Kariibi mere kruiis: St Thomas, USA Neitsisaared. Coki ja Sapphire'i rannad

Saarel, millega saab tutvuda jalgsi, elab üle 51 000 inimese. St Thomas asub soodsalt kõige tihedama liiklusega merekaubateedel, mistõttu pole üllatav, et sellest on saanud saarte Ameerika osast kõige arenenum. Saar meelitab igal aastal ligi seiklejaid, kes unistavad saada erilisse atmosfääri, tundes end "piraatidena". kariibi mere piirkond". St Thomas on tuntud oma vägivaldse piraadimineviku poolest, millest kõnelevad isegi poodide nimed - “Piraadirüüs”, “Piraadid paradiisis”, “Laevahuku aarded”, “Piraatide kirst”. Just siia peitsid mereröövlid oma aarded!

Kliima

St Thomase kliima on niiske, troopiline. keskmine temperatuur suvel kõigub see tasemel +25-30 °С ja talvel võib ulatuda +35 °С. Jaanuaris algab saar puhkuste hooaeg, aprillini on suur turistide sissevool. Meri on suvekuude alguses väga vaikne, torme ja laineid pole, seega on sukeldumiseks ideaalne aeg. Muide, samal ajal saate säästa majutuse arvelt. Hotellid pakuvad soodustusi majutusele kõige kallimates ja keskmistes tubades.

Turistid

Püha Thomase saar meeldib kindlasti neile, kes eelistavad veeta puhkust vaikselt ja eraldatult, nautides maalilisi maastikke, päevitades rannas ning neile, kelle jaoks lõõgastus tähendab luksuslikke hotelle, restorane ja ostlemist. Kuna saarel on kehtestatud tollimaksuvaba ostlemine, on St Thomas täis kauplusi ja butiike.

Loodus

Saarel on ainulaadne, hingemattev loodus. Suurem osa St Thomasest on kaetud tiheda troopika ja läbitungimatute metsadega, rannikul on väikesed lahed ja lahed, kus vesi on eriti puhas ja sukeldumiseks sobiv. Soovitame külastada pimestavalt kaunist Magensi lahte, kus on õrnalt langev rand ja selge taevasinine merevesi. Muide, National Geographicu andmetel on see üks kümnest parimad rannad rahu. Sissepääs Magens Baysse on tasuline - 4 dollarit inimese kohta.

Saate imetleda kaunist eksootilist taimestikku Botaanikaaed, mis asub St. Peter Greathouse'i mäenõlvadel. Kokku kasvab Thomase saarel ja seda ümbritsevatel saartel üle kahesaja taimeliigi.

Vaatamisväärsused

10 parimat kohta, mida St. Thomasel külastada:

1. Fort Christian
Ehitatud 1680. aastal, oli see kas valitsuse asukoht või tempel või isegi politseijaoskond. Nüüd asub seal Neitsisaarte muuseum.

2. Vendors Plaza
See on peaväljakul saared, selle süda. Huvitav on ka selle ümbrus. Vendors Plaza ümbruses on mitu kirikut ning saare lääneosas on näha vana Beracha-Veshalom-Vegimilat-Hasidim sünagoogi tipp. Väljaku alal tegutseb Taani muuseum - Seven Arches.

3. Musthabeme loss
Legendi järgi kuulus see loss inglise piraadile Edward Teachile.

4. Sinihabeme loss
1689. aastal ehitatud hoone kandis varem nime Fort Frederick ja oli vaatetorn.

5. Püha Toomase sünagoog
See on üks läänepoolkera vanimaid sünagooge. See ehitati 1769. aastal.

6. Camille Pissarro maja
Siin veetis oma lapsepõlve kuulus prantsuse impressionist. Nüüd asub majas kunstigalerii.

7. Coral World Aquarium
AT " korallide maailm” saab ujuda koos mereloomadega, tutvuda ookeani taimestiku ja loomastikuga ning külastada veealust observatooriumi Undersea Observatory Tower.

8. Skyride köisraudtee
Põnevust otsides sõitke läbi tramm asub 200 meetri kõrgusel.

9,99 sammu
Ronige mööda astmeid, mis on tegelikult 103, ja te ei kahetse seda! Siit avaneb üks luksuslikumaid vaateid Kariibi merele. Trepid panid taanlased 1700. aastate keskel, et linna künklikul maastikul oleks mugav liikuda.

10 Drake's Seati vaateplatvorm
Siit saate imetleda vaadet kuulsale Magensi lahele ja lähedalasuvatele saartele.

St Thomasel saab golfi mängida ka legendaarsel 18-rajalisel Mahogany Run golfiväljakul. Valdkond on teada Bermuda kolmnurk” aukudest. Nad ütlevad, et on ebareaalne neist mööduda ilma karistuslöögita.

Saarel on olemas ka kõik tingimused sukeldumiseks, snorgeldamiseks, purjelauasõiduks, lohesurfiks, purjelauasõiduks, süstaks, sportlikuks kalapüügiks ja jahisõiduks.

Kui olete St. Thomases, ärge jätke vahele

• veebruar - klassikalise muusika festival;
• märts - Rolex Regatta Purjetamisvõistlused;
• august - rahvusvaheline sinimarliini turniir;
• november – jahtide näitus.

St Thomas – endine piraadisaar – kuulub nüüd Ameerika Ühendriikidele, kes ostis selle kahekümnenda sajandi alguses Taanilt.
Ajaloolased väidavad, et seda saart vaadati ka Venemaalt, kavatsedes sinna rajada mugav asukoht Kariibi mere piirkond mereväebaas aga see ei õnnestunud nagu näha.

Royal Caribbeani Ida-Kariibi kruiisil on St Thomas Bahama järel teine ​​peatus.

Kruiisilaev Allure of mered paigale sildunud krooni laht kruiisisadam ja suur linn Põhja-Neitsisaared - Charlotte Amalie(Charlotte Amalie).

Miks ma Allura sildumiskoha täpsustasin - kõik rendiautode esindused asuvad naaberlahes varjunägemine ja tellitud auto saamiseks tuleb terve linn läbida. Mitte kaua, kuid Allure of the Seasi muulile lähemal on lennujaam.
Võrreldes: lennujaamast ristluskaile 2 minutit ja Havensighti 10 minutit liiklusummikutes.

Saarega tutvumiseks oli ette nähtud 6 tundi: kaldale saab minna pärast kella 12 ja tagasi oodatakse kõiki kuni 18:30.
Seetõttu saate enamiku kruiisituristidena teha kollektiivseid ekskursioone ja sõita lahtise suuga väikebussidega ning teha sisseoste paljudes kaubanduskeskused igasugust prügi. Või võite võtta auto ja sõita saarel iseseisvalt ringi.
Ilmselt arusaadav, millise variandi me valisime.

Autorent St. Thomases

Kuna eelnevalt polnud selge, et Allure of the Seas kruiisiterminal asub lennujaamale lähemal kui sadamas asuvatele rendiautode esindustele, siis tellisin auto Budgeti sadamakontorist.
Mis teenuse kohta öelda: kontorilaual hakkab esimese asjana silma kiri “Liiva eest autos trahv 250 dollarit. Märgades ujumispükstes riidest turvaistmetel sõitmise eest trahv 250 dollarit. Paks mustanahaline naine täitis kulmukalt 300-dollarise sissemaksega lepingu ja teatas, et sadamakontor suletakse kell 17.00.

• Mis siis, kui tahame auto tagastada hiljem kui seekord?
• Seejärel viige see lennujaama.
  Pean kohe ütlema, et on vaja eelnevalt kokku leppida lennujaamas väljumiskohaga (ja sinna on parem auto võtta), kuna töötajad sõidavad sinna alles selleks ajaks, kui lend USA-st saabub. Pole tõsi, et sel ajal, kui vajate, on keegi parklas.

Oleme ratastel.
Märkan, et lepingus märgitud bensiini taseme "täis" indikaator on tegelikult veidi üle nulli.
Aga ma ei taha kontorisse tagasi minna. Märgin, et saarel täispaagi põletamiseks on vaja mitu päeva sõita, nii et tagasi tulles selgitasin seda ühele mustanahalisele naisele, kui ta küsis, miks me autot mitte täis paagiga tagastasime.
Meie teekond ümber saare algab vastupäeva. Ja esimene peatus on Coki Bay rand

Coki lahe rand
Hea rand – rahulik vesi, mitte nii palju rahvast: ristluslaevalt satuvad siia vähesed.
Vesi on puhas, sissepääs madal, kuid mitte põlvini: 50 meetrit kaldast saab juba ujuda.
Kaldal on mitu lagunevat kohvikut, mille eesotsas on kriminaalse välimusega mustanahalised. Ma ei tahtnud süüa.

Meie poole pöördus värvitu ameeriklane, kes omab üht baari ja valgustas siin teemat hindadega:
Pudel õlut $4, pakihoid $5, kaks tooli koos vihmavarjuga $20.

Me ei kavatsenud siin kaua istuda ja ostnud vanaisalt paar õlut, andsime talle autovõtmed, fotoaparaadi, sigaretid ja läksime ujuma.
Asukoht ei ole halb valju muusika puudumise, ristlejate masside, parkimise olemasolu ja randa tasuta sissepääsu poolest.
Pole kindel, aga minu arust parim koht puhkamiseks St Thomases

Magensi lahe rand

See rand on saare kuulsaim ja reisijad tuuakse siia kruiisilaevalt. Näpunäide: kui te autot ei rentinud ja nad tõid teid siia, liikuge ranna vasakusse otsa - seal on vähem inimesi ja te ei tunne end kõrghooajal nagu Evpatorias.

Rand on hea, kurat.
Lihtsalt madal sissepääs, aga mõne aja pärast saab ujuda. Suplusala kogu ranna ulatuses on piiratud poidega ja kaldast üle minnes hakkavad nad vilistama. Kuna rand on tasuline = 4 dollarit inimese kohta ja 2 dollarit auto kohta, kulutavad nad raha maha, jälgige oma turvalisust.

Mööda rannajoon põõsaste varjus on lauad ja need on kohe turistide poolt hõivatud, nii et olge selle koha sissetungijate ees, kust saate oma asjad välja visata ja kui teil on see kaasas, siis see. Rannas on ainult üks kohvik, mis serveerib snickereid ja vorstikesi, seal on õlut (hinda ei tea, sest olime eelnevalt küla supermarketis peatunud ja alkoholi varunud).

Hull Bay rand

Rannaks on raske nimetada lahte, mis on täidetud kalapaatide ja prügiga üle puistatud liivaga.
Siin saate peatuda, et teha paar fotot ja edasi liikuda.

Lindberghi lahe rand

Sellel rannal on kaldal paar kuurorti, nii et puhkajatel on merel ja liival lõbus. Läheduses, sõna otseses mõttes neeme taga, on mingid taime- ja õliterminalid, lõhnab propaani järele ja maalitud sildid “Suitsetamine keelatud”.
Ma ei tahtnud siin ujuda, kuigi liiva peal polnud õli jälgi.

Püha Toomase inimesed on enamasti mustanahalised. Mitte agressiivne, aga ka mitte üleliia sõbralik. Poodides on õllesortiment - puuduvad mereannid, tavaline Ameerika tagamaa toodete komplekt: küpsised, šokolaadid, vorstid, õlu.
Teed on serpentiinsed, liiklus vasakpoolne, kuigi 99,9: vasakpoolse rooliga autod USAst. Ma ei tea, millega see seotud on, võimalik, et britid tegid siin teemärgistuse.

Tee ääres on väga sageli kinnisvarabürood, samuti vihjed objektidele kirjaga Sale.
Ma pole kindel, kas see koht on populaarne nende seas, kes soovivad oma pensioniaastaid veeta mereäärses majas.
Mulle tundus, et siin on suht igav.

Minu lood Püha Toomase kohta:

Maalemineku-eelne hommik vihjas igati talle teadaolevalt, et oleme jõudnud laiskuse valdkonda, kuid ma ei märganud usinalt ilmselget ja isegi siis, kui laeva kapten kordas viiendat korda, et niipea kui piiriohvitser saabus laevale, et anda luba maaleminekuks, lasime kohe sadamasse, ma ei tajunud ikka veel selle saare aegluse ulatust. Ja asjata! Sest siis mõistsin, et pean hambad ristis, kogu kannatamatust ohjeldama ja stoiliselt taluma kõige rahulikumat jalutuskäiku ...

15

11

Kiirustasin kaldale väga konkreetse eesmärgiga – imetleda iguaane ja täiendada oma iguaanifotode kollektsiooni lugematu hulga uutega. Mõni aasta tagasi oli koduarvuti töölaual foto hiiglasliku laeva ees külmunud iguaanist. Ja iga kord, kui teda nägin, unistasin oma kätega sellise võtte tegemisest. Ma ei teadnud siis, kus seda pildistati, ja alles siis, kui hakkasin kruiisiks valmistuma, sain aru, et see on St Thomas, väike Kariibi mere saar ...

20

— Avastamise ajalugu.

Püha Toomas oli asustatud. Indiaanlaste hõimud järgnesid üksteisele, mis ei takistanud neil rahulikult ja õnnelikult elada. Õnnelik Siboney loovutas saare rahulikele arawakkidele, kelle sihikindlad kariibid välja ajasid. Keegi ei vaielnud nendega, rääkimata kaklemisest ja päevad saarel olid täis lihtsaid rõõme.

Kolumbus (ilma temata ei saa läbi ükski lugu Kariibi mere saartest!) märkas saart, sildus, uuris seda, pani kaartidele, tegi linnukese “Ja mina olin siin!”, puhkas ja läks edasi Ameerikat avastama.

Kariiblased jätsid pisarateta hüvasti, unustades kiiresti Hispaania külalise külaskäigu. Kuid ühtäkki hakkasid neid niitma kummalised haigused, mille vastu proovitud vahendid ei aidanud. Euroopa haavandid said isolatsioonis elanud hõimule saatuslikuks ja mõne aja pärast muutus saar asustamata ...

Üksildane, kuid ilus saar ei jäänud kauaks selliseks. Piraadid otsustasid, et St Thomas ideaalne koht purjede parandamiseks, taglase parandamiseks, veevarude kogumiseks ja saagi varjamiseks ületöötamise eest. Ja saarest sai varandushärrade kodu. See oli nende kallaste elu eredaim ja lärmakam periood! Elu kihas, kees ja vahutas, helises kullast, kallas tugevast rummist, kurdis kahuritulest ja kähedast piraadihüüdest. Püha Toomas mäletab tänapäeval neid lärmakaid aegu, kuid räägib neist vähe, hoides truult talle usaldatud saladusi.

Kuigi ei, ta lobises ikkagi ühest ... Kuulus Edward Teach ehk Blackbeard, keda tunti paljudel Kariibi mere saartel, ei läinud mööda Pühast Thomasest. Ta oli kangelaslik, särav, värvikas isiksus. Piraat jäi ajalukku, temast kirjutatakse raamatuid, tehakse filme ja tema nimi on tuttav kõigile, ka neile, keda filibusterite vägiteod üldse ei huvita. Vahepeal oli Tichi karjäär väga tagasihoidlik, piraadiajastu lühiajaline ja oma kõrgeima hiilguse ajal jäi ta alla paljudele, paljudele õnne härrasmeestele.

Võib-olla oli tal õnne jääda legendiks, ilma eriliste pingutusteta ja fantastiliselt julgete tegudeta. Välimus aitas Tichit - peaaegu kahe meetri pikkune (tol ajal oli see hiiglaslik kuju ja kapten tõusis kõigi kohal, inspireerides õudust). Musthabe kaalus ka palju, üle 100 kg, mis lisas ka muljetavaldsust ja soliidsust. Lisage tohutu must habe, millesse Teach suitsupomme lõi, raevukas pilk, kähe bass ja ohjeldamatu iseloom – seda on hirmus lugeda, kuid seda nähes eelistasid meremehed kohe Musthabeme armule alistuda!

Tich tulistas alati mitmest püstolist korraga, vehkis ja väga osavalt kõvera mõõgaga ja sähvatas siia-sinna, leides end alati pardalemineku sündmustest. Ja mitte asjata ei saanud Blackbeardist kapten Flinti prototüüp romaanis "Aarete saar".

Kõik meenutab tänapäeval kuulsat piraati – parimat õlut kutsutakse "Blackbeardiks" ja tema lipp lehvib erinevatel hoonetel, külg külje kõrval ameeriklasega, nagu poleks midagi juhtunud. Seal on Tichi muuseum ning tema portreesid kopeeritakse ja reprodutseeritakse kõikvõimalikel suveniiridel eksootikat ahnetele turistidele. Iga aborigeen ütleb kõhklemata, et Tichil oli 24 naist, kes ootasid teda ustavalt ja ustavalt siin St. Thomasel ja ta mattis oma aarded lähedale, Amelia saarele, kuid !!! Kullakaevajate rahvahulgad ei leidnud Amelialt kunagi midagi, mis tähendab, et Teach kavaldas taas kõik üle ja aardeid tuleb otsida siit, St Thomaselt! Ja kui nad poleks nii laisad, oleksid aborigeenid juba ammu leidnud piastrite ja ehetega laekad. Kuid see amet on tülikas, vaevarikas ja kastid maksavad ennast ja seisavad, miks siis kiirustada ja neid enne tähtaega otsida ...

Musthabeme hiilgus Püha Thomasel on võrreldamatu! Ja piraadi vanade vägitegude juurde tõmbab populaarne kuulujutt alati värskelt koostatud, sest Tich on endiselt elusam kui kõik tänapäeval elavad.

Ja iga poiss on valmis teid nädalateks mööda saart ringi viima, näidates võitluspiraatide hiilguse kohti, "kõige tõelisem!", tõmmates teie taskust raha välja ja kinnitades piraadisaare enda hiilgust, mis on nüüd kõige suurem. piraat kõigist!

Olgu, piisab piraatidest. Nende kuldaeg lõppes ammu ja koos sellega vaibus elu Püha Toomasel, jõudes püsiva laiskuse rahulikku faasi.

Sel ajal kui piraadid piraatlesid ja rahutud kõige uue uurijad, ei, ei, ja isegi käisid saarel midagi huvitavat kogumas ja lillelinde vaatamas, jäi Püha Toomas Hispaania krooni võimu alla. Kuid see võim oli puhtalt formaalne ja Hispaania ei kontrollinud olukorda, vehkides käega saarele, mida neil tegelikult vaja polnud.

Taanlased, prantslased ja britid sirutasid sellist asja nähes käe Kariibi mere päikese käes peesitama, võttes saare aeglaselt enda kätte. Täiesti arusaamatu, kuidas sellised kõrbenud kelmid nagu Prantsusmaa ja Inglismaa, kes hunniku saari enda kätte võtsid, lõhkesid ja loovutasid Püha Toomase Taanile? Päris müstika!

Ja Taani ei olnud kahjumis ning samal ajal kui prantslased ja britid korraldasid suhteid teistel saartel, kuulutasid nad Püha Thomase oma kolooniaks, kinnitades selle hetke kõigis paberites pitserite ja ehitud allkirjadega. Ja et mitte asjata aega raisata, ehitasin parima kaubasadam, mis teeb sellest Kariibi mere kõige turvalisema sadama. Raha voolas nagu jõgi...

Taanlased hakkasid ka suhkruroogu kasvatama, sest rumm meeldis neile ja seda müüdi väga hea raha eest.

Et poleks kahtlustki, kes on saare peremees, ehitasid taanlased kiiresti Christiani kindluse (Taani kuninga auks), pealinna Charlotte Amalie (Taani kuninganna auks) ja naelutasid seintele täiesti taanlikud tänavanimed. , mis ikka veel värviliste majade küljes ripuvad .

Ja siis nad mõtlesid, mõtlesid ja kuulutasid saare "vabasadamaks", alustades ajastut maksuvaba. Ka piraadid kasutasid hetke ära ja rikastasid end koos Taaniga, St. Thomasest kaugel.

Püha Toomase hiilgus on jõudnud haripunkti, muutes selle väga-väga atraktiivseks. 19. sajandi lõpus mõtles isegi tsaari-Venemaa saare ostmisele ja sellele mereväebaasi rajamisele, kuid pärast kallaste hoolikat uurimist loobuti sellest mõttest. Kahju, nüüd lendaksid nad justkui oma koju, ehitaksid suvilaid, kasvataksid köögiviljaaedades mangosid ja igasugu papaiat ...

Noh, USA ei olnud kahjumis, haaras hetkest 20. sajandi alguses ja olles välja pannud 25 miljonit dollarit, millest keegi ei saanud keelduda, sai saare igaveseks ja jagamatuks kasutamiseks ...

Nüüd kasutatakse St Thomasel USA dollareid, osariigi lipuna lehvib Ameerika lipp (piraadi lipu kõrval, aga need on detailid) ja saare elanikke peetakse USA kodanikeks. Aga! Aborigeenid ei osale presidendivalimistel, nad ei ole osariik, vaid neid peetakse "territooriumiks" ja lahkudes saarelt, et Ameerikat külastada, lähevad nad läbi piirikontroll. See on armastus...

— saare geograafia.

Saint Thomas on Väikeste Antillide põhjapoolseim osa. Saared moodustavad kaare, milles Püha Toomas on esimene ja viimane Aruba. See kaar ühendab Kesk- ja Lõuna-Ameerika saarte ahel, mis ulatus üle ookeani. Lõunast uhub saart Kariibi meri - vaikne ja õrn imeliste randadega, põhjast - rahutu Atlandi ookean, mis paisub kivistesse kallastesse.

Saar on ausalt öeldes väike - veidi rohkem kui 4 kilomeetrit lai ja veidi rohkem kui 20 kilomeetrit pikk. Aga kuna saare lähedal on reljeef kivine ja tee kulgeb läbipääsude kaudu, on tegelikud vahemaad palju suuremad.

Teed looklevad, keerlevad, keerlevad, keerlevad, pööravad paremale ja vasakule, andes peaaegu kogu aeg võimaluse imetleda meremaastikud ja ahvatlevad rannad. Nõrga vestibulaarse aparatuuri puhul – hea test – hakkasid eakad ameeriklannad pärast kümneminutilist reisi meeletult merehaiguse vastu tablette otsima, ootamata täielikku piinlikkust.

— Ilm.

12

Saarel on kõige parem puhata jaanuarist aprillini, kui ilm muutub võimalikult mugavaks - hoovihma pole, ka põud ei piina ning tuul teeb puhkamise mõnusaks ja aitab palavust taluda. Temperatuur püsib aastaringselt stabiilselt 28 kraadi ringis, vahel langeb (talvel), siis tõuseb (suvel) paari kraadi võrra. Kõige kuumem kuu on august ja jaanuaris kurdavad põliselanikud, et pole jahe.

Orkaane juhtub, nagu enamik Kariibi mere piirkond, kuid need ei erine erilise regulaarsuse poolest ja kuidagi ei karda neid ka Tooma peal.

Seetõttu pole saarel kõrghooaega – hinnad on alati paigas maksimaalne kõrgus, ja turistidele pole lõppu isegi kõige külmemal kuul - jaanuaris.

Kuna St Thomas on Ameerika territoorium, siis on vaja ka USA viisat. Arvan, et minupoolset selgitust ega selgitust pole vaja.

Kes elab Püha Toomas.

Aafriklaste järeltulijad on saarel tugevalt juurdunud. Segati ka taanlaste, brittide, prantslaste, hollandlaste verd, kuid esmamulje on, et kõik pärismaalased on pärit kaugest kuumast Aafrikast.

Aborigeenid ei näita üles agressiivsust, nobedust ei oota ka neilt. Neis on palju nippe - nad püüavad raha pärast “lahutada”, saada sinult liiga palju, müüa kõrgema hinnaga, petavad. Siin on nad isegi valmis võitlema loomuliku laiskusega! Mõistes, et aega on vähe ja paljud inimesed tahavad õigeks ajaks kohale jõuda, tormavad arvukad kruiisireisijad tollimaksuvabadesse poodidesse ja haaravad endale meelepärase, ilma hinnale mõtlemata. Aborigeenid, vastupidi, arvavad. Ja nad röövivad puhtamalt kui ükski korsaar ...

St Thomase elanikud mäletavad oma piraadi minevikku, unustades täielikult aafriklase. Käivad ringi nagu kogenud meremehed, kes tulid laevalt maha, et paariks tunniks kaldale jalgu sirutada. Kõnnak on kiirustamata, žestid laiad, kõne kiirustamata ning vokaalid venivad nii kaua ja nii valusalt, et sageli on raske fraasi lõppu ära oodata.

Nad istuvad pinkidel, tihedas varjus, rüüpavad midagi ilmselgelt kangemat kui banaalne õlu ja kuulutavad kogu oma välimusega, et ükski jõud ei vii neid siit kohast välja. Isegi siinne liiklusummik on üsna eriline – keegi ei ole närvis (keegi ei tea, kuidas seda St. Thomasel üldse teha!), oodates filosoofiliselt, et saaks veidi edasi trügida ja eemal olles aeg kas toetada. pea või flirtimine 15-aastaste ja vanemate tüdrukutega, kes mööduvad lõpmatuseni. Sõna "kiirusta" pole nende sõnavaras ega ka sõna "hilja".

Mul oli raske sellest kõigest abstraktne võtta ja ma talusin nende tohutut laiskust suurte raskustega ...

Kuid reisijate ohutus on kõige tähtsam! Saar elab turismist ja kui midagi juhtub, saavad kõik aru, et ainuke sissetulekuallikas kaob. Haruldane päev, mil mitu laeva pole sadamas! Seetõttu võid Charlotte Amalie tänavatel seigelda, poodidesse sisse astuda, täidlane rahakott välja võtta, kalleid telefone ja kaameraid ära peita, ehtenumbreid seifi jätta – keegi ei hooli sinu aaretest, nende äraviimine on liiga. tülikas ja see pole seda väärt Togo…

- Loodus.

19

13

Püha Toomase loodus väärib kõrgeimat kiitust! Tundub, et kõik kasvav, õitsev ja lõhnav võistleb omavahel ning see vaidlus ei saa kunagi läbi, sest võitjat on lihtsalt võimatu valida. Peaaegu pool saarest rahvuspark, kus on nii palju ja erinevaid taimi ja loomi, et loetleda võib kaua-kaua. Hakkasin kirja panema, mis saarel kasvab, aga jätsin selle tegevuse kiiresti pooleli, sest sain aru, et siin kasvab absoluutselt kõik!

Loomamaailm on ka hämmastav. Siin jõudsin iguaanide juurde ja panin kogu patareivaru nende pildistamisele. Ma ei tea, kas iguaanid seda nautisid, aga mulle valmistas see suurt rõõmu.

Iguaanid rändavad kaldal asuvates restoranides laudade vahel, vaatavad hõlpsalt oma mahajäetud kottidesse, otsides midagi maitsvat, varastavad halvasti lebava ja jooksevad kiiresti minema, haarates saagi. Vanaemad toidavad neid puruga, nagu meie varblasi. Turistid tirivad laevalt koogikesi ja marju, unistades toita iguaane, mis pole kaugeltki kõhnad. Nende pikad sabad langevad kogu aeg jalge alla – tahtmatult astudes purustate selle sileda pinna!

8

12

Solvunud iguaanid susisevad ähvardavalt või võivad nad maitsvast toidust ilma jätnud kurjategija kallale tormata. Ja kui nad on tõsiselt nördinud, siis pole nende mitte kõige aktiivsemate loomade närbumisest jälgegi. Iguaan vihas – kohutav vaatepilt, ma nägin!

Ja kui sagivad ristlejad laevade vahel laiali hajuvad, saabub iguaani kuningriiki vaikus ja rahu ning nad tarduvad oma kividele, kogudes lahkuva päikese viimast soojust, unistades uuest päevast, uuest laevast, turistidest kaldal ja seeria maitsvaid muffineid, millega neid nii heldelt kostitatakse.hullud fotograafid...

19

Rannas tunnevad iguaanid end ka peremeestena ega tungle, andes teile koha. Ja nirvaanas olles vaadatakse teie pagas üle ja rekvireeritakse maitsvaid asju, võite selles kindel olla.

Püha Toomas ei ole rikas mitte ainult iguaanide poolest, vaid saare loomad ja linnud pole mind viinud ainult rõõmuseisundisse ja pannud mind kahetsema, et ma ei arvanud siia paariks päevaks jääda.

Armasta pelikane ja tissid – sa oled Püha Toomas! Tõuse varakult üles ja mine randa, pildista, kuidas pelikanid hommikust söövad, õhus kalu rüübates, ja siruta seejärel tiivad pikalt ja ettevaatlikult päikese käes peesitades. Lahkusime laevalt hilja, kui hästi toidetud pelikanid hajusid igas suunas ja see on minu kurbus ...

Muidugi kohtasin pelikane, aga hästi toidetud linnud muudkui õõtsusid uniselt lainetel, aeg-ajalt unised silmad üles tõstsid, tiivad sirutasid ja jäid uuesti magama, tahtmata lennata ja kala küttida.

Krabikov rannas - ilmselt pole näha. Nobedad jooksjad punnitavad naljakalt silmi, siis kaevavad liiva sisse, siis hüppavad välja täiesti ootamatus kohas. Ja pole vaja neile järele joosta, kaameraga valmis - lihtsalt nende sagimist on huvitav ja tore jälgida ning nad jooksevad ise sulle vastu, kui sa istud vaikselt, vaikselt, kaamera valmis.

Noh, kui sulle meeldib sukeldumine, siis St Thomas kingib sulle palju meeldivaid hetki - korallid, homaarid, värvilised kalad, kilpkonnad ja see pole veel kõik, mille poolest on Püha Thomase ümbruse Kariibi mere veed rikkad. Paljud meie laeva ristlejad kiirustasid oma varustusega kaldale, et oma silmaga näha Püha Toomase veealuseid iludusi ja seejärel uhkeldada kaunimate kaadritega.

Üldiselt, kui teil on piisavalt looduskauneid ja suudate põliselanikega suhtlemist minimeerida, siis saar teile kahtlemata meeldib - laiskus ja aeglus ei olnud lindude ja loomade, puude ja lillede jaoks nakkav.

- Charlotte Amalie.

2

7

Püha Thomase pealinn on Charlotte Amalie, mis on oma nime saanud Taani Hessen-Kasseli kuninganna Charlotte Amalie järgi, Taani ja Norra kuninga Christian V abikaasa, Linn on täiesti mägine, tänavad on poolringidena paigutatud küngastele ja näevad välja nagu teatrikastid. . Rikkaimad majad ronivad kõrgele ja rannik, see kõrgelt hinnatud "esimene rida", pole populaarne ja kingitakse turistide rõõmuks. Isegi kuberneri villa on peidetud nii kõrgele, et lipukujuline maamärk on kaldast vaevalt eristatav, eriti kui ei tea tegelikult, kuhu pead pöörata, et seda teiste, veelgi rikkamate villade hulgast leida.

Alumist linna kutsutakse lihtsalt "Kesklinnaks", kuid nimi ei peegelda olemust, see pole New York ega isegi Miami. Tegelikult on kogu kesklinn kolm rannajoonega paralleelset tänavat. Alal polnud kuhugi edasi kasvada, kõik toetus looduslikule piirajale mägede näol.

Muldkeha ehk Waterfront - koht jalutamiseks, turistide kaootiliseks liikumiseks, saare keskne kiirtee igaveste ummikutega, mis ühendab linna sadama, lennujaama ja muude strateegiliste objektidega.

Muldkehalt saab imetleda lahte, sildunud laevu, maanduvaid või õhkutõusvaid vesilennukeid ning jalutada mööda kõige kiirustavamat autode rivi, mis kujutab endast autovaringut.

7

3

Paralleelselt Embankment läheb peatänav linnad, see, kus toimub aktiivne kaubandus - Peatänav. Sellel tänaval asub kogu poodide rohkus ja poed on täielikult ehted, mida aeg-ajalt vahimeestega lahjendatakse.

Tänav on kitsas, kõnniteed kitsad, kuid vaateaknad on rikkalikud ja sissepääsu juures ootavad ohvreid arvukad müüjad, keda tugevdavad poepidajad. Teie sisenemisest keeldumist tajutakse isikliku solvanguna ja mõnikord seda lihtsalt ei tajuta ning veenmine jätkub Püha Toomase jaoks enneolematu tegevusega. Ausalt öeldes märgin ära, et paljud tulevad sisse ja pesitsevad mugavatel toolidel, kliimaseadme jaheduses koos klaasitäie jääveega hakkavad nad proovima oma sõrmedel ja randmetel kuldseid teemante, aeg-ajalt hinnates, kuidas palju komplekt maksab. Ma ei osalenud sellisel atraktsioonil, jäädes hämmastava etenduse pealtvaatajaks, kuna ostjate ihnus põrkas kokku müüjate ahnusega, vaatamata süžeed kuni võiduka finaalini ...

See äri on indiaanlaste käes – peamised kaunite kivikeste hoidjad Püha Thomasel ja taanlased, ameeriklased, britid, prantslased, kes saavad kasu "vabasadamast" ja teevad oma esimese kapitali. Räägitakse, et esimene varandus koguneb saarel imekiiresti ja siis võib mõelda prestiižsesse piirkonda villa ehitamisele ning hakata oma kaupluste võrku laiendama, ostes sealt uusi ja kallimaid kaupu. Ka Püha Toomas ei jää kahjumisse ja saare õitseng sõltub otseselt ettevõtluse käekäigust.

Kolmas tänav – tagasi. Ma ei näinud siin ühtegi poodi, kuid igal sammul on restoranid, mille toiduhinnad on täiesti ebadrakoonilised, nii lähedal kui võimalik. kohalik köök. Rumm voolab nagu jõgi ja mitte ainult rumm. Tõsi, külastajad kogunevad hilisel pärastlõunal, hommikuti hõivavad lauad need, kes kiirustavad majaga ühendust võtma, kasutades rannikuäärset internetti, mis osutus sugugi mitte tasuta, kuid hinnalt lojaalseks.

Kõige populaarsem kruiisisadam Kariibi mere piirkonnas on see Miami. Sealt saabuvatel kruiisidel õnnestub aga seitsme päevaga sõita maksimaalselt kuni Puerto Ricosse või Neitsisaartele ja tagasi – ülejäänud Kariibi mere keti jaoks neil aega ei jää. San Juan on populaarsuselt teine ​​ristlussadam ja selle asukoht võimaldab seda juba praegu kruiisilaevad jõuda seitsme päevaga saarestiku mis tahes punkti. Tavaliselt suur kruiisifirmad nad koostavad marsruudi nii, et viiel kruiisipäeval külastatakse viit erinevat Kariibi mere aheliku saart ja kuues päev möödub täielikult merel - meie puhul naassime sel päeval ahela viimaselt saarelt (Grenada) Puerto Ricosse. Royal Caribbeani kruiisid on kujundatud nii, et sama laev ei sõida kogu aeg sama marsruuti, vaid iga nädal läheb ühte, siis teist teed - seega ei korrata kogu aeg samu saari. Peaaegu igal marsruudil on aga üks sadam – see on Charlotte Amalie, mis asub St Thomase saarel, mis on üks USA Neitsisaartest.

Kui aus olla, siis me isegi ei märganud, kuidas liinilaev Puerto Ricost lahkus. Sel hetkel oli juba pime, sõime õhtust ja järsku saime aru, et akna taga polnud enam öise San Juani tuled, vaid avaookean, mis mitmesõlmese kiirusega meist mööda kihutas. Järgmisel hommikul ärgates vaatasime aknast välja ja saime aru, et "me pole enam Kansases, Toto!" - troopiline saar klaasi taga erines selgelt Puerto Rico omast.

Charlotte Amalie on ennekõike avarus neile, kes soovivad poodi minna. Kuigi tegemist on USA territooriumiga, kehtivad teatud hulga kaupade jaoks spetsiaalsed tollimaksuvabad reeglid. Kuna meid see ei huvitanud, läksime linnaga tutvuma - sinna viib promenaad, algul läbi turistide ostupiirkonna, siis mööda rannikut.

Kõikidest linna punktidest on meie laev nähtav – see on loomulikult selle linna elu põhjus ja fookus sellel päeval.

Peamine ostutänav näeb välja selline. Üheks põhikaubaks on teemandid ja erinevad neist valmistatud esemed - nagu üldiselt enamikus Kariibi mere kuurortides, nii mulle tundus (nassaus näiteks müüakse ka iga nurga peal teemante). Tõsi, kogenud ostlejad ei soovita teemantehteid nii kaugelt kodust osta – kuna neid on vahemaa tõttu hiljem peaaegu võimatu isegi garantiiga tagastada, vahetada või parandada.

USA Neitsisaarte ajalugu on huvitav, sest suurema osa koloniaalajaloost polnud nad üldse ameeriklased, aga – tähelepanu! - taani keel. Taani võttis esmalt enda valdusse ühe, seejärel teise saare ja lõpuks kontrollis saarte kogu, mida praegu nimetatakse USA Neitsisaarteks (erinevalt Briti Neitsisaartest, mis asuvad selle kõrval).

Taanlased püüdsid selliste jõukate lähedalasuvate kolooniate nagu prantslaste Santo Domingo (mis on nüüdseks saanud Haitiks) eeskujul St Thomasel korraldada istanduste majandust, kuid sellest ei tulnud midagi välja – maa oli liiga vilets. Kuid saarest sai piraatluse ning rummi ja orjadega kauplemise keskus. 1917. aastal müüs Taani saared tollal väga märkimisväärse summa eest ameeriklastele.

Kuigi Thomases ei räägi enam keegi taani keelt, on sellegipoolest siin säilinud taanipärased tänavanimed - iga nurga tagant piilub läbi selline ootamatu "värdjas".

Ja Norra Gadal on ka luteri kirik:

Väga maaliline ka!

Värvikas pastor:

Värvikad koguduseliikmed:

Ja loomulikult külastavad kirikut Taani turistid:

Linn asub kallakul. Ronisime trepist üles – see on niinimetatud 99 astme redel:

Seda me ühel kõrvalnõlval kohtusime! (See on iguaan – tohutu!)

Vabadussõjalaste monument

Nii näeb välja peamine kohalik vaatamisväärsus - Blackbeardi loss, mis asub Valitsuse mäe otsas. Otsustasime, et 10 dollarit torni ronimiseks on liiga palju!

Selle jalamilt on näha meie laev keset uhket lahte – nagu näha, tuli vahepeal teinegi:

Läheme tagasi:

Vahepeal külastame veel ühte maja, milles on samuti kõik piraatide mälestusele pühendatud:

Alla sõites vaatasime kuberneri residentsi – veetlevat koloniaalhoonet:

Vaade selle jalamilt:

Üldiselt on Charlotte Amalie's "koht kõige jaoks"!

Einestasime kl kohalik restoran- Tellisin kohaliku traditsioonilise supi nimega callaloo supp. Peamised koostisosad on spinat ja okra. Kui lisada ootuspäraselt kohalikke kastmeid, tuleb see uskumatult vürtsikas!

Ja siis – rõõmul polnud piire! - ilmus meile koolibri. Minu jaoks oli see esimene kord elus!

Tõsi, nende tiivad liiguvad nii kiiresti, et silm ei jõua liikumist registreerida – tundub, et linnukeha lehvib mingis sinakasrohelises pilves!

Juhtus nii, et üks kohalik tuttav sõidutas meid siis mööda saart ringi. Eelkõige käisime Virgin Archipelago kuulsaimas rannas - Magens Bays.

Eriti meeldisid mulle muljetavaldavad jahid, mis seal ankrus seisid.

Ja ka pelikanid, kes kogu aeg otse meie kõrvale vette maandusid! Kindlasti ei jätnud me kasutamata võimalust ujuda.

Seejärel käisime ka luksushotellis, mis asub Magens Bay (mis on tegelikult saare põhjarannikul) teel oleva kursi peal.

Erinevatest vaateplatvormid vaade saarele:

Siin oleme tagasi laevale. Laevad lahkuvad sadamast tavaliselt üsna varakult – kas kell 16 või 17 õhtul. Ma ei tea, millega see seotud on, aga vahemaaga ilmselgelt mitte - isegi päeval, mil pidime kõndima alla 100 kilomeetri, lahkusime ikkagi kell 16. Ma kahtlustan, et asi on selles, et neid Kariibi mere väikelinnu peetakse pärast pimedat ebaturvalisteks.

Laeva katuselt saate teha suurepäraseid fotosid – ja sel päeval läksin ma lahku, kui päikeseloojangul ära purjetasime.

Siin on sealsed jahid – nimega Infinity, George Town – huvitav, kellele see kuulub?

Charlotte Amalie jääb meie taha.

Teave

St Thomas Island on üks külastatavamaid kruiisilaevad maailmas. 2016. aastal Siin on olnud 1 700 000 reisijat. Saarel on 2 kai. Charlotte Amalie peamist linna nimetatakse varjunägemine, enamus kohtuid tõusevad sinna üles. Teine kai - krooni laht. Sinna tõusevad alati megalainerid Oasis of the Seas, Allure of the Seas ja Harmony of the Seas.

Teie liinilaeva asukoha leiate sadama veebisaidilt. Saidil asuvat Havensighti kai nimetatakse West Indian Co.

Suures plaanis on parkla põhimõteteta. Kui soovite lihtsalt randa minna, siis Havensightist võite jalutada Morning Beachile, Crown Bayst - suurepärasele Emerald Beachile (Lindberg Bay). Selle muuli lähedal on ka hea Brewersi laht.

Saare populaarseim rand on Magen's Bay.Väga ilus laht aga inimesi on palju. Sissepääs maksab 4 dollarit. Coki rannas ja Saphire'i rannas on hea snorgeldamine. Fännidel soovitatakse kaasa võtta mask. Esimese lähedal on väike merepark Korallide maailm. Pilet on üsna kallis - 19 dollarit.

Pealinnas Charlotte Amalie's ja saarel üldiselt pole arhitektuurilisi ega ajaloolisi vaatamisväärsusi. Havensighti kailt mäele paradiisi punkt köisraudtee tõuseb. Pilet maksab 21 dollarit. See on mõeldud neile, kes ei kavatse muuli piirkonnast lahkuda. Sama vaadet näete ka teel randadesse. Muulide ääres palju poode maksuvaba. Paljud asjad on tõesti odavad. Näiteks sigaretid ja alkohol.

Kui soovite korraldada vaatamisväärsuste tuurümber saare, saate selle broneerida. Hinnad on palju odavamad kui kruiisifirmad.

Laevaekskursioonide maksumus ettevõtte Princess näitel.

Takso samal marsruudil maksab 100-120 dollarit. Saate rentida auto. Muulide läheduses on palju auto rentimise büroosid. Sedaan 6 inimesele (3 istekohta esireas) maksab alates 75 dollarist.

Tähelepanu! Saarel sõitmine on vasakul. kohalikud harjunud sellega, et turistid ajavad pidevalt sõiduradasid segamini, nii et nad sõidavad aeglaselt. Tee ring ümber saare, tehes peatust kõige rohkem 5 ilusad rannad on vaid 40 km.

Kõige ökonoomsem viis saarel ringi liikumiseks on munitsipaalautodega ( ühisbuss või safari). Pileti hind on 1 dollar, peatused asuvad peateel asuvate terminalide lähedal. Kõikidest randadest mööda kulgeb ringtee.

Käivad ka turismibussid. Nende peatused on muulidele lähemal.

Maksumus muulilt varjunägemine:

• kesklinna - 4 $
• Magensi randa - 8 dollarit
• parvlaevakaile St. Johni saarel Red Hook Ferry - 10 dollarit
• Coral World - 9 $
• Marriotti hotelli randa - 6 dollarit

muulilt krooni laht:

• kesklinna - 4 $
• Havensighti kai juurde – 4 dollarit
• Magensi randa - 10 dollarit
• parvlaevakaile St. Johni saarel Red Hook Ferry - 11 dollarit
• korallimaailma - 10 dollarit
• Emerald Beachile - 4 dollarit

Autor jääb rahule!

Kruiisi kuupäev - detsember 2011

Vooder:

kenad rannad iguaanidega

St Thomas on Culebraga võrreldes üsna tihedalt asustatud (kruiisijuhis seda kahjuks ei ole, aga käisime seal ka jahikruiisi ajal) ja selle loodus ei hiilga hiilgusest. Põhimõtteliselt on tegemist alamõõdulise džungliga võsastunud silutud künkadega, kuid sealsed rannad on head ja peahoonest kuidagi eraldatud.

Kohalikud elavad enamasti küngaste nõlvadel. Randades on vähe inimesi, kuid kopsakaid iguaane on palju. Üks neist jooksis peaaegu mööda mu jalga, kui ma liival lamasin. Ja siis seksis ta kõvasti oma kaaslasega minust poolteist meetrit eemal!

Lühidalt öeldes on lihtsalt "Loomamaailmas" midagi klassikaliste Kariibi mere randade ja rikaste ameeriklaste villade taustal vulkaaniliste küngaste roheliste nõlvade taustal!

Kas teile arvustus meeldis? Klõpsake Autor jääb rahule!

Saare peamine vaatamisväärsus on suurepärased rannad.

St Thomase juures seisis liinilaev kella 8-17. Meie Norra Päikesel muulil ruumi ei jätkunud ja me seisime reidil. Reisijad veeti kaldale paatidega. Läksime välja muuli äärde, küsisime, kus rendiauto on ja meid juhatati Avise kontorisse. Aga Avise kontoris oli ainult üks auto – džiip. Ja see maksis $ 98 + 32 kindlustus.

Võtsime siis takso ja läksime Megan's Baysse. 2-3 tunnise saare ekskursiooni juht soovis 25 dollarit inimese kohta, aga ainult sõitu, peatumata ja ujumata. See meile muidugi ei sobinud. Ja me lihtsalt paluti randa kaasa võtta.Maksus $8 inimese kohta.Umbes 20min hiljem jõudsime randa.Sissepääs-$4.Vesi selge,nagu pisar.Tõeline Kariibi mere rand-palmidega.

Veetsime umbes 2 tundi rannas ja läksime Coral Worldi. See maksis jälle 8 dollarit inimese kohta. 15 minutiga jõudsime Coral Worldi ja Coki randa. Leppisime juhiga kokku, et ta tuleb meile 2 tunni pärast järgi. Kõigepealt otsustasime minna parki ja siis ujuma. Sissepääs parki on 19 dollarit inimese kohta. Minu meelest on see koht ülehinnatud. Midagi erilist vaadata pole. Aga lapsed naudivad seda kindlasti. Kuid kõige huvitavam asi pargis on iguaanid. Nad jooksevad vabalt kohvikualal, lootes millestki maitsvast kasu saada.

Peale parki läksime lähedal asuvale Coki Beachile. Meil oli umbes tund aega ujuda. See meenutab kaugelt Sotši kuurorti. See ei ole üllatav. Sadamas oli 6 liinilaeva, sealhulgas meie Norwegian Sun. Ja kõiki viiakse kas siia või Megan's Baysse. Abikaasa nurrus ja ütles seda merealune maailm väga halb. Võrreldes Egiptusega pole kalade mitmekesisust. Vesi on soe ja läbipaistev-selge, nii et istusime mõnuga “sõubasseinis”.