Kus asub Fraseri saar?

Fraseri saar see on maailma suurim ja kuulsaim liivasaar. See on Paradiisisaar asub aastal Ida-Austraalia umbes 300 kilomeetrit Brisbane'ist põhja pool (umbes 3 tundi autoga). Fraseri saar ulatub 124 kilomeetrini laiusega 7–25 km. Selle pindala on 163 000 hektarit. Fraseri saar on ainulaadne, luksuslik ja rikkalik Austraalia looduspärand.

Fraseri saare kliima

Fraseri saar on looduslik paradiis ja seal on mereline subtroopiline kliima, kus sademeid on 1800 mm aastas, peamiselt detsembrist maini. Suvel ulatuvad temperatuurid kuni 30 ° C-ni, talvel aga 14–21 ° C ja juuli on aasta kõige külmem periood.

Fraseri saare rannad ja vaba aja veetmine

Enamik suur rand Fraseri saarteni on piki selle idarannikut umbes 120 kilomeetrit. See rand on üks uhkemaid randu maailmas. See on hämmastav koht sisaldab hämmastavalt erinevaid maastikke: pikad surfirannad, meeldivad kaljud, tihedad vihmametsad, ilusad järved magevee, tohutute basaltneemide ja jubedate mangroovimetsadega soolajärvedega. Fraseri saarel on ka palju hämmastavaid vaatamisväärsusi, nagu Maheno vraki jäänused, kaunid basseinid, Eli Creeki tsoon või Indian Head ( hea koht kus saab surfis haid näha).

Fraseri saare loomastik

Fraseri saare rannad ja metsad on koduks suurele hulgale metsloomadele, sealhulgas 230 linnuliigile (Austraalia suurimad ja mitmekesisemad linnukooslused), nagu merikotkad, kalakotkad, tuulelohed, pistrikud, kajakad, kakaduud, tiirud, mesilased või ohustatud linnud. papagoid. Lisaks elab Fraseri saarel metsik koer Dingo. Kahjuks väheneb saare inimeste ohu tõttu Dingo koerte arv aasta-aastalt. Inimesed tapsid palju koeri, uskudes, et need loomad võivad olla inimestele ohtlikud. On ka teisi imetajaid, nagu opossumid, soo-walabies, suhkrupurilennukid, lendavad rebased, ehidnad ja kängurud.

Järv Fraseri saarel

Lisaks on Fraseri saarel üle 100 järve. Mis on ühed puhtaima magevee järved maailmas. Võib-olla kõige kuulsam neist järvedest on Lake. Järv asub liivaluite tipus. See on ideaalne koht mis ulatub üle 150 hektari. Seal on ilus rand, mis koosneb peaaegu puhtast kvartsliivast. See koht koos suurima ojaga idarannik saared on kaks peamist sümbolit ja koht, ilus saar Fraser.

Fraseri saare ajalugu

Teadlased usuvad, et Fraseri saar on olnud asustatud 800 000 aastat. Varem nimetati seda hämmastavat saart "Suureks liivasaareks" ja see oli põliselanike poolt hõivatud. Nemad omakorda nimetasid seda saart "Kigariks", mis tähendab nende emakeeles "paradiisi". Austraallased aborigeenid on selle saare okupeerinud juba 5000 aastat tagasi. Saarel elas enne eurooplaste saabumist XVIII sajandil 400–600 elanikku.

Kahjuks põhjustas eurooplaste saabumine Fraseri saarele 1836. aastal, nagu paljudes teistes maailma paikades, kohalike elanike surma. Kapten James Cook ja Matthew Flinders purjetasid selle saare ümber 18. sajandi lõpus. Esimesed britid, kes ametlikult saarele jõudsid, olid aga kapten James Fraser ja tema naine Eliza Fraser. Nad saabusid saarele, kuna olid merehädalised. Kapten Fraser suri saarel, kuid tema naine jäi ellu ja ta päästeti. Ta naasis Inglismaale ja rääkis loo, nii et saart kutsutakse nüüd Eliza ja James Fraseriks.

Britid kasutasid ära saare rikkust, puitu. Nad raiusid metsi, mida 1863. aastal alustas ameeriklane Jack Pigotty ja mis jätkus 1991. aastani. Fraseri saarel on mitmeid rikkalikke maardlaid, nagu rutiil, tsirkoon, monasiit ja ilmeniit. Neid arendusi hakati kasutama 1950. aastal. Keskkonnameetmete tõttu kestis kaevandustegevus Fraseri saarel aga vaid 1977. aastani.

Fraseri saar kanti nimekirja 1992. aastal maailmapärand UNESCO. Ja see on osa looduslikust ja kultuuripärand Austraalia. Seetõttu on Fraseri saar praegu Austraalia enimkülastatud koht. Saarele pääseb parvlaevaga Hervey lahest või lennukiga Maroochydore'i lennujaamast Queenslandi Sunshine Coastist. Fraseri saar praegu on puhkamiseks üks parimad kohad Austraalias.

Fraseri saar

Fraseri saar (ing. Fraser Island või Great Sandy Island) on iseenesest üks Austraalia vaatamisväärsusi. See on suur saar, mis koosneb täielikult liivast, millel pole maailmas analooge. 1992. aastal kanti see UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Saare pindala on 1840 ruutkilomeetrit, territoriaalselt kuulub see Queenslandi osariigile. Fraseri saar ulatub piki Korallimere rannikut. Teadlased väidavad, et saare moodustasid tohutud liivaluited mis moodustati üle neljasaja aasta tagasi.

Kohalike põliselanike seas kõlas saare nimi algselt nagu Kagri, mis tähendab vene keeles “Paradiis”. See nimetati ümber eelmisel sajandil, tänapäeval on selle nimi kaashäälne kapten Fraseri nimega, kes kukkus oma laeval saare lähedal alla.

Fraseri foto

Kapten Fraser ja tema naine elasid saarel mitu aastat koos ülejäänud ellujäänud meeskonnaliikmetega. 1840. aastal tulid saarele Euroopa kolonisaatorid, kes moodustasid uue asula. Põliselanike ja eurooplaste vahel puhkes sõda, mille käigus hävitati peaaegu kogu kohalik elanikkond. Praegu elab saarel vaid 400 inimest, neist üksteist on aborigeenide ellujäänud järeltulijad.

Kogu Fraseri saare loodus on ebatavaline ja atraktiivne. Näiteks võib siin näha ligi 150 meetri kõrgusele kõrguvaid kõrgeid liivaluiteid. Saare üheks peamiseks looduslikuks vaatamisväärsuseks on liivased järved, neid on üle neljakümne. Põhimõtteliselt on need väikesed järved, millest voolavad ojad Korallimerre.

Seal on ka mitu suurt järve, näiteks Boemingeni järv. Pindala järgi võtab see järv üle 200 hektari. Saarest voolab läbi ka väike jõgi, nimega Eli Creek. Saart külastavad turistid imestavad alati, miks järved ja jõed liiva sisse ei imbu? Fakt on see, et nende järvede põhjas on tihe turba “pesakond”, mis paneb need pinnale jääma. See on tõesti ainulaadne nähtus.

Fraseri saarele meelitavad turiste ennekõike selle võrratud liivarannad. Neid ümbritseb eksootiline taimestik, mida võib pidada ka kohalikuks vaatamisväärsuseks.

Ranna lähedal on väikesed palmi- ja eukalüptisalud ning sisemaale minnes võib leida puutumata vihmametsa liaanide ja eukalüptipuude tihnikutega. Selles metsas kasvab rekordiline eukalüpt, mille kõrgus on 70 meetrit. See eukalüpt andis põhjuse kuulutada saare mets kaitsealaks. Selles kaitsealal saate jälgida rohkem kui kaheksasada troopiliste taimede liiki, aga ka nendes kohtades elavaid loomi.

Saarel elavad metsikud koerad dingod, kuid nende arvukus väheneb aasta-aastalt. See tuleneb sellest, et nad ristuvad kodukoertega ja liigi puhtus kaob. Sel põhjusel saar kohalikud elanikud koera pidamine keelatud.

Mis puutub teistesse loomamaailma esindajatesse, siis siin võib kohata selliseid eksootilisi loomi nagu possumid, ehidnad, puuviljanahkhiired või lendavad rebased. Saare territooriumil elas hobuseid, kelle eurooplased kunagi siia tõid, kuid nad on kõik metsikud.

Saare territooriumil asuvatest roomajatest leidub kammitud krokodille, palju erinevaid sisalikke ja madusid. Üks haruldasemaid loomi siin on kukkurloom. See on teatud tüüpi känguru, mis on väiksema suurusega.

Saare rannikuvetes elavad tiigerhaid, küürvaalad, dugongid, delfiinid ning paljud haruldased meduusi- ja kalaliigid. Haruldastest linnuliikidest väärivad märkimist maapapagoi, meetaimed, jäälind, kajakad, kakaduud.

Taimestik ja loomastik

läänerannik saared on hõivatud mangroovimetsade ja soodega ning idapoolne, ookeani poole jääv, on umbes 100 km pikkune valge liivarand. Fraseri põhjaosas on säilinud puutumata ekvatoriaalsed vihmametsad. Huvitav ja loomamaailm saared. Väikestes hästi soojendatud järvedes leidub mageveekilpkonni, maismaal metsik koer Dingo. Ja see pole veel kogu Fraseri saare taimestik ja loomastik.

Metsavahi juhendamisel saavad turistid kanuumatkal jälgida röövlinde ja elektrikiire ning saarel endal üle 354 linnuliigi. See on koduks sellistele haruldastele linnuliikidele nagu maapapagoi, suur-jalg-öökull ja 18 liiki röövlinde. Purjetades võib näha dugonge, kilpkonni, delfiine ja haid. Jalutuskäigul piki randu ja mööda Indian Headi augustist oktoobrini võite olla tunnistajaks küürvaalade rändele. Ja kui lähete öisele rännakule, kohtate nahkhiirt, lendavat rebast, suhkrulendu ja konna. Saarel tuleks kindlasti tutvuda ka kängurude, wallabie, opossumite ja ehidnade elu-oluga.

Saare nimi

See võluv saar sai oma nime abielupaari James ja Eliza Fraseri järgi. 1836. aastal hukkus saare ranniku lähedal laev "Castle Stirling", mille kapteniks oli James Fraser, ning ellujäänud meremehed maandusid kaldale. Suhe põliselanike ja eurooplaste vahel oli vaenulik ja isegi agressiivne. Ja täna kuulavad reisijad huviga põnevat lugu tugevast naisest Elizast, kes elas üle oma mehe ja vastsündinud lapse surma ning jäi põliselanike kätte.

Turistid

Ajalugu on Fraseri saarel sõna otseses mõttes õhus. Metslilled jälgivad 700 000 aastat evolutsiooni ja tohutud liivaluited sajandeid kestnud kliimamuutusi. Reisijatel on huvi oma silmaga näha ürginimeste olmejäätmetest, püügivahenditest, puude sälkudest ja vähemalt 5 tuhande aasta vanustest parkimiskohtadest moodustatud künkaid.

Värvilisi Kaarjalisi kaljusid külastades näete kohta, kus aborigeenide isased esivanemad mängisid rändvaalade jaoks didgeridood, aga ka Kuu põrsast - püha koht naistele, kus nad lapsed sünnitasid. Tõelised maadeavastajad Happy Valleys ootavad 1905. aastal ehitatud aurulaeva Makhino vrakki, mis toimis luksusliku trans-Tasmani reisilaevana, hiljem, Esimese maailmasõja ajal, ujuva haiglana ja visati seejärel kaldale. tsüklon. Külastage mahajäetud Mackenzie Wharfi, mida algselt kasutasid mandrile sõitvad metsaraidurid ja mida Teise maailmasõja ajal kasutas kuulus Z Force. Nii et samm-sammult avaneb saare rikkalik ajalugu.

Pärast kõiki hämmastavaid avastusi saate ööbida keskkonnasõbralikus külalistemajas ja nautida tervisemassaaže, eksootilisi kokteile ja gurmeeroogasid või nautida privaatsust rannikuvaatega majas. Saarel on palju hotelle ja üksikuid majakesi, kust avaneb luksuslik vaade ookeanile ja ümbruskonnale. Ja loodusega täielikuks taaskohtumiseks võite telgi üles panna ühte järgmistest kohtadest: turismilaagris Central Parking'is, Bumanzhini, Mackenzie, Dundubara, Waddy Pointi, Watumba, Dilli küla järvede ääres, Cathedral Beachil või East Beachil.

Olles Fraseri saarel vähemalt päeva viibinud, ei kahtle keegi, miks seda paradiisiks nimetatakse. Sajad mageveejärved türkiissinise ja selged veed, iidsed troopilised metsad, lumivalged kvartsrannad – kõik see loob ainulaadse maagilise maastiku, mida vaadates võib kõik unustada.

Meie roostes Land Roveri katusel pudistavad laiali pillutud vihmapiisad, kus ma täna öösel taskulambiga läbi kogu kokkukukkuva esipaneeli läbi otsisin ja leidsin täiesti mäda sigaretisüütaja pesa.
Noh, muidugi, pingemuunduri pistiku ühendamine 12V-lt 220V-le andis negatiivse tulemuse: ma ei saa kaamera akut laadida.

Ligipääsetavas jalutuskäigu kaugusel hõõguvad avaliku tualeti tuled (seal võivad elektripistikud olla), aga ma kujutan ette pilti, mis avaneb soliidsele Austraalia turistile, kes läheb kell 3 öösel sinna kusele (selle asemel, et seda teha). see nagu tavaline inimene - lähima puu otsas - ikka sajab ) - tal on piinlik, kui näeb üksildast Vinskit, kes istub tualetis, sülearvuti süles ja on takerdunud igasuguste elektriseadmete juhtmete mustadesse madudesse, mis tuleb tasuda...

Džiibi rent reisiks Fraserisse

Ettevõte, kust me oma Land Roveri hankisime, on hunnikus teistes sarnastes imperialismihaides, kes võtavad palju raha: džiipide rentimine seiklust otsima Fraseri saarele sõitmiseks on nende jaoks väga tulus ettevõtmine. Ja meile - turistide tarbijatele - kallis ...

Džiibid on varustatud varustusega ööbimiseks varustatud kämpingutes, aga ka välitingimustes.
Päev enne määratud aega sõitsime Borrachoga sellesse kontorisse, et näha meie autot, mis telliti ette Interneti kaudu ...

Olles sissepääsu juurde parkinud, läksime kontori tagahoovi ja nägime lifti küljes rippuvat Defenderit.
"Ilmselt on see meie aparaat," ütles Borracho.
Mitu kombinesooni kandvat inimest sädelesid auto põhja alt keevitust ...
- Olgu, kui ma eksin...

Kuid Valera ei eksinud.
Fraseri saarel startimise päeva hommikul jõudsime pool tundi enne briifingu algust kohale, kus lubati meile väga olulist ja huvitavat infot anda.
Infot oli palju.

Pidin vaatama kolme videot:
- kuidas mitte rikkuda loodust ja kakada eelnevalt kaevatud aukudesse
- kuidas käituda metsikute dingokoertega kohtudes,
Kuidas käituda vaalade ja haidega kohtudes
Kuidas elu üldiselt korraldada...

Kogu selle aja kontoritöötaja kirjutas midagi, helistas kuhugi ja lihtsalt kratsis murelikult pead.

Meie aeg oli piiratud, sest enne kui praam saarele sõitis, pidime seda tegema
– tagastage lennujaama rendiautost auto, mille rentisime
— osta külmkapi kasti jääd
kuidagi jõuda kella üheteistkümnesele praamile Fraseri saarele.

Lõpuks filmidega lõpetades läksime Värske õhk suurepärane ja päikeseline Austraalia hommik ja leitud pargitud auto, millest peaks saama meie oma:
- transpordivahendid
- kodu saarel

Selle vareme pagasiruumist leiti kaks metallkasti. Ja kõik...
Ühte uurides leidsime lähimast prügimäelt komplekti: kortsus plekkkruus, mitu erinevas mõõdus taldrikut, roostes kahvlid, koltunud elektrolüüdi jälgedega koltunud plastikusse pakitud teadmata otstarbega Made in China aku, konserviavaja, a katkise käepidemega ja peksmisjälgedega näost (või peadest) pann ja paar panni mäda rasva jäänustega.

Teises kastis oli gaasipliit, mida oleks võinud kasutada Auschwitzi koonduslaagris inimeste surnukehade kõrvaldamiseks.
"Kurake ennast," oli kõik, mida me öelda suutsime...
Unustasin ära roostes sapöörilabida ja Raskolnikovi kirve, mis oli džiibi põrandal nendest aegadest lebanud.
- Ja kus on lubatud laud, kokkupandavad toolid, magamiskotid ja telk 3 inimesele?
"Ma oleks peaaegu unustanud," ütles kontoritöötaja ja viskas kaks kahekohalist telki ja kaks neopreenvaipa taha ...
- Kuule kallis! Tellisime 3 tooli, laua, külmkapi... Loetlesime palju asju... Jah ja gaasiballoon sinu imepliidile ei tee paha ..

Fraseri saarel ei ole lubatud teha lahtist tuld ja kõik toiduvalmistamine toimub gaasipliitidel või grillidel, olgu selleks siis grill või suitsukänguru saba.

Austraallane pomises midagi, andis välja pudeli ja väikese plastkarbi, kuhu mahtus mitu pudelit veini ja kott viinamarju ...
- Toolide, laua ja magamiskottide eest peate lisatasu ...
- Sa ei saa minult midagi! Peame liikuma - aeg hakkab otsa saama ...

Borracho istus sõiduauto rooli ja ma pugesin Defenderi istmele, kratsides kohe jalga mingi roostes rauatükiga, mis istme alt välja paistis.

Kirudes ja atmosfääri paisates väljalasketorust musta suitsu klubi ja samal ajal püüdes mitte otsa eesmisele sedaanile põrutada, roomasin parklast välja teele.
Selle tulemusel jõuame ikka edukalt kõigega: sõiduauto ära anda, jääd osta ja praam kinni püüda…

Praam Fraseri saarele

Algas teekond ja seiklus.
Päike paistab.
Elu läheb paremaks.
Ja pole oluline, et käsipidur ei pea vastu ja auto kukub pärast liikuma hakkamist peaaegu üle parda, toetudes vastu piirdeaeda.
See kõik on jama...
Sõiduaeg saarele on umbes 40 minutit.

Oleme Borrachoga ülemisel tekil, arutame marsruuti ja paneme pingile kaarti. Kaardile vajutab veinipudel, mille juurde aeg-ajalt lonksu võtame, püüdes kohalviibijate taunivaid pilke. Fraseri saarele jõudes vabastan meie roostes koletise rehvidest peaaegu kogu õhu (kuni 1 atmosfäär), nii et see sõidab hästi liival: Fraseri saarel pole asfalteeritud teid.

Kogu saarel liikumine on võimalik vaid džiipidega metsaveokite tehtud suundadel (mitte teedel) tollal, kui saarel metsaraiet tehti. Fraseri saare peatee on 75 miili rannast. Kuid sellega saab sõita ainult mõõna ajal, nii et kõige olulisem paber, mis sulle džiibi rentimisel antakse, on mõõna/tõusude ajakava järgmiseks 5 päevaks.

Otsustasime esimese päeva saarel anda metsajärvedele ja saare sees liikumisele, ilma randa minemata, kuna mõõnagraafik oli selline, et muidu polegi mõtet olnud: loode-ookean lõikab maha lahtise ja kõva lõigu. rannast autoga sõitmiseks ja on võimalus purjetada džiibiga Vaikses ookeanis asuvale Lihavõttesaarele.

Mida Fraseri saarel näha

Kirjeldasin Fraser Lakesi üksikasjalikult oma aruandes oma esimesest reisist Austraaliasse neli aastat tagasi.

Mackenzie järv endiselt populaarne ja rahvarohke.
Põhjuseks pole ainult ranna valge liiv ja vee sinisus.

See järv on kõige ligipääsetavam, mistõttu on siin nii palju ühepäevareise.
Järgmine oli Wabby järv, seega minu lemmikjärv roheka veega eukalüpti tinktuuri lõhnaga, mille surus tohutu liivaluide vastaskaldale.

Borrachot ühel luite peal poseerides veeresin sellelt alla ja kukkusin tahapoole kukkudes kõrvaga kõvale liivakattele. Väljasirutatud käte sõrmeotstega koputades tundsin selget helinat, justkui oleks liiva paksuse all peidus tohutu kristallkuul ...
See koht on hämmastav. Soovitan soojalt ja panen selle oma parimatesse randadesse

Kui kümneid kilomeetreid siseriiklikud sihtkohad on läbitud.
Kui see hüpati üle sadade juurte ja aukude ...
….hakkab pimedaks minema….

Majutus Fraseri saarel

Pidime otsustama ööbimise kasuks.
Millegipärast ei tahtnud ma telke püsti panna ja läksime sinna eurong, kus oli mitu tsiviliseeritud kohta, näiteks hotell-kuurort.

Pärast kauplemist ja 126 dollari (Austraalia) eest toa saamist sidusime oma raudhobuse parklas kinni ja kandsime Borrachost oma tuppa kalleima asja, mis meil oli: punase kasti.

Punases kastis, ostetud jääkihi all, oli liha. Lambaliha…
Värskeim Austraalia lambaliha
Ma tahtsin väga süüa.

Meie majast mitte kaugel oli grillnurk: tellistest kuubik, peal metallist süvend, mille keskel oli sularasva äravooluks auk, mida altpoolt soojendas kolme minutiga käivitatud gaasipõleti leek. toiming, vajutades nuppu.

Esimene õhtusöök Fraseri saarel

Õhtusöögiks oli:
- salat tomatitest ja sibulast, maitsestatud palsami, oliiviõli ja lõhnavate ürtide baasil valmistatud itaalia kastmega
- magushapus kastmes marineeritud kalmaarirõngad
- jääsalati lehed
- marineeritud sibula ja küüslaugu tükkidega lambaliha kondiga (püstolid)

Õhtusööki peeti taevas põlevate tähtede all (Austraalia öötaevas on peas must loor, mille kaudu kunagi tulistati väikese lasu laeng) ja räägiti paralleelmaailmadest ja hauatagusest elust. Sellega läksid nad magama.

Nägin õudusunenägusid ja arvan, et kirusin unes.
Hommik ei olnud vähem rõõmus: basseini veepinnalt peegeldunud sära sädeles rõdu laes, magusa Austraalia jogurti maitse ei suutnud laimitee aroomi rikkuda.

Kiire munapuder peekoni ja praetud sibulaga julgustas meid seikluspäevaks ning see algas kohe, kui randa jõudsime.

Minu jaoks polnud reis mööda Fraseri saare pikka randa uudne, kuid sellegipoolest sain kivikeelte ületamisel taas skoori.

Praegu tundub, et auto läheb nüüd kas ümber või heal juhul osa rekvisiitide kivisest kivist, põhi jääb auto sisemusse otse jalgade vahele ...

Fotod, fotod, surfist tekkinud ookeanitolm.
Mõõn on just alanud, nii et osa teest läbib soolapritsi ja lahtise liiva.

roostes skelett Moheno- kuskil kolmekümnendate lõpus tormi poolt kaldale visatud kuivkaubalaev - muutus veelgi roiskuma.

Alates esimest korda Fraseril viibimisest (5 aastat tagasi) on soolane ookeanivesi, tuul, päike teinud oma töö.
Austraalia õhujõudude pommiõppused lõpetasid pildi:

Ranna põhjapoolses otsas lõikab seda suur kivi "India pea".
Selles kohas on üsna raske läbida - ümbersõit lahtisel liival ja paljud autod istuvad põhjas.

Seetõttu valisid selle koha need, kelle jaoks see on omamoodi finišijoon ja lihtsalt maastikufotograafia platvorm.
Siit avanevad kaunid vaated ookeanisurfile ja autode liivasele teele.

Aga need, kes läbisid testi aukalt ja võitsid vesiliiv- neid premeeritakse - Šampanjavannid.
Kohas, kus kivid tulevad ookeani lähedale, on tekkinud looduslikud vannid - suured lohud kaljus sileda põhjaga. Suurus - saate veokit vannitada.
Ja kui ookeanilaine tabab vanni seina, muutub see vahuks, mis voolab üle ääre - vanni.

Tunne. kui selles suplete - nagu supleksite šampanjas: mullidega vesi ...
Kukkusin seal sussides ja ujusin piirile, kus ookeani surf tuksis ja kõige tugevamad lained rullusid üle, tekitades vahuse, kihiseva efekti, võtsin vahujugasid ja karjusin:
- Rohkem šampanjat! Veel šampanjat!

Robinsonid Fraseri saarel

Kolme tunni pärast tekkis küsimus: kus me ööbime?
Otsustasime telgid püsti panna ookeani kaldale ja robbinzoni.
Kogu 75-miilisel rannal on kohti, kus saate peatuda metsikuks ööks.
Te ei saa peatuda kohtades, mis üleujutavad loodet, kus on looduslikke vaatamisväärsusi: Red Canyon, Eli Creek.
Sõitsime Indian Headist tagasi ja vaatasime üle veepiiri.

Tahtsin leida kohta, kust avaneb vaade ookeanile ja mageveele, kus pärast šampanjavannides ujumist end pesta.
Pärast 4-5 katset selline koht leiti: kui on valida, on alati ruumi kahtlustele ja vigade otsimisele koledas põõsas või kuivas rohus ...

Ookeani äärses männisalus, mida ümbritsevad kummalised palmipuud, millel kasvasid ananassid, parkisime. Parkisin auto nii, et see kaitses meid ühelt poolt külgtuulte eest ega varjanud vaadet mäslevale ookeanile - algas mõõn. Sel ajal sadas paar tundi sünge olnud taevas vihma. Mida teha? Ära istu autosse...

Telkimise mitteprofessionaalide jaoks tehti kõik õigesti: auto akende külge seoti ühest otsast markiis ja teiselt poolt kinnitasime selle puude külge.
Selgus justkui auto katuselt küljele ulatuv visiir. Sellega tekkis ajutine 3 ruutmeetri suurune kaitseala taevast piitsutava vee eest.
Tema peast voolasid veejoad mööda nägu alla, lühikesed püksid olid läbimärjad, nagu oleks midagi just basseinist välja tulnud.

Sel hetkel ei mõelnud mugavusele üldse. Pigem mõeldi sellest kui eesmärgist, kui perspektiivist. Seetõttu, pööramata tähelepanu vihmasajule, meie ajutise varjualuse perioodilistele koskidele, jätkasime Valeraga erinevate võimaluste kooskõlastamist vee ja tuule eest kaitsmiseks:

- ühe telgi varikatust kasutasime esikaitsena, sidudes selle ülevalt varikatuse visiiri külge, altpoolt vajutades vaiadega alla.
- panime ühe telgi püsti raskustega, olles selle disaini välja mõelnud ja kulutanud aega vaidlemisele, kus mida parandada.

Nad viisid selle õue, et mitte segada põhiprotsessi: õhtusöögi valmistamise protsessi.
Pagasiruumist võeti välja kõik: kast veini, kast toitu. Ja lõpuks põldude kuninganna - gaasipliit.
Nad hakkasid sellele gaasiballooni kinnitama ja leidsid, et meile pole antud adapterit ... Tere perse uus aasta!

Kõik, mille jaoks see ööbimiskoht sai alguse – see metsiku laagri ja ööbimise romantika –, kõik läks tühjaks. Saarel on võimatu tuld teha ja isegi kui see võimalik oleks: kust saaks troopilise vihmasaju ajal kuivi küttepuid? Pole midagi peale toores lambaliha. Mida teha?

Vastus oli ilmne – visake lähedalasuvasse tsiviliseeritud kämpingusse ja see oli seal lähedal, mõne kilomeetri kaugusel mööda randa. Visuaalne mälu kordas isegi selle nime - Dundubara

Mõõn Fraseri saarel

Kõik oli korras: kahju vihma eest kaitse paigaldamisele, asjade hoiustamisel kulutatud ajast ... Jah, ja oleme juba häälestunud öist ookeani imetlema ja metsikute dingokoertega võitlema ...

Peaasi aga oli see, et loode-ookean sõi iga minutiga kõva rannaliiva, mis on siin kallis elu.
Veel mõni minut ja saame jääda tsiviliseeritud maailmast äralõigatuks. Ilma elektrita mobiilside ja gaas...

Kokkupanek kestis 5-10 minutit. Nad töötasid vaikselt, harmooniliselt ja ilma asjatute juttudeta – mõjutas olukorra eripära.

Visates kõik sisse pagasiruum, sõitsime alla randa, kus ookeanilained olid juba täies laengus, veeredes üles liivadüüni, mille taga me seisime. Tagasiteed polnud. Meid pigistas ühelt poolt möirgav ookeanisurf ja teiselt poolt järsk rannik... Tagasitee põhjustas minu peas mitmekordse halliks muutumise ja mitte ainult.

Kui lained peksisid vastu auto külge ja vee tagurpidivool meie Dune Conquerori rattad minema uhtis, siis see lonkas ja tundus, et nüüd kukub koos meiega külili.

Igaks juhuks paneme oma raha ja passid veekindlasse kotti. Ülejäänud ... Noh, kui see juhtub, viivad lapsed Mikroneesia saartel neid suveniiride hankimiseks ...

Ja siis meie Land Roveri mootor seiskub ... P..dets, - ütlesime ühehäälselt. Aga meil vist vedas. Veel paar sekundit ja oleksime lagedasse ookeani uhutud ....

Auto läks käima ja gaasipedaali põrandale uputades sõitsin väljuva vee poole. Kiirust kogudes hakkas rattaid kalda poole keerama.
Vesi taandus ja võimaldas saada lisakiirust, mis võimaldas sõita oja sängi, mis kogemata ja õnneks meie teele ilmus ...

Olles sõitnud mitukümmend meetrit mööda kindlat ojapõhja, jäin seisma.
Lained olid ka siin lõppemas, aga me vähemalt ei olnud külili ja olime valgala piirist üsna kaugel.
Üle mäe lehvis lipp – see oli kämping, kuhu me läksime.

Ettevaatlikult ümber - hea, et oja põhi kergelt kivine oli. Ja ootas suure laine tulekut. Niipea, kui ta vastu põrkeraua tabas, lülitasin sisse teise kiiruse ja
madal käik kõigi lukkudega kihutas mere poole. Olles juba randa jõudnud, keerasin vasakule ja 50 meetri pärast nägin ihaldatud eesmärki: rada kahe luite vahel, mis viis.
kuni kämpinguni...

Jah… sa võiksid hinge tõmmata…
Me kolisime siia illegaalselt, aga me ei pannud sellest põrmugi. Testisime elemente… Kuigi see pani meid pigem proovile…

Telkimine Fraseri saarel

Kämpingu väravad olid suletud, kuid mitte tabalukuga.
Peatusime ühe putka ees, millel oli silt, mis selgitas, et viibime kämpingus ebaseaduslikult, kuna meil polnud broneeringut.

Ja selleks, et kõik saaks seaduse järgi, tuleb helistada ja broneerida. Seal rippus eelajalooline telefon, mis sõi 50-sendiseid münte.

Meil oli üks selline (peamiselt oli raha 20- ja 50-dollarilistes kupüürides.
Nii et niipea, kui ootasime juhtme teises otsas vastust, palus isik, et ma talle numbri dikteeriksin krediitkaart võtta välja 15 dollarit meie seadusliku siinviibimise eest – taksofon sõi mündi ja lülitus välja.

Me ei kurvastanud ja lahkusime siit. Nad parkisid auto. Panime märja telgi püsti ja läksime avalikule grillile liha praadima.

Lambaliha oli hämmastav nagu alati. Pärast elementide, veini ja maitsva õhtusöögi läbi proovile panemist langesime märgades magamiskottides magama nagu surnud.

Järgmisel hommikul, kui olime lahkumas – ookean hakkas taanduma ja saime randa minna – möödus meist metsavaht (ma just istusin ja vaatasin Losti 11. osa, mille ma mandril alla laadisin) ja lehvitas. tema käsi sõbralikult.

Samuti tervitasin teda pudeli Shiraziga. Ta pani pöidla pihku – nagu kõik oleks hästi ja lahkus vaatamata meie Fraseri kämpingutele luba, mis oli telgi külge seotud...

Terve järgmise päeva rändasime läbi süvendite, roopade ja puujuurte saare sügavuses, jõudes tagasi järvede äärde.
Noh, pärastlõunal peatusime Eurong Village'is, kus tegime eelnevalt peatuse, ootamata, kuni pimedaks läheb.
Ööbimiseks pakuti siin juba sõjaväe moodi püsti pandud telke, milles olid statsionaarsed voodid tavalise voodipesuga, laud ja toolid.
Seal oli ka wc ja soe dušš, millest oli palju abi. Kogu lõbu maksis 25 dollarit inimese kohta.

Järgmisel hommikul sõime hommikusööki peekoni ja juustu jääkidega, sulatades selle kõik avalikus köögis praepannil (köök, külmikud, söögiriistad ja muud nõud on avalikud ja hinna sees).

Kõik muud tooted (vorstid, kana jne) nägid suures jahutuskastis sulajääga segatuna isuäratavad välja ja visati õhtul välja.
Võtsime kogu oma rämpsu pagasiruumist välja. Nad pesid selle voolikuga läbi ja lükkasid tagasi oma algsesse kohta.

Puistangud Fraseri saarel

Prügikott viidi selleks ettenähtud kohta. Rohkem selle koha kohta:

Fraseri saare prügimägi on suur lagendik, mis on tarastatud metsikute koerte Dingo eest.

Et koerad prügimäe territooriumile ei satuks ja, hoidku jumal, midagi ahmima ei hakkaks, on ainsad väravad varustatud maapinnal olevate juhtivate plaatide süsteemiga, millest läbib väike, kuid koertele märgatav vool ( autoga ei tehta midagi ja Dingo on šokis, seetõttu nad sinna ei lähe).

Raiesmikul on palju prügikonteinereid ja kõik, sõna otseses mõttes kõik, tulevad kohale ja panevad kenasti paika: ühes grupis metall, teises klaas, kolmandas grupis orgaaniline aine.
Jääb vaid kiita inimesi, kes puhkamispaika ei risusta. Ma austan selle eest kohalikke turiste, meenutades oma datšat Zhostovos, kuhu nädalavahetuseks tulevad metslased autoga ja meie, kohalikud, peame siis nende eest metsa prügi koguma.

Dingo koerad

Pärast seda, kui Päike hakkas läbi piiluma, läksime Mackenzie järve äärde päevitama.
Ja seal nägin uudishimulikku pilti: Dingo koertel on randa vaba juurdepääs - see pole aiaga piiratud.
Ja siis jooksis üks noor koer meist usinalt mööda randa mööda. Muidugi hakkasid kõik kaameraid haarama, emad ehitasid nende kõrvale lapsi ...
Kuid Dingo, pööramata tähelepanu turistide liikumisele, hakkas usinalt liival seisvaid kotte nuusutama.

Ühes hunnikus ta nuusutas midagi ja ronis koonuga kotti. Läheduses teki peal istunud naine kargas püsti ja hakkas koerale rätikuga vehkima, kuid Dingo tõmbas teda ignoreerides kotist hommikusöögi välja ja neelas selle alla. Siis, haarates enda kõrval lebavast nahast käekoti, tormas ta, hammastes, lekkekohale. Naine jooksis talle randa järgi ja silmapiirilt ära. 10 minuti pärast tuli ta ärritunult ja ilma käekotita. Millest järeldasin, et kõik on läinud (nagu raha ja dokumendid aru sain), et kohtuda.

Austraalia päevik:
Austraaliasse reisides:

Rahulik rannapuhkus on Queenslandi ranniku lähedal Korallimeres asuva maailma suurima liivasaare Fraseri saare peamine vaatamisväärsus.

– Fraseri saar, Queensland, Austraalia

Puhkuse ideed

Fraseri saar

Saared Queensland kui kõige lahedamad puhkuseideed. Need võimaldavad veeta puhkust nagu paradiisis ja samal ajal tutvustavad meid loodusega. Queensland, on muidugi põnev loodusvarad, mida ta on valmis rändurile avaldama, kuid see arendus maksab päris kopika. Seetõttu peaksid ideed, mida ma puhkuseks välja pakun, olema hästi arvutatud. pole erand, kuid püüame kulusid minimeerida.

Fraseri saar asub lõunarannik Queensland, umbes 200 kilomeetrit Brisbane'ist põhja pool. 120 kilomeetri pikkuseks ja laiemast kohast ligikaudu 7–23 kilomeetrit laiuvat peetakse maailma suurimaks liivasaareks (pindala 1840 km²), sest. tekkis sajanditepikkuse erosiooni tulemusena.

– Mõõn, Fraseri saar

– kallas, õhuvaade, Fraseri saar

– Idarannik, Fraseri saar

Türkiissinised lained, pikad kuldsed rannad, neitsi loodus, lihtsalt taevas. Muide, keelest tõlgitud Butchulla, aborigeenid, kes elasid nendes osades varem Euroopa kolonisatsioon, pealkiri Fraseri saared See oli - K'gari, mis tähendas "paradiisi" või "taevalikku".

Lühikest aega oli saart tuntud kui "Suur liivasaar". Kaasaegne nimi saart seostatakse legendaarse kapteni nimega James Frazier, mille laev "Stirling Castle" 1836. aastal saare rannikul alla kukkus ja ellujäänud meremehed maabusid kaldale.

Saarel on erakordne looduskaunisus vihmametsade, eukalüptipuude, mangroovimetsade ja turbasoode, luidete ja rannikuäärsete nõmmedega. Päikeseenergiat on üle 250 kilomeetri liivarannad pikkade katkematute ookeanilõikudega, sealhulgas rohkem kui 40 kilomeetrit silmatorkavat värvi kaljusid. Saare sisemuses kasvavad kõrge vihmametsa majesteetlikud jäänused kõrged luited, on see nähtus ainulaadne.

– McKenzie järv, Fraseri saar

– Wanggoolba oja

Liiva peale Fraseri saar kogunenud ligikaudu 750 000 aasta jooksul vulkaanilisele alusele, mis tagab sademete loomuliku äravoolu. Need luited liiguvad üle saare, kattes sageli metsi ja muud taimestikku. Luidete igal aastal liikumise kiirus sõltub erinevatest teguritest, nagu tuule tugevus, niiskuse hulk ja tegelikult taimed ise liivas. Need luited lõpetavad järk-järgult liikumise, kui jõuavad tuulte eest kaitstud aladele.

Saare moodustavad luited tekkisid umbes 400 tuhat aastat tagasi ja nende kõrgus on kuni 240 m. Seal on üle 40 värske "rippuva" järve, mis on üks geograafilised tunnused saared. See on ebatavaline liivasaare jaoks, mida igast küljest uhuvad ookeaniveed. Suurima järve pindala on umbes 200 hektarit, selle nimi on Boemingeni järv. Fraseri lääneranniku hõivavad mangroovimetsad ja sood, ida pool (vaatega ookeani poole) on umbes 100 km pikkune üsna valge liivaga rand. Kõige populaarsem ja ligipääsetavaim järv ujumiseks (peate kõndima kolm kilomeetrit läbi metsa ja luidete) on järv Webby (Wabbi), saare sügavaim (12 meetrit).

– Dunes, Fraseri saar

Suurem osa saarest, kus on säilinud puutumata troopilised vihmametsad (pindala umbes 1645 km²), on osa saarest. rahvuspark Suurepärane Sandy rahvuspark) . Mageveekilpkonni leidub hästi soojendatud järvedes ja metsikkoer Dingo maismaal. Saarel asuva Dingo toitmine on rangelt keelatud (trahv 3000 dollarit) ja kohtumisel tuleb järgida teatud reegleid, millest giidid räägivad või loevad pargi veebisaidilt.

- Metsik dingo rannas päikeseloojangul, Fraseri saar

– Dingo rannas

Ekskursioonivõimalused saarel on väikesed, aga päris huvitavad. Happy Valleys saate tutvuda luksusliku trans-Tasmaania Mahino vrakkiga reisijate liinilaev ehitatud 1905. aastal Šotimaal. Esimese maailmasõja ajal muudeti see ujuvhaiglaks. Laev müüdi 1935. aastal jaapanlastele vanarauaks ning transportimisel sattus see tormi, mis uhtis selle Fraseri saarel kaldale. Kõik katsed laeva päästa ebaõnnestusid ja see otsustati saarele jätta.

- "Makhino" (S.S. Maheno)

– liivaluited või Sandblows, Fraseri saar

Mahajäetud McKenzie Wharfi kasutasid algselt mandriga ühenduse loomiseks puuraidurid ja Teise maailmasõja ajal kasutasid seda kuulus Z-vägi. Tänapäeval on saarel metsade raadamine keelatud.

Saarele pääseb mandrit ühendava praamiga ja Kuu punkt. Saart eraldab mandrist rida kitsaid, pidevalt muutuvaid väinasid, mis koos moodustavad Suur Sandy väin ja saarele pääseb kolmest põhipunktist – peavool ujub linnast väljuvatel praamidel Hervey laht- ametlikud väravad Fraseri saar, on ülekäik alates Jõepead ja lõunapoolseim marsruut on parvlaev liivaribalt Inskip Point alevi läheduses vikerkaare rand.

AT Hervey laht saate kasutada ettevõtte teenuseid Fraseri saare praamid ja parvlaev Kingfisher Bay parvlaev 175 dollari eest (auto ja 3 reisijat, kõrghooaja hind)

Saare läänerannik pole raske maasturiga sõitmiseks kuigi sobiv, kuid idarannik lihtsalt tõeline kiirtee. Kui minna sisemaale, muutuvad teed viskoosseteks liivaradadeks, kus kehva ilmaga kinnijäämine on minutite küsimus.

- "Basseinid šampanjaga" (Champagne Pools) - selles kohas moodustab riff kaitstud kivinišše, kus laine puhkeb, rulludes üle kaljuserva, moodustades vahupilvi. See on ainuke koht Fraseri saarel, kus saab ohutult ookeanivees ujuda.

- Indian Head – 75-miilise ranna põhjapoolses otsas liivast välja paistv kivi

Idapoolsetes randades ei ole soovitatav ujuda. Asi on selles, et domineeriv tuule suund ja sellest tulenevalt lained tekitavad väga salakavalaid veealuseid pööriseid, mida hakatakse ookeani tõmbama – vastupidine vool. Siin pole vetelpäästjaid. Pealegi, Fraseri saar- see on koht, kus püüti kaks suurimat tiigerhaid. Ookeanis saab ujuda vaid ühes kohas saare põhjaosas - Šampanjabasseinid.