minu suvi rännak pidi toimuma reis Kaukaasiasse, mille põhisündmuseks oli ronimine Elbrusele. Aga juulis, umbes kuu aega enne algust, helistas sõber Peterburist ja rääkis õhinaga Venemaa Euroopa osa põhjaosas Murmanski oblastis asuvast Rõbatšõ poolsaarest: „Ookean, erakordse ilu vaated, seene- ja marjaväljad, mahajäetud sõjaväeosad, strateegilised rajatised teise maailma ajad kadunud Maailm... ". Tema jutt äratas märkimisväärset huvi ja ma hakkasin mõtlema võimalusele sinna minna. Aga seekord muidugi mitte. Ja kui selles, siis oli vaja head põhjust.

Ja selline põhjus ilmnes. Tegemist oli vihmadega, mis prognoosi kohaselt olid Elbruse piirkonnas suve lõpus oodata. Ma ei tea, kui õigeks prognoos osutus, aga .., üldiselt muutsin suunda lõunast põhja poole kergelt. Asjaolud olid sellised, et kavatsesin samal ajal Peterburist Rybachysse sõita oma Peterburi sõbra hea sõbra seltsis. Nad leppisid kokku, et võime temaga ühineda.

Navigaatori arvutuste järgi on kaks sõiduaja poolest ligikaudu samasugust marsruuti, mis viivad Moskvast Rybachysse. Üks läheb läbi Peterburi, teine ​​läbi Vologda. Esimese pikkus on umbes 2100 km, teise umbes 2000 km. Kuid esimene on veidi kiirem kui teine, kuna Moskva - Peterburi maanteel on mitmeid tasulisi kiirlõike. Marsruudid kulgevad ümber Onega järve erinevatest külgedest ja koonduvad selle põhjaosas. Siis on üks tee - Murmanskisse.

Mul oli vaja Peetri juurde minna. Tee sinna Moskvast on paljudele hästi teada. Viimastel aastatel on läinud paremaks: rohkem korralikku asfalti ja vähem tugeva kiiruspiiranguga lõike. Tee Peterburi, mille pikkus on 700 km, võtab peaaegu ööpäeva, kui mitte kiirustada. Öö Peterburis. Hommikul Murmanskisse. Tee selleni on üldiselt hea. Renoveeritud kohti on. Kaameraid, nii statsionaarseid kui ka mobiilseid, on palju, mitte vähe. Mõnikord on teeservades peidus liikluspolitsei patrullid. Marsruut on silmapaistev ümbritseva kivise Karjala looduse, järvede ja soode peeglite rohkuse poolest, mis ulatuvad kohati silmapiiri taha. Murmanskile lähemal muutuvad metsad väiksemaks, maastik hakkab muutuma tundraks.

Teel Murmanskisse ööbisime sõbra juures Kirovskis. Linn seisab kõrvale, maanteest umbes 30 km kaugusel, massiivina Hiibiini mäed suusatajatele hästi tuntud. Kirovskist kiirteele naastes jäi Murmanskisse umbes 200 km.

Poolsaarele on vaja minna, nagu öeldakse, võttes kõik. Seal pole poode. Murmanski supermarket ei erine palju Moskva omast - valik ja hinnad on umbes samad. Tanklates on diislikütuse hind pealinna omast umbes 3 rubla kõrgem.

Kui olime veel teel Peterburist 160 km kaugusel asuvasse Murmanskisse, peatusime Potanino tehases asuvas kaupluses, kus toodetakse lihakonserve. Ostis sealt hautist. Võin julgelt öelda, et ma pole ühtegi teist maitsvamat hautist söönud kui see. Glory osutas poe poole. Seesama, mu sõbra hea sõber, kellega kavatsesime mööda Rybachyt reisida. Muide, Slava tunneb poolsaart ja selle ajalugu hästi. Kunagi oli seal sõjaväeosa, kus ta teenis sõjaväes. Teenistuse ajal oli ta Rybachyst nii läbi imbunud, et on aastaid käinud seal igal suvel. Küll aga on Glory suurepärane kogemus maastikusõidukite käitamine. Nüüd sõidab ta maastikumatkaauto jaoks oma kätega rekonstrueeritud Soboliga. Slava sai tegelikult meie teejuhiks ja tema auto oli kolonni eesotsas, esimene, kes off-road avastas. Aga Rybachy off-roadist hiljem. Lubage mul rääkida teile sellega seotud loo. Minu Peterburi sõber, nähes uut Mitsubishi Pajero Sporti, millega ma saabusin, oli tõsiselt hämmingus, kuidas vältida või vähemalt minimeerida kahju, mis tema arvates meie eelseisval reisil autot ootas. Ta kõndis ümber auto ja ütles: "Peame vähemalt kaitseraua eemaldama. Noh, üldiselt ma ei tea, kas olete valmis selle sinna jätma? Või jätame selle siia ja sõidame minu pikapiga." Tema staažikas Ameerika pikap seisis läheduses. Ma ei saa öelda, et see mind ei ärevaks teinud, aga ma lihtsalt ütlesin, et ma ei viska end ambrasuurile. "Noh, see on õige, kui me ümber pöörame ja koju läheme," võttis ta nukralt kokku.

Rybachy ei ole mandriga ühenduses, seda ühendab kitsas maakits teise poolsaarega, mida nimetatakse Keskmiseks ja mis juba liigub suur maa. Seetõttu peate Rybachyl viibimiseks läbima Sredny. Teatavasti asusid poolsaared nõukogude ajal kinnisel alal, kuhu tekkis terve sõjaväebaaside kobar. "Nullist" avati sissekanne tsiviilisikute jaoks, kuid spetsiaalsete pääsetega. Alates 2009. aastast kuni tänapäevani nõuavad nad Titovka kontrollpunktis (kontrollpunktis) ainult passi esitamist ja nad näevad, mida autos veetakse. Kontrollpunkt asub Koola maanteel läbi Petšenga, umbes 160 km kaugusel Murmanskist. Punkt seisab üle jõe ületava silla ees. Peaaegu kohe selle taga on parempoolne väljapääs pinnasteele. Pärast sellele pööramist pole te veel Sredny peal, selleni on umbes 25 km ja siis Rybachyni umbes sama kaugel. Kuid võite mõelda, et sellest punktist teie teekond algab.

Tee Rybachysse lookleb nüüd serpentiinina, kahlates künkalt künkale, siis sirgub. Siin pole rasket maastikku. Kuid ka see tee pole lihtne. See saab teie närvidele proovile panema, sest olulise osa sellest moodustavad tugevad löökaukud. Nendest mööda minna on mõttetu. Võin teile anda ainult ühe nõu: tehke kõik autos lebavad asjad korda, sest raputamine, kui seda raputamiseks võib nimetada, on tugev. Algul proovisin minna aeglaselt ja otsida kõige vähem sügavaid auke. Kuid mingil hetkel tahtsin tõesti, et see võimalikult kiiresti lõppeks ja kasutati põhimõtet "rohkem gaasi - vähem auke". Ja mul on raske öelda, milline neist kahest meetodist on inimese jaoks parem. Teine variant võimaldab lisaks aja vähendamisele tunda end rallireidil osalejana. Tõsi, kui sul on tugev maastur, mida aeg pole testinud, siis “gaasiga” põhimõtet ilmselt rakendada ei tohiks.

Nad ütlevad, et augud tekkisid raske tõttu sõjavarustus kes tuleb siia sõjalistele õppustele. Tagasiteel olime nendel sündmustel peaaegu osalised. Sõdurid, nagu siis paistis, imiteerisid tee miinitõrjet, neid kattis tank ja siis ilmus nurga taha meie Pajero Sport. Peatusime umbes kolmekümne meetri kaugusel tankist ja selle torn pöördus püssitoruga meie poole. Kas see oli nali või käsu-juhise täitmine, ma ei tea. Tunded olid ambivalentsed.

Piirkonnas, kus Rybachy asub, on üsna rikas ajalugu, kuid temaga tutvumine osutus sageli seotud just tema sõjalise minevikuga. Erksad muljed kohalike vaadete ilust lõikasid aeg-ajalt ära tähtedega mälestusmärgid – mälestus Suures Isamaasõjas Nõukogude armee langenud sõduritest.

Srednyt mandriga ühendaval maakitsusel asub Mustatunturi graniidist seljak. Mööda seda kulges põhjarindejoon. Koht on legendaarne, ainuke, kus sakslased ei suutnud rindejoonest läbi murda. Ühelt teda kaitsnud ohvitserilt võttis kuulus nõukogude kirjanik Konstantin Simonov oma teose “Kahurväelase poeg” jaoks kangelase kuju.

Rybachy mängis olulist strateegilist rolli, kuna ta kontrollis sissepääsud Petšengasse - läänes ning Motovski ja Koolasse - lahtede idas. Sellest sõltus suuresti kogu Koola poolsaare kaitse koos Murmanski linna ja selle jäävaba sadamaga. Selle Arktika territooriumi hõivamine oli Saksa väejuhatuse üks olulisemaid ülesandeid. Seda pidi läbi viima kahest Saksa ja Soome korpusest moodustatud armee "Norra". Poolsaare hõivamist sakslaste poolt oodati merelt. Sellega seoses loodi sõja eelõhtul Rybachyle ja Srednyle mitmeid kaitserajatisi.

Teatavasti kuulus poolsaarte lääneosa aastatel 1920–1940 Soomele. See oli kahe Nõukogude-Soome sõja tulemus. Neist esimese tulemusena loovutas meie riik 1920. aastal osa oma aladest Soomele. Teine sõda võimaldas NSV Liidul 1940. aastal oluliselt laiendada oma piire Soome suunas, sealhulgas tagastada varem antud maid. Sredny ja Rybachy kindlustamine viidi läbi lühikese aja jooksul ja see ei jõudnud lõpule enne sakslaste rünnakut. Kuid sakslased, murdnud läbi Nõukogude piiri, ründasid poolsaari mandrilt. Ja nad peatati Mustatunturis. Olulise panuse sellesse andis meie Põhjalaevastik, kes pakkus võimsat tuletoetust laevade tekkidelt. Mustatunturil olid Saksa eliitüksuse "Edelweiss" jahimehed hästi varustatud ja ette valmistatud võitluseks põhjapoolsetes mägistes tingimustes. Poolsaarte säilimine kestis 3,5 aastat. Ütlematagi selge, mis see Nõukogude armeele maksma läks. Seda maad kastetakse verega.

Mustatunturi piirkonnast avanevad vapustavad vaated. Eriti hästi näitab neid mööda järvi ja künkaid looklev nn Švaabi maantee. See ehitati sõja-aastatel poolsaarele tungiva Saksa armee toetamiseks ja pärineb Petšengast, mida sakslased kutsusid soome keeles - Petsamo. Pööre sellele on teel Keskmäele kulgeva mäeharja ees. Seda teed mööda sõites on raske ühendada ümbritseva looduse võlu tugeva tule ja pommitamisega.

Švaabi maantee on hästi säilinud ja üllatab oma kvaliteediga, kuid hävinud sillad raskendavad möödasõitu. Nendest möödasõiduks on vaja suure kliirensiga maasturit, mis võimaldab sõita läbi suurte kivide. Tee äärde ehitasid sakslased mitmesuguse keti insenerikonstruktsioonid. Paljudest neist on alles vaid müürikillud, kuid need on üsna kergesti äratuntavad. Kuid on ka peaaegu säilinud hooneid.

Pärast Teist maailmasõda jäi poolsaartele ja eriti nendega külgnevale mandrile, sealhulgas Mustatunturile, palju erinevat sorti esemeid - suurtükitükkidest ja laskemoonast kuni sõjaväes kasutatavate tavaliste majapidamistarveteni. Rahuajal juhtis siin Nõukogude armee, käis palju ekspeditsioone, otsingurühmi ja lihtsalt turiste, nii et esemeid oli oluliselt vähem. Aga nagu öeldakse teadlikud inimesed, neid on ikka veel palju, neid on lihtsalt raskem leida. Sageli leitakse aga tugevalt roostetanud miine, padrunikestasid ja muid sarnaseid esemeid, millele pole aega üldse säästnud, mistõttu need ei esinda enam peaaegu mingit ajaloolist ja materiaalset väärtust.

Sredny poolsaare vaatamisväärsused ja ajalugu on Rybachyga tihedalt seotud. Seetõttu on ka keskmine huvitav. Kuid me ei peatu sellel. Meie eesmärk on Rybachy. See on palju suurem ja selle taga on ookean. Jah, ookean ei piirne kunagi maismaaga. Kaartidel uhub Rybachy poolsaart Barentsi meri, mis suubub ookeani. Ja sellegipoolest on see konventsioon, sest Rybachy ja põhjapooluse vahel on vesi.

Esimesel päeval polnud plaanis Rybachysse jõuda. Peatusime ööseks, rajasime tee lähedale rättilaagri. Teisel päeval eraldusime Slava grupist ja leppisime kokku, et kohtume juba poolsaarel. Ja see andis meile ühe plussi: suure ettevõtte ja toetuse puudumine tugevdas muljeid esimesest tutvumisest Rybachyga. Ja see algas mahajäetud sõjaväekülaga Ozerkoga, mis tõmbab ligi paari viiekorruselise hoonega.

Hallid, mustaks tõmbunud akende silmakoobastega, näevad sünged välja. Kurbaid värve lisasid tihedalt kaetud pliipilvedega tihedalt kaetud taevas, vihm, külm puhanguline tuul ja täielik kõrbemine. Neisse sattudes hakkate ette kujutama, kuidas ja kes siin kunagi elas. Need muljed on ilmselt ainus, mida nende külastamine võib anda. Kuid, ja nende muljete tugevus sõltub inimese enda taju teravusest, teadlikkusest ja võib-olla millestki muust. Sisemuses pole lihtsalt kõledus. Kõik on rüüstatud ja hävitatud. Kuigi kodus ei näinud nad kunagi sõda. Need ehitasid ja jätsid inimesed rahuajal maha. Mida sa näed neis viiekorruselistes hoonetes, siis kohtad kogu poolsaarel kõigis mahajäetud sõjaväerajatistes. Keegi ütleb, et neis on näha apokalüpsise pilti. Ma nimetaksin pilti teisiti, midagi, mis on seotud moraali allakäiguga, eriti väljendunud üheksakümnendatel, pärast NSV Liidu lagunemist.

Viiekorruselised hooned kerkisid seitsmekümnendate alguses lisaks muudele sõjaväe jaoks loodud infrastruktuurirajatistele. Selleks ajaks oli Rybachys paiknenud hulk vägesid, sealhulgas õhutõrje, mis olid relvastatud õhutõrjeraketisüsteemiga. Ozerko küla oli üsna hästi varustatud, viiekorruseliste majade juures oli isegi hokiväljak. Üheksakümnendatele lähemal algas poolsaarel relvastuse vähendamine ja seejärel demilitariseerimine, mis lõppes 1994. aasta sügisel. Peale sõjaväe lahkumist jäi poolsaartele lisaks väljakujunenud infrastruktuurirajatiste süsteemile palju erinevat tehnikat ja tehnikat, eelkõige kaubavedu, maastikusõidukeid. Materiaalne baas oli koi, kuid riigi postsovetliku kokkuvarisemise ajal see seda ei kaitsnud. Nad ütlevad, et märkimisväärne osa seadmetest oli metalliks saetud.

Pärast Ozerkoga tutvumist asusime otsima kohta, kus Slava seisma pidi, ja eksisime ära. Sõitsime mööda kõva kivist teed, aga siis tekkis muda, maapind muutus aina ebakindlamaks. Käigu allakäigud ja sillalukud olid juba sisse lülitatud ning auto läks aina kõvemini. Ja varsti roomasimegi seal keset mudast tundrat, mida vaevu teeks nimetadagi ja ees ootas soine madalik. Lõpuks keerasime ringi.

Õhtu algas, otsustasime otsingud edasi lükata ja peatusime ööseks Bolšaja Volokova lahe kaldal - Rybachy lääneosas. Kaunite parkimiskohtade leidmine ei võtnud kaua aega, neid on palju. Kuid sellised kohad pole sageli tuuleta. Ja see võib ookeanist nii välja puhuda, et isegi telk ei jää püsti. Aga leidsime vaikne koht nad ei pannud isegi telki kivi alla, vaid tõmbasid vihma eest varikatuse. Soojas magamiskotis sa ei külmu öösel ära.

Rybachysse jõudes oli pilvine, aeg-ajalt sadas vihma. See on Arktika ja augustikuu soojadele päevadele ei saa loota. Öösel langeb temperatuur seitsme kraadini. Aga nagu meile öeldi, oli paar päeva enne meie saabumist palav, mis siin regioonis on üldiselt haruldane. Kuigi püüdsime ka paar päikeselist päeva. Tuuled puhuvad sageli, kuid mõnikord on need vaevumärgatavad. Sügavuses poolsaarel ei pruugi tuult üldse olla, kuid siis, kui läheduses on järv, pole kääbuspilvede rünnakuks väike võimalus.

Kui öeldakse, et ookean toidab, võib mõelda kalale, mõnele muule mereannile. Aga ookean annab isegi küttepuid. Rybachy tundras, vesi ja kivi. Puu leiab kallast mööda jalutades. Olemas lauad ja palgid. Valige ainult need, mis on juba pikali heitnud ja kuivanud. Üldiselt viskab ookean kõik välja – nii prügi kui ka palju head. Hiljem avastasime ühest poolsaare rannast tohutu hea köie lahe. Võib-olla uhus see tormiga laevalt minema. Tross on selline, et see võib olla suure maasturi jaoks usaldusväärne pukseerimisköis.

Järgmisel päeval oli selge taevas, päike paistis ja otsustasime teha jalutuskäigu sügavale poolsaarele. Selle reljeef on künklik, kividest pungil, rohkete kivimoodustistega.

Tugevate tuulte tõttu on taimestik madal, märkimisväärne osa sellest katab vaibana maad, kohati kasvab tihedalt võsa. Madalal on niiske - lombid, konarused. Poolsaar on süvendatud ojade ja jõesängidega, nii et mööda seda reisides ei saa te neist mööda.

Jõgedes võib vool olla konarlik. Me kohtame sellist jõge. Me ületame selle kivihunnikul.

Võib arvata, et seal, kus tundra paistab, paistab kõik üksluine. Siiski ei ole. Siin moodustab tundra koos erineva kujuga kivide ja kividega huvitavaid eriilmelisi maastikke.

Nende tipphetk on sageli ookean või tundra ise oma ereda värvilise taimestikuga.

Taimestik on üsna rikkalik. Nende hulgas on palju lilli ja terveid marjade kasvukohti.

Neist levinuim on kukeseen. Seal on palju mustikaid, pilvikuid, mis on Skandinaavias väga populaarsed.

Rybachyl on ka palju seeni. Nendest leitakse sageli puravikke. Need on väga suured.

Kaskede all kasvavad puravikud. Ja nad on siin, ainult kääbused. Nad võivad roomata mööda maad ja näevad välja väga sarnased taime juurtega.

Seal on ka väga ilusad samblad.

Lõunaks oli päike nii soe, et tuule vaibudes läks lõuna pool soojaks. Sellistel hetkedel võis Bolšaja Volokova lahe sinist vett vaadates kergesti ette kujutada, et see on lõuna.

Gloryt polnud vaja otsida. Ta leidis meid ise, mootorrattaga. Jah, meie rühmal oli mitu mootorratast – krossi- ja boksirattad. Need toodi treileriga.

Sellise transpordiga jõuate kiiresti sinna, kus autoga sõitmine on raske või isegi võimatu. Mootorratas võimaldab näha rohkem. Lisaks annab poolsaar mootorratturile mudavannid, veetõkked, kivid, nõlvad, liivad, üldiselt kõik, mis on vajalik ekstreemseks sõiduks ebatasasel maastikul. Autoga liikudes me ekstreemsporti ei otsinud, aga ilma selleta ka ei saanud.

Iga päev kolis meie grupp maasturite ja mootorratastega uude kohta. Aeg oli piiratud, mistõttu kulges marsruut mööda poolsaare lääneosa, kus on vähem offroad’i ja palju vaatamisväärsusi. Rybachyl on teatud mõttes oma peamised teed. Need on hästi valtsitud, selgete piiridega ja neid saab tähistada nende ääres seisvates tünnides olevate postidega.

Neid kasutab enamik turiste. Ja kui poleks arvukaid ookeani voolavaid veeartereid ja madalikul asuvaid lompe, siis oleks võimalik neist läbi sõita kõige tavalisemal crossoveril. Jõesängid võivad olla suurte kividega küllastunud ja järskude nõlvadega ning veetase võib olla üle põlve. Need pole poolsaare kõige tõsisemad takistused, kuid kogu lääneosast möödasõiduks tuleb need ületada ja sellest võib piisata auto kahjustamiseks. Kivid võivad lüüa keha, läbistada rattaid ja murda põhja all olevaid osi. Jõgede sunnil ilma mitmeid ettevaatusabinõusid järgimata võib auto isegi uppuda. Maharebitud ülekandekarbi kaitse, läbitorgatud ratas, katkine rullumispidur, veega täidetud sisemus, kriimud kerel - mured, mis muide tabasid meie gruppi, mis koosnes hea maastikukogemusega inimestest .

Auto sisemus ujutati üle aga mitte jõel, vaid ühel rannikust kaugel läbi tundra kulgeval teel, kus madalikul seisid tohutud lombid. Üks haagist vedanud maastur haakus haakekonksuga ühe sellise lombi põhjas lebava betoonplaadi külge ja sõitis tee äärde, kus oli süvend. Seega oli auto vasak pool kuni klaasini vees ja mudas. Auk võis olla jäänud seisma jäänud sõjaväeveokist. Ja plaat on ilmselt kunagi pandud liiga ebakindla pinnasega ala katmiseks. Huvitav on see, et lomp ei paistnud sügav ja me polnud selliseks segaduseks valmis. Teine asi on jõgede ületamisel.

Slava matkaautol on oluliselt suurendatud kõrge kliirens ning lisaks sellele madal käik, kaks ratastevahelist ja telgedevahelise lukku. Ta oli esimene, kes liikus vette ja tegi kindlaks, kas ülejäänud saavad läbi. Veetakistused ei olnud pikad, kuid varjasid suuri kive ja nende sügavust kõikvõimalike aukudega. Sellise spetsiaalselt ettevalmistatud auto olemasolu tavaliste, isegi heade seeriamaasturite seas Rybachyl, nagu ma praegu arvan, pole soovitav, vaid kohustuslik. Kui sa muidugi ei taha, nagu mu sõber reisi eelõhtul ütles, auto sinna jätta. Kuigi meil oli ka üks abimees veel - mootorrattad. Need võimaldasid kiiresti teada saada, kui läbitav ala ees ootab.

Poolsaare jõgede veetase sõltub ookeanist. Näiteks seal, kus päeval võib vesi olla alla põlve, siis õhtul tõusu ajal võib tase tõusta kahe või enama meetrini. Seda funktsiooni on samuti oluline arvestada.

Ärge sõitke jõge ületades liiga kiiresti. Lainet ei ole vaja edasi lükata, vaid seda justkui järgida. Kui lükkate lainet, hakkab vesi kapoti alla tungima, mis võib lõpuks teada saada. Kuid kui sõidate jõkke ja vesi on juba kaitseraua kõrgusel, soovite tõesti võimalikult kiiresti maale pääseda ja teie närvid ei pea vastu, jalg lisab gaasi. Tegin selle vea korra. Vesi veeres kapotile ja … tänu Mitsubishi inseneridele! Nüüd ma ütlen seda mitte reklaami pärast, sest sellel veal võib olla kõrge hind. Minu Pajero Sport läks sinna, kuhu vaja, andes andes vigu ega vedanud mind alt.

Enne reisi Rybachysse, olles õppinud tundma selle reljeefi omadusi, olin tõsiselt hämmingus, milliseid rehve autole panna. Läksin lihtsast: helistasin sõbrale - Nokian Rehvid. Ta soovitas Nokian Rotiiva AT-d. Tegemist on rehviga, nagu selle kirjelduses öeldud, külgmiste lõikekindlate tugevdatud külgseintega, mille turvis on maastikul hästi toimiv, ei ole mürarikas ja asfaldil ökonoomne. Ma installisin selle ja ei ebaõnnestunud. Maanteel hoiti keskmine kütusekulu 5,5-7 liitri piires.

Mõned Rybachysse tulijad ei erine oma kokkuhoidva suhtumise poolest loodusesse, jättes maha palju prügi ja rikkudes taimestikukihti. On kohti, kus mitmevärvilise tundrataimede vaiba asemel läheb mustaks maastikuautode rataste poolt välja rullitud tohutu räpane heinamaa.

Inimeste soov olla ümbritsetud kaunis loodus, mis ei näita tema pärast muret, on Rybachy poolsaarele tõeline oht. Küsimus on selles, kuidas seda sellise ohu eest kaitsta. Tõstasime seda õhtuti oma seltskonnas rohkem kui korra.

Teadlased on kindlaks teinud, et inimesed elasid Rybachys kiviajal. See avastus tehti 1979. aastal tänu Zubovi lahes kala püüdnud sõjaväelasele, kes märkas koopajoonised. Pärast seda leiti poolsaarelt umbes kolmkümmend leiukohta. iidne mees. Rybachys on viikingite hauad, avastati laplaste ohverdamiskoht. Poolsaarel elasid norralased, soomlased ja venelased.

Loodusvarad võimaldasid aktiivselt tegeleda vaalapüügi, põhjapõdrakasvatuse, kariloomade kasvatamise ja loomulikult kalapüügiga - mis andis poolsaarele oma nime. Tänapäeval võib leida jälgi Rybachyt eri aegadel asustanud inimeste tegevusest. Kuid ausalt öeldes pole siin midagi, mis enda poole tõmbaks nagu loodus. Ta on nii atraktiivne, et hakkate igatsema temaga kahekesi olla.

Juhtus nii, et mul ei õnnestunud minna Cape Germanile – Rybachy ja kogu Venemaa Euroopa osa põhjapoolseimasse punkti. Ühes neist viimased päevad meie viibimine poolsaarel, kui olime juba selle lääneosas ringi sõitnud ja edasi lõunarannik, Motovski lahe lähedal, eraldusin grupist ja läksin Saksa oma. Suurem osa teest oli teada. Marsruudil kohtasin ilusat liivarand, mille moodustab tõusulaine.

Tihti jäin seisma ja tegin palju pilte, mida oli raske teha, liikudes grupis, läks aeg ja mõõn hakkas tõusma. Seetõttu oli tal raskusi jõe ületamisel. Kahes kohas komistas. Mõlemal juhul lülitas ta pärast kaitseraua vee alla peitu, kartes riskida, tagasikäigu sisse. Huvitaval kombel polnud selles kohas tüüpilist tundra taimestikku. Ümberringi kasvas kõrge rohi, nagu pilliroog, auto kõrgeks, mistõttu oli raske liigelda. Need tihnikud olid mässitud terve teedevõrguga. Naasin mitu korda samasse kohta, kuid siis leidsin kose, leidsin tee, mis läks selle kohal ja sõitsin läbi madala fordi. Arusaadavalt, et valgustunde on jäänud väheks, polnud minu võidukäik tugev. Rõõmustamist takistas veel üks asjaolu - paaki oli vähe kütust järel ja varukanistrit kaasas polnud. Et sõita kiiresti, ilma, et asjad salongis hüpleksid, laadisin eelmisel päeval autost peaaegu kõik maha, jättes õhtuks ja järgmiseks hommikuks vaid magamiskoti, kirve ja veidi toitu. Nemetsky lähedal, Vaida lahe kaldal, asub väike sõjaväeosa (õhuobjektide tuvastamiseks). Minu lootused sõjaväe käest diislikütust kätte saada ei täitunud. Nende keeldumine oli nii kategooriline, et ... tundub, et turistidel on neist väga kõrini.

Kuid kord neeme kaldal oli probleem unustatud. Ma olin üksi. Muide, hiljem selgus, et Saksa neem on ehk kõige rohkem populaarne koht Rybachysse tulevate turistide seas. Seetõttu mul vedas. Saksa keeles on see omamoodi ilus: värvirikas tundra laiub pehme vaibana väga ebatavaliste kihilise struktuuriga kivimoodustiste vahel.

Meres vasakul paistab kaugele Norra rannik.

Olen kindel, et te kõik, noh, või peaaegu kõik teist, olete sellest kohast vähemalt korra kuulnud, kuid võib-olla ei omistanud sellele mingit tähtsust. Kas mäletate rida laulust "Rybachy sulas kauges udus ..."? Nii nad räägivad tema kohta - igavese hiilgusega kaetud Rybachy poolsaare kohta, mis asub Venemaa Euroopa osa põhjaosas.

Olen Koola poolsaarel korduvalt käinud. Aga kõik need reisid olid sügisel, talvel või kevadel. Suvel ei saanud sinna minna. Aga - ma tahtsin. Ja mitte ainult suvel, vaid alati polaarpäeval, mil päike horisondi alla ei vaju. Ja nüüd tundub, et paar kuud tagasi planeeritud reis hakkab ilmet võtma – ja tõestatud sõbrad on valmis seltskonda hoidma ja sobiv auto on olemas ning ülemus ei pahanda. Lähme! Meie eesmärk on Rybachy poolsaar.

Rybachy poolsaar on Euroopa Venemaa põhjapoolseim osa. See on piiriala Seetõttu tuleb selle külastamiseks väljastada load Murmanski piiritalituses või FSB Murmanski piirkonna direktoraadis - protseduur on lihtne, kuid võib võtta kuni kuu aega.

TITOVKA
Murmanskist saime välja alles hilisel pärastlõunal - toidu, kütuse ostmine, pagasi ja kanistrite pakkimine võttis peaaegu pool päeva. Lendasime sadakond kilomeetrit asfaldil ja posti taga piirikontroll, ületanud Titovka jõe üle silla, keeranud teelt maha paremale - teekond algas! Meid on neli – Vladimir Kondratjev Murmanskist, Aleksander ja Jevgeni Zarodov (isa ja poeg), samuti nende märkmete autor. Transpordiüksused - ette valmistatud trofee "UAZ" jaoks "kolhoosi" sildadel ja 500 cc ATV Polaris.

Liigume mööda Titovkat. Selle jõe ja Motovski lahe samanimelise lahe nime ajalugu ulatub tagasi 16. sajandisse, kuid siis hakati seda nimetama Kitovkaks, kuna vaalad lasti massiliselt maale. Iidsetel aegadel olid Sredny ja Rybachy saared ning nende ja mandri vahel toimus "vaalade ristmik". Aja jooksul maa kerkis, kuid loomade igivanad instinktid jäid alles.

Nende seid-kivide täpne otstarve saami kultuuris pole siiani selge. Kas need toimisid kõrbetundras maamärkidena või kasutati neid religioossete atribuutidena

Peagi peatusime kaldal parklasse. Võtsime näksi, imetlesime täiesti häbematuid parte, kes meilt leiba varastavad, ja sõitsime edasi - magamisele pole kallist aega raisata. Valgus ju, polaarpäev!

ÜLE ANDMA
Ainus tee, millega suur maa ka Petšenga kloostri mungad ehitasid Rybachyle oma hobuvankrite jaoks. Siis, pärast Nõukogude sapööre, 1940. aastal, läbis sealt esimene tank. Sõja ajal okupeerisid selle sakslased – siiani on kõikjal ümberringi kindlustused ja okastraat. Ja vasakul ja paremal, nõlvade all, lebavad varustuse jäänused, mis on iga juhi jaoks kainestavaks teguriks. Tee on keeruline – käänuline pöörab, siis tõuseb, siis laskub mäest künkale. Kujutan ette, kui raske on siin talvel jääs või lumetormis. Tõenäoliselt ei ole ilmaasjata, et sõjaajast saadik on tõusueelne oja kutsutud Purjus - siin pidi see õnneks klaasist mööda minema ja laskumisel Kaineks - selleks, et juua. külm vesi ja tee paus, pühkides higi laubalt... Ümbritsetud põhjamaiste maastike vapustava ilust koos järvede taldrikutega, mis vaatavad pehme samblaga kaetud küngaste vahelt taevast ja peegelduvad vees mingi ebareaalse rohelise värviga. Tõsi, olles vaevu kurult alla laskunud, sattusime madalate tihedate pilvede ja peene loid vihma alla, mis saatis meid hiljem kogu reisi vältel.

AJALOOTUNNID
Käime ümber Motovski lahe. Ida poole läheb legendaarne Musta-Tunturi – neljakilomeetrine seljandik, ainuke lõik, kus Saksa väed meie maismaapiiri ületada ei saanud. 29. juunist 1941 kuni sõja lõpuni püsis siinne rindejoon muutumatuna! Kuid kõigi hukkunud Musta-Tunturi kaitsjate nimed on siiani teadmata. Igal aastal korjavad otsijad nende säilmed üles ja matavad ümber. Aga teest paremal on ühe sellise meeskonna laager. Hoolimata varahommikust on saatjad jalul, vesi pajas vuliseb tulel. Kutsuvad istuma, kostitama teega, näitama eilset leidu – militaarstiilis kolbi, millele on kriipsutatud sõduri perekonnanimi. Saame tuttavaks rühma juhtidega - Aleksandri ja Kseniaga. Nad on Nikelist, nad on siin koolilastega tegelenud juba üle aasta. Linnavalitsus toetab – eraldab telgid, varustuse. Jah, sellised ajalootunnid jäävad poistele eluks ajaks meelde!

RANGELT PÕHJAS
Jätame vahele Big Lake’i – endise õhutõrjujate garnisoni, peaaegu linna. 1959. aastal viidi Tallinnast siia üle raketisüsteemiga õhutõrjerügement, seesama, millest aasta hiljem Sverdlovski lähedal tulistati alla luurelennuk U-2. Ja 1994. aasta sügisel lahkusid külast viimased elanikud.

Meie edasise marsruudi vektor osutab rangelt põhja poole mööda Bolšaja Volokovaja lahte. Sõidame mööda rannikut, hingates peatustes ehtsat arktilist tuult. Isegi vilets ilm ei riku rõõmsat meeleolu, mis tuleneb reisi tipphetkega kohtumise ootusest. Ja see on kõik, nad on saabunud! Vaidaguba, Saksa neem – kaugemal on vaid Põhja-Jäämeri ja põhjapoolus! Ajaloolased usuvad, et inimesed on siin elanud juba kiviajast peale. 16. sajandil sildusid Vaidal kaubalaevad (soome keelest tõlgituna “muutus”), kaupleti. Saksa keelt tõlgendatakse tavaliselt kui "võõra". Tundub, et sellel väikesel tükil on kõik segamini: vana muuli varemed ja monument isamaa kaitsjatele, saami kaev ja täiesti kaasaegne ilmajaam, salapäraste siltidega kivid ja ... päikeseenergial töötav taksofon.

KÕRBERANNAD
Kogume vett iidsest kaevust baklažaani ja suundume Skorbeevski neemele. Veel üks pärand külm sõda, veel üks mahajäetud garnison. Õudne vaatepilt...

Ööbime Zubovka kose lähedal. Ma isegi ei suuda uskuda, et varem olid need maad nii asustatud, et 1594. aastal mere äärde Rybachyt ümbritsenud hollandi rändur näis olevat üksi suur linn- kaldal oli nii palju hooneid.

SALAJASED PLAANID
On aeg avaldada siin väike saladus. Lisaks tavapärasele soovile Rybachyt külastada oli mul veel üks eesmärk. Nüüd, mil “saladustempel on maha võetud” ja piiritsooni pääsmete väljastamise süsteem välja töötatud, on siin suvel tõeline palverännak. Jeeperid, mootorratturid, jalgratturid, jalutajad… Kuid peaaegu kõik liiguvad poolsaare kesk- ja loodeosas sama marsruuti mööda. On isegi ettevõtteid, mis on spetsialiseerunud maastikuturismile ja viivad kliente ettemääratud punktidesse, peaaegu nagu Kuldsõrmusel, ainult planeeritud seiklustega fordide ja purustatud sildade näol. Kuid ma ei leidnud kusagilt mainimist nende külaskäigust Rybachy idaossa. Isegi sisse Google Earth seda ala varjab millegipärast "loetamatuse" loor. Nii et olgu see "meie väike maakera serv"!

Teed tundras on ettearvamatud. Seda vaevalt sõidukit kunagi ta sõidab - tema saatus on saada "metalliküttide" saagiks

BPM
Zubovi lahest lahkudes kihutame mööda kivist mererannikut itta, Tsyp-Navoloki poole. Paari kilomeetri pärast näeme siledaid liivaseid pindu ja paljude kindlustuste jäänuseid - sõja ajal oli seal asenduslennuväli. Ja peagi leiame end VRM-ist. Seda lühendit dešifreeritakse nii "Joome, poisid", "Moskovskaja" kui ka "meteoroloogiliste kalurite pärand" ja kui" Siin on tuletorni varemed. Viimane versioon on nüüd kõige õigem - aastast 1953 oli ventilaatori raadiomajakas (BRM). Tema saadetud signaalide järgi juhiti sõjalaevu ja kaubalaevad. Mõni kaasaegse GPS-süsteemi analoog. 1979. aastal asendati tuletorni aegunud kujundus uuega, kuid peagi polnud seda enam kellelgi vaja. Kunagisest inimmõtte geeniusest on lisaks kahekorruselise hoone, abi- ja kõrvalhoonete varemetele mitu 75-meetrist torni, mis on paigutatud ligi viie kilomeetri pikkusele mere äärde.

TIBUPADJA
Tsyp-Navoloki sisenesime pärast südaööd. Nagu sel kellaajal arvata oli, siis normaalsed inimesed juba magasid. Peatusime küla keskel majaka juures, vaatasime ringi. Mitte keegi. Vaid paar koera jooksevad ümber auto ja kerjavad vaikselt haukudes. Märkame, et lähedal asuvas majas avaneb uks ja lävele ilmub särgi ja kamuflaažipükstega noore tüübi kuju. Hoone asub madala aia ja tähega värava taga. Lähme ja ütleme tere. Rääkida on raske, sest külm, peaaegu jäine tuul lööb su peaaegu maha. Külalisi tuleb siin harva, nii et vestlus on üsna ametlik: "Kes nad on, kust, miks, kas teil on suletud tsooni pääsmed?" Oleme sõjaväeobjektis, kus tsiviilisikud ei peaks viibima. Ženjat huvitab naljatamisi poe või müügiputka olemasolu külas, mis lööb pingelise õhkkonna kohe maha – meid kutsutakse majja teed jooma. Ma pole kunagi söönud nii maitsvat leiba, mida meremehed Tsyp-Navolokis küpsetavad! Parem kui ükski croissant! Andrei on vahemees-töövõtja ja on siin töötanud juba mitu aastat. Ta nuriseb, et maksavad vähe, aga lahkuda veel ei kavatse: «Tunnen end siin koduselt ja kes neid noori õpetab? Sellegipoolest toetub see kesklaevameestele. ” Kuigi enamus jõudu 27 aastat, mitte rohkem. Ja filosoof: “Mida on talvel teha peale töö? Luuletan igavusest – eelmisel aastal kirjutasin terve märkmiku! Ja pärast teed annab ta meile ööseks päris korteri, kus on kuus peaaegu tihedalt seisvat sõduri voodit ja pliit.

KÜLASTA MIHALYCHIT
Taevast sajab tavalist vihma ja sooja katuse all magamine, mitte märjas telgis, on õndsuse kõrgus. Seetõttu algab hommik õhtusöögile lähemal ja ... veel ühe kontrolliga - see midshipman astus sisse ja ütles, et peaksime ilmuma koos dokumentidega eelposti. Piirivalvuritele kuuluvad neis osades kõik võimufunktsioonid – piiride kaitse prioriteedist politsei ja "kalajärelevalveni". Pesemise ja valmistumise ajal käis meil külas garnisoni pealik ise. Tõsine vuntsidega ohvitser uuris hoolikalt pabereid, kuid pärast vaatamist visiitkaart”- ajakiri, mis sisaldab materjale meie märtsikuise reisi kohta Svjatoi Nosi neemele, tema silmad läksid pehmeks ja vuntsid roomasid üles - kõik on hästi, tema oma! On aeg koos laua taha istuda, sest peale teineteise tundmaõppimise on veel üks põhjus - antud olukorras võib-olla kõige olulisem - täna on mereväe päev! Pärast väikest puhvetit näitas Andrei Mihhailovitš uhkelt oma talu. Väliselt inetu kasarmu kõleda fassaadi taga selgub, et seal on täiesti kaasaegne kõigi mugavustega ja euroopalikult renoveeritud hoone. Tänaval on saun ja a la bassein. Raske on ette kujutada, milliste raskustega seda kõike ehitati ja toimetati mööda "maanteid", millel sõjaväe "Ural" kolm ratast reisi kohta "ära võtab" ja samad VRM-i mastid toimivad talvel maamärkidena. Kuid sellegipoolest inimesed elavad ja töötavad. Küla territooriumil asub juba 1921. aastal rajatud ilmajaam, toimiv tuletorn, kust avaneb imeline vaade tormisele Barentsi merele, Anikievski saarele (oh, ilm oleks parem!) ja inimtühjadele kallastele. palju-palju kilomeetreid ümberringi. Kuid veel eelmise sajandi alguses oli seal Murmani suurimate kala kokkuostjate vendade Savinite kalapüügipunkt, seal olid kolonistide majad, kirik ja isegi Punase Risti haigla.

KIVIKROONIKA
Ilmastikuolud ei võimaldanud meil Anikievski saarele pääseda. Siin on kirjutatud tema kohta 1898. aastal ilmunud Teatmikus Vene põhja poole: „Auriku peatumise ajal Tsyp-Navolokis on uudishimulik külastada selle lähedal asuvat Anikejevi saart, mille üks plaat on Murmani kivikroonika. See kõik on hoolikalt ja kaunilt kaetud… Taani, Saksa ja Hollandi kiprite nikerdatud nimedega, kes tulid Murmanisse kala püüdma 16., 17. ja XVIII sajandil. Eriti ilusad on pealdised: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif (“nad võtsid mu laeva ära”). All, pealdise all, on kujutatud sõdalast ... "Ja veelgi kaugemale:" Venekeelne lokkis kirjaga kiri on ilus ja huvitav: Suvi 7158 (uue kronoloogia järgi on see 1650. - Ligikaudu toim.) Grishka Dudin kurvastas. Ja M. Oreshty ekspeditsioon 1995. aastal avastas isegi varasema Pommeri autogrammi: "Shurechanin Vassili Malašov seisis 1630."

TAGATEEL
Peaaegu Tsyp-Navolokis veedetud päev möödus märkamatult. Kahe päeva pärast pidime kindlasti Murmanskisse tagasi pöörduma. Jätame külalislahkete võõrustajatega hüvasti ja nagu öösel ikka, alustame. Kuigi mis öö see on, pigem kerge hämarus.

Kui vaatate kaarti, siis on mitu teed, mis viivad Ozeroki - Rybachy sõlmpunkti "ristmikuni". Valime lühima, kuid, nagu hiljem selgub, kõige raskema - "Zubovski trakti". Ta läheb läbi mägede mitmepäevaste vihmadega üle ujutatud tundrasoode vahel. Lombid, mis on sageli sama sügavad kui 35 rattaga tõstetud UAZ-i kapott, satuvad iga 50–100 meetri järel. Ja kivid, kivid, kivid! Edasiliikumise kiirus on umbes 3-5 km/h. Kvadrikuga on mõnikord isegi lihtsam sõita, sest mööda äärt saab takistustest mööda minna, kuid tuul ja vihm muudavad selle jalutuskäigu väga keeruliseks.

KIVIHIIDLASED
Pärast 12-tunnist vahemaandumiseta sõitu suleti ring mööda Rybachyt ja me läksime alla Srednysse. Nüüd on liikumissuund vastupäeva. Zemljanoy neemelt sõidame mööda läänerannikut mööda pikka 30-meetrist, kõige õhematest kiltkiviplaatidest laotud kaljujärsakuid, mida mööda teed paljud väikesed allikad. Kuulsad "Kaks venda" on hiiglaslikud jäänused. Mingi müstika siin puhub - mitte ilmaasjata pole saamid pidanud iidsetest aegadest Pummanki mäge nõidade (noidide) elupaigaks. Legendi järgi said kaks neist - vennad Noid-Ukko ja Noid-Akka - oma julmuste eest karistuse ja muudeti nendeks kivikujudeks.

38 TÄHTE
Veidi edasi kõrgel kaldal kohtame praktiliselt puutumata 1950. aastate rannapatarei (relva nimesildi järgi otsustades on see valmistatud 1946. aastal). Mitmetasandiline käikude süsteem, mehhanismid määrimisel. Sõja ajal baseerus siin ka 221. patarei, mis hävitas 22. juunil 1941 Saksa miinipilduja ja avas sellega NSV Liidu mereväe lahingukonto. Ühe tema relva toru 38 tärniga (vastavalt uppunud vaenlase laevade arvule) asub nüüd sellest kohast umbes nelja kilomeetri kaugusel laevakalmistul.

AUTUS KANGELASELE!
Viimase öö veedame sellel reisil Sredny väljasõidul, jõe kaldal Musta-Tunturi seljandiku all. Sanya Zarodov räägib, kuidas ta veel koolipoisina osales sellele esimese obeliski paigaldamisel. Kanti seljakotis liiva üleval monumendi vundamendiks. Järsku valgustab meie laagrit pilvede vahelt piiluv päike - nädalaga oleme sellest juba võõrutatud. Vaatame heledaks muutunud mägesid ja hakkame kuidagi automaatselt arutama järgmise põhjareisi marsruuti. Karm ilu, põhjamaa külgetõmme, Maa lõpp – näiliselt banaalsed fraasid, aga ... veidral kombel siin väga aus ja asjakohane.

"Kaks venda", keda saamid kummardasid ja kartsid, pidades neid kivistunud kurjadeks nõidadeks. Nüüd on põhjajäänuse põhjas peidetud geopeituse vahemälu

Sõja-aastate laulu “Hüvasti, kaljumäed” kuulsid paljud ja võib-olla mäletavad isegi selle laulu sõnad, mis mainivad kauges udus sulavat Rybachy poolsaart. Kuid samal ajal mõtlesid vähesed: kus see maa on? See asub põhja pool polaarjoone taga, 150 km kaugusel Murmanski piirkonna keskusest. Ja poolsaarel asuv Saksa neem on Euroopa territooriumi mandriosa põhjapoolseim geograafiline punkt.

Poolsaare ajalugu

Selles karmis, kuid ilus koht, mis asub kaldal ja Motovski lahel, hakkasid inimesed elama juba ammu. Rybachy poolsaare nimi anti säilinud dokumentide järgi tagasi 16. sajandil. Ja tõepoolest, poolsaart ümbritsevates vetes, mis tänu North Cape hoovusele aastaringselt ei külmu, on pomoorid püüdnud iidsetest aegadest saadik (räim, moiva, tursk jne). Vene impeerium poolsaar hakkas kuuluma 1826. aastasse, mil see lõplikult rajati riigipiir Norraga. Pärast 1917. aasta revolutsiooni läks saare lääneosa Soomele, mis liideti hiljem pärast NSVL-i.

Suure Isamaasõja ajal muutus Nõukogude Arktika vahel ägedateks lahinguteks Nõukogude väed ja Wehrmachti väed. Saksa väejuhatus pidas väga tähtsaks niklimaardlate poolest rikka Koola poolsaare hõivamist ja plaanis võimalikult kiiresti vallutada Põhjalaevastiku põhibaasi Murmanski, kuid need plaanid ei olnud määratud täituma. Sissetungijate ees seisis Rybachy poolsaar, mis on kõige olulisem strateegiline punkt, kust kontrolliti sissepääsu Petšenga, Koola ja Motovski lahtedesse. Rybachy jäi nende jaoks uppumatuks lahingulaevaks, millel oli otsustav roll meie kodumaa põhjapiiride kaitsmisel.

Sõja lõpus asusid peaaegu Norra piiril asuval Rybachy poolsaarel Nõukogude sõjaväegarnisonid ja sisenemine selle territooriumile oli piiratud. Praegu on suurem osa garnisonidest suletud ja sinna pääsevad peaaegu kõik.

Poolsaar täna

Rybachy poolsaarest, mille kaart on täis lahtesid ja lahtesid, jõgesid ja järvi, on saanud ökoturismi armastajate palverännakute koht. Off-road võidusõidu fännid ja ekstreemsukeldumise fännid ei tule siia mitte ainult Venemaalt, vaid ka teistest riikidest.

Samuti tulevad suvehooajal Rybachy poolsaarele paljud noorte patriootlike klubide esindajad, et külastada Teise maailmasõja veriste lahingute paiku ja hoida korras langenud sõdurite mälestussambaid.

See on tõesti tõeline Maa lõpp – edasi vaid Põhja-Jäämere piiritud avarused, mille taustal kõik siia saabujad kindlasti meeldejäävad fotod teevad. Kalapüügi poolsaar ja sellega külgnev Srednõi poolsaar on ahvatlevad ka seetõttu, et siin saab kõige sagedamini vaadelda, pole asjata, et siin on mandri pikimad polaarööd (42 päeva) ja (59 päeva).

me muidugi ei saanud keelduda pakkumisest tallata kõige põhjapoolsem geograafiline punkt Mandri-Euroopa territoorium. Jah, ja nad lubasid erinevaid iludusi ... asjad hambusse, kaamera kaelas, autosse hüppamine - me läheme Rybachy poolsaarele.

Piirkonna strateegiline kaart oluliste märkustega :) sinine punktiirjoon on meie päralt ligikaudne marsruut

ilm Arktikas on nii äkiline. ja kui mitte kunagi loojuv päike saatis meid terve tee Teriberkani, siis seekord läbisime peaaegu terve tee udupiimas. peaaegu kontrollpunkt ja tõkkepuu ei libisenud läbi :)) - ligipääs poolsaarele endale on olnud mitte väga ammu, kuid karmid mundrimehed tunnevad huvi külastuse eesmärgi vastu)

pärast tõket lõpeb tsiviliseeritud tee. autod on kobaras, tüübid löövad rattaid - valmistuvad maastikuelu naudinguteks :) ja siis algab ilu.
Titovka jõgi ja Melnichny koskede kaskaad.

Tahaks jugadel rohkem aega veeta, aga oli õhtu ja ööbimiskohani oli veel pikk tee .. piirdudes paari vaatega

viis minutit puhkust enne mäekuru.

udu tiheneb. Musta Tunturi - mäeahelik eraldades poolsaared keskmise ja Rybachy mandrist.

udus mööda kuru sõitmine on ikka nauding. nähtavus kipub nulli minema - ma lähen sinna, ei tea kuhu.

mägiteed võivad olla ohtlikud isegi siis, kui need pole kõrged mäed.

päästeoperatsioon kinnijäänud traktori saamiseks. räägitakse, et ta puhkab siin kevade algusest) operatsioon lõppes edukalt, peale 2 päeva tagasiteel jõudsid nad just sel hetkel, kui õnnestus ta teele tõmmata.

udu on selginenud, kuru läbitud - oleme Srednõi poolsaarel.

üldiselt nimetatakse Srednyt ja Rybachyt sageli ühe sõnaga - Rybachy. aga tegelikult on seal kaks poolsaart – üks läbib maakitsust teise. Rybachy keskmine.

kellaaeg on südaöö, otsustati siin peatuda.

õhtust söömas (või mis on söögi nimi pärast südaööd? :), uurime ümbrust. peatatud hotelli - puhkekeskuse projekt (plaani järgi oleks pidanud juba kasutusele võtma). väga tore projekt, ma loodan, et kunagi see ikka toimib. jalutasime majade juurde, vaatasime - kui kõik valmis saab, tuleb suurepärane. Arktika rannikul pole palju hubaseid puhkekohti.

saabus järgmine päev - seal on pikk ekskursioon mööda Middlet, kuid õhtuks peaksime jõudma Rybachysse endasse. tee on eeldatavasti raske)

läheme mööda rannikut. kui väga tähelepanelikult vaadata - näed Norrat :)

kuskil siinkandis:) siit ja sms tulevad "tere tulemast Norrasse". Pts tore, aga telefonidel lülitati igaks juhuks ühendus välja :)

Üksildane puri läheb mere sinises udus valgeks ...

peen loomulik toonimine. järjekordselt meil vedas ilmaga, paistab, et päikest on vähe, aga pilves ka pole.

meie seal! Mulle meeldivad kohad, kus on pehmelt öeldes vähe inimesi)

meie väike kamp

Nad lubasid meile näidata "kaks venda". mis see on, kuidas see välja näeb? .. sõidame esimese autoga: "Poisid, öelge mulle vähemalt, kust otsida? mis siis, kui jätame vahele?" ...Ei, öeldakse, ära jäta vahele! Näed, saad kohe aru!
ja tõesti .. nad ei jätnud vahele ja said aru :))

"Kaks venda" on mitmemeetrised kivijäänused, mis asuvad Srednõi poolsaare rannikul. Iidsetel aegadel olid need kalurite maamärgid ja saamid pidasid veidraid kiviskulptuure pühaks, nad viidi siin läbi ohverdusi ja paganlikke riitusi.

vend üks.

ja veel üks vend.

Noidide kohta on ilus saami legend. see tähendab, et nad ei ole vennad, vaid peigmees ja tema naine. noh, vahet pole .. vaatemäng on igal juhul muljetavaldav)

vaade vaatekivilt vendadest eemale)

entsüklopeediline viide: poolsaar on platoo, mis murdub järsult mere poole. Platoo koosneb kildadest, liivakividest ja lubjakividest.

paari kilomeetri kaugusel "Vendadest" on veel üks huvitav koht - Punaste kivide rannik. või Valgekivide rannik (ilmselt alates ilmast Sel hetkel oleneb :))

hämmastava tulnuka kujuga kivid, mida on lihvinud ookean-meri.

jah, ja tõepoolest – kivid päikese käes on punased.

ja ilma selleta - valge.

selfie - püha :)

Surfi olen ka natuke valvanud. kõige keerulisem on korraga tabada lainet ja päikesekiirt, mis arglikult pilvede tagant välja piilus))

panoraam kitsendatud kujul näeb nii-nii välja .. soovitan otsepildis näha :)))

ideaalne koht lõunasöögiks.

Ma ei teadnud ka, et Koolas on kotkad)

jätkub...

Juuli keskel sattusime ametiasjade tõttu kolleegidega kahenädalasele tööreisile Murmanskisse. Kuna nad saabusid Murmanskisse minu autoga, püüdsid nad oma vaba aega aktiivselt veeta: nad nägid linna, püüdsid korduvalt Koola lahes kala, käisid kaks korda Teriberkas ja mul õnnestus külastada ka Rybachy poolsaart ...

Ühel nädalavahetusel lebasin diivanil üüritud korter ja otsustasin lugeda oma nutitelefonist teavet Rybachy poolsaare kohta ja autoreisijate arvustusi. Mida rohkem ma lugesin, seda rohkem tekkis mõte sinna minna. Arvestades halbu teid ja vähese ettevalmistusega reisiks, plaanisin sõita ainult Musta-Tunturi kuruni, jalutada seal kaljudel, läbi lahinguväljade ja tagasi pöörduda. Valmistumiseks ei kulunud rohkem kui pool tundi, tegelikult mingeid tasusid polnud, jõin lihtsalt kohvi, tõmbasin sigareti ja sõitsin minema. Plaanisin tee peal tankida, poest süüa ja vett võtta, aga millegipärast jätsin kõik poed vahele ja tankinud läksin tagaistmel umbes 50 ml veega pudeliga. Selline suhtumine provisjoni oli suur viga, sain sellest kiiresti aru. Kogu meie reisi kahe nädala jooksul oli sooja 30C ringis, mis koos kõrge õhuniiskusega tekitas kohutava umbsuse. Reisipäev polnud erand ja juua tahtsin juba 50 kilomeetrit Murmanskist.

Marsruut Murmanskist Titovka kontrollpunkti on suurepärane, kontrollpunktis kontrollitakse kõigi dokumente. Nagu ma aru saan, on tasuta sõidu põhinõue kodakondsus Venemaa Föderatsioon. Peale kontrollpunkti keera paremale pinnasteele, tegelikult sellest hetkest seiklus algabki. Titovka jõe äärne tee on auke ja auke täis, nagu ka ülejäänud tee, pole ilmselt mõtet “katte kvaliteeti” värvida, sest seal pole seda, arvustusi on Internetis palju , võin vaid öelda, et ettevaatlikult sõita on täiesti võimalik.

Jõeäärset teed on külluses maalilised vaated ja jäin korduvalt seisma, et imetleda ja pilti teha. Kahjuks ei anna foto kõrgust edasi.

Mõne aja pärast läheb tee jõest vasakul ja vingerdades tõuseb aina kõrgemale ja kõrgemale passi. Kaukaasias muidugi mitte, vaid kaljustel põhjamägedel on oma eriline ilu, asi ei ole ainult selles, et inimesed, kes on neid kohti korra külastanud, tulevad siia ikka ja jälle.

Mööda Titovkat sõites oli suur janu, oli tunne, et suulae on kokku kinni jäänud ja mõranenud, otsustasin kindlasti, et jõuan kurule ja keeran ümber. Mingil hetkel tundus mulle ühes teises augus ringi sõites, et teetolmus lebab pudel, sõitsin, vaatasin peeglisse - see tundus tõesti nagu pudel. Ta peatus, lähenes ja oli uimastatud, teetolmus lebas pooleteiseliitrine suletud veepudel “Püha allikas”. Sel hetkel oli see minu jaoks märk, märk sellest, et pean minema kaugemale, mööda kursi. Ja tõepoolest, end purju tasus juua, sest kohe tõusis tuju ja tekkis jõudu ja tahtmist edasi minna. Peale seda jõudsin kiiresti Musta-Tunturi kurule.

Kahjuks polnud ma selleks reisiks valmistunud ja mul polnud plaani, ühtegi huvipunkti, nii et kursil peatudes jalutasin lihtsalt mööda ümbritsevaid kive. Ta ronis sõja jälgi otsides tippudele. Leitud.

Sõja kajad

Kuru tagant hakkas tee laskuma, samuti kubises kunstnikupintsli väärilistest vaadetest. Olen korduvalt peatunud ja imetlenud. Nii jõudis ta Srednõi poolsaarele. Mulle ei meeldinud rada läbi Srednõi poolsaare: surnud tee, mis lookles autoga süvist küljelt küljele, kiirus 10 km/h, vasakul monotoonne maastik ja paremal Bolšaja Motka laht. Aeg-ajalt toimusid lahe rannikul külaliskalurite ja turistide laagrid. Kesklinna vaatamisväärsused - mälestusmärgid lahingutes langenud Nõukogude sõduritele. Minu arvates on vaja Srednysse minna just selleks, et puudutada Suure Isamaasõja ajalugu, mitte läbivalt minu moodi, vaid läbimõeldult, konkreetseid punkte teades. Just nendes kohtades ja nendes kohtades toimunud sündmuste kohta kirjutas Konstantin Simonov luuletuse “Kahurväelase poeg”.

Meenutab K. Simonovi "Kahurväelase poega"

Keskpoolsaar on sõda

Keskmiselt sõitsin ringi idarannik ja sattus koos Rybachyga maakitusele. Seadsin endale ülesandeks jõuda poolsaare põhjapoolseimasse punkti, Saksa neemele, mis on ühtlasi ka mandri-Venemaa Euroopa osa põhjapoolseim punkt. Ühest arvustusest lugesin, et parem on sinna jõuda läänerannik Rybachy, ma tegin just seda. Läbinuna maakitsuse keerasin kohe vasakule Cape Germani viivale teele, jättes paremale Bolshoye Ozerko mahajäetud küla. Rybachy poolsaar pole enam nii üksluine kui keskmine, vähemalt mulle tundus nii. Sõitsin küll päikese poole, kohati tegi see kividest ja aukudest mööda sõitmise väga keeruliseks, aga vaated olid lihtsalt fantastilised.

Rybachy läänekülje tee on parem kui Sredny idaküljel, kiirus on ka 10-15 km/h, aga kuidagi vaheldusrikkam. Auto räägib vähem küljelt küljele, aga suuri kive ja forde on palju. Kui te ei kiirusta, siis see sõidab peaaegu igast autost mööda.

Võib-olla jättis mulle kõige tugevama mulje rand, mis jäi Worm Creekist umbes ühe kilomeetri kaugusele. Tumehall liiv, läbipaistev kui inglipisar, merevesi loojuva päikese kiirtes, rahulik ja soe õhtu... Kohe ei ujunudki, otsustasin tagasiteel tuju tõsta, aga ettepoole vaadates , ütlen, et ei õnnestunud, sest mõõn oli selleks ajaks 150 meetrit vett tagasi lükanud ja vaade rannale polnud enam nii vapustav. Foto ei anna edasi, seda tuleb isiklikult näha, see on seda väärt!

Sellest kohast jääb Cape Germani kiviviske kaugusele. Olles veidi mööda tundra teid seigelnud ebaõnnestunud katsetel teel seisvast sõjaväeosast mööda minna, jõudsin sihtkohta.

Allpool on lühike videosketš, mille pimestasin mobiiltelefoniga filmitud videotest. Ühe käega filmitud, teine ​​hoidis vastavalt rooli, lõigud, mis tuli kahe käega roolist kinni hoides ületada, jäid kaadri taha.

Lõpp-punktis viibisin mitte rohkem kui tund, jalutasin, imetlesin merd ja sõitsin tagasi. Tagasisõit kulges samal marsruudil. Lahkusin kodust umbes kell 14.30 ja tagasi tulin umbes kell 9.30.

Mööda Rybachyt sõites kohtasin prantsuse reisijate autot. Ma ei näinud läheduses ühtegi inimest, seega sõitsin lihtsalt mööda. Olles juba Peterburi naasnud, läksin nende auto tahvlile märgitud saidile ja lugesin infot nende, auto ja nende reiside kohta. Lugege seda, huvitav on vaadata meie riiki välismaalaste pilguga, kes on seda näinud mitte ainult suurlinnade jalgpallistaadionidel ja baarides.

P.S. Pean oma kohuseks paluda teilt, sõbrad, ärge risustage. Tundra ei võta midagi, kõik, mis sa maha jätsid, lebab aastakümneid, kui mitte sajandeid. Mullakiht on väga väike, ära rebi rehvimustritega, paraneb väga kaua, teed on seal.

P.P.S. Nädal tagasi olin kindel, et Rybachyl autoga sõitjaid enam ei ole, aga nüüd mõtlen juba õigele ettevalmistusele ja marsruudi planeerimisele. Lähen, lähen kindlasti veel, aga mitte kiirustades, kalapüügi ja telgis ööbimisega ...