastest, mis tooks kaasa vastupidavuse ja füüsilise töövõime languse. Lisaks imendub liiter joodud vett osaliselt vereringesse ja suurendab ringleva vere mahu suurenemise tõttu südame koormust. On veel mitmeid ebameeldivaid nähtusi – näiteks võib liiter joodud vett põhjustada hüponatreemiat (rohkest higistamisest tingitud naatriumisisalduse järsk langus veres) ja ägedat neerupuudulikkust (ja neerud mägedes ei tööta 100% igatahes).
Ühesõnaga, palju juua oli võimatu, nagu nälgival inimesel oli võimatu mitmeks päevaks toitu kohe omastada. Samal ajal kui lasin vastutulevad jakid üle silla, võtsin välja termose ja võtsin vaid paar lonksu teed. Janu kustutada ei õnnestunud, kuid teravus taandus veidi.

Olles oodanud jakside möödumist, ületasin rippsilla ja puurisin nagu traktorikopp tõusu sisse.

Tõus Namchesse osutus tõesti kõige enam raske tee kogu Everesti matka. Ei tõus Tengboche kloostrisse (~450 meetrit) ega isegi lumega kaetud Cho-La kuru (5350 meetrit) ületamine ei tundunud mulle nii raske kui see kurnav ja üksluine tõus.

Lähete mööda teed üles ja teie poole jooksevad rõõmsad turistid, kes naasevad "sealt" ja neil on lihtne, sest nad lähevad alla. Sinu jaoks muutub tõus omamoodi mänguks "uskuge või mitte".
Tüüpiline olukord on teie ees 30 meetrit väga järsku tõusu, kohati ulatudes 50 või isegi 60 kraadini.Siis keerab rada kuhugi ja selle jätk pole näha. Möödad need 30 meetrit, lootes, et pöörde ümber tekib lõpuks horisontaalne platvorm või kasvõi 5-10 meetrit horisontaalset teed - et pausi teha -, aga jõuad pöördeni ja näed kahetsusega, et Tee keerab järsult, aga jälle. läheb kuhugi kõrgusesse.

Põgusaid peatusi tehes ronisin, ronisin ja ronisin ning umbes viie pöörde järel nägin väikest (ja kogu tõusul ainsat) horisontaalset platvormi, millel mitu inimest hängis. Sellele platvormile tõusnud, võtsin suure kergendusega seljakoti seljast ja nägin eemalt, mille nimel ma selle seikluse ette võtnud olin.
Läbi mändide okste, helesinises taevas, kaugel, kaugel silmapiiril kõrgus Lhotse suurejooneline kaheksatuhandik lumevall, mille tagant paistis Everest ise.

Fotograafia, nagu alati, ei anna edasi mägede vapustavat suursugusust (aga parem kui mäed, nagu teate, saab olla ainult mägesid), seega püüan oma muljeid sõnadega edasi anda. Kujutage ette Ostankino torni, mida näete kauguses. Ostankino torn on vaid 500 meetrit kõrge. Ja Lhotse on neljas kaheksatuhandeline maailmas. Lhotse müüri kõrgus on 8000 meetrit. Need on koguni 15 Ostankino torni, mis on üksteise otsa laotud! Muide, sellist kõrgust on väga raske ette kujutada. Mõistus on võimeline realiseerima umbes 5 torni kõrgust. Ja siin on neid koguni 15. Noh, me vaatame 3000 meetri kõrguselt, mis tähendab, et me näeme meie kohal kõrgumas 5-kilomeetrist kivist-lumehiiglast, millest suuremat osa on vaja vaid näha.

Vaatemäng vaatemäng, aga pidime edasi minema. Tõuse tõusu järel uuesti, pööra pöörde järel. Tundus, et rajal pole lõppu. Pärast pooleteisetunnist tõusu, kui tundub, et Namche Bazaar hakkab iga kurvi peale paistma, läks rada ikka ja jälle üles. Ainus motivatsioon oli mitte lasta end jälitajatel ületada.

Ühel hetkel jõudsin piiriputkasse, kus kontrolliti veel kord TIMS-i (rajaloa dokument). Hea meel oli, et samas kohas oli puht sümboolse raha eest võimalik osta Kala Pattarile (5545 meetrit) ronimise fakti tõendav tunnistus. Olles formaalsused lõpetanud ja kogu tahtmise rusikasse koondanud, liikusin tõusuteel edasi. Ja kui jõud olid täiesti otsas, ilmus ootamatult Namche Bazaar.

See on hämmastav, kuidas motivatsioon annab uut jõudu. Justkui polekski 500 meetrit kõrgust selja taga - sisenesin entusiastlikult šerpade linna.

Siin ta on – legendaarne Namche. Linn, mille kohta lugesin kõigi legendaarsete Everesti mägironijate raamatutest. Viimane tsivilisatsiooni tugipunkt Khumbu piirkonnas ja kuulus šerpade pealinn.
Tere, Namche!

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Jahisõnnik kogutakse ja kuivatatakse. Küttepuude asemel kasutatakse siin Kizyaki

17.

18. Šerpa naine

19. Elu mägedes on raske töö

20.

21. Nepali lõõgastus

22.

23.

24.

25.

26.

27. Jakk

28. Minu selja taga on Lhotse müür ja väike tükk Everesti tipust selle taga

29. Lhotse ja Everest (taustal keskelt vasakul) lähivõte

30. Turistid vihastavad nii hästi kui oskavad

31. "Kulla" maak

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

See on 3440 meetri kõrgusel asuv väike küla, mida idast ümbritseb Thamserku mägi (6623 m) ja läänest Kongde Ri (6187 m). Iidsetest aegadest oli see koht Khumbu piirkonna peamine kaubandus- ja transiidikeskus. Ja nüüd, laupäeviti, avaneb siin basaar, kus nii lähikülade elanikud kui ka tiibetlased Hiina kaupadega tormavad. Selleks ületavad nad üle 5000 meetri kõrgused möödasõidud. Välismaalaste jaoks on Namche Bazaar populaarsete ronimis- ja turismimarsruutide ristumiskoht.

Külas on sadakond maja, mida kohaliku mõõdupuu järgi peetakse üsna suureks ja need kõik asuvad kunstlikel äärtel. Väikesed kivimajad on kõrvuti tunglenud ja kohalikud tänavad sarnanevad väga labürintidega. Kõik kaubandus- ja turismipoed asuvad reeglina esimestel korrustel, kust leiab alati kõik reisiks vajaliku. Neisse enne mägedesse reisimist ostetud turismivarustust saab tagasiteel mõistliku hinnaga tagastada.

Namche Bazaari taga, 3880 meetri kõrgusel, on luksuslik hotell"Everesti vaatepunkt" (vaade Everestile). Siin asub lennuväli, kuid turistid seda ei kasuta, kuna inimesel on sellisel kõrgusel raske kohe aklimatiseeruda. Seetõttu kasutavad turistid Luklas väikest lennuvälja ja jõuavad Namche Bazaari jalgsi.

Tee selleni, läbides rahvuspark Sagarmatha võimaldab teil nautida looduse hämmastavat ilu. Küla läheduses saate külastada Tengboche ja Pangboche kloostreid. Tengboche tempel asub ühel kurul (3867 m). See peamine tempel Sherpa püstitati 1923. aastal. Tjangboche hoiab tihedaid sidemeid Tiibeti Rongbuki kloostriga, mis asub Everesti vastasküljel. Need asutas sama laama. Tema tornikiivri mõlemale küljele on maalitud silm, nii et ta valvab inimesi ja mägesid. Siin saate peatuda ööseks, vestelda munkadega ja jälgida nende rituaale. Pangboche klooster on oma "vennast" kõrgem ja see on palju väiksem, kuid vanem.

Šerpad ise on väga vastutulelikud ja sõbralikud. Nad praktiseerivad budismi. Šerpadel pole ikka veel oma kirjakeelt ja nad olid kuni viimase ajani tsivilisatsioonist kaugel. Edukas turism on üks šerpade peamisi elatusallikaid. Oma vastupidavuse, hea tervise ja suurepäraste mägede tundmise tõttu töötavad šerpad kandjate, giididena, osalevad ekspeditsioonidel kõige rohkem. kõrged punktid Himaalaja. Nad on ainsad inimesed maailmas peale tiibetlaste, kes elavad üle 4000 meetri kõrgusel merepinnast.