Ja jõudu kogunud, pidime kolima Anuradhapurasse - Sri Lanka iidsesse pealinna. Atraktsioonide arvu poolest on Anuradhapura Sri Lankal esikohal ja plaanisime sellele paar päeva veeta, kuid kõik läks hoopis teisiti ...

Kuidas saada Negombost Anuradhapurasse

Tundub, et Negombost Anuradhapurasse pole otsebusse, seega peate esmalt jõudma Kurunegalasse ja seejärel ümber istuma Anuradhapurasse suunduvale bussile. Hommikul kell 6 tõusime üles, pakkisime asjad, näksisime näksimist, maksime ära külalistemaja omanikele ja püüdsime kinni mööduva tukeri, kellega leppisime kokku, et saame 250 ruupia eest bussijaama. Bussijaamas öeldi meile lahkelt vajaliku bussi number, viskasime kotid juhiistme kõrvale ja jäime väljasõitu ootama.

Sri Lanka transport

Sri Lankal on linnadevahelised transpordiühendused hästi arenenud ning valikuvõimalused erinevad nii eelarve kui kiiruse poolest. Odavaim variant on sõita vanade punaste bussidega, aga need peatuvad igas peatuses ja sõidavad väga aeglaselt, pigistades miljonitest mootoritest sõna otseses mõttes viimast allesjäänud jõudu. Teine variant, mida me kõige sagedamini kasutasime, on samad suured bussid, kuid tavaliselt valged. Nad kihutavad täiskiirusel jaamast jaama. See sõit on äärepealt ja kuidas nad veel elus on, on mulle üle jõu. Iga reisi alguses peatuvad bussid Buddha kujukestega majakeste juures. Seal jätab kontrolör väikese summa annetuseks ja võtab veidi valget pulbrit, määrib sellega otsaesisele, juhi otsmikule ja bussi roolile. Võib-olla on ellujäämise saladus just selles. Või äkki mõnes teises – kogu tee närivad juht ja kontroller beetlit. Need on kohaliku taime lehed, mida müüakse iga nurga peal ja mis on srilankalaste sõnul suurepärane toonik. Hambad mädanevad sellest ja silmad muutuvad klaasjaks, kuid siiski närivad. Kolmas võimalus on kasutada kiir-minibussi, mida nimetatakse "ekspressiks", teenuseid. Need on eranditult istekohtadega väikebussid, sõidavad kiiresti, aga hind on kõrgem. Kõigis bussides võtab kontrolör vastu makse ja väljastab isegi pileteid. Juht keerab ainult rooli. Samuti kasutavad mõned linnade vahel liikumiseks tuk-tuki teenuseid, kuid see on minu arvates mõnitamine. Nad sõidavad aeglaselt ja mootori mürinad võivad pikkadel reisidel hulluks ajada.

Kas vajate odavaid lende Sri Lankale?

Kurunegala

Kurunegalasse jõudmiseks kasutasime suure valge bussi teenuseid, istusime juhi taha. Tavaliselt on need kohad reserveeritud munkadele, kuid sageli pannakse sinna ka turiste. 2,5 tunni ja 190 ruupiaga kahe peale jõudsime Kurunegala bussijaama. Küsiti sealsete bussijuhtide käest, leiti kiiresti Anuradhapurasse suunduv buss ja kell 9 sõitsime juba meile vajalikus suunas. Kurunegala-Anuradhapura pilet on 140 Rs inimese kohta (suur valge buss). 11.30 olime Anuradhapura bussijaamas. Väärib märkimist, et Anuradhapuras on kaks jaama, üks uus ja üks vana. Kõigepealt sõidab buss uude sisse, mis näeb välja nagu tavaline bussipeatus, kus on hunnik busse ja siis läheb vanasse, see on organiseeritum, perroonid ja kõik. Pikkade vahemaade bussid väljuvad enamasti vanast jaamast.

Anuradhapura

Vana bussijaama lähedal pöördusime eluaseme küsimusega tukersi poole. Tahtsin leida midagi umbes 1500 ruupiat öö kohta. Sel ajal, kui tukerid omavahel tülitsesid, sõitis üks mees rolleriga ja pakkus 1200 ruupia eest oma kodusesse külalistemajja sisseregistreerimist. Leppisime kokku, et läheme tema kohta vaatama. Külalistemaja omanik pakkus võimalust kasutada ühe tukeri teenuseid. Siin tegime vea ja ei leppinud tuk-tuki hinnas ette, lootsime talupoja peale. Selle tulemusel ütles tuker meile meeldivasse külalistemajja jõudes, et kohaletoimetamiseks raha pole vaja ja hakkas pakkuma oma teenuseid Anuradhapura ringreisi korraldamisel ja trumpas pileteid, mida peale Insurmuniya templi pole üldse vaja. Keeldusime tema teenustest ja ta küsis külalistemajja kohaletoimetamise eest 400 ruupiat, mis on kaks korda suurem kui tuki eeldatav hind. Vastulause peale hakkas ta nutma, et Sri Lanka on pärit e-tar riigist, vi ar pur people ja vi hev but mani. Tavaline lugu on lühem. Nad maksid talle 300, et ta maha jääks, olles saanud tulevikuks õppetunni – leppige hind alati ette. Muide, külalistemajades hinna läbirääkimistel küsige alati, kas lisandub mingeid makse või tasusid, muidu võib see hiljem üllatuseks osutuda.

Tuker lahkus, omanik ütles, et Buddha karistab teda selliste hindade eest. Ja seadsime end sisse, küsisime temalt, kus saab näksida, milline ilm on ja kui kaua võtab aega kõigi peamiste vaatamisväärsuste külastamine. Suhtlemise käigus pakkus sõbralik srilankalane meile 4000 ruupia eest kahe peale ekskursiooni kõigis templites ja dagobades. Selle raha eest lubas ta tuk-tuki, oma giiditeenuseid ja kurikuulsaid "pileteid". Kaks korda mõtlemata leppisime kokku, et hind ei olegi nii kõrge, kuid on võimalus kõik kiirelt üle vaadata, vaevamata end küsimusega, kuidas ühte või teise kohta saada. Leppisime kell 16 kokku ja läksime süüa otsima.

Ilm läks halvaks. Üldiselt sajab riigi keskosas regulaarsete ajavahemike järel vihma. Teel külalistemajast kohtasime väga palju erinevaid loomi - langurit, palmioravat ja mingit haigrut.

Võtsime suuna Food City supermarketisse, mida märkasime tukiga külalistemajja sõites. Ta oli lähedal ja jõudsime temani jalgsi. Veidi maad mööda teed asus uus bussijaam. Üldiselt oli meie asukoht väga mugav. Turult ostsime õhtuks toidukraami ning teisel korrusel sõime Hiina restoranis praekala. Portsjonid on suured, hinnad on üüratud. 1100 ruupia eest sõid nad kõhust. Söömise ajal algas väljas tugev troopiline paduvihm, mis lõppes sama ootamatult kui algas.

Tagasi jõudsime täpselt kell 4, külalistemaja sisehoovis ootas meid juba omaniku palgatud tuk-tuk. Ilm läks justkui laiali ja läksime linnaga tutvuma.

Anuradhapura vaatamisväärsused

Meie ringreisi esimene punkt oli hindude tempel. Seda meie teekonnas ei olnud, kuid mööda minnes palusime peatuda ja vaadata. Templis viidi õnneliku juhuse läbi läbi mingi puhastusriitus. Põrandal istus koguduseliikmete pere, vaimulikud kõndisid nende ümber koos viirukiga ja laulsid laule. Meie giid palvetas, pani valged täpid otsaesisele ja rääkis erinevatest hindu jumalatest. Päris huvitav oli.

Vessagyria

Seejärel läksime Vessagiriya kloostri koobastesse. See on kompleks, mis koosneb mitmest tohutust rändrahnust ja nende all olevast koopast. Mungad peitsid end siin vihma eest ja mõtisklesid. Kõikjal on seintel iidsed kirjad. Ja tipust avaneb vaimustav vaade ümbruskonnale, kõik on roheline ja kõikjal on erinevate dagobade tornid. Kohe märkasime mõnda makaaki ja nägime esimest korda lendavat paabulindu.

kindlustus

Budistlikku Insurmuniya templisse jõudsime vihmaga, mis laes uue jõuga. Ostsime 200 ruupia eest piletid, jätsime jalanõud sissepääsu ette (nagu kõikides budistlikes templites kombeks) ja läksime “läbi lompide jalutama”. Nahani märg peaaegu kohe, vaatamata 2 vihmavarju olemasolule. Kogu kompleks on väga ilus. Väikesel tõusul on sissepääsu ees kuukaitsekividega altar. Paremal on väike bassein, mille kaljule on graveeritud elevandid. Vasakul on väike pikendus kaljule, mille sees on pikali lamava Buddha. Läheduses on ka väike ajaloomuuseum, mis on pühendatud Insurmuniya templile. Ja templi tagant on trepp, mis viib päris tippu. Siin on templi peamine vaatamisväärsus – Buddha jalajälg. Traditsiooni kohaselt viskavad nad sinna mündi ja avaldavad soovi, mida me kasutasime ära. Selleks ajaks oli vihm lakanud ning templikompleksi territooriumile ilmus palju languure ja palmioravat.

Tähevärav. Ranmasu uyana

Insurmuniya templist mitte kaugel asub Ranmasu-uyana varemeis arheoloogiline kompleks. Sri Lankalased kutsuvad seda Royal Pleasure Gardeniks. Üksteisest mitte kaugel on 2 basseini, üks naistele, teine ​​meestele. Kompleksile lähenedes küsis meie giid, kas me usume tulnukatesse ja viis meid kohta, kus legendi järgi tulnukad oma märgid kivile jätsid. Joonisel on kujutatud midagi universumi kaardi taolist.

Ranmasu-uyani ja Insurmuniya taga on kaunis päikese käes kõikides värvides sädelev Tissa Ueva järv, mis tuli välja pärast tugevat vihma.

Stuupa Mirissaveti

Meie ekskursiooni järgmine punkt oli Mirissaveti stuupa. Suur valge dogoba. Selle mõõtmed on lihtsalt kujuteldamatud. Kui aus olla, siis enne Sri Lanka reisi planeerimist ma isegi ei kahtlustanud selliste arhitektuursete ehitiste olemasolu. Dagoba või stuupa (nagu seda ka nimetatakse) sees on tavaliselt mingi reliikvia, kuid sissepääsu sees pole. Jalutasime selle ümber, tegime pilte ja läksime järgmisesse sihtkohta.

Sri Maha Bodhi

Anuradhapura püha viigipuu, mis on kasvanud Bodhi puu võrsest, mille all saavutas prints Gautama valgustatuse ja temast sai Buddha. Srilankalased ütlevad, et see on vanim puu Maal. Mõned oksad toetuvad kuldsetele tugedele ja allpool on tempel, kuhu koonduvad tuhanded palverändurid. Jõudsime täpselt õhtuse jumalateenistuse ajaks. Muusikud lõid trumme, mängis muusika, usklikud tõid puule lilli ja palvetasid. Sri Maha Bodhi puud peetakse üheks Sri Lanka peamiseks pühapaigaks.

Nähtust rahulolevalt ja emotsioonidest tulvil läksid nad koju, teel ostsid ööbasaarilt puuvilju. Muide, siinsed banaanid on väikesed, poole väiksemad kui need, mida oleme harjunud nägema, aga magusad. Ja kohalikud eelistavad süüa ananasse soola ja pipraga. Külalistemajja naastes palusin perenaisel ananass koorida ja tükeldada. Minu soovil puistas ta pooled viilud ka soola ja pipraga üle. Maitsev muidugi, aga kui aus olla, siis maitseaineteta viilud meeldisid mulle rohkem. Tekib võimalus proovida.

Oli väga huvitav päev ja me ei kahetsenud sugugi, et võtsime oma võõrustaja giidiks. Ise oleksime siin 2 päeva jalutanud ja päris väsinud. Nii et võimalusel tehke sama. Linn on suur ja vaatamisväärsused asuvad üksteisest kaugel.

Enne magamaminekut küsisime külalistemaja omanikult, kuidas Anuradhapurast mitte kaugel asuvasse linna pääseda. Kõik said teada ja läksid magama. Plaanitud oli, et varahommikul läheme Mihintalesse, vaatame seal enne lõunat kõik üle, naaseme ja lahkume Anuradhapurast ...

Ja jällegi on meil hea meel teid lehtedel näha. Täna, olles Sri Lanka põhjaosast lahkunud, asusime nimelt teele püha Anuradhapura linn paljude iidsete kultuuripärandi mälestusmärkidega nimetatakse seda ka vanalinn, kust 1950. aastal viidi kõik elanikud ümber uude linnaossa. Ja kuna me ei ole liiga rikkad reisijad, siis jagame teiega lugu, kuidas meil õnnestus kõik vaatamisväärsused tasuta ära näha.

Buss: Anuradhapurasse jõuab bussiga 5 tunniga (see tuleb New City bussijaama).

• Variant 1 - peale Colombo lennujaama jõuame lennujaama bussijaama (jalgsi, “tuk-tuk”). Sellest jaamast Anuradhapurasse otsebussi ei lähe, kuid sealt pääseb Colombosse ja sealt ümberistumisega otsebussile number 5.
• Variant 2 – jõuda Negombo bussijaama, ümberistumine Anuradhapurasse või Kurenegalasse (Kurunegala) suunduvale bussile, kus saab jälle ümber istuda teisele bussile. Otsebuss sõidab läbi Puttalami. Vahetusega saab ka läbi Kandy, Matale, Kurunegala (Kurunegala).

Otsustades proovida ühistransporti, sõitsime Jaffnast 100 ruupia (26 rubla) eest bussiga.

Jõudnud Kilinochi linna (Kilinochist Anuradhapurasse 144 km), sõitsime juba autostopiga, kuid võite kasutada rongi (280 ruupiat inimese kohta).

Kuidas saada tasuta püha Anuradhapura linna.

Kuna tõusime varakult, jäi meil veel palju aega, et soovitud punkti sõita ja rohkem vaatamisväärsusi näha. Põhimõtteliselt asuvad kõik linna huvitavamad asjad ühel suurel territooriumil, kus ühekordne sissepääsupilet maksab 3200 ruupiat (800 rubla) ehk 25 dollarit. Lõppude lõpuks ei teadnud me ikka veel, kui palju edasi läheb Atraktsioon on, kuigi ma kuulsin, mõnel juhul väga ülehinnatud. Ja asi pole üldse selles, et Sri Lankal on kogu Aasia kõige omanäolisemad vaatamisväärsused, lihtsalt siinne osariigi poliitika on liiga rahaahne.

Loomulikult on paari stuupa eest nii hullu raha maksmine liiga “rumalus”, seega läksime territooriumil veidi kõrvale ja ronisime üle madala aia. Esimene peatus oli 120 meetrine stuupa Jetavanarama, asub Jetavana kloostri varemetel.

No jah, suur-suur stuupa, milles oleme piisavalt näinud, erineb ülejäänutest vaid selle poolest, et seda peetakse Sri Lanka suurimaks. Ja ilmtingimata pole see isegi ette nähtud, see säilitab killukese Buddha mõnest "detailist". Seekord on see osa tema vööst.

Põhimõtteliselt isegi veidi muljetavaldava suurusega ja mulle isiklikult tundus see Anuradhapura kõige huvitavam vaatamisväärsus kui kõik teised vanalinna arheoloogilised leiud.

Teise stuupa juurde pääsemiseks pidime läbima teisese piletikontrolli, mida me muidugi ei kahtlustanud.

Valvur, nähes kaugelt kahte suurt seljakotti, kargas kohe püsti ja vehkis meile kätega. Andrei isegi ei vaadanud tema suunas, edasi minnes järgisin tema eeskuju. Meie jultumusest jahmunud valvur lahkus oma kohalt ja ilmus kolme hüppega meie ette, blokeerides teed ja hüüdes “Pilet! Pilet! Suunasin vaikides oma pilgu Andreile, kes vaatas rumala pilguga valvurit ja omakorda vehkis talle kurttummat teeseldes samuti kätega. Mundrikandja nägu venis aeglaselt välja ja tardus mõneks sekundiks. Peaaegu rikkusin kõik naerusooviga ära, kui nägin tema segaduses pilku. Endiselt šokis, näitas ta automaatselt näpuga minu suunas, lootes, et äkki olen "normaalne". Kordasin aga sama "kontserti", samal ajal süüdlaslikult naeratades. See lõpuks "lõpetas" valvuri, käega vehkides igatses ta meie naeratavaid tänulikke nägusid kaugemale.

Piknik Ruvanvalisaya stuupas.

Mõned meetrid edasi kõndinud, lubasime endale südamest lõbutseda. Et mitte sattuda järjekordse püha linna Anuradhapura töötajaga kokku, jalutasime ümber suure valge stuupa Ruvanvalisaya küljel.

Ütleks, et just siit avanes sellele parim vaade.

Teine Sri Lanka arhitektuuri "meistriteos" on tuntud ka kui Mahathupa, Swarnamali ja Ratnamali Dagaba.

Siia jätsime oma seljakotid ajutiselt puude varju puhkama, ahvide kombel pikkadel vetruvatel okstel õõtsuma ja linde vahtima.

Muide, siin oli ka ahve piisavalt, ma ei talu neid lapsepõlvest saati.

Meile ei lähenetud ja okei.

Tutvumine püha puu Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi) juures.

Pärast puhkust jätkus matk püha puu Jaya Sri Maha Bodhi juurde, mis kasvas välja selle sama võrsest, mille all valgustatus Buddhale laskus. Sai selle tee pealt kätte Lovamahapaya (Lovamahapaya)- iidsetel aegadel 40 reast moodustatud hoone, millest igaüks sisaldab 40 kivisammast, mis on kokku 1600 sammast. Viimase jäänused (ja võib-olla ka uusversiooni) on näha otse palee ees.

Järsku ilmus mu ette noor välismaalane, kes tervitas mind heas inglise keeles ja küsis, kust ma pärit olen. Mida muud ma saaksin öelda, kui mitte tõde. Tüüp oli Saksamaalt, esimest korda sai oma riigist välja ja millegipärast langes tema valik Sri Lankale. Ta küsis, kus me ööbime, märkas mu kõrval kahte seljakotti. Ilmselgelt puudus tal seltskond, võib-olla lootis ta meiega ühineda. Ütlesin, et oleme autostopid ja magame telgis või kohalike juures. Alguses tundis ta selle vastu huvi ja ta kükitas isegi minu vastas, kuid pärast paari mu juttu mõistis ta, et on ebatõenäoline, et me teel oleme, jättes sama kiiresti hüvasti, kui ta ilmus.

Selleks ajaks oli Andrey aia taga oleva püha taime uurimise lõpetanud ja vastas mu küsimustele lühidalt: “Puu on nagu puu, ei midagi erilist. Tara on piiratud ainult eriti uudishimulike silmade ja vallatute käte eest.

Anuradhapura viimane vaatamisväärsus on Mirisaveti stuupa.

Enne püha linna Anuradhapura vanast osast lahkumist otsustas Andrei pöörduda järgmise stuupa poole Mirisaveti (Mirisaveti stuupa), mis on ehitatud sama Buddha säilmetega skeptri kohale.

Linnas polnud muud teha ja läksime bussi otsima lähimasse, 16 km enne mida maksime 35 ruupiat (9 rubla). Kus me õhtust sõime ja peavarju leidsime ühes kirikus, mis kogemata terveks ööks avatuks jäi, aga nendest detailidest saate teada veidi hiljem. Jääge meiega, tellige blogiuudised ja ärge unustage allolevate suhtlusnuppude kaudu oma meeldivaid muljeid loetust oma sõpradega jagada :).

läksime Anuradhapurasse bussiga nagu ikka. Sõit kestab 3 tundi, 2 pileti hind on 300 ruupiat. Ja nagu ikka, lasti meid maha mitte jaama, vaid kuskil linnas. Kõigepealt tahtsime minna raudteejaama. Seni oleme Lankal ringi sõitnud bussiga. Nüüd otsustasid nad aga kasutada Sri Lanka raudtee teenuseid. Fakt on see, et meie reisi järgmine punkt oli Unawatuna. asub peaaegu saare lõunaosas. Meili teel küsis Unawatunas broneeritud villa perenaine, mis kell me kohale jõuame. Teatasime, et oleme juba Sri Lankal ja määratud päeval jõuame Anuradhapurast õhtuks. Saanud teada, et plaanime sõita bussiga, avaldas perenaine suurt kahtlust meie ettevõtmise õnnestumises.

Anuradhapura-Colombo-Unawatuna vahemaa pole Venemaa mõõtude järgi kuigi suur ja meie arvates päevavalguses üsna ületatav. Aga bussidega Lankal tõesti kiiret ei ole ja maja perenaine, kuigi ta oli uusmeremaalane, on siin juba ammu elanud. Siit otse raudteeühendust Unawatunaga ei ole, tuleb minna läbi Colombo. Lugesime, et 1. või 2. klassi piletite saamiseks (3. klassi kohta kirjutati mingid õudused) tuleb piletid eelmüügist osta. Seetõttu pidime enne jaama jõudma. Hakkasime ringi vaatama, püüdes orienteeruda. Meid märkas kiiresti üks tuker ja pakkus, et viib meid 100 ruupia eest raudteejaama. Teadsime, et Anuradhapuras on kaks jaama, kuid me ei teadnud, millist me vajame. 100 ruupiat (40 rubla) on väike summa ja täpsustanud, et vajame jaama, kust saaksime Colombosse sõita, asusime teele. Jaamas läksime akna juurde, millel oli kiri "1, 2 klass" ja küsisime kaks piletit ülehomseks Colombosse esimesse klassi. Meile öeldi, et sellel suunal pole ühelegi rongile esimese klassi vaguneid. Ja mitte ainult sellel päeval, mida vajame, vaid üldiselt. Pidin võtma 2 piletit teise klassi väljumisega ülehomme kell 9 hommikul. Kassapidaja võttis meilt 1800 ruupiat ja andis pool A4-formaadis servi perforeeritud lehe, kuhu oli märgitud kuupäev, kellaaeg, veoklass ja istmenumbrid C7, C8. Uurisime kassast, kas see kiri tähendab täpselt meie istekohtade numbreid ja saime jaatava vastuse. Meeleolu on läinud paremaks: see tähendab, et me ei pea vahekäigus seisma ja kohtade pärast võitlema.

Jaama väljapääsu juures lähenes meile raske mees särgis, sarongis ja sandaalides paljajalu. "Takso, söör?" pöördus ta mehe poole. Takso?! Kas siin on tõesti takso?! Mitte tuk-tuk, vaid tavaline auto, millel on pakiruum ja isegi konditsioneer?! Tukiga sõitmine üheski riigis ei paku meile naudingut. Palavuses sõitmine, mööduvate autode heitgaaside, tolmu sissehingamine, juhi piruettidest suremine ja siis nuputamine, miks hind kokkulepitust kõrgemaks osutus, pole just kõige meeldivam kogemus. Takso on alati lihtsam ja mugavam. Ainult et seni pole meil õnnestunud Sri Lankal taksot näha, välja arvatud lennujaamas. Rõõmsalt viskasime asjad pagasiruumi ja sukeldusime autosalongi konditsioneeritud jahedusse. Meie hotell asus linnaarenduse ja riisipõldude vahelisel ribal. Seda kutsuti isegi Heaven Upon Rice Fields - "Taevas riisipõldude kohal". Sellepärast valisin selle, mulle meeldis kirjeldus ja ülevaated. Meie autojuht teadis objekti, mille me broneerisime. Teel küsis ta meie plaanide kohta. Vastasime, et täna tahaksime Mihintalet külastada ja teeme seda hea meelega autoga. Ta hüppas sõna otseses mõttes istmele püsti ja plaksutas käsi – ta oli valmis meid võtma. Olles hotellis kohvrid maha laadinud ja 200 ruupiat maksnud, uurisime juhilt autoga Mihintale reisi hinda. Ta pakkus hinnaks 2500 ruupiat. Nagu võrgust teadsime, ei pidanud reis maksma üle 1500. Tulemuseks oli, et kauplesime kella 1700-ni, leppisime kokku väljalennu aja, tahtsime duši all käia ja enne näksida.

Rõdu lahtiste uste kaudu hüppas meie tuppa palmi orav.

Tahtsime teda ravida, kuid ta osutus nii ehmuks, et olles jooksnud minutit mööda räästa ja kardinaid, hüppas kiiresti välja. Akendest - tõesti vaade riisipõldudele ja Mihintale mäele, kuhu täna plaanisime minna.

1

Määratud ajal sõitis hoovi väikebuss. Sealt tuli välja hoopis teine ​​inimene ja küsis, kas me läheme Mihtalli. Vastasime, et tõesti läheme Mihtalli, aga olime juba teise juhiga kokku leppinud. Vastuseks ütles ta meile, et Abi (nimi, mille eelmine juht meile kirjutas) on tema vend ja ta on praegu hõivatud. Lähenesime väikebussi juurde ja nägime salongis kutti ja tüdrukut. Meie küsimuse peale ütles juht, et nemadki lähevad Mihintale. Aga me ei nõustunud! Läksime ise, mitte võõraste seltskonnas ega tahtnud end kellegagi kohaneda ega kedagi meiega kohanema sundida. Pöörasime otsustavalt tagasi. Juht traavis meie taga, veendes meid, et me üksteist üldse segama ei hakka. Siis ütles ta, et teeb allahindlust kuni 1500 ruupiat – "ainult teile". Kell oli 16.00, hotelli omanik ütles, et saab vajadusel meile tuk-tuki organiseerida. Aga kop-kop, mitte auto. Aeg oli nüüd kallim, ma ei tahtnud seda raisata teise auto otsimisele. Leppisime kokku.

Väikebussis olnud paar oli pärit Tšehhist. Küsimusele, mis keeles nad suhelda eelistavad – inglise või vene –, valisid nad enesekindlalt vene keele. Kutt oli pärit Karlovy Varyst (ilmselt kõige “venepärasem” Tšehhi linn), mõistis vene keelt talutavalt hästi ja kuigi aeglaselt ja hoolikalt sõnu valis, rääkis ta päris hästi. Ta ütles, et nad tulid Colombost, kus veetsid kaks päeva, ja et Colombo on igav ja ebahuvitav linn, kus pole midagi teha. Jagasime oma muljeid.

Nüüd Mihintalist. See asub Anuradhapurast vaid 12 kilomeetri kaugusel. Väga atmosfääriline koht, soovitame kohustuslikuks vaatamiseks. Oli väiteid, et Mihintale on isegi huvitavam kui Anuradhapura ise. Raske võrrelda, aga meile see koht väga meeldis. See on tuntud selle poolest, et just siit hakkas budism üle saare levima, siin jutlustas Sri Lanka esimene budismiõpetaja Mahinda. Kompleksi kuulub kolm künka: Mango platoo (Ambastala), Kuninglik mägi (Rajagiri), Elevandimägi (Anaikutti). Mihintale mäele ronimine on üsna keeruline: mäe kõrgus on 305 meetrit ja tippu jõudmiseks tuleb ületada 1840 astet.

Aga transpordiga saab sõita ülemisse parklasse, mis lõikab tee pooleks, kuigi paar vähem huvitavat vaatamisväärsust jäävad nägemata, nagu loeme. Kuid peaaegu parkla kõrval on 68 koobast ja Medamaluwa varemed ja Mango platoo.

Pärast autost väljumist läksime teekaaslastest lahku, leppimata kokku, millal autosse tagasi tuleme. Kavatsesime võtta aega, et uurida kõike, mida olime visandanud.

Parem on siia ronida varahommikul, enne kui on liiga palav, või pärast keskpäevast kuumust, nagu meie tegime. Varuge kindlasti vett ja võtke sokid kaasa (peate kogu kompleksi ringi käima, nagu Lankal alati, ilma kingadeta). Me ei püüdnud siin kõiki varemeid näha. Lisaks Mango platoole (piletid kahele - 1000 ruupiat) on Mihintale muud vaatamisväärsused tasuta saadaval, kuid asuvad üksteisest üsna kaugel.

Otse ülemisest parkimisalast viib kitsas trepp paremale Kantaka Chetya stuupa juurde (II sajand eKr), mis on Lanka üks vanimaid ehitisi.

Kantakist edelas on Chetya tohutud rändrahnud, millele järgneb 68 koopast koosnev seljandik.

Trepist veidi kõrgemal ja küljel on Cobra tiik, looduslik vihmaveega täidetud veehoidla. Tiigi servad on ääristatud kividega, kaljule on raiutud lahtise kapuutsiga viiepealise kobra kujutis. Legendi järgi suples siin Mahindu. Kuid selle peamine väärtus oli kogu Mihintale kompleksi niisutussüsteemi allikas.

1 2-st

Mango platoo on koht, kuhu on koondunud Mihintale'i peamised vaatamisväärsused. See on platvorm, mille keskele on paigaldatud Ambasthala Dagoba stuupa (Ambasthala Dagoba), mille ümber olevad sambad toetasid varem vata-da-ge (singali keeles - "ümarate säilmete maja") juba säilimata katust.

1/4

ahvid pidutsevad altaril lootostega.

Stuupa kõrval on platvormile surutud ümar töötlemata kivitükk – koht, kus kuningas Devanampiya Tissa esimest korda Mahinduga kohtus. Kivi kaitseb piirdeaed ja katus ning see on täis usklike annetatud raha.

taga kõrgub Mihintale peamägi - Aradhana Gala (Aradhana Gala), millelt Mahindu oma jutlusi luges

1 2-st

üleval peate ronima mööda nikerdatud astmeid ja seejärel raudtreppe. Sealt avanevad suurepärased vaated.

1 2-st

vasakul on Buddha kuju (Buddha kuju), see ei esinda ajaloolist väärtust, kuid lisab keskkonda sobivat värvi

paremal - valge stuupa Mahaseya Dagoba - Mihintali suurim, selle ehitus kuulub kuningas Mahadathika Mahanagale (1. sajandi algus). Legendi järgi on Buddha juuksed sellesse immutatud.

vaade stuupa kõrval olevalt platvormilt

bodhi puu

Sri Lanka endeemilised linnud söövad küünlatahtidest ilma igasuguse aukartuseta

tiik kalade ja kilpkonnadega

1

Mahindu stuupa (Mihindu Seya) (kaardil), kus hoitakse Mahindu enda tuhka.

Kui kõnnite mööda Stupa Ambastala ja Aradhana Gala vahelist rada, võite minna Mahinda koopasse, kus ta elas ja mediteeris. Seal on näha nn Mahinda säng – tasane kiviplaat.

Mihintale on küllastunud mõne headuse ja rahuga. Kas see on kuidagi seotud budismiga (stuupade vahel on väike toimiv tempel) või lihtsalt loomulik võimukoht, ma ei tea. Kuid külaskäigust oli saadud hingejõudu ja tervist. Jäime külastusega väga rahule.

Meil kulus umbes kaks tundi, et kõike rahulikult üle vaadata, kuid kordan, et me ei uurinud parkimisala all olevaid arvukaid varemeid. Üldiselt oleme seisukohal, et vaatamisväärsustega tutvumisel ei tohiks olla liiga väsinud ja pingutada. Muuseum või arheoloogiline kompleks - 3 tunni pärast saabub väsimus ja taju tuhmus ning siis pole efekt ja muljed enam üldsegi samad. Liiga vähe on minu meelest alati parem kui liiga palju.

Väikebussi juurde tagasi jõudes selgus, et tšehhid olid juba kohal. Nende tüdinud pilk ütles, et nad ootasid meid ilmselgelt üle viie minuti. Selgus, et pool tundi. Meil oli veidi ebamugav, aga see ei tahtnud keelduda vaatamast kõike, mida soovisime, meie jaoks mugavas režiimis... Siin on erinevate inimeste ühise reisi tulemus. Tõsi, siis palus tüüp vabandades, et laseks juhil nad esmalt viia sinna, kust saab õlut osta ja alles siis hotelli. Olime hea meelega nõus, kompenseerides neile ooteaja.

Meie hotellis telliti õhtusöök, sest arvustuste põhjal otsustades on parem siin mitte riskida, vaid süüa oma hotellis. Pealegi maksis see 600 ruupiat inimese kohta, kõik on väga maitsev (karri teist sorti kastmetega). Üldiselt meile hotell ja omanikud (noor pere) väga meeldisid. Mul on broneeringu kohta ülevaade

Õhtul palusime hotelli omanikul helistada meie sõbrale Abile ja tellida meile auto Anuradhapurat vaatama. Objektid asuvad üksteisest kaugel ning kõige parem on kompleksi üle vaadata ja isegi palavuses transpordiga.

Hommikul, määratud ajal, sõitis meie hotelli hoovi väikebuss - jälle üks - mitte sama, mis eile. Juht oli teistsugune. Noor mees. Temaga peetud vestlusest selgus, et ta tuli meile järgi ja Abi oli tema onu. Üldiselt perekondlik klann. Seekord kaasreisijaid polnud, kõike, mis meile huvi pakkus, sai mugavalt üle vaadata, jahutades iga kord auto säästvas konditsioneeritud õhkkonnas pärast järgmist objekti kõrvetava päikese all.

Meil oli Anuradhapura turismiobjektide kaardi väljatrükk. Reisi alguses pidasime külastusobjektiks Abhayagiri kloostrikompleksi (1 pilet 30 dollarit). Kuid juba praegu otsustasime selle uurimisest esialgu loobuda või igal juhul viimaseks jätta. Autojuht, kui küsiti, kas Abhayagirisse tasub minna, kehitas kahtlevalt õlgu ja ütles, et "Abhayagiri pole eriti oluline." Lisaks kohtas Internetis järgmist arvamust: "Paljud turistid keelduvad üldiselt piletit ostmast, käivad vaatamisväärsuste juures iseseisvalt ringi, Abhayagiri territooriumile sisenemata, külastades ainult tasuta. Tasulised ja tasuta dagobad on üldiselt samad ja suure tõenäosusega hakkab pärast kolmandat-neljandat igav.

Anuradhapura on Singali kuningriigi esimene iidne pealinn. Peamised turismiobjektid linnas on stuupad. Mõned neist on lihtsalt hiiglaslikud. Üks neist on telliskivi Jetavana. See on tõesti lihtsalt tohutu, kaugelt nähtav. See on maailma kõrgeim tellistest dagoba (algselt 122 m, III sajand). Buddha vöö on väidetavalt sees immutatud.

Ka ülejäänud stuupad on päris huvitavad ja täiesti tasuta. Eriti meeldis Ruvanvelizia. Kõigist teistest stuupadest kõige austusväärsem, sest see sisaldab kõige rohkem säilmeid.

1/6

Stuupa asub enam kui saja elevandi bareljeefidega kaunistatud platvormil (elevandid osalesid dagoba ehitamisel).

Stuupa ümber asuvad: pühamu 5 Buddha kuju ja freskodega,

4 mini-dagobat, klaaskuubis oleva dagoba makett ja kuningas Dutugemunu skulptuur.

Stuupa kõrgus on 92 m, läbimõõt 90 m. Algsest välimusest pole peaaegu midagi alles. Nägime isegi järgmist restaureerimistööd, milles osalesid nii mungad kui ka kohalik elanikkond.

Thuparam Stuupa(Thuparama Dagoba) - Sri Lanka esimene stuupa, mis on pühendatud budismi tekkele.

1/7

Buddha rangluu on immutatud stuupasse, vanalinna hävinud hoonete jäänuste ümber.

Linna asutamise ajalugu on sajanditeks kadunud. Ühe versiooni kohaselt oli pärast Lõuna-India printsi Vijaya saarele saabumist tema seitsmesaja kaaslase seas Anuradha-nimeline mees, kes rajas väikese küla. Küla sai tema nime ja aja jooksul muutus väike asula suureks. Teise legendi järgi sai linn nime Skorpioni tähtkujus oleva tähe järgi – Anuradha. Millise teooriatest valida, võib igaüks ise otsustada, kuid üks asi jääb muutumatuks. Anuradhapura on püha linn ja Sri Lanka iidne pealinn 1500 aastat. Igal aastal teevad tuhanded usklikud palverännaku pühapaikadesse.

Ajavahemik, mil Anuradhapurast sai otse kuningriigi pealinn, algas kuningas Pandukabai'ga, kes kinnitas linna pealinnaks aastal 380 eKr. e. Linnast lääne pool ehitas ta Basava Kulami veehoidla, et varustada vett linna kasvava elanikkonnaga, rajas kanalisatsiooni, rajas parke ja ehitas paleesid.

Otsustades iidsete kroonikate ja säilinud mälestusmärkide järgi, ehitati Anuradhapura kindla plaani järgi. Neli linnaväravat olid orienteeritud kardinaalsetele punktidele ning linna ümbritsevad kaitsemüürid olid juba 1. sajandil eKr. eKr. jõudis umbes 2 meetri kõrgusele. II sajandil. eKr. ehitati Anuradhapura müürid ja neid täiendati vahitornidega. Muistne Anuradhapura koosnes siselinnast, mis moodustas kuningliku palee ja olulisemad religioossed ehitised, ning välislinnast, mis hiljem kasvas. Siselinnaga külgnes park, mille kuningas Devanampiyatissa kinkis budistlikule kogukonnale. Tuleb märkida, et oma hiilgeaegadel ületas Anuradhapura territoorium 12 km. läbimõõduga ja selles elas üle 300 000 inimese.

Oma asukoha tõttu oli Anuradhapura välismaiste sissetungijate suhtes väga haavatav linn. Teda rünnati pidevalt ja perioodiliselt India dünastiate kuningate mõju all. Üks selline India valitseja oli tamili prints Elara, kes tuli Lõuna-Indiast aastal 205 e.m.a. Tal õnnestus saarel võimu hoida 44 aastat, kuni suureks kasvas väike prints nimega Dutugamun, kes otsustas India sissetungijad Sri Lankalt välja saata. Umbes 15 aastat kestis tema vastasseis prints Elaraga, kuid aastal 161 eKr. võit läks Duthugamunule.

10. sajandi lõpus saabunud India cholaste armee prints Rajaray Suure juhtimisel hävitas Anurakhdapura, kuid pärast nende kukutamist 1070. aastal linn taastati. Sinna jäeti saare pealinn, mille cholas viidi üle Polonnaruwale. Inimesed lahkusid aeglaselt Anuradhapurast, mis aja jooksul hüljati ja džungli alla neelas, kuni 1980. aastani, mil Anuradhapura varemed maailmapärandi nimistusse kandnud maailmaorganisatsiooni UNESCO patrooni all taastati Anuradhapura varemed maailmapärandi nimekirja. sai alguse Sri Lanka esimene iidne pealinn.

Anuradhapura on kahtlemata üks atraktiivsemaid kohti nii palveränduritele kui ka turistidele üle kogu maailma. Nagu palju sajandeid tagasi, tulevad siia mungad ja usklikud budistid. Tihti tulevad iidsesse pealinna tudengid ja kooliõpilased, et taas meenutada oma suurt ajalugu ja mõista paremini tänapäeva.

Kuningas Devanampiyatissa loodud Tissaveva veehoidla alla kahe tohutu rändrahnu ümber ehitatud tempel oli osa vanimast kloostrikompleksist, mis asutati 3. sajandil eKr. eKr, mis hõlmab kaljus asuvat budistlikku templit koos lamava Buddha kuju, tiigi ja kaljusse raiutud elevandibareljeefidega, mis on säilinud algsel kujul. Osa skulptuure jäi oma kohale, osa aga viidi lähedalasuvasse spetsiaalselt loodud muuseumisse.

Üks neist kuulsatest bareljeefidest on kujutis tüdrukust põlvili koos oma armastatud sõdalasega. Teos pärineb 5. sajandist. Kohalike sõnul on sellel kujutatud kuningas Duthugamunu poega Saliat ja tema armastatut Asokamalat, “puutumatute” madalamast kastist pärit tüdrukut, kelle pärast Salia troonist loobus.

Tisza järve kaldal asub punasest tellistest ehitatud Mirisaveti Dagoba, mille peal on katkine ots. See stuupa ehitati kuningas Duthugamunu ajal. Legendi järgi läks valitseja ujuma, torgates maasse võimusümboli – kuningliku ikke Buddha säilmetega. Vanni lõpus ei suutnud kuningas kogu oma jõuga iket maast välja tõmmata ja käskis seda märgiks pidada, et asetada sellesse kohta dagoba. Töid tehti umbes 3 aastat ja stuupa kõrgus ulatus 60 meetrini, kuid see ehitati ümber 10. sajandil.

Vanimast Basavakkulami veehoidlast paremal, mis ehitati kuningas Pandukabay valitsusajal 4. sajandil. eKr, mille pindala on umbes 120 hektarit, on Sri Lanka üks iidsemaid ja auväärsemaid stuupasid Ruvanvalisaya, mille kuningas Dutagamunu pani legendi järgi 2. sajandil eKr oma võidu auks Sri Lanka üle. India prints Elara, avab end. Kahjuks ei elanud kuningas ehituse valmimiseni. Ruvanvelisaya nimetatakse muidu valgeks stuupaks või Mahatupaks, mis singali keeles tähendab Suurt stuupat, kuigi see on kõigist iidse Anuradhapura stuupadest suuruselt alles kolmas ja tõuseb 55 meetri kõrgusele.

Stuupa on ehitatud kuldsest kruusast vundamendile ja asub justkui postamendil, mille välisseinale on nikerdatud 400 õlg õla kõrval seisvat elevanti. Nende elevantide tähtsust selgitatakse kahel viisil. Ühelt poolt toetavad elevandid platvormi, millel dagoba seisab, justkui toetades maad vastavalt budistlikule kosmoloogiale. Teisest küljest räägivad nad, et elevandid aitasid lihtsalt stuupa ehitamisel kaasa ja see on austusavaldus majesteetlike töötajate mälestusele. Kahjuks kaotas stuupa pärast 1893. aastal alustatud mitmekordset restaureerimist oma esialgse kuju.

Kui järgite Ruvanvelisaid päripäeva ümber Ruvanvelisai, näete moodsat pühamu, kus on viis seisva Buddha kuju. Neli neist, lubjakivist, pärinevad 8. sajandist ja sümboliseerivad Buddha nelja kehastust maa peal ning viies tänapäevane kuju sümboliseerib tulevast Buddhat ja on kroonitud tiaaraga ning hoiab käes lootoseõit. Ruvanvelisai ümber sõites näete kuju, mis on näoga Dagoba poole. Legendi järgi on see kuningas Datugamuni enda kuju, mille ehitas tema poeg Siddatissa, kes lõpetas oma isa stuupa ehitamise ja asetas oma kuju nii, et ta saaks nautida oma majesteetlikku loomingut. Läheduses näete Ruvanvelisai originaalstuupa väikest mudelit.

Üks pühamutest, mida budistid üle maailma austavad, Bo puu ehk bodhi. See on väidetavalt vanim taim maa peal ja tema vanus on umbes 2250 aastat. Puu kasvas Indiast Buddha puult võetud seemikust, mille all saavutas legendi järgi prints Gautama valgustatuse. Seemiku tõi saarele printsess Sangamitta, India keisri Ashoka tütar ja prints Mahinda õde, kes tõi budismi idee Sri Lankale. Algne puu pole säilinud, kuid püha võrse Anuradhapuras kasvab tänapäevani, hoolimata sellest, et linna ründasid ja vallutasid regulaarselt India sissetungijad, kes hävitasid iidse pealinna. Selle Bo puu arvukalt võrseid on istutatud kogu Sri Lankal ja ka paljudes Kagu-Aasia riikides. Nüüd toetavad terrassi otsas kasvava puu võimsad oksad spetsiaalseid kullatud raudrekvisiite, mida on ümberringi näha. Puule lähenedes peaksid kõik külastajad budismi kommete kohaselt peast võtma kübarad ja jalanõud, mis tähendab austust pühapaikade vastu.

Pühast Bodhi puust paremal on näha Lohapasada palee ehk "Pronkspalee", mis on kummaline ja imeline ehitis, mille kuningas Duthugamunu ehitas üle 2000 aasta tagasi. Palee on 9-korruseline 1000 ruumiga hoone, mille katust toetab 1600 sammast, mille kõrgus on umbes 4 meetrit. Iidsetel aegadel olid kõik sambad kaunistatud hõbeplaatidega ning paleehoone püramiidi meenutav katus oli kaetud pronksist vasklehtedega, mis andis sellele nime "pronks". Kuna palee ehitati puidust, hävis see mitu korda tulekahjude tagajärjel ja taastati esmalt 7. korrusel ning pärast järjekordset tulekahju 4. sajandil alles kuni 5. korrusel. Kui India Chola armee Anuradhapura vallutas, hävis pronkspalee täielikult. Tänaseni säilinud sambad pani iidsemate hoonete jäänustest kokku kuningas Parakramabahu Suur 12. sajandil.

Bodhi puust, pronkspaleest ja Ruvanveli Dagobdast koosneva Mahavihara kloostrikompleksi väljapääsu juures on paremal Jetavanarama klooster, mille keskplatvormil kõrgub hiiglaslik, umbes 120 meetri kõrgune stuupa. 4. juunil 2009 avati Jetavan Dagoba budistlike tseremooniate külastamiseks ja läbiviimiseks. Töö Dagoba taastamisega algas 1981. aastal ja kestis umbes 28 aastat. Dagobah on varustatud spetsiaalse tulede valgustussüsteemiga, mis võimaldab usupühade ajal stuupa esile tõsta.

Sri Lanka peakroonika Mahavamsa järgi ehitas kuningas Mahasena selle tohutu, 112-meetrise läbimõõduga Dagoba punasest tellistest 3. sajandil eKr. Ehitusele kulus umbes 90 miljonit tellist ja veerand sajandit. Stuupa on täiuslik ring. On teada, et iidsetel aegadel asusid stuupa ehitamise kohas Nandana aiad, kus Sri Lankale budismi toonud kuningas Ashoka poeg Arahat Mahinda luges seitse päeva jutlust. Sellest ajast peale on nimi Jetavana (muudetud Jotivanist) kadunud, mis tähendab sõna-sõnalt "kohta, kus paistsid vabanemise kiired". 13. sajandi iidsetes ülestähendustes räägitakse, et uhmrisse oli immutatud vöö fragment, mida kasutati Buddha vöötamiseks.

Stuupa algne kõrgus oli umbes 160 meetrit, mis tegi sellest Giza kuulsate püramiidide järel maailma kõrguselt kolmanda ehitise. Konserveerimis- ja restaureerimistööde käigus leiti, et stuupa vundament läks enam kui 8,5 meetri sügavusse maakivisse ja praegu on Jetavan Dagoba kõrgus 71 meetrit. Siiski jääb see maailma suurimaks stuupaks, mis on ehitatud täielikult tellistest.

Stuupast lääne pool asub Buddha kujutise maja. Säilinud 8 meetri kõrguse ukseava järgi otsustades oli tegemist muljetavaldava hoonega.

Naastes Bassavakkulami veehoidlast mööda viivale teele, näete Anuradhapura vanimat dagobat – Tuparamat, mis otsetõlkes tähendab "stuupa". Tuparama stuupa on esimene usuhoone Anuradhapuras ja esimene stuupa, mis ehitati Sri Lankal 3. sajandil eKr. Kuningas Devanampiyatissa märgiks tema budismi aktsepteerimisest. Selle kõrgus on vaid umbes 19 meetrit ja sees on osa Buddha paremast rangluust. 6. ja 13. sajandil valmis stuupa ja kaeti isegi puitkatusega, millest jäi alles vaid arvukalt seda toetavaid sambaid. Stuupa, mida täna näete, taastati ja kaetud valge marmoriga 1862. aastal.

Anuradhapura põhjaosas asub Abyagiri klooster, mille pindala on umbes 235 hektarit. Klooster ehitati 1. sajandil. eKr. Kuningas Valagambahu Mahavihara kloostrist ketserluse tõttu välja saadetud munkade rühma jaoks, kes lõi mahajaana budismi uue suundumuse, mis oli vastupidiselt traditsioonilistele rangetele Theravaada õpetustele liberaalsem. Kloostri keskel asub kuningas Gajabahu ehitatud Abyagiri stuupa. 12. sajandil lõpetas kuningas Parakramabahu dagoba 115 meetri kõrguseks, mis tegi sellest iidse pealinna kõrguselt teise dagoba, kuid tänapäeval ei ületa stuupa kõrgus 75 meetrit. Legendi järgi ehitati stuupa Buddha jalajälje kohale.

Samadhi Buddha kuju meditatsiooniasendis. Kuju raiuti 4. sajandil paekivist ja legendi järgi valmistati kuju silmad looduslikest kividest. Kes soovib lähemale tulla, peab jalanõud ja mütsid ära võtma.

Abyagiri kloostri ainulaadne hoone on Twins pools, mille ehitasid 8. sajandil mungad. Tegelikult ei saa basseine pidada kaksikuteks, sest üks neist on 28 ja teine ​​40 meetrit pikk. Basseinide unikaalsus seisneb veepuhastussüsteemis, mis enne basseini sisenemist läbib rea väikeseid süvendeid konstruktsioonist paremal, kus mustus ladestub põhja ja puhas vesi siseneb väiksemasse basseini läbi ava, mille kohal on lagunenud lõvipea. Selle kõrval olev kivist mao kuju sümboliseerib õnne. Kaks basseini on omavahel ühendatud väikese läbimõõduga torujuhtmega.

Reisija

Sissepääs: 25/12,5 $ või 4500/2250 täiskasvanu/laps.

Pilet kehtib ainult päevasel ajal! Kuid paljusid Anuradhapurat saab külastada tasuta, nii et kui plaanite seda külastada rohkem kui üheks päevaks, on mõttekas külastada ühel päeval tasulisi kohti - Abyagirit, tsitadelli, Jetavanarama, muuseume ja peamist arhitektuurimuuseumi ning edasi teistel päevadel, et näha ülejäänud. Piletikassa asub Arhitektuurimuuseumi lähedal. Tuk tukers võib teile isiklikult tasudes pakkuda, et viib teid kompleksis ringi ilma pileteid ostmata, kuid summa on väiksem kui piletite maksumus.

Anuradhapura vaatamisväärsusi saab näha ka õhtul, kui tuled süttivad ja srilankalased tulevad religioossetesse paikadesse tseremooniateks. Piletikassad suletakse pärast kella 18.00 ja kõikides vaatamisväärsustes saab tasuta ringi käia.

Anuradhapuras on kvadrokopterite kasutamine keelatud.

ööpäevaringselt

4500/2250 ruupiat täiskasvanu/laps

Ülevaatuse aeg - 4 tundi