Kuumad ekskursioonid Austraaliasse

Fraser – liivasaar idarannik Austraalia, mida eraldavad mandrist suured soised alad. Põliselanikud, kes asustasid seda saart enne eurooplaste saabumist, nimetasid seda Kgariks, mis tähendab "paradiisi". Ja neist võib aru saada – koht on tõeliselt taevalik: lumivalged liivad, mangroovid, järved ning eksootiline taimestik ja loomastik.

Saare tänapäevase nime andis kapten Fraser, kes hukkus nende ranniku lähedal ja oli koos oma naisega sunnitud sinna elama.

Fraser on maailma suurim liivasaar. See on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse unikaalse looduspaigana.

Kuidas sinna saada

Fraseri saarele kõige lähemal Rahvusvaheline lennujaam asub Brisbane'is. Venemaalt otselende ei toimu, edasi-tagasi lend ühe ümberistumisega maksab alates 1017 USD inimese kohta. Tulevad Brisbane'ist – kuni väikelinn Harvey laht rannikul. Võimalusi on palju: lennuk, mitu rongi, buss või rendiauto.

Kiireim viis on lennukiga. Sõit kestab veidi üle 2 tunni, pileti hind on alates 110 USD inimese kohta üks suund. Umbes sama palju kulutad rongipiletile, mis võtab aega 4,5 tundi. Aeglasem rong (6,5 tundi üks suund) maksab poole vähem. Enamik eelarve valik- see on buss, ühe suuna pilet maksab alates 30 USD inimese kohta.

Harvey Bays on muulid, millelt väljuvad praamid mitu korda päevas (umbes 6.00-18.45) Fraserisse. Pilet maksab umbes 60 USD inimese kohta, neid saab osta muulilt.

Fraseri saarele pääsemiseks ei piisa ainult lodjapiletist. Teil on vaja ka eriluba - "luba". See väljastatakse vaikimisi, kui rendite Harvey Bay kuurordis džiibi või kui teil on broneering mõnes saare hotellis.

Otsige lende Fraseri saarele

Hotellid

Saarel on turistidele mitmeid hotelle ja külalistemaju. Keskmine öö hind hotellis on umbes 100 USD öö kohta kaheses toas. Hotellid asuvad tavaliselt linnas maaliline koht, territooriumil on bassein, aed, lehtlad ja muud mugavused. Külalistemajad veidi odavam: alates 70 USD öö kahese toa eest, asukoht on ka suurepärane, aga basseini ja aiaala ei pruugi olla.

Fraseri saare rannad

Fraseri rannik on üle 100 km liivarannad. Enamik neist on metsikud, kuid isegi populaarsetes randades puudub praktiliselt igasugune turismiinfrastruktuur. Ujuge täielikult sisse mahajäetud kohad ei ole soovitatav, kuna need on mahajäetud mitte juhuslikult: võib olla liivaluited, ohtlikud hoovused, meduusid, dingo koerad ja muu mitte eriti meeldiv naabruskond. Turistide seas populaarseimad rannad on Orchideyny, Indian Head (seda nimetatakse nn keerukate taande tõttu rannajoon), katedraal, kvartsliivarand ja Happy Valley rannad.

Mageveeliste järvede kaldal on palju turvalisem lõõgastuda. Neid on saarel üle 40, neist tuntuim on helesinine Mackenzie järv. Selles ei ela kedagi – järve vesi on destilleeritud. Siin on alati palju inimesi (kohalike standardite järgi palju - igal eurooplasel rannakuurort rannad on harukordselt rahvarohked) ja kui soovid nautida täielikku vaikust, siis tuleks kohale jõuda enne kella 16:00, kui bussid turistidega juba väljuvad.

Meelelahutus ja ekskursioonid

Inimesed lähevad Fraserisse eelkõige lumivalgetel randadel puhkamiseks ja eluslooduse vaatlemiseks. Läänes - mangroovid ja sood, idas - liiv ja põhjas - läbimatud ekvatoriaalmetsad (seal asuvad ka rahvuspark Great Sandy rahvuspark.

Mitmekesisust ei leidu mitte ainult taimestikus, vaid ka sees loomamaailm. Elage kohalikes mageveejärvedes merikilpkonnad, ja maismaal elab metsikuid koerdingot arvukalt. Ta pole metsik selle sõna täies tähenduses: kord oli ta juba kodustatud, kuid pärast seda muutus taas metsikuks. Dingosid võib kohata peaaegu kõikjal saarel, nad elavad rahulikult oma karjades ega ole kunagi esimesed, kes inimesi ründavad. Kuid parem on neid mitte häirida: nad kaitsevad kindlasti oma territooriumi. Kohalikes metsades elab umbes 350 linnuliiki, millest paljud on kaitse all, näiteks maapapagoi ja nõel-käpakakk.

Otse hotellis saate broneerida päevaseid ja öiseid ekskursioone saare loodusega tutvumiseks. Teine võimalus on minna laevareis ja vaadake tähelepanelikult haid, delfiine, küürvaalasid ja teisi mereelu. Öösiti võib näha nahkhiiri, rebaseid ja palju värvilisi konni.

Augustist oktoobrini võib Fraseri saarel näha küürvaalade rännet.

Saarel puuduvad kultuurilised ja ajaloolised vaatamisväärsused, kuid tavaliselt avaldavad turistidele muljet tohutud olmejäätmete püramiidid, mis koosnevad peamiselt kalastustarvetest ja paadivrakkidest. Happy Valleys saab endiselt näha Esimese maailmasõja ajal saare ranniku lähedal uppunud Mahino rususid ja külastada mahajäetud McKenzie Wharfi, kus Teise maailmasõja ajal baseerus Zed Assault Force. Kuu neemel säilinud püha koht kus aborigeeni naised sünnitasid.

Enamik saarel pakutavast meelelahutusest on aktiivne. Võite sõita džiibiga mööda liivaseid katedraali kaljusid või lennata neist üle minilennukiga, parvetada mööda Ely Creeki ja minna avaookeani, purjetada ja kalastada. Tõenäoliselt peate ussid ise kaevama, kuid see on väga lihtne: pärast mõõna lebavad nad otse kaldal.

Reisimine Fraseri saarel

Fraser on üks Austraalia saarekuurortidest, koosneb täielikult liivast ja see on selle ainulaadsus.

Asub idarannikul üle väina Hervey lahest.

Fraserit kutsutakse aborigeenide keeles "Kgari-rai".

Õigesti – laiad ja puhtad liivarannad, troopilised metsad ja õitsvad kanarbikuniidud selge sinise taeva all viitavad just sellisele võrdlusele.

Fraserit peetakse maailma suurimaks liivasaareks. See ulatub enam kui 110 km pikkuseks, kuni 23 km laiuseks ning selle vaatamisväärsuseks on saare liivaluited. Need looduslikud ehitised ulatuvad peaaegu 250 meetri kõrgusele. Lisaks on need täiesti valged ja näevad saart katvate metsade rohelisel taustal välja peaaegu nagu lumi.

Fraser sai oma nime tänu paarile eurooplasele, kes selle ranniku lähedal hukkusid soojad veed vaikne ookean saared. Pean ütlema, et neil päevil - 1836. aastal - olid põliselanike ja eurooplaste vahelised suhted üsna agressiivsed, nii et kohalikud hõimud ei olnud sellise naabruskonnaga eriti rahul. Selle tulemusena hoidsid Fraseri paar mõnda aega põliselanike vangistuses. 1992. aastal sai Fraser UNESCO maailmapärandi nimistusse ja sai selle staatuse looduskaitseala. Sellest hoolimata on see turistide ja reisijate seas väga populaarne.

Üllataval kombel on sellel igast küljest soolase ookeani poolt uhutud saarel päris mitu värsket järve. Neid nimetatakse "rippuvateks", sest nad näivad rippuvat Vaikse ookeani soolaste vete vahel. Neid on üle 100. Üks neist on Mackenzie järv, mis asub metsades 100 meetri kõrgusel merepinnast. See on kõige ilusam värske järv. Selles sisalduv vesi moodustub ainult atmosfääri sademetest. See on peaaegu destilleeritud, nii et mageveeorganismid ei saa selles elada. Järve ümber on aga kõige puhtamast kvartsliivast lumivalge rand.

Ja suurim neist on Boemingen, see on umbes 200 hektari suurune. Järve vesi on jahe ja mage, mis erineb teravalt Austraalia kliimaga, mis on enamasti kuum. Selle funktsiooni tõttu on Boemingen turistide seas nii populaarne.

Järve kaldal kasvavad ka palmid, mangroovid ja bambus, vihmamets.

Praeguseks on saare põliselanikkond vaid 400 inimest, kellest 11 on Fraseri paari vangistuses hoidnud hõimude järeltulijad. Tuleb märkida, et mõni aasta pärast merehädaliste eurooplaste tabamist laskusid Fraserile Euroopa riikide kolonialistid ja moodustasid palju uusi asulaid. Muidugi olid põliselanikud sellise sekkumise vastu ja sellest järgnes sõda. Ebavõrdsed vaenlase jõud lihtsalt hävitasid Austraalia hõimude väikese ja halvasti relvastatud armee. Peaaegu kogu kohalik elanikkond hävis. Nüüd on Fraser vaid turistidele mõeldud meelelahutuskoht, kus turismikompleks: hotell, motell, bassein, baar, kauplus ja kohvik. Saarele saab väikelennukiga, kuid parem on mandril auto rentida ja lodjal üle sõita. Oma ratastega saate saart palju paremini tundma õppida.

Fraser erineb ülejäänud Austraaliast pehmema kliima poolest, saare loodus on rikkalik ja mitmekesine tänu suur hulk niiskust. Saare lääneosas on mangroovid ja sood, idas on rida kauneid liivarandu ning Fraseri põhjaosas asub Great Sandy rahvuspark.

Kuna köögiviljamaailm Fraser on üsna mitmekesine, siis on seal elavad loomad väga erinevad. Näiteks sisse värsked järved Kilpkonni on mitut tüüpi. Metsas võib näha nahkhiiri ja rebaseid, aga ka klassikalise Austraalia fauna esindajaid: opossumid ja wallabied, ehidnad ja dingod. Loomi nende loomulikus elupaigas vaatlemiseks pakutakse turistidele kanuumatku. Lisaks metsloomadele on paati ümbritsevas vees lihtne märgata elektriraisid, haid ja delfiine. Fraseri saarest mööduvad ka ujuvate küürvaalade rändeteed – neid loomi saab jälgida augustist oktoobrini.

Ka linnumaailm ei valmista pettumust ornitoloogiasõpradele. Fraser on koduks umbes 354 linnuliigile, millest 18 peetakse röövlindudeks. Näha saab ka selliseid haruldasi liike - nõel-jalg- ja maapapagoi.

Kuna Fraseri turismiinfrastruktuur on üsna arenenud, on turistidel lisaks mugav rannapuhkus, pakub mitmesugust sportlikku meelelahutust, mille hulgas on ekstreemseid. Näiteks surfamine või bodyboarding liivaluidetel, millele järgneb mürarikas sukeldumine järve. Programmi juurde aktiivne meelelahutus Siia kuulub ka nelikveoga sõit mööda rannajoont, kus saate imetleda katedraali kaljusid, hämmastavaid ja majesteetlikke mitmevärvilise liiva hunnikuid. Minilennukid lendavad üle kilomeetrite pikkuste randade ja väikesed paadid ujutavad turiste mööda märatsevat Ely Creeki otse ookeani. Paljud reisijad tulevad Fraseri saarele lihtsalt purjetama ja oma loomulikus keskkonnas mereelu vaatama.

Saarel korraldatavad ekskursioonid hõlmavad tavaliselt Happy Valleyt, kus asuvad Makhino laeva rusud. See hulk ehitati 1905. aastal ja teenis esimesena Atlandi-ülene liinilaev, ja hiljem, Esimese maailmasõja ajal, ujuvhaigla. Laev uhus hiljem tsükloni ajal Fraseri kaldale.

Saare ökosüsteemi säilitamiseks propageerib Fraseri elanikkond aktiivselt metsikut või rohelist turismi, mis hõlmab ööbimist ja elamist. avatud taevas või telgis ja maastikudžiibiga saarel ringi liikudes. Selline reisimisviis võimaldab imetleda puutumatu ilu Fraseri loodust, kahjustamata maailma ühe hämmastavama saare ökoloogiat.

Meie roostes Land Roveri katusel pudistavad laiali pillutud vihmapiisad, kus ma täna öösel taskulambiga läbi kogu kokkukukkuva esipaneeli läbi otsisin ja leidsin täiesti mäda sigaretisüütaja pesa.
Noh, muidugi, pingemuunduri pistiku ühendamine 12V-lt 220V-le andis negatiivse tulemuse: ma ei saa kaamera akut laadida.

Ligipääsetavas jalutuskäigu kaugusel hõõguvad avaliku tualeti tuled (seal võivad elektripistikud olla), aga ma kujutan ette pilti, mis avaneb soliidsele Austraalia turistile, kes läheb kell 3 öösel sinna kusele (selle asemel, et seda teha). see nagu tavaline inimene - lähima puu otsas - ikka sajab ) - tal on piinlik, kui näeb üksildast Vinskit, kes istub tualetis, sülearvuti süles ja on takerdunud igasuguste elektriseadmete juhtmete mustadesse madudesse, mis tuleb tasuda...

Džiibi rent reisiks Fraserisse

Ettevõte, kust me oma Land Roveri hankisime, on hunnikus teistes sarnastes imperialismihaides, kes võtavad palju raha: džiipide rentimine Fraseri saarele seiklust otsima sõitmiseks on nende jaoks väga tulus ettevõtmine. Ja meile - turistide tarbijatele - kallis ...

Džiibid on varustatud varustusega ööbimiseks varustatud kämpingutes, aga ka välitingimustes.
Päev enne määratud aega sõitsime Borrachoga sellesse kontorisse, et näha meie autot, mis telliti ette Interneti kaudu ...

Olles sissepääsu juurde parkinud, läksime kontori tagahoovi ja nägime lifti küljes rippuvat Defenderit.
"Ilmselt on see meie aparaat," ütles Borracho.
Mitu kombinesooni kandvat inimest sädelesid auto põhja alt keevitust ...
- Olgu, kui ma eksin...

Kuid Valera ei eksinud.
Fraseri saarel startimise päeva hommikul jõudsime pool tundi enne briifingu algust kohale, kus lubati meile väga olulist ja huvitavat infot anda.
Infot oli palju.

Pidin vaatama kolme videot:
- kuidas mitte rikkuda loodust ja kakada eelnevalt kaevatud aukudesse
- kuidas käituda metsikute dingokoertega kohtudes,
Kuidas käituda vaalade ja haidega kohtudes
Kuidas elu üldiselt korraldada...

Kogu selle aja kontoritöötaja kirjutas midagi, helistas kuhugi ja lihtsalt kratsis murelikult pead.

Meie aeg oli piiratud, sest enne kui praam saarele sõitis, pidime seda tegema
– tagastage lennujaama rendiautost auto, mille rentisime
— osta külmkapi kasti jääd
kuidagi jõuda kella üheteistkümnesele praamile Fraseri saarele.

Lõpuks filmidega lõpetades läksime Värske õhk suurepärane ja päikeseline Austraalia hommik ja leitud pargitud auto, millest peaks saama meie oma:
- transpordivahendid
- kodu saarel

Selle vareme pagasiruumist leiti kaks metallkasti. Ja kõik...
Ühte uurides leidsime lähimast prügimäelt komplekti: kortsus plekkkruus, mitu erinevas mõõdus taldrikut, roostes kahvlid, koltunud elektrolüüdi jälgedega koltunud plastikusse pakitud teadmata otstarbega Made in China aku, konserviavaja, a katkise käepidemega ja peksmisjälgedega näost (või peadest) pann ja paar panni mäda rasva jäänustega.

Teises kastis oli gaasipliit, mida oleks võinud kasutada Auschwitzi koonduslaagris inimeste surnukehade kõrvaldamiseks.
"Kurake ennast," oli kõik, mida me öelda suutsime...
Unustasin ära roostes sapöörilabida ja Raskolnikovi kirve, mis oli džiibi põrandal nendest aegadest lebanud.
- Ja kus on lubatud laud, kokkupandavad toolid, magamiskotid ja telk 3 inimesele?
"Ma oleks peaaegu unustanud," ütles kontoritöötaja ja viskas kaks kahekohalist telki ja kaks neopreenvaipa taha ...
- Kuule kallis! Tellisime 3 tooli, laua, külmkapi... Loetlesime palju asju... Jah, ja gaasiballoon sinu imepliidile ei tee paha ..

Fraseri saarel ei ole lubatud teha lahtist tuld ja kõik toiduvalmistamine toimub gaasipliitidel või grillidel, olgu selleks siis grill või suitsukänguru saba.

Austraallane pomises midagi, andis välja pudeli ja väikese plastkarbi, kuhu mahtus mitu pudelit veini ja kott viinamarju ...
- Toolide, laua ja magamiskottide eest peate lisatasu ...
- Sa ei saa minult midagi! Peame liikuma - aeg hakkab otsa saama ...

Borracho istus sõiduauto rooli ja ma pugesin Defenderi istmele, kratsides kohe jalga mingi roostes rauatükiga, mis istme alt välja paistis.

Kirudes ja atmosfääri paisates väljalasketorust musta suitsu klubi ja samal ajal püüdes mitte otsa eesmisele sedaanile põrutada, roomasin parklast välja teele.
Selle tulemusel jõuame ikka edukalt kõigega: sõiduauto ära anda, jääd osta ja praam kinni püüda…

Praam Fraseri saarele

Algas teekond ja seiklus.
Päike paistab.
Elu läheb paremaks.
Ja pole oluline, et käsipidur ei pea vastu ja auto kukub pärast liikuma hakkamist peaaegu üle parda, toetudes vastu piirdeaeda.
See kõik on jama...
Sõiduaeg saarele on umbes 40 minutit.

Oleme Borrachoga ülemisel tekil, arutame marsruuti ja paneme pingile kaarti. Kaardile vajutab veinipudel, mille juurde aeg-ajalt lonksu võtame, püüdes kohalviibijate taunivaid pilke. Fraseri saarele jõudes vabastan meie roostes koletise rehvidest peaaegu kogu õhu (kuni 1 atmosfäär), nii et see sõidab hästi liival: Fraseri saarel pole asfalteeritud teid.

Kogu saarel liikumine on võimalik vaid džiipidega metsaveokite tehtud suundadel (mitte teedel) tollal, kui saarel metsaraiet tehti. Fraseri saare peatee on 75 miili rannast. Kuid sellega saab sõita ainult mõõna ajal, nii et kõige olulisem paber, mis sulle džiibi rentimisel antakse, on mõõna/tõusude ajakava järgmiseks 5 päevaks.

Otsustasime esimese päeva saarel anda metsajärvedele ja saare sees liikumisele, ilma randa minemata, kuna mõõnagraafik oli selline, et muidu polegi mõtet olnud: loode-ookean lõikab maha lahtise ja kõva lõigu. rannast autoga sõitmiseks ja on võimalus purjetada džiibiga Vaikses ookeanis asuvale Lihavõttesaarele.

Mida Fraseri saarel näha

Kirjeldasin Fraser Lakesi üksikasjalikult oma aruandes oma esimesest reisist Austraaliasse neli aastat tagasi.

Mackenzie järv endiselt populaarne ja rahvarohke.
Põhjuseks pole ainult ranna valge liiv ja vee sinisus.

See järv on kõige ligipääsetavam, mistõttu on siin nii palju ühepäevareise.
Järgmine oli Wabby järv, seega minu lemmikjärv roheka veega eukalüpti tinktuuri lõhnaga, mille surus tohutu liivaluide vastaskaldale.

Borrachot ühel luite peal poseerides veeresin sellelt alla ja kukkusin tahapoole kukkudes kõrvaga kõvale liivakattele. Väljasirutatud käte sõrmeotstega koputades tundsin selget helinat, justkui oleks liiva paksuse all peidus tohutu kristallkuul ...
See koht on hämmastav. Soovitan soojalt ja panen selle oma parimatesse randadesse

Kui siseriiklikke sihtkohti on läbitud kümneid kilomeetreid.
Kui see hüpati üle sadade juurte ja aukude ...
….hakkab pimedaks minema….

Majutus Fraseri saarel

Pidime otsustama ööbimise kasuks.
Millegipärast ei tahtnud ma telke püsti panna ja läksime sinna eurong, kus oli mitu tsiviliseeritud kohta, näiteks hotell-kuurort.

Pärast kauplemist ja 126 dollari (Austraalia) eest toa saamist sidusime oma raudhobuse parklas kinni ja kandsime Borrachost oma tuppa kalleima asja, mis meil oli: punase kasti.

Punases kastis, ostetud jääkihi all, oli liha. Lambaliha…
Värskeim Austraalia lambaliha
Ma tahtsin väga süüa.

Meie majast mitte kaugel oli grillinurk: tellistest kuubik, üleval metallist süvend, mille keskel oli sularasva äravooluks auk, mida altpoolt soojendas leeg gaasipõleti käivitatakse kolmeminutilise toiminguga, vajutades nuppu.

Esimene õhtusöök Fraseri saarel

Õhtusöögiks oli:
- salat tomatitest ja sibulast, maitsestatud palsami, oliiviõli ja lõhnavate ürtide baasil valmistatud itaalia kastmega
- magushapus kastmes marineeritud kalmaarirõngad
- jääsalati lehed
- marineeritud sibula ja küüslaugu tükkidega lambaliha kondiga (püstolid)

Õhtusööki peeti taevas põlevate tähtede all (Austraalia öötaevas on peas must loor, mille kaudu kunagi tulistati väikese lasu laeng) ja räägiti paralleelmaailmadest ja hauatagusest elust. Sellega läksid nad magama.

Nägin õudusunenägusid ja arvan, et kirusin unes.
Hommik ei olnud vähem rõõmus: basseini veepinnalt peegeldunud sära sädeles rõdu laes, magusa Austraalia jogurti maitse ei suutnud laimitee aroomi rikkuda.

Kiire munapuder peekoni ja praetud sibulaga julgustas meid seikluspäevaks ning see algas kohe, kui randa jõudsime.

Minu jaoks polnud reis mööda Fraseri saare pikka randa uudne, kuid sellegipoolest sain kivikeelte ületamisel taas skoori.

Hetkel tundub, et auto läheb kas ümber või heal juhul osa rekvisiitide kivisest kivist, põhi jääb auto sisemusse otse jalge vahele ...

Fotod, fotod, surfist tekkinud ookeanitolm.
Mõõn on just alanud, nii et osa teest läbib soolapritsi ja lahtise liiva.

roostes skelett Moheno- kuskil kolmekümnendate lõpus tormi poolt kaldale visatud kuivkaubalaev - muutus veelgi roiskuma.

Alates esimest korda Fraseril viibimisest (5 aastat tagasi) on soolane ookeanivesi, tuul, päike teinud oma töö.
Austraalia õhujõudude pommiõppused lõpetasid pildi:

Ranna põhjapoolses otsas lõikab seda suur kivi "India pea".
Selles kohas on üsna raske läbida - ümbersõit lahtisel liival ja paljud autod istuvad põhjas.

Seetõttu valisid selle koha need, kelle jaoks see on omamoodi finišijoon ja lihtsalt maastikufotograafia platvorm.
Siit avatud kaunid vaated ookeani surfamisel ja autode liivasel teel.

Aga need, kes läbisid testi aukalt ja võitsid vesiliiv- neid premeeritakse - Šampanjavannid.
Kohas, kus kivid tulevad ookeani lähedale, on tekkinud looduslikud vannid - suured lohud kaljus sileda põhjaga. Suurus - saate veokit vannitada.
Ja kui ookeanilaine tabab vanni seina, muutub see vahuks, mis voolab üle ääre - vanni.

Tunne. kui selles suplete - nagu supleksite šampanjas: mullidega vesi ...
Kukkusin seal sussides ja ujusin piirile, kus ookeani surf tuksis ja kõige tugevamad lained rullusid üle, tekitades vahuse, kihiseva efekti, võtsin vahujugasid ja karjusin:
- Rohkem šampanjat! Veel šampanjat!

Robinsonid Fraseri saarel

Kolme tunni pärast tekkis küsimus: kus me ööbime?
Otsustasime telgid püsti panna ookeani kaldale ja robbinzoni.
Kogu 75-miilisel rannal on kohti, kus saate peatuda metsikuks ööks.
Te ei saa peatuda kohtades, mis üleujutavad loodet, kus on looduslikke vaatamisväärsusi: Red Canyon, Eli Creek.
Sõitsime Indian Headist tagasi ja vaatasime üle veepiiri.

Tahtsin leida kohta, kust avaneb vaade ookeanile ja mageveele, kus pärast šampanjavannides ujumist end pesta.
Pärast 4-5 katset selline koht leiti: kui on valida, on alati ruumi kahtlustele ja vigade otsimisele koledas põõsas või kuivas rohus ...

Ookeani äärses männisalus, mida ümbritsevad kummalised palmipuud, millel kasvasid ananassid, parkisime. Parkisin auto nii, et see kaitses meid ühelt poolt külgtuulte eest ega varjanud vaadet mäslevale ookeanile - algas mõõn. Sel ajal sadas paar tundi sünge olnud taevas vihma. Mida teha? Ära istu autosse...

Telkimise mitteprofessionaalide jaoks tehti kõik õigesti: auto akende külge seoti ühest otsast markiis ja teiselt poolt kinnitasime selle puude külge.
Selgus justkui auto katuselt küljele ulatuv visiir. Sellega tekkis ajutine 3 ruutmeetri suurune kaitseala taevast piitsutava vee eest.
Tema peast voolasid veejoad mööda nägu alla, lühikesed püksid olid läbimärjad, nagu oleks midagi just basseinist välja tulnud.

Sel hetkel ei mõelnud mugavusele üldse. Pigem mõeldi sellest kui eesmärgist, kui perspektiivist. Seetõttu, pööramata tähelepanu vihmasajule, meie ajutise võrastiku perioodilistele koskidele, jätkasime Valeraga erinevate võimaluste kooskõlastamist vee ja tuule eest kaitsmiseks:

- ühe telgi varikatust kasutasime esikaitsena, sidudes selle ülevalt varikatuse visiiri külge, altpoolt vajutades vaiadega alla.
- panime ühe telgi püsti raskustega, olles selle disaini välja mõelnud ja kulutanud aega vaidlemisele, kus mida parandada.

Nad viisid selle õue, et mitte segada põhiprotsessi: õhtusöögi valmistamise protsessi.
Pagasiruumist võeti välja kõik: kast veini, kast toitu. Ja lõpuks põldude kuninganna - gaasipliit.
Nad hakkasid sellele gaasiballooni kinnitama ja leidsid, et meile pole antud adapterit ... Tere perse uus aasta!

Kõik, mille jaoks see ööbimiskoht sai alguse – see metsiku laagri ja ööbimise romantika –, kõik läks tühjaks. Saarel on võimatu tuld teha ja isegi kui see võimalik oleks: kust saaks troopilise vihmasaju ajal kuivi küttepuid? Pole midagi peale toores lambaliha. Mida teha?

Vastus oli ilmne – visake lähedalasuvasse tsiviliseeritud kämpingusse ja see oli seal lähedal, mõne kilomeetri kaugusel mööda randa. Visuaalne mälu kordas isegi selle nime - Dundubara

Tõusulaine Fraseri saarel

Kõik oli korras: kahju vihma eest kaitse paigaldamisele, asjade hoiustamisel kulutatud ajast ... Jah, ja oleme juba häälestunud öist ookeani imetlema ja metsikute dingokoertega võitlema ...

Peaasi aga oli see, et loode-ookean neelas iga minut tahket rannaliiva, mis siin kalli eluna toimib.
Veel mõni minut ja saame jääda tsiviliseeritud maailmast äralõigatuks. Ilma elektrita mobiilside ja gaas...

Kokkupanek kestis 5-10 minutit. Nad töötasid vaikselt, harmooniliselt ja ilma asjatute juttudeta – mõjutas olukorra eripära.

Viskades kõik sisse pagasiruum, sõitsime alla randa, kus ookeanilained olid juba täies laengus, veeredes üles liivadüüni, mille taga me seisime. Tagasiteed polnud. Meid pigistas ühelt poolt möirgav ookeanisurf ja teiselt poolt järsk rannik... Tagasitee põhjustas minu peas mitmekordse halliks muutumise ja mitte ainult.

Kui lained peksisid vastu auto külge ja vee tagurpidivool meie Dune Conquerori rattad minema uhtis, siis see lonkas ja tundus, et nüüd kukub koos meiega külili.

Igaks juhuks paneme oma raha ja passid veekindlasse kotti. Ülejäänud ... Noh, kui see juhtub, viivad lapsed Mikroneesia saartel neid suveniiride hankimiseks ...

Ja siis meie Land Roveri mootor seiskub ... P..dets, - ütlesime ühehäälselt. Aga meil vist vedas. Veel paar sekundit ja oleksime lagedasse ookeani uhutud ....

Auto läks käima ja gaasipedaali põrandale uputades sõitsin väljuva vee poole. Kiirust kogudes hakkas rattaid kalda poole keerama.
Vesi taandus ja võimaldas saada lisakiirust, mis võimaldas sõita oja sängi, mis kogemata ja õnneks meie teele ilmus ...

Olles sõitnud mitukümmend meetrit mööda kindlat ojapõhja, jäin seisma.
Lained olid ka siin lõppemas, aga me vähemalt ei olnud külili ja olime valgala piirist üsna kaugel.
Üle mäe lehvis lipp – see oli kämping, kuhu me läksime.

Ettevaatlikult ümber - hea, et oja põhi kergelt kivine oli. Ja ootas suure laine tulekut. Niipea, kui ta vastu põrkeraua tabas, lülitasin sisse teise kiiruse ja
madal käik kõigi lukkudega kihutas mere poole. Olles juba randa jõudnud, keerasin vasakule ja 50 meetri pärast nägin ihaldatud eesmärki: rada kahe luite vahel, mis viis.
kuni kämpinguni...

Jah… sa võiksid hinge tõmmata…
Me kolisime siia illegaalselt, aga me ei pannud sellest põrmugi. Testisime elemente… Kuigi see pani meid pigem proovile…

Telkimine Fraseri saarel

Kämpingu väravad olid suletud, kuid mitte tabalukuga.
Peatusime ühe putka ees, millel oli silt, mis selgitas, et viibime kämpingus ebaseaduslikult, kuna meil polnud broneeringut.

Ja selleks, et kõik saaks seaduse järgi, tuleb helistada ja broneerida. Seal rippus eelajalooline telefon, mis sõi 50-sendiseid münte.

Meil oli üks selline (peamiselt oli raha 20- ja 50-dollarilistes kupüürides.
Nii et niipea, kui ootasime juhtme teises otsas vastust, palus isik, et ma talle numbri dikteeriksin krediitkaart võtta välja 15 dollarit meie seadusliku siinviibimise eest – taksofon sõi mündi ja lülitus välja.

Me ei kurvastanud ja lahkusime siit. Nad parkisid auto. Panime märja telgi püsti ja läksime avalikule grillile liha praadima.

Lambaliha oli hämmastav nagu alati. Pärast elementide, veini ja maitsva õhtusöögi läbi proovile panemist langesime märgades magamiskottides magama nagu surnud.

Järgmisel hommikul, kui olime lahkumas – ookean hakkas taanduma ja saime randa minna – möödus meist metsavaht (ma just istusin ja vaatasin Losti 11. osa, mille alla laadisin suur maa) ja viipas tõrjuvalt käega.

Samuti tervitasin teda pudeli Shiraziga. Ta pani pöidla pihku – nagu kõik oleks hästi ja lahkus vaatamata meie Fraseri kämpingutele luba, mis oli telgi külge seotud...

Terve järgmise päeva rändasime läbi süvendite, roopade ja puujuurte saare sügavuses, jõudes tagasi järvede äärde.
Noh, pärastlõunal peatusime Eurong Village'is, kus tegime eelnevalt peatuse, ootamata, kuni pimedaks läheb.
Ööbimiseks pakuti siin juba sõjaväe moodi püsti pandud telke, milles olid statsionaarsed voodid tavalise voodipesuga, laud ja toolid.
Seal oli ka wc ja soe dušš, millest oli palju abi. Kogu lõbu maksis 25 dollarit inimese kohta.

Järgmisel hommikul sõime hommikusööki peekoni ja juustu jääkidega, sulatades selle kõik avalikus köögis praepannil (köök, külmikud, söögiriistad ja muud nõud on avalikud ja hinna sees).

Kõik muud tooted (vorstid, kana jne) nägid suures jahutuskastis sulajääga segatuna isuäratavad välja ja visati õhtul välja.
Võtsime kogu oma rämpsu pagasiruumist välja. Nad pesid selle voolikuga läbi ja lükkasid tagasi oma algsesse kohta.

Prügimäed Fraseri saarel

Prügikott viidi selleks ettenähtud kohta. Rohkem selle koha kohta:

Fraseri saare prügimägi on suur lagendik, mis on tarastatud metsikute koerte Dingo eest.

Et koerad prügimäe territooriumile ei satuks ja, hoidku jumal, midagi ahmima ei hakkaks, on ainsad väravad varustatud maapinnal olevate juhtivate plaatide süsteemiga, millest läbib väike, kuid koertele märgatav vool ( autoga ei tehta midagi ja Dingo on šokis, seetõttu nad sinna ei lähe).

Raiesmikul on palju prügikonteinereid ja kõik, sõna otseses mõttes kõik, tulevad kohale ja panevad kenasti paika: ühes grupis metall, teises klaas, kolmandas grupis orgaaniline aine.
Jääb vaid kiita inimesi, kes puhkamispaika ei risusta. Ma austan selle eest kohalikke turiste, meenutades oma datšat Zhostovos, kuhu nädalavahetuseks tulevad autoga metslased ja meie, kohalikud, peame siis nende eest metsa prügi koguma.

Dingo koerad

Pärast seda, kui Päike hakkas läbi piiluma, läksime Mackenzie järve äärde päevitama.
Ja seal nägin uudishimulikku pilti: Dingo koertel on randa vaba juurdepääs - see pole aiaga piiratud.
Ja siis jooksis üks noor koer meist usinalt mööda randa mööda. Muidugi hakkasid kõik kaameraid haarama, emad ehitasid nende kõrvale lapsi ...
Kuid Dingo, pööramata tähelepanu turistide liikumisele, hakkas usinalt liival seisvaid kotte nuusutama.

Ühes hunnikus ta nuusutas midagi ja ronis koonuga kotti. Tema kõrval tekil istuv naine kargas püsti ja hakkas koerale rätikuga vehkima, kuid Dingo tõmbas teda ignoreerides kotist hommikusöögi välja ja neelas selle alla. Siis, haarates enda kõrval lebavast nahast käekoti, tormas ta, hammastes, lekkekohale. Naine jooksis talle randa järgi ja silmapiirilt ära. 10 minuti pärast tuli ta ärritunult ja ilma käekotita. Millest järeldasin, et kõik on läinud (nagu raha ja dokumendid aru sain), et kohtuda.

Austraalia päevik:
Austraaliasse reisides:

Fraser kuulub Queenslandi osariigile maailma suurim liivasaar mis asub Austraalia idarannikul. Saare põliselanikud kutsusid seda maatükki "K'gari", mis tähendab sõna-sõnalt "paradiisi".

aastal 1992 nimekirja kantud maailmapärand UNESCO. See pole üllatav, sest luited on selle ainulaadsed loodusmälestis tekkis üle 400 000 aasta tagasi. Fraseri territooriumil on nelikümmend mageveega järve, samuti kuulsad rippuvad järved.

See hämmastavalt ilus saar Austraalia sai nime abielupaari Eliza ja James Fraseri järgi, kelle laev 1836. aastal saare ranniku lähedal hävis.

Tänapäeval erutab lugu Eliza-nimelisest naisest, kes elas üle vastsündinud lapse ja abikaasa surma ning jäi ka põliselanike poolt vangi, meeli üle maailma reisijate meeli, kes sellele saarele lähevad. unustamatu kogemus.

Pikka aega olid põliselanikud ja eurooplased vaenujalal, jagades Fraseri territooriumi. Tänapäeval on saar rahulik koht, mille põhifookus on puutumatu looduse säilitamine ja turism.

Flora ja fauna

Idas, Fraseri rannikul, kus saar on ookeani poole, on selle territoorium kaetud valged liivarannad.

Saare lääneosas kasvab mangroovimets, põhjaosas on säilinud põlised ekvatoriaalmetsad.

Vaadake kogu taimestiku ja loomastiku ilu saari võib juhtida metsamees. Turistidel on võimalus jalutades jälgida elektrilisi astelraid ja kiskjaid.

Fraseri saare loomastik eriti huvitav. Niisiis, maal elab metsik koer Dingo ja mageveekilpkonnad elavad hästi soojendatud madalates järvedes.

Ka Fraseri saarel elab rohkem kui 350 tüüpi eksootilisi linde, sealhulgas 18 liiki röövlinde. Jalutuskäigul mööda Indian Head saab näha vahvat nõeljalg-kulli, maapapagoi, haid, delfiine ja teisi saare fauna esindajaid.

Oluline on teada! Augustist oktoobrini võib Fraseri saarel rändel näha küürvaalasid.

Saarel leidub ka:

• suhkru lendav opossum;
• lendavad rebased;
• känguru;
• wallaby;
• ehhidas;
• nahkhiired;
• eksootilised heledad konnad;
• opossumid ja muud loomad.

rippuvad järved

Fraser Hanging Lakes on Austraalia maamärk, mis tõesti on ainulaadne omamoodi. Värsked järved, mida nimetatakse "rippuvateks" järvedeks, ümbritsevad ookeanivett igast küljest.

Huvitav on see, et need järved ei saa toitaineid liustikest ega jõgedest, nii et need näivad rippuvat neid ümbritseva soolase vee kohal. Fraseri saare rippuvad järved täna on olulises ohus suure turistidevoo põhjustatud reostuse tõttu.

Märkus turistidele

Fraseri saare eripära on see, et selle territooriumi ajalugu ja sajanditepikkused kliimamuutused on jälgitavad läbi metsikute lillede ja tohutute liivaluidete.

Põliselanike olmejäätmetest tekkinud künkad, sälgud ja kalastustarbed puudel, samuti kohad, kus esimesed inimesed peatusid muljet avaldada kõigile kes külastab seda maatükki esimest korda.

Arched Rocksis on turistidel võimalus vaadata naiste püha paika nimega Kuu põrsas, kus nad sünnitasid lapsi, samuti koht, kus põliselanike iidsed esivanemad didžeriduud mängisid.

Selle saare ajaloo küllastumist suurendab mahajäetud muuli külastus nimega Mackenzie. Algselt ühendas see koht metsaraidurid kontinendiga ja Teise maailmasõja ajal kasutas seda kuulus Zedi ründerühm.

Fraseri saare Happy Valley avastajad kogu maailmast on kohustuslikud meelitab ligi auriku "Makhino" rusud, mis ehitati 1905. aastal ja toimis trans-Tasmaania reisilaevana ning sai seejärel ujuvhaiglaks ja uhuti tsükloni ajal kaldale.

Pärast külastamist oluline ajaloolised paigad saartel on võimalik rentida tuba keskkonnasõbralikus pansionaadis, kus turistidele pakutakse tervisemassaaži, kokteile ja peen õhtusöök kohalik köök. Ööbida saab ka eraldatud majades, kust avaneb vaade rannikule.

Lisaks pansionaatidele ja majadele pakub saar turistidele hulgaliselt ookeanivaatega suvilaid, hotelle ja hotelle. Mõned reisijad ööbivad telkides.

Tähelepanu! Mitte igal pool Fayseri saarel telki üles panna ei saa. Lubatud asukohad on Cathedral Beachi territoorium, parkimine Mackenzie järve lähedal, Bumanzhin, Waddy Point, Dundubara, Watumba, samuti Dilli küla territoorium ja turismilaager Centrali parklas.

Fraseri saar on tõeline paradiis Austraalia territoorium, mis pakub turistidele mitte ainult sukeldumist ebatavalise ainulaadse looduse ja eluslooduse atmosfääri, vaid ka jälgida mitte ainult selle koha ajalugu, vaid ka evolutsiooni üldiselt. Siin elavad ürginimeste jäljed, mida igaüks võib oma silmaga näha.

Lisaks on Fraser saar, mis on populaarne reisijad kes eelistavad rahulikku puhkust. Lumivalged rannad, sajad selge ja türkiissinise veega mageveejärved, troopiline mets ja Austraalia loomastiku kaitsealused liigid meelitavad igal aastal armastajaid eksootiline puhkus maakera erinevatest osadest.

Me pakume teile Vaata videot ainulaadse liivase Fraseri saare kohta:

Tere tulemast Austraaliasse. Igavese suve ja sooja ookeani maa. Seda ümbritsevad paljud saared ainulaadne kontinent. Ühel on isegi sürreaalne Pink Lake. Saared meenutavad valged liivarannad ja troopiline taimestik. Siin on üks neist, mida nüüd õpite. See on Fraseri saar.

See on ainulaadne selle poolest, et koosneb täielikult liivast ja seda on koguni 1840 km2. Fraser on tunnistatud maailma suurimaks liivasaareks.

See asub Queenslandi ranniku lähedal Korallimeres.

Fraseri saar kaardil

• Geograafilised koordinaadid -25,295827, 153,134729
• Kaugus Austraalia pealinnast Canberrast on umbes 1170 km
• Lähim Brisbane'i lennujaam on umbes 230 km kaugusel.

Teadlaste sõnul tekkisid siia liivaluited umbes 400 000 aastat tagasi. Liivamäed võivad ulatuda 240 meetri kõrgusele. Saarelt leiab üle 40 nn rippuva järve. Kuid need järved ei rippu õhus ega näe isegi välja nagu Sorvagsvatni järv. Sel juhul seostub nimi sellega, et kõik need järved on värsked ja saart ümbritseb soolane merevesi. Selgub, et see on omamoodi metafoor - värsked järved justkui rippuks soolases ookeanis. Ja pealegi toituvad järved ainult vihmaveest, allikaid neis pole.

Boemingeni järvedest suurim pindala on 200 hektarit. Järvedes saab ujuda, vesi on soe ja madal. Enamik sügav järv Webbyl on maksimaalne sügavus 12 meetrit. Nüüd aga on turistide sissevoolu tõttu mõned rippuvad järved veidi reostatud.

Fraseri saar numbrites

• Pikkus 120 kilomeetrit
• Laius 7-25 kilomeetrit
• Pindala 1840 km 2

Saare nimi tuleneb julge daami Eliza Fraseri nimest. 1836. aastal uppus selle saare ranniku lähedal laev. James Fraser – Eliza abikaasa, oli tema kapten. Täisversioon saate seda lugu kuulda kohalike põliselanike või giidide huulilt. Lühidalt on see nii: olles üle elanud oma abikaasa ja vastsündinud lapse surma, jäi Eliza vangi kohalikud elanikud 6 nädalat, kuid ta elas üle ja sai sellest hiljem rääkida (tuleb selgitada, et tol ajal ei olnud pärismaalaste ja kolonialistide suhted pehmelt öeldes kaugeltki sõbralikud). Tema auks hakkas saar kandma nime Fraser. Kuid ammu enne neid sündmusi nimetasid siin elanud Batchulla hõimu põliselanikud seda K'gariks, mis tähendab "paradiisi". See tähendab, et need inimesed elasid tegelikult paradiisis.

silita vaala

Ja kuidas teisiti nimetada seda ebamaist nurka Maal. Siin eksisteerivad suurepäraselt koos liivaluited ja suurepärased troopilised metsad. Näiliselt kokkusobimatu looduslikud alad, kuid mitte Fraseri saarel. Kõrval asuvad troopilised tihnikud eukalüpti- ja palmipuude, bambuse- ja mangroovipuudega. ilusad rannad, kõrbe luited ja atraktiivne ookean. Hämmastav koht lõõgastumiseks ja lõõgastumiseks. Saarest on saanud kodu mitte ainult põliselanikele, vaid ka paljudele taime-, looma- ja linnuliikidele. Siin võib kohata kängurusid, metsikuid Austraalia dingosid, opossume, ehidnasid ja isegi mustange. Saarel elab üle 350 linnuliigi. Tavaliselt augustist oktoobrini läheduses ujuvad vaalad pakuvad reisijatele erilist rõõmu ja naudingut.

1992. aastal lisas UNESCO Fraseri saare oma maailmapärandi nimistusse.

Asjad, mida teha Fraseri saarel

• Kohaliku juures rahvuspark"Great Sands" näete 70 meetri kõrgust hiiglaslikku eukalüpti. See on pargi ja saare tõeline uhkus.
• külastada reisijate liinilaev Makhino uhtus kaldale Happy Valleys 1935. aastal tormi ajal
• Jeep sõidab mööda liivaseid mägesid
• Väikelennukitega lendamine mööda 100 km pikkust paradiisiranda täidab teid erilise naudinguga.
• Parvetamishuvilistele meeldib Ely Creeki parvetamine otse ookeani.
• Jahtidel purjetamine võimaldab näha mereelu nende looduslikus elupaigas ja võimalusel siis hiiglaslikke, kuid graatsilisi rändvaalasid

Fraseri saare foto