Saksimaa on kuulus oma kunstiteoste, luksusliku linnaarhitektuuri ja iidsete losside poolest. Veel seda hämmastav maa rikas loodusliku ilu poolest ja hubased linnakesed- kuurordid. Igal reisil püüame programmi mitmekesistada. Otsustasime oma Saksimaa reisi teise päeva pühendada looduslikele vaatamisväärsustele. Selle päeva peamine eesmärk on külastada Rahvuspargid Saksi ja Böömimaa Šveits.

Loe Saksimaa esimese päeva marsruuti siit:

Saksi Šveits asub Dresdenist vaid 50 km kagus ja 80 km Meisseni linnast. Ja jälle räägin siin iseseisva reisimise eelistest. Saksi Šveitsis Bastei sillal tulevad Prahast Dresdenisse sõitvad turistibussid. Kuid Tšehhi Šveits on organiseeritud turistidele avastamata turismisihtkoht. Hřensko linna, mis on Tšehhi Šveitsi marsruudi alguspunkt, külastavad peamiselt iseseisvad reisijad. Oleme need looduspargid ühendanud üheks päevaks. Tee kulges läbi Pirna linnakese, kus peatusime tund aega. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Teise päeva marsruut Saksimaal.

Meissen - Pirna - Saksi Šveits (Lomeni lähedal) - Bad Schandau - Tšehhi Šveits (Hrensko lähedal) - Decin (ööbimine).

Pirna on hubane kuurortlinn.

Meie marsruudi esimene peatus oli Pirna. Linn asub Dresdenist 25 km kagus Elbe jõe kaldal. Suurepärasel Saksa teel ei pannud me tähele, kuidas Pirnasse jõudsime.

Kõigepealt otsime, kuhu auto parkida. Mulle meeldis väga parkimiskorraldus nii selles linnas kui ka Saksamaal tervikuna.

Lot parkimiskohad kesklinnas, vanalinna lähedal. Avatud parklad on olemas, aga meie valisime korruse parkimise. Huvitaval kombel ehitati Pirna restorani või hotelli asemele selline 4-korruseline parkla, umbes 80-100 autole.

Saadaval on parkimistasud.

Sees on kõik kompaktne.

Tagasi tulles maksime parkimise eest sissepääsu juures olevasse sularahaautomaati.

Parkimise eest tasumiseks pisteti pesasse parkimispilet, mis võeti sissepääsu juures olevast automaadist (fotol vasakul). Makstakse sularahaautomaadis sularahas. Selle tulemusena saime maksekviitungi. (paremal pildil). Lahkudes pisteti ta parkimisautomaadi pessa.

Jalutage läbi Pirna vanalinna meil kulus umbes 1 tund. Kuid sellest ajast piisas, et linnakesse armuda. Tahaksin siin mõneks päevaks jääda. No kuidas see küll muljet ei avalda?! Kodu Marktplaz.

Pirna- üllatavalt värvikas iidne Saksi kaubalinn. Ta on juba umbes 8 sajandit vana. Populaarse Saksa telekanali MDR vaatajad nimetasid Pirnat Saksimaa kaunimaks linnaks. Sellesse kuurortlinna tuleb palju turiste. Pirnat kutsutakse väravaks Saksi Šveitsi, rahvusparki, kus on palju matka-, ronimis- ja rattaradasid. Linna lähedal on palju iidseid losse. Pirnas asub Geibeltbad Pirna veepark basseinide ja saunadega lõõgastumiseks pärast aktiivset puhkust.

Pirna on kuulus oma hea veini poolest. Sellest linnast algab Saxon Wine Route turismimarsruut, kulgeb mööda Elbe jõge ja lõpeb (linnas, millest viimases artiklis juttu olime).

Suurepärane valik Pirnas head hotellid, korterid, külalistemajad, majutuse leidmiseks ja broneerimiseks järgige allolevaid otselinke:

Pirna hotellide soodsad eripakkumised ja tutvustused, vaata allolevat vormi:

Pirna on tuntud ka kui ülemaailmne liivakivi tarnija. Paljud linna hooned ja skulptuurid on valmistatud sellest kivist. Liivakivist on esmakordselt maailmas saanud materjal isegi kaasaegse kohaliku mänguväljaku jaoks. Pirnast pärit Saksi liivakiviplokke tarniti iidsetel aegadel ja nüüd ka paljudesse maailma riikidesse. Märkimisväärne eurooplane keiserlikud paleed ehitati Pirnas kaevandatud kivist. Näiteks Dresdeni uhked paleed, skulptuurid ja kirikud. Moodsa linna loosung on "Pirna - Sandstein voller Leben", mis tähendab "Pirna on eluga täidetud liivakivi."

Mööda kaubatänavat suundume parklast Pirna vanalinna. Kuurort on alles ärkamas. Mõned poed on veel avatud.

Väga originaalsed ja armsad kingitused.

Läheme vanalinna peaväljakule (Altstadt). Seda nimetatakse Marktplatz mis tähendab "turgu". Juba iidsetest aegadest on siin olnud kaubanduskeskused. Huvitaval kombel taastati Vana kvartal suhteliselt hiljuti, 1990ndatel. Paljud hooned said kannatada liitlaste pommitamise ajal 1945. aastal. Pirna sai tugevalt kannatada 2002. ja 2013. aasta üleujutustes. Kuid pärast seda, kui Elbe vesi oli üle ujutatud, tehti linn uuesti korda. Umbes - traditsiooniline saksa "ordnung". Kõik on kuidagi “targalt piparkoogid”, väga mõnus atmosfäär.

Platsil on vana kaev, kraanist voolab vesi. Me ei tea, kas saame seda juua, kuid saate end kuumal suvepäeval värskendada))

Väljaku keskel tõuseb Raekoda. Ta on vasakpoolsel fotol. Hoone on ehitatud 1396. Aastasadu oli raekoda kaubanduse koht. Seal olid kaupmeeste, kingseppade, riidevalmistajate ja pagarite kauplused. Nüüd on see linna administratiivhoone.

Raekoja peasissepääsu kohal – iidne Pirna linna päikesekell ja vapp punaste lõvide ja kuldsete pirnidega puu otsas.

Teisel pool raekoda paistab hästi ilus kuldmusta sihverplaadiga kell. Neil on ka kuukalender, kujutatud on kuufaase. Kella all on Pirna linna vapp aastast 1549 ja all vana Saksi vapp aastast 1555. Mõlemad on tehtud sümboolsest linnakivist – liivakivist.

valge hoone Canalettohaus teravatipulise gooti katuse ja akendega ehitatud väljakule 1520. aastal. Maja sai nime keskaegse Veneetsia maastikumaalija, Saksi kuurvürsti Frederick Augustus III õuemaalija Bernardo Bellotto järgi, keda tunti Canaletto nime all. Ta maalis linnapilte. Pirna meeldis talle nii väga, et kunstnik pühendas talle aastatel 1753-55 11 maali. Mõnda neist töödest esitletakse Dresdeni galeriis.

Selles Marktplatzil asuvas maalilises majas on nüüd näitus Canaletto maalide koopiatest ja turismikeskus. Selles võtsime tasuta linna kaardi, millele ehitasime edasi jalutusmarsruudi mööda Pirnat.

Pirna ajaloos on väga traagiline ja kohutav hetk. Seda seostatakse vanalinna kohal künkal kõrguva lossiga. See on hästi näha paljudelt tänavatelt ja keskväljakult. Fotol kõrgel paremal Canaletto valge maja taga. Meil pole plaanis sinna ronida, aga räägime selle tragöödiast.

See on Sonnentscheiti loss, selle nimi saksa keeles on Sonnenstein, sõna-sõnalt tõlgitud kui "päikesekivi". Loss ehitati mäele 13. sajandil. Aastatel 1811–1942 asus selles psühhiaatriahaigla.

Teise maailmasõja ajal sai Sonnensteini loss katsepolügooniks, kus töötati välja inimeste massilise hävitamise meetodid. Kõik sai alguse 1934. aastal pärast Hitleri juhitud natsionaalsotsialistide võimuletulekut. Sel ajal kehastusid riigis "rassipuhtuse" ideed. Kuidas steriliseeriti või tapeti kõlbmatuid inimesi, kes põdesid pärilikke, psüühilisi, raskeid haigusi, puudega inimesi. Ametlikult nimetati seda protsessi "eutanaasiaks" või "jäävaks surmaks". Seda tehti Saksamaal mitmes ravikeskuses ja psühhiaatriahaiglas. Nende hulgas oli Sonnenstein. Meetodid olid erinevad: haigeid näljutati, neile anti suurtes annustes ravimeid, tehti surmavaid süste.

Sonnensteini psühhiaatriahaigla oli üks esimesi, kus nad käivitasid "T-4 surmaprogrammi", hakkasid gaasikambrites massiliselt hävitama haigeid inimesi. Sinna ehitati ka krematooriumi ahjud. Kahe aasta jooksul, aastatel 1940–1942, tapeti siin ligi 15 tuhat inimest, kellest üle 1000 olid sõjavangid. Pärast selliseid "katsetusi" paigaldati Auschwitzi ja teistesse koonduslaagritesse gaasikambrid "rassiliste puhastuste" jaoks. 1947. aastal mõisteti Sonnensteini haigla peaarst ja korrapidajad surma.

Alates 1970. aastast on loss töötanud rehabilitatsioonikeskus invaliidide jaoks. Ja alates 2012. aastast on pärast rekonstrueerimist külastajatele avatud Sonnensteini lossi üksikud saalid ja aed. Fotol - tänava lõpus silmapiiril on näha mäel asuv loss.

Markplatzilt suundusime peamisele Maarja linnakirik.See on suur ilus luteri kirik, ehitatud 1546. aastal. Selle gooti stiilis 60-meetrine torn paistab kaugelt.

Kiriku sees on ainulaadsed 16. sajandi vaatamisväärsused: algupärane 10-meetrine kivialtar, kivist ristimisvaagen 26 miniatuurse lasteskulptuuriga. Need loodi (nagu kogu tempel) kohalikust liivakivist. Ka Maarja kirikus on hoiul maalid aastatest 1544-1546 piiblistseenidega ja vana orel. Kirikus toimuvad klassikalise muusika kontserdid.

On näha, et kuurortlinn ärkab hilja. Maarja katedraali me sisse ei saanud. Selgus, et see avaneb alles kell 11-00. Hommikune kuurort Pirna koos poodide ja kohvikutega on alles ärkamas (ja see on kell 10! hommikul).

Maarja linnakiriku peasissepääs.

Hommikune Pirna jalutamine on väga mõnus. Turistid alles ärkavad ja saab nautida linna peaaegu inimtühja tänavaid ja väljakuid. Ümberringi on palju vanu maju. Igal neist on oma ajalugu, ta hoiab oma saladusi.

Parempoolsel fotol olevas vanas hoones asub praegu restoran ja keskajal, aastast 1578, oli siin Kuldlõvi apteek.

Maja sissepääsu kohal on kuldse lõvi kuju ja mälestustahvel. See on pühendatud Pirna kangelasele, linnaapteeker Feofil Jakobaerile. Seal on kirjas: „Siin elas T.H. Jakobaer - meie linna päästja 25. septembril 1659. aastal. 30-aastase sõja ajal vallutasid Rootsi väed Pirnu, röövisid, hävitasid, mõnitasid elanikke. Nad plaanisid linna maha põletada. Sellest teada saanud apteeker suundus Dresdenisse ja kaebas kohtu kaudu Rootsi kuninganna sõbra Saksi printsessi Magdaleena poole palvega linna hävitamise otsus tühistada. Pirna päästeti ja Theophilus Jakobaerist sai kangelane ning teda premeeriti privileegidega farmaatsia- ja õlletööstuses.

Pirna linnaraamatukogu asub vanas 17. sajandi majas. Sissepääsu kohal on 1770. aastast pärit Saksi liivakivist raiutud lõvipeaga portaal.

Paljudel Pirna hoonetel on näha peeneid vanu rõdusid. Neid on säilinud alates 16. ja 17. sajandist.

Ja selles majas, teel Marienbadi kuurorti, peatus kuulus saksa poeet Goethe 1813. aasta aprillis. 1925. aastal esines kõnega Saksa kommunistide juht Ernst Thalmann.

See algupärane monument paigaldati Pirnasse hiljuti. See on pühendatud linna silmapaistvamatele kodanikele kogu selle ajaloo jooksul: linnapeale, esimesele piiskopile, trompetistile, kaupmeestele, tavalised inimesed kes tegid oma tööd iga päev.

Huvitav Pirna linnamuuseum asub siin 1300. aastal rajatud dominiiklaste kloostri iidses hoones (aadress - Klosterhof 2/3).

Dominiiklaste klooster ja Püha Henriku kirik taastati ja muutusid koguduseliikmete jaoks aktiivseks 1990. aastatel.

Pirnasse püstitati kuurvürst Augustus Tugeva käsul 1722. aastal kõrge teras, millel on kuningliku perekonna vapp. Muide, teda on kujutatud Canaletto maalidel. Sellele sambale on graveeritud erinevate Saksa linnade muistsed nimed ja nende kaugus Pirnast tundides. 1 tund on umbes 4,5 km. Näiteks Saksamaa linna Annaburgi - 25 tundi ehk peaaegu 112 km. Meiseni, kust täna tulime, 17 tundi ehk 76 km. Huvitav süsteem vahemaade mõõtmiseks))) Kõik on loogiline, sel ajal kõige praktilisem teave reisiaja kohta. Miks 17. sajandil need kilomeetrid))

Sakslased hoolivad keskkonnast, elektrisõidukitele on lisandunud elektrijalgrattad. Siin on selliste jalgrataste jaoks tasuta laadija.

Tutvus hubasega kuurortlinn Pirna jättis soojad muljed. Ja me suundume Saksimaa looduslike vaatamisväärsuste juurde. Liikusime üle silla. Tee peal vaatleme Pirna tänapäevast osa, juba teisel pool Elbet.

Saksimaa Šveits. Bastei sild.

Saksi Šveits on vapustavalt maalilise mägimaastikuga rahvuspark, mis asub Dresdenist 30 km kagus. Selle pindala on 9,5 tuhat hektarit Saksamaa ja Tšehhi piiril. Selle naaber on Böömimaa Šveitsi rahvuspark. Mõlemad pargid on osa Elbe liivakivimägedest, mis on osa Ida-maagimäestikust.

Kust see nimi pärineb ja mis on "Šveits" sellega pistmist. Kuni 18. sajandini nimetati seda piirkonda Meisseni platool. Need kohad on valinud Šveitsi kunstnikud Anton Graf ja Adrian Zing, kes õpetasid Dresdeni kunstiakadeemias. Elbe kohal asuv mägine ala kurude, koskede ja iidsete lossidega meenutas neile nende kodumaist Šveitsi ja mäeahelik Yura. Sellest ka nimi "Saksi Šveits".

Me tulime siia selle ilu pärast.

1800. aastatel reisisid Šveitsi kunstnikud ise siia ja kutsusid teisi maastikumaalijaid inspiratsiooni ammutama ja suurepärased vaated. Pintsli ja fotograafia meistrid sõidavad Saksi Šveitsi ka tänapäeval. Kogu pargis, läbi kõigi peamiste looduslike ja arhitektuuriliste vaatamisväärsuste, üks ilusamaid turismimarsruudid tänapäevane saksa Malerweg, mis tähendab "kunstniku teed". Sealt avanevad kõige hingematvamad vaated ümbritsevale maastikule.Huvitav on see, et 2016. aastal pääses see maailma populaarsemate marsruutide esikolmikusse.

18. sajandil järgnesid siinsetele kunstnikele turistid ja mägironijad. Nende jaoks avati kauplused, restoran, hotell. 1824. aastal ehitati kaljude vahele kuulus Bastei sild. Tänapäeval on see Saksimaa üks populaarsemaid vaatamisväärsusi.

Bastei sillale saab kõige mugavamalt autoga, seda saab teha ka S-Banni rongiga Rateni või Wehleni, bussiga Pirnast (nr 237, 238) ja Bad Schandaust (nr 253) või suvel paadiga Dresdenist. Kui reisite autoga, on lihtsam ja kiirem pääseda läbi Lomeni linna Saksi Šveitsi parki. Mida me ka tegime.

Järgisime viitasid pargi peasissepääsu lähedal asuvasse parklasse. Parkimise hind on 3 eurot. Sissepääs Saxon Switzerlandi parki on tasuta. Tasu võetakse ainult jalutuskäigu eest läbi 13. sajandi kindluse Neuratheni jäänuste. Need on Bastei sillast kaugemal asuvate mägedevahelised sillad. Hind meie neljale on 12 eurot.

Kasulikud nõuanded: Saksi- või Böömi-Šveitsis jalutamiseks on vaja mugavat riietust, mattunud jalanõusid, vett, suvel on soovitav peakate. Kuigi oli palav, läksime kõik sporditossudesse. Parkides on palju kiviseid radu.

Parkla kõrval on sissepääs Saksi Šveitsi rahvusparki. Pargi kohta on erinevates keeltes infostendid, kus on kaardid ja info.

Keerasime suurelt teelt kõrvale kõrvalteele. See on nii hingemattev panoraam. Sellise pikliku kujuga lameda tipu ja järskude servadega mägesid nimetatakse lauamägedeks. Sada miljonit aastat tagasi, mesosoikumi ajastul, oli see koht iidne ookean. Liiv settis põhja sadade meetrite kaupa ja mitmes kihis. Kui ookeaniveed lahkusid, jagasid vulkaanid liivase põhja paljudeks tükkideks. Vesi ja tuul viisid lõpule ainulaadse maastiku kujunemise.

Põhitee viis meid hotelli, suveniiripoodide ja restoranide juurde. 1812. aastal ehitati Bastei silla lähedale esimene restoran, veidi hiljem Berghotel Bastei. Sellel hotellil on rikas ajalugu, suurepärane maine. Tänapäeval on Berghotel Bastei pälvinud mitmeid auhindu. Seda peetakse üheks Saksimaa parimaks.

Isegi koertele on teenus)))

Restorani ja hotelli tagant algavad mitmed kivised teed, neil on palju astmeid, mis kõik varustatud piirdega. Kuigi kõnnite mägede tippude vahel, tunnete end turvaliselt (see on teave neile, kes kardavad kõrgust))). Ja vaatad alla ja ringi – see võtab ebareaalsest ilust hinge kinni.

Kõigepealt läksime vaateplatvormile, kust avanevad vapustavad "postkaardi" vaated. See asub kõrgel kaljul, mis kõrgub 194 meetrit üle Elbe. Seda tahtsimegi oma reisi planeerides näha!

Inimesed väljakul on nagu heeringas tünnis. Suundusime reelingu poole. "Unistuste foto" taustal ja üksi on siin haruldane edu. Ja seda tööpäeval. Kus ilma "roosa pluusita" taustal))).

Kauguses on Liliensteini mägi Saksi-Šveitsi suurim lauamägi. Sellest paremal, väiksemal mäel, kõrgub Königsteini kindlus, võimas 12. sajandi kindlustus. Erinevatel aegadel toimis see kaitsekindluse, kloostri, vangla, sõjavangilaagri ja Teise maailmasõja ajal Dresdeni galerii maalide hoiupaigana. Königshtatis leiutas kindluse vang alkeemik Johann Betherr, kes oli kuurvürst Augustus Tugeva käsul sellesse vangistatud, 1709. aastal Euroopa esimese portselani. Sellest sai alguse nüüdseks kuulsa Königsteini kindluse tootmine – populaarne turismimagnet Saksimaal.

Maaliline Elbe kurv. Allpool on näha parvlaevaületus ja linna kaks kallast – Ratheni kuurort. See väike vanalinn klimaatiline kuurort. Siin on puhtaim õhk, rahulik atmosfäär, Saksi Šveitsi ainulaadne loodus mägede, koskedega, Amselsee järv, rododendronipark, mitte kaugel Königsteini, Stolpeni ja Lomeni iidsed kindlused, kosed, Bastei sild, atraktsioon "Kääbik Raudtee”, suvine Rathen teater kivide vahel.

Ratheni parvlaev on ainulaadne keskkonnasõbralik transpordiliik, mis töötab siiani hollandlaste 17. sajandil leiutatud tehnoloogial. See liigub ilma mootorita ja loodust reostavate heitgaasideta. See on köislaev. Seda hoitakse pikal kaablil, mis ulatub mitusada meetrit mööda jõge ülesvoolu ja on kinnitatud kalda lähedale.

Praam sõidab regulaarselt ühelt Ratheni kaldalt teisele. See on mugav sõltumatutele reisijatele, kes tulevad siia rongiga. laevaga Dresdenist või peatus aadressil Rathen hotellid. Rathenist Bastei sillale jõudmiseks peate praamiga ületama Elbe. Laevapilet maksab 1 euro (laps. 0,50 eurot) üks ots, mõlemal suunal - 1,8o eurot (laps 0,80 eurot). Edasi mööda kuulsat "Kunstnike teed" peate ronima Bastei sillale. Ronimine mööda järsust ja arvukate astmetega rada võib sõltuvalt teie füüsilisest vormist võtta aega 30–60 minutit.

Ja jalutame edasi mööda pargi radu ja treppe. Veel üks sild ja imeline panoraam Saksi Šveitsile.

Kas nende mägede värv meenutab teile midagi? Paleede ja kirikute kuulus üllas varjund! Need ehitati Saksi liivakivist, mida sellel alal kaevandati. Kivi kaevandamine kulges sellises tempos, et Bastai ja selle lähiümbruse olemasolu oli ohus. 18. sajandil astuti ainulaadsete mägede kaitseks püsti. Järk-järgult loodi reservid ning pärast Berliini müüri langemist ja Saksamaa ühendamist ühendati see territoorium hiiglaslikuks Saksi Šveitsi rahvuspargiks ja naaberriigis Böömimaa Šveitsi rahvuspargiks. Nüüd on algupärane loodusmaastik riigi kaitse all ning liivakivi kaevandamine on seadusega reguleeritud.

Kuulus Bastei sild kõrgub kurust 40 meetrit kõrgemale. Selle 7 kaaret sobivad orgaaniliselt mägimaastikku. Silla pikkus on 76,5 m - nii pikk vaateplatvorm, kust avaneb suurepärane vaade ümbruskonnale! Esimene puitsild ehitati sellele kohale aastal 1924. Aja jooksul lagunes, laudadel kõndimine muutus ohtlikuks. Kahe aasta jooksul, 1854. aastal, ehitati kohalikust liivakivist uus kivisild.

Bastei sild on Saksimaa üks enimkülastatud vaatamisväärsusi. Siin on alati palju turiste.

Algne ümmargune vaateplatvorm sillal. Imekombel pildistatud ilma turistideta taustal))

Kaljudel on mälestustahvlid.

Teisel pool Bastei silda, puidust palisaadi taga, on 13. sajandist pärit Tšehhi lossi Neuratheni jäänused. (Sissepääs siin on tasuline - 3 eurot). Ta valvas Tšehhi piire ja Elbe kaubateid. See oli üks suuremaid immutamatud kindlused Sel ajal. See hõivas 700 meetri pikkuse ja 100 meetri laiuse ala, kaljude laugetele tippudele rajati kindlustused, mida ühendasid palgisildad. Siin oli ka tõstesild. Loss hävis 1469. aastal tulekahjus. Alates 1485. aastast läks see Tšehhi Vabariigilt Saksi Meisseni markkrahvkonna valdusse. Nüüd pole sellest peaaegu midagi säilinud: müürijäänused, iidne veehoidla, ragulka ja suured kivist kahurikuulid, mida vaenlased kunagi linnuse kõrguselt tulistasid.

Neuratheni kindluslossi radadelt (paremal pildil) avanevad imelised vaated ümbruskonnale.

Kaunid pildid Saksi Šveitsi loodusest ja Bastei sillalt.

Saksi Šveits on mägironijate seas väga populaarne. Kas sa näed ronijat?

Ja ta on))

Kuigi turiste on siin palju, nii et vahel tekkis radadel ummik, kuid park on kindlasti külastamist väärt. Saksi Šveits on väga hubane, ilus ja ebatavaline.

Liigume tänase reisikava järgmise sihtkoha poole – Tšehhi Šveits. Tee läbib kuurordi Bad Schandau linn. See on tuntud oma suurepäraste taastusravi- ja tervisekeskuste, tervisekeskuste, tervendavate termide, hea poolest kuurorthotellid. Huvitaval kombel on Bad Schandau maailma väikseim trammiga linn. Bad Schandaus (Dresdner Str. 2 B) on ka Saksi Šveitsi rahvuspargi teabekeskus. See on interaktiivne näitus, mis räägib taimestikust ja loomastikust, pargi ajaloost ja kaasaegsusest.

Sõidame sisse Bad Schandau linna.

Tee kulgeb mööda Elbet.

Peatusime kohalikus supermarketis, ostsime saksa õlut ja head-paremat head hinnad. Näiteks kuulsa Saksi õlle Radebergi 0,5-liitrine pudel maksab umbes 0,50 senti. Võrdluseks, pudel Coca-Cola on kaks korda kallim))

Siin on vaade supermarketi parklast Elbale.

Ja siin me oleme taas Tšehhis. Endine kontrollpunkt Saksamaa ja Tšehhi piiril. Nüüd muudab Elba oma nime - see kõlab tšehhi keeles "Labe"))) Siinne tee on väga maaliline: ühelt poolt Labe jõe veed ja teiselt poolt kõrguvad Elbe kanjoni kivid.

Boheemlaslik Šveits ehk Kadunud maailmas.

Saksamaa piiril asub sama ilus Saksi Šveitsi "naaber" - Böömi-Šveitsi rahvuspark. See on osa Elbe liivakivimägedest Tšehhi Vabariigis. Vapustav loodus, ainulaadne mägimaastik, sügavad kurud, koopad, puhas õhk, vaikus, palju matka- ja jalgrattateid, iidsed lossid ja autentsed majad, vapustavad skulptuurid ja kohalikud legendid- selles on Böömi-Šveits rikas.

Jõudsime kohale Hřensko (Grzhensko, Tšehhi Vabariik). Seda nimetatakse väravaks Böömimaa Šveitsi rahvusparki. Linn asub 55 km kaugusel Dresdenist, 130 km kaugusel Prahast, 40 km kaugusel Bastei sillast Saksi-Šveitsis ja kõigest 10 km kaugusel Decinist, kuhu plaanime ööseks jääda.

Mis on Grzhensko puhul ainulaadne: See on Tšehhi Vabariigi madalaim piirkond. Linn asub vaid 115 m kõrgusel merepinnast, kuigi tänu ümbritsevatele kividele sellist tunnet pole. Grzhensko ümbruse loodus ja kliima on samuti ebatavalised – mägitaimed tunnevad end madalikel suurepäraselt. Exotic lisab, et selles linnas on hiinlasi rohkem kui kohalikke elanikke. Mida hiinlased siin teevad? Ja nad müüvad suveniire ja Hiina riideid.

Grzhensko koosneb peaaegu ühest tänavast mööda väikest Kamenice jõge, mis suubub Labesse.

Grzhensko vanade majade arhitektuur on väga värvikas. Luksuslike paleede – 19. sajandi hotellide kõrval on siin üleulatuvate kivide all korralikud vanemad maamajad.

Linn asutati siin 15. sajandil. Suur Tšehhi kaubatee kulges mööda Elbet. Alguses oli Grzhensko territooriumil kõrts, kus peatusid puhkama ja sööma puhkamas kaupmehed ja puuriistad, hiljem ehitasid töölised vilja- ja puidu-, soola- ja klaasihoidlate lähedusse onnid. Alates 17. sajandist sai Grzhenskost suur kaubanduslinn. Nendes kohtades koristati ja töödeldi puitu, jahvatati kolmes suures veskis vilja, kaevandati liivakivi, kaubeldi seente, soola, puusöe ja isegi salakaubaveoga. 1838. aasta suvel hakkasid piki Elbet sõitma esimesed aurulaevad.

Fotol vasakul on Gržnesko iidsed hooned ja 1787. aastal ehitatud Nepomuki Jaani kirik.

Alles 19. sajandil mõistis pandoomi ettevõtlik omanik prints Edmund Clari-Aldringen, kui atraktiivne on tema maa turistide jaoks. Ta asus aktiivselt turismitööstust arendama. 1830. aastatel ehitati Grzhenskisse hotelle ja võõrastemaju. 1862. aastal ilmus linna ettevõte, mis müüs Grzhensko vaatamisväärsustega fotosid ja postkaarte.

1879. aastal loodi Bohemian Switzerland Mountain Society. Selle liikmed ehitasid ja varustasid piirdeid, astmeid, pinke, sildasid matkaradu ja vaateplatvorme, andsid välja populaarseid ajakirju ja pidasid koosolekuid. 1898. aastal avati külastajatele kaks kuru koos paadiületuskohtadega. Teise maailmasõja ajal töötas Grzhenski piirkonnas natside lennukitehase filiaal. Böömimaa Šveitsi linn ja park taaselustati turistide jaoks pärast 1964. aastat, mil rajad ja kurud pärast rekonstrueerimist uuesti avati.

Pargi üks kuulsamaid vaatamisväärsusi on Pravtšitski värav, või Pravcicka Brana, tšehhi keeles - Pravcicka brana. See on tohutu liivakivikaare, mille moodustasid miljoneid aastaid tagasi looduslikud "skulptorid" - vulkaanid, vesi, tuul. Tema maksimaalne kõrgus 21 m Kaht liivast mäge ühendab 8-meetrine kaarsild. Pravcicka Branasse viiv rada on turistidele avatud alates 1830. aastatest. Huvitaval kombel ronis siia kuulus jutuvestja Hans Christian Andersen.

Lossi "Falcon's Nest" lähedal 1881 Prints Edmund Clari endine suveresidents - Aldringen, turismisihtkoha rajaja Tšehhi Šveitsi arengus. Lossi püstitasid Itaalia käsitöölised aastal puidust pubi kohale. Nüüd on siin teisel korrusel rahvuspargi muuseum ja esimesel korrusel restoran, milles on säilinud algne seinamaal. Pravtšitskaja kliidest avaneb imeline vaade ümbruskonnale.

Paljud allikad väidavad, et see on suurim "looduslik sild" Euroopas ja maailmas, kuid me oleme näinud rohkem. Umbes. Gozol on Azure Window. Kivivõlv kõrgub mere kohal 28 m. Numbrid kõlavad kuivalt, kuid miski pole võrreldav rõõmu ja üllatusega, kui näete läheduses nii uskumatult võimsat ja majesteetlikku loodusrajatist.

Malta, umbes Gozo, Azure Window

Tänaseks oleme juba Saksi-Šveitsist Bastei sillalt mägimaastikku imetlenud, nii et vahelduseks järelejäänud poolele päevale otsustasime jalutada mööda kuru põhja Edmund ja minge Kamenica jõel paadiga sõitma.

Praktiline teave Tšehhi Šveitsi kohta:

Kohustuslik - mugavad riided, kinnised spordijalatsid, suvel müts, vesi kaasa.

Sissepääs Bohemian Switzerland Parki on tasuta. Paatide ja Bran eest saab tasuda kroonides ja eurodes.

• Pravcická brana

Hind jalutuskäigud Pravcicka Brana radadel ja vaateplatvormidel - 75 krooni (3 eurot) - täiskasvanu, 25 krooni (1 euro) - lastepilet.

• Edmundi kuru

Töötunnid: Aprillist septembrini sõidavad paadid iga päev 9.00-18.00, oktoobris - 9.00-17.00. Viimane paat Grzhensko suunas väljub kell 18:00 ja Mezna suunas kell 17:30. (vastavalt oktoobris tund varem)

Suusatamise maksumus paadis: 80 krooni (3 eurot) - täiskasvanu, 40 krooni (1,5 eurot) - laste pilet.

• Metsik kuristik

Töötunnid: Aprillist septembrini 9.00-17.00, oktoobris 9.00-16.00 iga päev. Viimane paat Grzhensko suunas väljub kell 17-00 ja Mezna Luka suunas - kell 16-30. (Oktoobris vastavalt tund varem)

Paadi hind: 60 krooni (2,5 eurot) - täiskasvanu, 30 krooni (1 euro) - lastepilet.

Kuidas ühistranspordiga Grzhenskosse jõuda: Regulaarbussid Decinist (teel 15-20 minutit) ja Bad Schandaust sõidavad siia peaaegu iga tund. Nad võivad sõita ka sügavale parki, Mežna või Mežni Luka küladesse, kust algavad pargis matkarajad. Ujuda saab ka paadiga Decini linnast, Saksamaa linnadest Bad Schandaust, Dresdenist ja Meissenist. Nendesse linnadesse pääseb kergesti rongiga.

Bussid sõidavad läbi pargi, peatused on kaardil märgitud BUS-märgiga.

Parklad: Grzhenskol on 4 munitsipaalparklat ja mitu eraparklat. Kõik need on kaardil näidatud. Parkimistasu: 30 kr (1 euro) tund, 120 kr (4 eurot) päev.

Hotellid Tšehhis Šveitsis: Grzhensko linnas ja pargi ümbritsevates külades on hotellid ja pansionid. Samal ajal viibite Böömimaa Šveitsi südames ja saate nautida loodust, vaikust, aktiivset matka- ja jalgrattaturismi. Majutuse saate broneerida selle lingi kaudu:

Vaata ka Tšehhi Šveitsi hotellide allahindlustega eripakkumisi.

Siin on kõige raskem hetk neile, kes reisivad Tšehhi Šveitsi esimest korda. Ja kui Pravchitska Branaga on kõik kindel (v.a. reisiaeg), siis “põrutame” kurudega. Kõik optimaalsed marsruudid jalutuskäike näitame teile kaardil. Seniks aga räägime oma seiklustest Tšehhi Šveitsis. Panime neile nimed "Kadunud maailmas".

Panime auto esimesse parklasse. Meeldiv naine, ukraina keelt suurepäraselt mõistv korrapidaja, kinkis meile Tšehhi Šveitsi plaani-kaardi. Hoiatasime, et pargime 2 tundi.(Kaardi järgi otsustades... Oi! Optimistid!))) Ta naeratas ja ütles, et sellest ei piisa, aga parkimise eest võib hiljem juurde maksta.

Siin on Tšehhi Šveitsi kaart, mille saime. See on saksa ja tšehhi keeles.

Kui planeerisime marsruuti Tšehhi Šveitsis, lugesime teiste reisijate arvustusi. Paljud kõndisid suures ringis: punktist 1 - läbi kõik punktid - punkti 6. Kõik kirjutasid, et jalutuskäik võtab palju aega, aga keegi ei öelnud konkreetselt midagi, see nägi välja umbes selline: "läs, vaatas." Ainus, mida nad kirjutasid, on see, et kõik tehakse ühe päevaga. Aga kuna jõudsime kohale pärastlõunal ja olime Saksi-Šveitsi mägedes, otsustasime punkti 2 (Brahma) mitte kontrollida. Tahtsime punktist 6 (parkimine) läbi Gzhensko linna jalutada ja punktide 5 ja 4 vahel Edmundi kurul paadiga sõita. Ja siis sama marsruuti tagasi sõita või külas peatusesse jalutada. Mezhna ja tule bussiga parklasse.

Selle "lõksud".kunstid .

1. See ei näita, kus asub tõus või laskumine, mis on marsruudi planeerimisel ebamugav.
2. Distantsi kilomeetrites näidatakse ainult kiirteed ja KÕIKI kõnnimarsruute mõõdetakse MINUTITES, mitte meetrites või kilomeetrites. Siin on "trikk".

Praktika on näidanud, et tegelikult kulub marsruudi läbimiseks vähemalt kaks-kolm korda rohkem aega, kui kaardil kirjas. Samuti pidage meeles, et teel kulub veidi aega pildistamisele - pausid, sest ümberringi on hämmastav ilu.

3. Kuidas inimene end tunneb, kui ootused on pettunud? Ebameeldiv segadustunne, ootusest väsimus ja ärritus sellest, et tegelikult pole kõik nii. Sellised on meie tunded marsruudi teise poole läbimisel, kui kaardil olev info tegelikkusega üldse kokku ei langenud. Seetõttu olime "Kadunud maailmas".

Ja nüüd on kõik korras. Meie näide sellest, millist teed mitte valida. "Sa ei pea sinna minema, sa pead sinna minema")))

Grzhensko on huvitav linn. Kõndisime mõnuga mööda selle ainsat tänavat, vaadates maju ja naljakaid aiakujukesi, mida tee ääres müüakse.

Ootame põnevusega. Silla ja hotelli Pension Soutěsky tagant (fotol paremal) algab ilus tee kuru juurde. Auto oleks võinud siia parkida, aga nii saime Grzhenskot paremini vaadata.

Raja alguses on infostend, kus on kaart, vahemaad, paatide sõiduplaanid ja nende viimane väljumine, et turist asjata ei kõnniks. Kõik on kirjutatud optimistlikult))) Siin on näha, et esimene kollane 1 km pikkune lõik võtab aega 20 minutit. Linnarežiimis kõnnime kiiremini. Kuid siin läks midagi valesti. Kõndisime selle kuruni ja paatideni 50 minutiga (see tõsi, parklast, 1 km kaugusel).

Ületasime Kamenice jõe silla.

Pärast seda algab metsarada. See on varustatud piirete, astmete, pinkidega.

Huvitaval kombel nimetati Kamenitsa jõe äärset kurudega mägist ala kuni 19. sajandini. Maailma lõpp. Kui teed lõppesid kohalikud nad kartsid minna kaugemale tihedasse metsa, mis on täis saladusi ja legende. Noh, miks mitte vapustav kadunud maailm ?!

Ümbrus on uskumatult ilus.

Siin tahad maha istuda ja lihtsalt nautida vaikust, veekohinat, lindude laulu, metsa rohelust päikese käes.

Ja metsarada mööda kivikurit mööda jõge ei lõpe.

Noh, lõpuks - näete paadil maandumiskohta. Edasi on rada katkestatud ja marsruudil saab liikuda ainult vee peal.

Nende paatide ja Kamenitsa jõe kuru ajalugu algas vaidlusega. 1877. aastal sõlmisid viis uljaspead Grzhenski kõrtsis head napsi võtnud, et nad ujuvad parvedel tormisel jõel. Kolm parve läbisid distantsi enesekindlalt. Pärast seda palkas kohalike maade omanik prints Edmund Itaalia töölisi ja ehitas teid, sildu, tunneleid, tamme. 1890. aastal avati turistidele paadisõit mööda esimest 500 m pikkust kuru, algul oli see Vaikne, nüüd nimetati printsi auks Edmundi kuruks. Paar aastat hiljem varustati ka teine ​​- Metsik Kuru, mille marsruudi pikkus oli 250 m. Seejärel sõidutasid turiste kaunites meremeeste mundrites praamimehed.

Täna sõidame läbi esimese pika Edmundi kuru. Piletid ostetud kassast. Meie pere piletid maksavad 9 eurot. Jalutuskäik kestab vaid 20 minutit.

Küsime kassast, mida teha, kui kaugel ja kui kaua pärast paati punkti 4 - p. Mežna? Ta ütleb, et ei, see on lähedal. Tõepoolest, rohelisele vasakpoolsele marsruudile joonistatakse kaardile siksak ja kirjutatakse 15 minutit. Meil oli kaks varianti: 1. Minna tagasi paadiga, maksta uuesti 9 eurot ja jälle jalutada 50 minutit parklasse. Või 2. – vaata rohkem Tšehhi Šveitsi. Valisime teise variandi: pärast paati jalutada 15 minutit ja 500 m (kaardi järgi) Mežna külla, sõita sinna bussiga ja tagasi parklasse. (Võiks ikka kollast marsruuti mööda edasi minna, mööda paadiga sõita metsik kuru ja minge juurde Mezhni Luka ja buss, kuid see oleks palju pikem).

Paadireis oli väga tore ja hingelähedane. Paadimees rääkis kolmes keeles (eng.czech.rus.) kurust naljakaid ja naljakaid lugusid, salapäraseid legende.

Kohalikud muinasjutulised elanikud vaatasid meile kaldalt vastu. Hea ja mitte nii hea

Ja seal, kus polnud skulptuure, lülitasid kõik üksmeelselt fantaasia sisse. On ju kivide ja kivide piirjooned väga sarnased muinasjututegelastega.

Kas sa näed madu?

Paadimees tõmbas nööri ja kuru müüridest voolas kosk. Teist korda tõmmatud - juga pole.

Jalutuskäik kujunes huvitavaks. Jõudsime paadijaama. Muulil on restoran. Siin saate süüa ja lõõgastuda.

Hinnad Tšehhi kroonides.

Teel pesi ja kosutati end jões.

Tee viib läbi tunnelite.

Need tunnelid lõikasid kaljusse spetsiaalselt Itaaliast kutsutud töötajad. Neid kutsuti Barabbaks. Nad olid Alpides kuulsad kaevandusmeistrid. Tunnelite moodustamisel kasutati spetsiaalset tehnoloogiat - talvel kive soojendati, seejärel jahutati järsult veega. Nii et kiviseinad pragunesid ja andsid töötlemisele alla.

See koht meenutas mulle teist kivikurist Austrias – Liechtensteini. Loe selle kohta siit:

Selgus, et ootasime tõusu, mäletate siksakit kaardil? See ei olnud kerge tõus, vaid väga järsk ja pikk tõus. Tundub, et oleme roninud pilvelõhkujasse. Ja sellistel treppidel kõndisime serpentiinis.

Eks me arvame, et varume kannatust, läheme varsti bussi peale. Aga kui trepp lõppes, jätkus tõus igatahes mööda metsaradu. 15 minutit on ammu möödas, aga lõppu pole näha)) Vaatasime tagasi, seal all - Kamenitsa jõe kuru.

Ja kui me lõpuks Mežna külla restorani jõudsime, läks jõud lõpuks meist lahku. Paadijaamast selle finišini kulus jällegi 50 minutit. Nad veetsid tõusul 30 rasket ja pikka minutit ning välja kuulutati 15.

Kaardi järgi peaks siin olema bussipeatus. Kuid restorani kelner ja mõned seal viibinud inimesed ei teadnud sellest midagi. Imelik! Peatuse leidsime siiski 100 m. Istusime, puhkasime, ootasime. Nägime sõiduplaani ja saime aru, et bussid sõidavad siin väga harva ja lähim on 3 tundi. Otsustasime minna Mezhni Luka külla - see on umbes 2 km. Asfalttee läks läbi tasase kauni ala.

Kui jõudsime küla teise peatusesse. Mežni Luka on parkla kõrval, luges graafikut ja sai aru, et täna enam busse ei tule))) Ja Grzhenskosse on veel 6 km trampida. Ei olnud enam jõudu minna, kõik olid väsinud. Nad mõtlesid lisada "plaani B": ma pean autoga parklasse sõitma ja meie autoga enda oma järele tagasi sõitma. Läksime suurele teele. Ja siis leiti veel üks peatus Mezní Louka hotelli ees ja seal ootasid bussi paljud turistid. Hurraa! Oleme päästetud! Bussi oodates oli lastel lõbus

Sõitsime bussiga oma auto juurde. Meie jalutuskäik läbi Tšehhi Šveitsi kestis umbes 3,5 tundi. Seiklused, mida me kunagi ei unusta! Nüüd meenutame naeruga))) Kuid ainult tänu sellisele raskele jalutuskäigule saame aidata teistel reisijatel pargi kaudu marsruuti planeerida. Organiseeritud turiste siia ei tooda, sest neid on pärast võimatu kokku korjata))) Lõppude lõpuks on siin lihtne saada “Kadunud maailma kadunuks”)))). Muidugi, kui te ei tea, kuidas marsruuti optimaalselt ja õigesti ehitada.

Marsruudid Tšehhi Šveitsis.

Pargis on palju jalgsi- ja jalgrattateid. Eksida on raske – igal pool on palju märke. Kaardil valgega märgitud põhimaanteedel sõidavad bussid. Peatused – ikoon BUSS plaanil. Saab kombineerida matkarada bussisõiduga. Näitame kaardil marsruute Böömimaa Šveitsi peamiste vaatamisväärsuste juurde.

Marsruut sihtkohta Pravcicka Brana.

See marsruut on mõeldud neile, kes soovivad nautida Böömimaa Šveitsi mägist maastikku. Kaardil - punkt 2 ja pruun tee. Peateelt maha keerates - viit Pravcicka brana. Läheduses on tasuline parkla ja Three Springsi peatus. Siit on optimaalne tõusu alustada. Marsruudi pikkus pöördest Brani on 3 km, kaardil on kestvus 45 minutit. Tegelikult eeldage, et ronimine võtab koos pildistamispausidega keskmiselt 1 tund ja 20 minutit. Kogu marsruut koos jalutuskäiguga mööda Pravcicka Brana ja sama teed tagasi tulles Võib võtta umbes 3,5-4 tundi. (Kui lähete Grzhenskost - lõige 1 või punkt 6- lisage arvutusse vahemaa ja aeg.)

Pravchitska Branast viib tee Mežni Luka külla, punkt 3. Pikkus - 7 km, sõiduaeg ca 2,5 - 3 tundi. Sellest saavad üle füüsiliselt ettevalmistatud reisijad.

Tee kuristikesse.

See sobib neile, kes soovivad näha Kamenitsa jõe "Kadunud maailma" ja minna kurudesse paadiga sõitma. Kuid peate ka palju kõndima)) Jagame selle kolmeks võimaluseks: 1. Lihtne variant Edmundi kuru (+ valikuliselt Wild Gorge), 2. Edmundi kuru, 3. Metsik kuristik + Edmundi kuru.

Valik 1 - Lihtne ja lihtne marsruut läbi kurude koos paadisõiduga.

A) Tee, mida me alguses tegime, kuid sama tee tagasipöördumisega. Läheb jalutama keskmiselt 2,5 tundi restoranis puhkamiseks kuluvat aega arvestamata. kollane tee kaardil: Grzhenskist punktid 6, 1 ja 5kaardil järgi metsarada Edmundi kuru paadijaamani punkt 4-B. Reisi aeg on umbes 50 minutit. Sõidate paadiga 20 minutit ühes suunas, lõõgastute restoranis (valikuline), pöördute tagasi paadiga - veel 20 minutit. Jalutage tagasi Grzhenskosse - umbes 50 minutit.

B) Oma jalutuskäiku võid täiendada paadisõiduga teises - Metsikus Kuris punkt 4-A.Sel juhul eeldage, et kogu jalutuskäigu jooksul läbi kahe vajaliku kuru umbes 4 tundi, välja arvatud puhkamine restoranis. Edmundi kuru jaamast Wild Gorge'i paatideni minge 30 minutit sinna ja 30 minutit tagasi. Paadisõit sinna kestab 15 minutit ja tagasi 15 minutit.

*** Marsruuti planeerides lugege hoolikalt paadigraafikut ja uurige kellaaega viimane väljasõit paadid Grzhensko suunas.

2. võimalus – Edmundi kuru marsruut.

See lühike marsruut on meie läbitud tee tagurpidi)). Kaardil - valge +kollane tee: punkt 3 koos. Mežni Luka - punkt 4 koos. Mežni - lõige 4 – B punkt 5 umbes 3 tundi.

Bussiga jõuate külla. Mežni Luka - punkt 3(ja kui bussiga veab, siis Mezhni külla punkt 4). Kui olete autoga, on parem parkida Grzhensko parklates ( lõige 1 ja punkt 6) ja enne marsruudi algust sisse. Mezhni Luka mine bussiga. Alates s. Mežni Luka ( punkt 3) minna 2 km külasse. Mežni ( punkt 4). Tuleb kerge tõus asfaltteel. Reisiaeg on umbes 40 minutit. Edasi restorani taga, järgides viitasid "Soutěska" (mis tähendab "kuristikud"), minge umbes 20 minutiks mööda teed alla kuni punkt 4-B.

Jõe silla taga on harg, millel on viidad kahele kurule. Pöörad paremale poole Edmundova soutěska. Paadijaama ja restorani jõudmiseks kulub umbes 15 minutit. Lõdvestu ja osta pileteid. Paat sõidab mööda Edmundi kuru 20 minutit.

***

punkt 5, 1, 6

3. võimalus – Marsruut Wild Gorge + Edmundi kuru.

Pikem marsruut, võrreldes esimese variandiga, hõlmab paadisõitu läbi kahe maalilise kuru Böömi-Šveitsis. Kaardil - sinine +kollane tee: punkt 3 koos. Mežni Luka - punkt 4-A Metsik kuru ja paadijaam - lõige 4 – B Edmundi kuru ja paadijaam punkt 5 Grzhensko. Reisi koguaeg – umbes 4 tundi.

Alates s. Mežni Luka ( punkt 3) järgige märke Divoka soutěska. Maanteel laskumine võtab aega umbes 30 minutit. Seejärel pöörake paremale mööda jõge kulgevale rajale Wild Gorge'i. Jälgi viitasid veel 30 minutit Osta piletid laevajaamast. Paat sõidab mööda Wild Gorge'i 15 minutit.

*** Pange tähele, et suvel väljub viimane paat Grzhensko suunas siit kell 17-00, oktoobris - kell 16-30, oktoobris tund varem. Kui teil pole aega, peate külasse tagasi ronima. Mezhni Luka, sest edasi mööda kuru saab liikuda ainult paadiga, mööda rannikut radasid ei ole!!!

Edmund's Gorge'i järgmisesse paadijaama ja restorani jõuate umbes 30 minutiga. Osta pileteid ja lõõgastu. Paat sõidab mööda Edmundi kuru 20 minutit.

*** Pange tähele, et suvel väljub viimane paat Grzhensko suunas siit kell 18-00, oktoobris - kell 17-00. Kui teil pole aega, peate külasse tagasi ronima. Mezhni, sest edasi mööda kuru saab liikuda ainult paadiga, mööda rannikut radasid pole !!!

Pärast paati minge mööda metsarada Grzhenskosse ( punkt 5, 1, 6). Reisiaeg koos fotopausidega on ca 50 minutit.

Turistid sisse suurepärane!!! füüsiline vorm läheb tõesti mööda kogu marsruudi Tšehhi Šveitsis alates lõige 1 ja kuni punktini 5 päeva jooksul Pravcicka Brana ja kurude külastamine. Kuid parem on murda tee 2 päevaks))

Decin. Tšehhi Vabariik.

Peatusime iidses Tšehhi linnas Děčínis. Grzensko ja Böömimaa Šveits on vaid 15 km kaugusel. Linna asutasid 993. aastal vürstid Přemyslidid – Tšehhi Vabariigi esimesed kuningad. Kirjutasime neist selles Prahat käsitlevas artiklis:

Muide, info autota turistidele, Decinist läbib Praha-Dresdeni raudteeliin. Ja siit on mugav bussi või laevaga Tšehhi Šveitsi saada.

Decchinit uuriti autoaknast. Väga armas vanalinn.

Läheneme kesklinnale vanalinna väljakud.

Ja see Decini loss, püstitatud XIII sajandil Labe jõe kohale. See on linna peamine vaatamisväärsus. Alates 19. sajandist on loss olnud piirkonna kultuurikeskus. See kuulus mõjuka Tunsi perekonna esindajatele. Siin võeti vastu palju väljapaistvaid kirjanikke, kunstnikke, heliloojaid, nende hulgas Walter Scott ja Frederic Chopin, kes kirjutasid Decini valsi. Külalistele avaldas muljet tohutu orhideeaed. Seda peeti üheks suurimaks Euroopas. Nüüd on lossi alleedel näha kaunist roosiaeda - Decinsky roosiaed.

Broneerisime need apartemendid Decini lossi lähedal - Tšehhi Šveitsi lossikorterid.

Stuudiokorter vanas majas 3 korrusel, köögiga ja tasuta parkimisega hoovis. Korruseni on lift. Meie broneeritud korteril on rõdu. Fotol - paremal. Sellel on helerohelised toolid.

Meile tuli vastu omanik - meeldiv rõõmsameelne tüüp David, näitas majutust ja rääkis linna ja selle lähiümbruse huvitavamatest vaatamisväärsustest. Korter meeldis mulle väga. Kõik puhas ja korras, originaal interjöör.

Esimesel korrusel on hubane kohvik maiustuste ja jookidega. Beebid sulistavad rõõmsalt purskkaevus.Üle tee on väike järv. Vaade meie rõdult.

Korteri rõdult vaatame Decini lossi. Mul polnud üldse jõudu teda külastada))) Kahju, et alahindasime Decini turismipotentsiaali ja jäime siia vaid üheks ööks. Linnas on ka loomaaed, veepark, iidsed hooned, iidsed sillad, kõigest 15 km kaugusel suur mägi Tšehhi Šveits – Decinsky Snezhnik. Davidil on oma korteris palju brošüüre, mis kirjeldavad Decini marsruute ja vaatamisväärsusi.

Jõudu jätkus vaid selleks, et minna supermarketisse, et järgmiseks päevaks toiduvarusid täiendada ja midagi õhtu- ja hommikusöögiks osta. Kuid isegi teel supermarketisse ja tagasi õnnestus meil ümber järve teha.

Korteri vastaskaldalt leidsid nad restorani Fabrika, mida David soovitas.

Aga meil on selleks pereõhtuks teised plaanid: Tšehhi pelmeenid, külm Saksa Radebergi õlu ja uhke vaade rõdult.

Järgmisel päeval ootab meid tee Budapesti 3-4 tunnise vahepeatusega Slovakkia pealinnas Bratislavas.

On kohti, kus see hämmastav maatükk näeb välja nagu inimkonna eest peidetud ja oma algses ilus säilinud maa.

Laadige alla juhend ja brošüür

See erakordne loodusaare jõudis isegi samale tasemele Yosemite'i rahvuspargi ja Lõuna-Ameerikaga Galapagose saared valitud põlisloodusalade turisminimekirjas "Must-visit 501 - Metsikud kohad".

Lähem tutvus võimaldab aga veenduda, et see piirkond pole sugugi nii asustamata ja ürgne, kui esmapilgul paistab. Selle territooriumil liikudes saate teada, et sügavate kurude ja kõrgete kaljude vahel on palju üllatusi. Kohalikke kaljusid vöötavad järsud astmed ning tippudel võib näha üksikuid varemeid, mida köidavad legendid röövlirüütlitest, haldjatest ja hiiglastest. Kõige selle juures kulub tee sellele kõige vaiksemale muinasjutulisele maale lärmakast suurlinnast Prahast mitte rohkem kui kaks tundi.

Jalutage merepõhjas

Tšehhi Šveitsi rahvuspark on Tšehhi Vabariigi neljast rahvuspargist noorim. Leiate selle Saksamaa piirilt, mis eraldab "Böömi Šveitsi" oma kaksikust, "Saksi Šveitsist". Miljoneid aastaid tagasi laius siin meri. Pärast vaibumist jättis see maha ainulaadse piirkonna, mis Tšehhi madalaima punktina meenutab mägesid. See kõrgete liivakivikaljude ja -tornide, kiviste võlvide, kuristike ja kärbitud tippudega mägede maa oli iidsete inimeste pelgupaigaks enam kui 10 000 aastat tagasi. 13-14 sajandil hakkasid saksa asunikud siia rajama külasid ja terveid tulevasi linnu, kaljudele kasvasid rüütlilinnused, kes sageli röövisid. Kohalikud elanikud varjasid end siin segastel aegadel sõdade ajal mööda seda piirkonda marssinud armeede eest, mida Tšehhi ja Saksa maade ajaloolise piiri lähedal kunagi ei puudunud. Siiani leiate siit palju meenutusi nendest kaugetest sündmustest - külaelanike endi kaljudele raiutud silte, lepitusriste, kaljukabeleid ja mahajäetud kirikuteid.

Fotod: ( Martin Rak, Vaclav Sojka)

Kunstnikud, luuletajad ja varajased rändurid

Piirkonna metsiku looduse ja varjatud ilu, mis arenes pikka aega ilma inimese sekkumiseta, avastasid 18. sajandi lõpus kaks romantismiajastu Šveitsi kunstnikku - Adrian Zingg ja Anton Graf. Seda piirkonda gravüüridel kujutades ja värssides kirjeldades levitasid nad selle kiiresti kasvavat kuulsust kogu Euroopas. Elbe kanjoni äärsed kohad muutusid hälliks kaasaegne turism, millest sai üks esimesi aktiivselt külastatud turismiobjekte Euroopas. Sest ilu ja salapära Tšehhi Šveits tormas rohkem ja rohkem külastajaid. Oma maalide motiividel tuli siia ka läbi aegade üks kuulsamaid maastikumaalijaid Caspar David Friedrich. Kohalike valduste omanikud mõistsid nii kohalike tihedate metsade atraktiivsust kui ka kaljude romantilisi piirjooni ning nägid palju vaeva, et need oleksid teede ja sildade ehitamisega võimalikult ligipääsetavad. Astuti Mariaani kaljule, Velhelmi müürile ja Rudolfi kivile, asetati pingid, tippudele lehtlad. Teede äärde avati turistidele uued kõrtsid ja ööbimiskohad, tekkisid jalutusrajad ning kurude vahel liikus metsik Kamenice jõgi.

Nendele neitsimaadele ei tulnud oma lugude ja legendide pärast mitte ainult kunstnikud, vaid ka kuulsad luuletajad, kirjanikud, heliloojad. Röövlirüütlite kindlused, kivised paigad, legendid päkapikkudest ja haldjatest mõjutasid kuulsusi, sealhulgas luuletajat, jutuvestjat Hans Christian Andersenit. R.M. Rilke, heliloojad K.M. von Weber, Richard Wagner jt.

Tšehhi Šveits memuaarides G.Kh. Andersen ja R.M. Rilke

Luuletaja R. M. Rilke külastas Jetrchichovicet 1892. aastal ja meenutab oma visiiti järgmiselt: “Tahan, kallis lugeja, viia sind maale, kus tumedast kuusemetsast avavad võimsad hiiglaslikud kaljud oma hiiglaslikud hallid võrad ja mööda vulisevat oja laiuvad unistavalt lilledega täpilised heinamaad. …. Kogu piirkonnas viivad tuhanded teed sügavale salapärasesse kõrbesse. Kõik siin meelitab magusale, muretule puhkusele – ja juba täna. Pikad samblapatjade ja kanarbikuvaipadega lohud meenutavad lillasid sulepeenraid, puud näevad välja nagu majesteetlik võra ning kõrged sõnajalalevikud hingavad õndsat värskust.

Kirglik reisija Hans Christian Andersen jäädvustas raamatusse isegi oma muljed teelt kodumaalt Kopenhaagenist Tšehhi Vabariiki. Varjatud pildid reisist läbi Harzi ja Saksi Šveitsi». Emotsionaalselt ja romantiliselt tajub ta oma ajastu vaimus nii riiki kui ka inimesi, keda ta oma teel kohtas. Ta veetis Tšehhis vaid paar tundi, võrreldes seda tuntud viisiga, mis kõlab meie sees, täis elu: “Minu mäletamist mööda laius see kaunis maa laiali, päikesevalgusest üle ujutatud. Ma näen selle igat detaili selgelt, hinges on see nagu ilus meloodia, hoolimata sellest, et ma ei suuda seda eraldi toonides ja motiivides väljendada.

Näen seda suurt metsaserva tohutute kuusepuudega, kus meile öeldi, et just ületasime piiri, ma näen valgete pearättidega ja paljaste jalgadega tugevalt pargitud tšehhi tüdrukuid, keda kohtasime pimedas kuusemetsas, ja lõpuks, ürgne Pravtšitski värava kaljude lõik, kus seisime kivikaare all, mille võimas looduse geenius üle pea visanud. Ma näen tohutult tumedad metsad kuskil meie all ja kauged mäed päikese käes sädeleva lumega.

Foto: (Vaclav Sojka)

Ja tänapäeval vallutab Pravtšitski värav kunstnikke, sealhulgas muinasjuttude loojaid. Režissöör "Narnia kroonikad – lõvi, nõid ja riidekapp" leidis lumega kaetud Silent Rocksis ideaalse maastiku selle loo tõlgendamiseks. Andrew Adamson valis Tisza lumikatte rohkuse ja ebareaalselt kauni ja loodusliku kaljulabürindiga maastiku tõttu, kuhu isegi 19. sajandil julgesid vähesed ilma giidita siseneda. Nii tahtis ta jõuda võimalikult lähedale maailmale, mille S.K.Lewis oma kujutlusvõimega raamatute lehtedel lõi. Just siin külastas Lucy Faun Tumnuse koobast ning kõik neli venda ja õde ületasid esimest korda kivisilla ja vaatasid Narnia lõputuid metsi.

Til Wallsi kaljulinn ja üldiselt kogu Böömimaa Šveits on tänapäeval tõeline turistide ja mägironijate paradiis. Esimesed sportlikud retked kaljude tippu toimusid juba 20. sajandi alguses. Sellest ajast peale on ronimisradu olnud palju. Ronida saab kaljulinna erinevates mägitornides poeetiliste nimedega "Balduri nõel", "Golem", "Metsatilk", "Tarkade kivi", "Rudolfinum".

© Martin Rak

Kunagisest üsna ulatuslikust 13. sajandi linnusest sai kaks sajandit hiljem elukoht Michel Blektale Utěchovicest, kes korraldas koos oma saatjaskonnaga ümbruskonnale röövreid. 15. sajandi lõpus kindlus lagunes, alates 19. sajandist sai see koht avalikkusele kättesaadavaks.

© Franta Krivan

Mõnikord nimetatakse seda ka Röövli kindluseks, see on üks ilusamaid kaljukindlustusi Böömi-Šveitsis. Alates 14. ja 15. sajandi vahetusest on see valvanud niinimetatud "Tšehhi maanteed" – olulist kaubateed, mis ühendab Tšehhi Vabariiki ja Lausitzi. Dubest pärit Berkovi kindluse omanikud teenisid endale meelitamatu röövli maine ja kindlustus ise oli neile varjupaigaks röövreidide läbiviimisel. 15. sajandi lõpus jäeti objekt maha ja lagunes järk-järgult.
Kindlasti tasub kindluse tippu ronida, mitte ainult kindlustuste varemetega tutvumiseks, vaid ka selle tipust avaneva võrratu vaate pärast.

© Ladislav Renner

Kalju tipus oli juba tuhandeid aastaid tagasi muistsete jahimeeste koobas. Algselt siin asunud linnus ehitati 13. sajandil ja vahetas järk-järgult mitu omanikku, kelle hulka ilmus rüütel, piirati ümber ja põletati mitu korda. 17. sajandil asusid siia elama erakud, kes elasid kivi otsas üle saja aasta. Hiljem ehitas krahv Kinsky kindluse paigaks ümber maal puhata nende külalised. Külastajate hulgas on ertshertsog Franz Karli ja Habsburgi Stefanuse, Saksi kuninga Friedrich Augusti ning 1847. aastal külastanud tulevase keisri Franz Joseph I nimed koos oma vendadega.

© Jiri Stejskal

Kunagisest gooti stiilis kindlusest sai sajandite jooksul nii aadlisuguvõsa elukoht kui ka röövlirüütlite pelgupaik. Praegused varemed on siiani kaetud paljude lugude ja legendidega. Siin ilmuvad väidetavalt Valge Daami ja suure musta koera kummitused, vangikongi on pikitud salakäikude labürint ja linnuse ees on allikas, mille veega kullaosakesed laiali paiskuvad; ojast võib leida haruldasi ja vääriskive.

x 1 /

Paadiga maailma lõppu

Böömimaa Šveitsi üks peamisi vaatamisväärsusi, mida raamatu 501 metsikut kohta autorite sõnul koos Pravcicki väravaga järelevalveta jätta ei tohiks, on ka romantiline paadimatk läbi Vaikse ja Metsiku kanjoni Kamenica jõel. Jutt käib lühikesest, kuid muljetavaldavast paadireisist gondoljeeriga kahe lageda kalju vahel - kohati on see nii sügav, et otsest päikesevalgust satub siia harva.

© Tomas Pavlasek

Tšehhis Šveitsis - esimene vaateplatvorm, mille loomisel oli käsi inimesel. Siit avaneb hingemattev vaade sügav kanjon Elbe jõgi, samuti Saksamaa territooriumil asuvad Zirkelsteini ja Kaiserkrone mesad. Kunagi anti selles Clari-Aldringeni kohas looduse rüpes kontserte. Nende korraldusel ehitati "terrena" saal, lähedal asuv väike kinnistu ja veidi hiljem 4-kilomeetrine vankrite rada, mis viis seejärel nende Bynovetsi külas asuvasse paleesse. Nüüd on see marsruut tähistatud turismimärkidega.

© Vaclav Sojka

Üks meie kontinendi suurimaid looduslikke kaljuvõlvi, kahtlemata Böömi-Šveitsi kauneim looduslik moodustis ja kogu piirkonna esmapilgul äratuntav sümbol. Alates 1881. aastast on Falcon's Nest suvemaja olnud lahutamatult seotud Pravtšitski väravaga, mida algselt kasutati Clari-Aldringeni perekonna austatud külaliste majutamiseks. Tänasel päeval asub hoone teisel korrusel rahvuspargi muuseum, mille esimesel korrusel on säilinud stiilne omapärase disainiga restoran.

© Vladimir Pešek

Maa-aluste käikude labürindi pikkus on 4500 meetrit. Teise maailmasõja lõpus panid nad maha Flossenbürgi ja Rabsteini koonduslaagrite vangid. Maa-aluses tehases toodeti osi lennukitele, kahuritele, kuulipildujatele ja õhurakettidele. Maa-aluse tehase ehitamise käigus suri mitukümmend vangi. Tänapäeval asub siin koonduslaagri muuseum.

© Jiri Stejskal

Barokiajastu Põhja-Böömimaa aare, mille on kujundanud arhitekt Johann Lukas von Hildebrandt. Juba kolmsada aastat vana Pühima Neitsi Maarja nimelises palverännakupaigas peetakse liturgiaid, jumalateenistusi protsessiooni ja Püha Trepi auks.

© Vaclav Sojka

Oma väljendusrikaste piirjoontega ja ennekõike kuni 300-meetrise ülejäägiga võrreldes muu maastikuga loob see piirkonnast ereda dominandi. 619 m kõrgusega merepinnast on enim nn Tšehhi Fuji kõrgpunkt Böömi Šveitsi rahvuspark ja Böömi-Saksi Šveitsi piirkonnas on Decinsky Snezhniku ​​järel kõrguselt teine ​​mägi. Tõenäoliselt viidi siin omal ajal läbi paganlikke riitusi ja seal oli ka palverännakute koht. Väidetavalt kummardasid saksa hõimud Ruzhovski mäge kui jumalate elupaika. Paljudel maalidel on selle mäe motiiv märgatav - näiteks saksa kunstniku Gaspard David Friedrichi "Reisija üle Udumere" (Poutník nad mořem mlh) (1818).

x 1 /

Kunagi oli see tõsine takistus, millest kohalike paremkalda külade elanikud pidid kuidagi üle saama, kui nad tahtsid teisel pool jõge asuva Růžová küla kiriku juurde pääseda. Samas on majesteetlikel jõeteedel juba ammusest ajast hõljutud puitu ning talvel, kui forell ja lõhe siinsetes vetes vohasid, sai neist kalameeste paradiis. Ühel päeval 1877. aastal sõlmisid Hřensko linna U Zeleného stromu kõrtsis viis jurakat kihla, et nad sõidavad parvedel Dolsky veskist kohta, mida tollal nimetati "maailma lõpuks". 4 meetri pikkustel ujumisrajatistel jõudsid nad tõepoolest ohutult Grzhenskisse, saades tegelikult nende turistide kasutamise rajajateks. veeteed. Prints Clari-Aldringen kutsus kohale spetsialistid Itaaliast, kelle eestvedamisel tegid üle kahesaja töötaja need saidid avalikkusele kättesaadavaks. Siia loobiti rippsildu ja sildu, lõhkeainete abil rajati tunneleid. 4. mail 1890 toimus pidulikul tseremoonial "Vaikse" ("Edmondi") kanjoni avamine. Sellest ajast peale, "päris maailma lõpus", pole tegelikult midagi muutunud, looduse ilud jäävad puutumata ning vedajad, nagu enam kui 130 aastat tagasi, juhivad ja juhivad oma paate teivastega.

Fotod: (Jerzy Strzelecki, Václav Sojka)

See kaitseala, millel pole Euroopas analooge, ulatub Ustetski rajoonis Tisza linnast Detšinski rajoonis Shluknovi astanguni. Park asutati 1. jaanuaril 2000 ja sellest sai 10 aastat varem (1990) asutatud Saksa rahvuspargi Sächsische Schweiz (Saksi Šveits) Tšehhi jätk. Böömimaa Šveitsi park on osa ulatuslikust looduskompleksist Labske Piskovce ning selle peamiseks kaitseobjektiks on iseloomulik liivakivinähtus - Jtrzychovice ja Decinske Stena "kivine liivakivilinn" ning nendega seotud bioloogiline mitmekesisus. Turistid armastavad külastada vaateplatvorme, kust avanevad ainulaadsed vaated liivastele kaljudele, sildadele ja looduse loodud lossidele. Park on fännide seas populaarne aktiivsed liigid spordialad: mägironijad, jalgratturid, raftingu- ja matkahuvilised.

Miljoneid aastaid tagasi laius siin meri. Olles vaibunud, jättis see endast maha ainulaadse kõrgete liivakivikaljude ja -tornide, kiviste võlvide, kuristike ja kärbitud tippudega mägede maa.

Looduse, mis arenes pikka aega ilma inimese sekkumiseta, avastasid 18. sajandi lõpus kaks romantismiajastu Šveitsi kunstnikku - Adrian Zingg ja Anton Graf. Seda piirkonda gravüüridel kujutades ja värssides kirjeldades levitasid nad kiiresti selle kuulsust kogu Euroopas. Elbe jõe kanjoni äärsetest paikadest on saanud kaasaegse turismi häll, millest on saanud üks esimesi tihedalt külastatud turismiobjekte Euroopas.

Üks kõigi aegade kuulsamaid maastikumaalijaid Caspar David Friedrich tuli siia oma maalide motiividel. Kohalike valduste omanikud mõistsid kiiresti kohalike tihedate metsade atraktiivsust ja kaljude romantilisi piirjooni, nägid palju vaeva, et need kohad oleksid teede ja sildade ehitamisega paremini ligipääsetavad. Astuti Mariaani kaljule, Velhelmi müürile ja Rudolfi kivile, asetati pingid, tippudele lehtlad. Teede äärde avati turistidele uusi kõrtse ja ööbimiskohti, tekkisid jalutusrajad ning kurude vahel liikus metsik Kamenice jõgi.

Mitte ainult kunstnikud ei tulnud siia inspiratsiooni otsima. Röövlirüütlite kindlused, kaljulinnad, legendid päkapikkudest ja haldjatest mõjutasid jutuvestjat Hans Christian Andersenit, poeet R. M. Rilket, heliloojaid K.M. von Weber, Richard Wagner jt.

Ja tänapäeval on Pravtšitski värav "Tšehhi Šveitsi" sümbol, kunstnikke vallutades sai näiteks lumega kaetud Vaiksed kaljud filmi "Narnia kroonikad – lõvi, nõid ja riidekapp" stseeniks. Just siin külastas Lucy Faun Tumnuse koobast ning kõik neli venda ja õde ületasid esimest korda kivisilla ja vaatasid Narnia lõputuid metsi.

Böömimaa Šveitsi üks peamisi vaatamisväärsusi koos Pravcicka väravaga on romantiline paadireis läbi Kamenica jõe vaiksete ja metsikute kanjonite. Jutt käib lühikesest, kuid muljetavaldavatest paadireisist gondoljeriga kahe kalju vahel - kohati on see nii sügav, et otsene päikesevalgus siia peaaegu ei ulatu.

Kunagi oli see kohalike külade elanike jaoks tõsine takistus. Ühel päeval 1877. aastal sõlmisid Hřensko linnas asuvas võõrastemajas "Rohelise puu juures" (U Zeleného stromu) viis juraat kihla, et nad sõidavad parvedel Dolsky veskist kohta, mida tollal nimetati "lõpuks". maailmast." 4 meetri pikkustel parvedel jõudsid nad tõepoolest ohutult Grzhenskisse, saades tegelikult turistide veetee rajajateks. Kohalik Clari-Aldringeni prints kutsus kohale spetsialistid Itaaliast, kelle juhtimisel tegid üle kahesaja töötaja need objektid avalikkusele kättesaadavaks. Siia loobiti rippkäiguteid, lõhkeainete abil rajati tunneleid. 4. mail 1890 toimus "Quiet" ("Edmond") kanjoni pidulik avamine. Sellest ajast peale, "päris maailma lõpus", pole tegelikult midagi muutunud, looduse ilud jäävad puutumata ning vedajad, nagu enam kui 130 aastat tagasi, juhivad ja juhivad oma paate teivastega.

Tšehhi loodeosas Ustetsky piirkonnas, Saksamaa piiri ääres, asub hämmastavalt ilus reserveeritud koht, mida ei kutsuta muud kui Tšehhi-Saksi Šveitsiks. See on peaaegu puutumatu looduse nurk, maagiline kaitsealune park, mis hõlmab korraga kahe riigi - Tšehhi ja Saksamaa - territooriumi.

Paljud turistid üle kogu riigi ja mitte ainult ei käi siin iga päev, et nautida puhtaimat õhku, looduskaitseala metsikut ilu, mida nimetatakse Böömimaa Šveitsi pargiks. Huvitaval kombel nimetatakse osa naaber-Saksamaa territooriumile sattunud kaitsealustest maadest Saksi Šveitsiks.

Miks on need kohad nii atraktiivsed neile, kes on tsivilisatsioonist väsinud?

Tšehhi Šveits - lühikirjeldus

Kõik sai alguse mitu aastatuhandet tagasi - just siis tekkisid praeguse rahvuspargi maadel vulkaanilise päritoluga kivimitest hämmastavalt kaunid kanjonid, lõhed, kurud, ebahariliku kuju ja struktuuriga liivakivikivimid, mis oleksid justkui inimhingega varustatud. ..

Möödus kümneid sajandeid ja 2000. aastaks ilmus õlle- ja pelmeenide riigi kaardile rahvuspark pindalaga 80 ruutkilomeetrit. - Tšehhi paradiis või Tšehhi Šveits. Kuid ammu enne seda sai väikesest linna tüüpi asulast - Grzhenskist - tõeline turismikeskus, muuli kõigile, kes tahtsid lõõgastuda mürarikastest linnadest eemal. Turistide infrastruktuur on siin hästi arenenud ja vaatamata oma tagasihoidlikule suurusele on selles alati turistidest tulvil linnas alati koht, kus ööbida või lihtsalt soodsalt ja maitsvalt einestada.

Kõige sagedamini tulevad kaitsealust paradiisi imetlema külalised pealinnast ja reis võib kesta vaid ühe päeva. Kui aga soovid täisväärtuslikku ja kvaliteetset puhkust, on kõige parem broneerida majutus pansionaadis või hotellitoas vähemalt 2-3 päevaks, sest seal on tõesti, mida ka väga kogenud inimesele silma jääda. reisija.

Tähelepanu! Grzhenskist saab osta lastele või lihtsalt hea mälu jaoks armsaid suveniire päkapikkude ja muude muinasjututegelaste näol.

Tšehhi Šveitsi vaatamisväärsused

Niisiis, teil on põletav soov oma silmaga näha, millest teised selle maagilise koha külalised entusiastlikult räägivad. Teeme siis koos nimekirja kaitseala vaatamisväärsustest, millest möödalaskmine on südametunnistuse ja auseadusega lihtsalt keelatud!

Nõuanne! Kui soovite täielikult nautida nende kohtade luksusliku looduse erksaid värve, minge sügisel, septembris või oktoobris Tšehhi Šveitsi.

Tänu arvukatele viidatele, mis on hajutatud kogu kaitsealuses pargis, saate oma ettevõtte jaoks valida nii keerulisemaid, pikki, 15-25 km pikkuseid kui ka lihtsamaid marsruute Tšehhi Šveitsis, mille pikkus on 8-12 km.

Pravtšitski värav

Tšehhis Šveitsis on üks eriline kivi, mida uhkusega kutsutakse kogu kaitseala sümboliks. See on Pravtšitskaja Brana, mis vene keeles kõlab nagu Pravtšitski värav. Ainulaadne kivi on kogu Euroopa kõrgeim ja näeb välja nagu emakese looduse loodud monumentaalne liivakivikaare, mille kõrgus on 16 meetrit ja pikkus 26 meetrit. Kivistruktuuri laius on üle 4 meetri

Väravate juurde pääsemine pole keeruline – Grzhenskist, kuhu saab auto jätta, viib siia umbes 4 km pikkune matkarada. vaatamisväärsustele lähemale pääsemiseks tuleb tasuda 75 krooni eest sissepääsupileteid ja kuigi Väravast ronimine pole lubatud, tasub neid lähedalt imetleda. Lastele maksab sissepääsupilet 25 krooni.

Suurejoonelistest Pravtšitski väravatest pääseb hõlpsasti nende väiksema, vaid 2 meetri kõrguse eksemplari juurde – need on nn Väikesed Pravtšitski väravad. Nendeni viib üsna lai, jalgrattaga sõitmiseks sobiv rada.

Nõuanne! Ärge ajage seda teed segamini kitsa teega, mis on piirkonna kaartidel punasega märgitud, vastasel juhul peate umbes tund aega läbi mägede rändama, kuigi lõpuks jõuate siiski Väikese Pravtšitski väravani.

Schaunsteini loss

Väikese värava lähedal on silt, mis viib kaljulossi juurde – see on saladustesse mähitud Shunsteini röövliloss. Tee sinna on üsna raske, umbes kilomeetri pikkune, tuleb ronida mööda järske astmeid ja isegi kaljude vahel tunnelitest läbi pressida. Kuid uskuge mind, lossi vaateplatvormilt avanevate vaadete erakordne ilu ja ulatus on pingutust väärt!

Pistrikupesa loss

Päris Pravtšitski värava lähedale, otse kaljusse, ehitati 1882. aastal loss romantilise nimega "Pistrikupesa", mis meenutas pigem suurt jahimaja. See on üllatavalt hästi säilinud tänapäevani ja täna saate iidse lossi - Clari - Aldringenovi perekonnamõisa müüride vahel nautida õhtusööki suurepäraselt sisustatud restoranis, kust avaneb vaade kogu Böömi-Šveitsile. Ka "Pistrikupesas" tasub külastada sellele piirkonnale pühendatud muuseumi.

Veski "Dolsky Mlyn"

See kunagine ülipopulaarne veski on nüüdseks muutunud varemeteks, kuid praegugi mäletavad nende piirkondade asukad, kui palju aastaid tagasi filmiti siin muinasjuttu “Uhke printsess”. Raske uskuda, et rohelistesse metsadesse eksinud ehitis oli kunagi väga tegus koht ja mitu sajandit järjest teede ületamise keskus.

Küla "Hrzypska"

Värvikas ehe küla armus selle piirkonna külalistesse, sest seal tegutses kunagi vana klaasitöökoda, mille klaasipuhujad valmistasid juba 15. sajandil “Böömi klaasi”. Tundub uskumatu, kuid töötuba ootab turiste ka täna: siin saab nutika pilguga lugeda möödunud sajandite raamatupidamisraamatuid, näha otse-eetris, kuidas puhutakse Tšehhi kuulsaimat klaasi, ja samal ajal osta oma lemmikklaase, kristallist või Böömi klaasist vaasid või kujukesed.

Mahajäetud hõbedakaevandused

Korraldage Tšehhis Šveitsis väga huvitavaid ekskursioone vanadesse kaevandustesse, kus kunagi hõbedat kaevandati. Saate isiklikult tunda end tõelise kaevurina, pannes pähe kaitsekiivri ja laskudes giidi järelevalve all kaevanduse sisikonda.

Falkensteini loss

Neid turiste, kes pole liiga laisad, et mägedesse kõrgemale ronida, hämmastab unustamatu vaatepilt - ebatavaline Falkensteini loss, mis asub otse kaljude vahel. Vaated siit, eriti kui ronida kõrgemale, on vapustavad!

panska kivi

Tõeline geoloogiline nähtus on tohutu 12-meetrine kalju, mille loodus on osavalt kokku pannud hulknurksetest basaltplaatidest. Seal on sarnane hiiglane Põhja-Iirimaa, aga Tšehhi kivisugulane on turistidele üsna kättesaadav ja asub maanteest nr 13 500 meetrit lõuna pool, maamärgiks on Pracheni küla, mis asub Decinist 18 km kaugusel.

Kamenice kuru

Selle maalilise kuru külastamiseks peate järgima kaardil rohelisega märgitud matkarada Mezna külast Kamenice jõe kanjonini. Nendel imelistel maadel kõnnitakse mööda puitsilda läbi 30 meetri pikkuse kuru ja seejärel laskutakse alla muulidele, kust tehakse gondlitega ekskursioone läbi Metsiku ja Vaikse kuru. Kui turistid läbivad kaardil sinisega märgitud tee, jõuavad nad autentsesse Mezni Luka külla.

Kuri metsik ja vaikne

Peatume nendel kurudel lähemalt. Kamenitsa jõe järsul kanjonil satuvad rändurid kohtadesse, kus jõgi on tammidega blokeeritud. Nende tammide vahel saab parvetada lamedapõhjalise paadiga, mida juhib kohalik gondoljeer. Esmalt purjetavad kaitseala külalised läbi 250 meetri pikkuse, romantilise ja rahuliku Metsiku kuru (“Divoka Souteska”). Siis aga ootab neid ligi 500 meetri pikkune maalilise koskusega “kaunistatud” Vaikne kuru (“Tykha Souteska”), mille veed on mürarikkalt kivist välja löödud.

Kuiv Kamenitsa

Varakevadel ja sügiskuudel täitub Labasse (Elbe õlavarre) suubuva väikese oja kanjon veega ja kaljude vahel kohisevad mööda tohutuid rändrahne lõbusalt kümned miniatuursed kosed. Suvel veed kuivavad ning Suha Kamenitsa on täis salapära ja hubast vaikust.

Vaatetorn

Varem oli võimalik jõuda Binovce linna lossist mööda täiesti sirget teed Elbe jõe kanjoni kohal rippuvale suurejoonelisele Belvedere vaateplatvormile. Belvedere turiste ootavad imelised vaated kõverale jõele ja veidratele liivakivikaljudele, mis meenutavad kivistunud hiiglasi.

Ruzhovski Vrh

Neid, kes järske tõuse ei karda, ootab midagi! Pöögimetsa tihnikus, mis katab tihedalt Ruzhovsky Vrh mäge, on palju ainulaadseid vaateplatvorme. Ja kuigi erilisi vaatamisväärsusi pole, on vaated tõusule kulutatud pingutust väärt.

hundilaud

Mööda teed läbi Krinitsa jõe kanjoni, mida nimetatakse Kiyovske udoliks ja mis on tuntud oma ohjeldamatu ilu poolest, jõuavad turistid teise vaatamisväärsuseni. See on kiviplaat, sellele raiuti 17. sajandil lugu ühest jahimehest, kes suutis tappa kaks hunti korraga.

Prahast Tšehhi Šveitsini: mida turistid peavad teadma

Väärib märkimist, et ekskursioon Prahast Tšehhi Šveitsi on väga populaarne, sest tee ei võta palju aega, kuid nauding on seda väärt!

Kaitseala on külastajatele avatud aastaringselt: aprillist oktoobrini saate selle territooriumil viibida kella 10-00-18-00 ja novembrist märtsini - ainult nädalavahetustel kella 10-00-16-00.

Kuidas saada Prahast Tšehhi Šveitsi

Kaaluge kõiki võimalusi:

• Ühistransport: Prahas endas sõidame rongiga Decini linna. Siin siirdume shuttle bussile nr 434, mis viib meid Khrzhenskosse.
• Oma või renditud auto: sõidame mööda linnadevahelist kiirteed Decini linna, sealt edasi Khrzhenskosse. Siit edasi tasulised parklad võite auto maha jätta ja jätkata jalgsi reservaadis ringi sõitmist.
• Aurulaev: kõigepealt tuleb sõita rongiga Decini, Decinist tuleb kõndida umbes kilomeeter muulini ja sealt mööda Labe jõge (ehk Elbe) kurseerival aurikul ujuda lõpp-peatusesse, mis asub ka Grzhenskist umbes 800 meetri kaugusel.

Kus ööbida

Vaatamata sellele, et Grzhensk on üsna väike linn, pole siin majutusega probleeme.

Suhteliselt soodsad on sellised hotellid nagu:

• Hotell "Labe", mille lähedal peatub buss nr 434. Ööbimise hind toas on alates 660 kroonist ja hooajal (aprillist oktoobri lõpuni) - 730 kroonist (sisaldab hommikusööki). Hotelli veebisait: www.labehotel.cz
• Hotell "U Lipy" ("At Lipy") pakub majutust kahe- või kolmekohalistes tubades, mis hakkavad maksma vastavalt 1100 ja 1650 krooni ööpäev. Hotelli veebisait: www.hotelulipy.zaridi.to/lipa.htm

Sissepääs ja ekskursioonid

Sissepääsupilet Tšehhi Šveitsi reservi territooriumile maksab 50 krooni. Ekskursioonide eest tasutakse eraldi. Näiteks kõigi turistide lemmikekskursioon - kanuusõit mööda Edmundi kuru - kestab umbes 15-20 minutit ja maksab täiskasvanutele 80 krooni ja lastele poole vähem.

Teised ekskursioonid erinevad hindade ja külastatud vaatamisväärsuste arvu poolest. Põhimõtteliselt saate kaitseala sissepääsu juurest territooriumi kaardi ja saate iseseisvalt mööda minna nendest huvitavatest kohtadest, mis teid kõige rohkem köidavad.

Eelmine foto Järgmine foto

Rahvuspark "Bohemian Switzerland" (tuntud ka kui rahvuspark "Tšehhi Šveits" asutati 1. jaanuaril 2000 ja selle pindala on peaaegu 80 ruutkilomeetrit. Park asub Saksamaa põhjapiiril ja jätkub Saksamaa territooriumil (seal nimetatakse seda "Saksi Šveitsiks") Pargi loomise ülesanne on säilitada nende paikade looduslik ilu, nii et inimese sekkumine on siin rangelt piiratud.

Pargi peamine rikkus on ainulaadsed liivakivist kivimoodustised, mis on kaetud hästi säilinud vanade metsade ja haruldaste taimedega roheliste saartega. Need kivimid kerkisid kunagi merepõhjast, kus liiv kogunes 10 miljoni aasta jooksul ja jõudis meie aja jooksul üle 1 km paksuseks. Tähtsamad geoloogilised protsessid toimusid siin mesosoikumis.

Rahvuspargi kaasaegne hämmastav maastik on need kaljudeks kokkusurutud ladestused, mis tuule, jõgede, temperatuurimuutuste jms mõjul mõranesid ja lõhenevad, moodustades tänapäeval vapustavalt maalilisi kaljusid, kaljutorne, kanjoneid, kaare ja aknaid. Tuntuim neist on Pink Hill, kõrgeim Böömimaa Šveitsis.

Pargi peamine rikkus on ainulaadsed liivakivist kivimoodustised, mis on kaetud hästi säilinud vanade metsade roheliste saartega.

Böömi-Šveits on tõeline metsakuningriik. Mets katab peaaegu kogu selle territooriumi. Siin kasvavad peamiselt okas-kasemetsad, millest vanimad leidub immutamatutes kurudes ja kõrgetel pankrannikul. Kuna viimase pinnas on kas kehv või puudub, kasvavad siin väga elujõulised taimestiku esindajad, kes loovad oma kõverate tüvedega väga maalilisi pilte. Rikas on ka rahvuspargi loomastik: maastik loob ideaalsed tingimused paljude linnuliikide pesitsemiseks, kaljupragudes elavad nahkhiirte kolooniad, metsades elavad häbelikud ja ööloomad, näiteks hirved.

Tšehhi Šveitsi ajalugu

Esimesed Böömi-Šveitsi asukad olid ilmselt jahimehed, kalurid ja korilased – mis on tolle aja kohta loomulik, rohkem kui 10 tuhat aastat tagasi. Nad rändasid piirkonnas ringi, rajades asulaid veevoolude lähedusse. Siit leidub siiani tööriistu, söetükke ja riistu. Palju hiljem asustasid Böömimaa Šveitsi osaliselt põllumehed. Aeg-ajalt kerkis siia-sinna kindlustatud linnus ning rahvuspargi territooriumi käisid läbi kaubakaravanid.

Matkamine Böömimaa Šveitsis

13.-14. sajandil kutsusid Böömi kuningad siia tulema kolonisaatoreid tänapäeva Saksamaa territooriumilt. Viimased ehitasid villasid, kivilosse, tegelesid metsaraietega, hakkasid tootma klaasi ja sütt. Aga kuna metsad olid tihedad ja Böömi-Šveitsis polnud ka laiu tasandikke, oli nende koosluste elu iselaadne. Konkreetne oli ka arhitektuur: rahvuspargis (eelkõige Kamenitska Stranas ja Vysoka Lipas) on endiselt säilinud vanad tüüpilise kujundusega puitmajad. 20. sajandi teisel poolel paljud neist mahajäetud asulatest lagunesid ja mõnes kohas võib pargist leida kõige maalilisemaid varemeid.

Piirkonna turismiarengu algus pandi üsna varakult, umbes 18. sajandi teisel poolel. Dresdenis elavad romantilised kunstnikud alustasid oma esimesi rännakuid hiljem Saksi Šveitsis (nimi kohandati tšehhikeelses versioonis). Turismi süstemaatiline areng sai alguse 19. sajandil, mil kohalikest valdustest pärit maaomanikud (Kinsky ja Clari-Aldringenite perekonnad), aga ka esimesed turistide kogukonnad (Böömimaa Šveitsi mägiselts ja Põhja-Böömimaa mägiselts) hakkasid ellu viima. samm-sammult tõsta piirkonna atraktiivsust reisijate jaoks. Esimesed jalutusrajad, restoranid, hotellid, vaateplatvormid ja vaatetornid. Veespordihuvilised tulid siia järjest enam purjede all Elbele ujuma ja Kamenitsas olid kurud punti täis.

Böömimaa Šveitsi turism

Tänapäeval on parki rajatud kümneid hästi tähistatud matkaradasid. Siin saate sõita jalgrattaga, ratsutada ja ronida selleks ettenähtud kohtades ning ööbida ametlikes kämpingutes. Siia võib tulla isegi oma lemmikloomadega.

Kuid mida te ei saa teha, on pargi I tsoonis märgitud rajalt maha minna.

Tänapäeval sisaldab rahvuspark mitmeid äärmiselt huvitavad kohad, et näha, millised turistid reisivad üle kogu Euroopa. See on kivist looduslik kaar 26 x 16 m, mida nimetatakse Pravtšitski väravaks; Kamenice jõe kurud; Krynice jõe org; kuulus rokk Pink Hill; High Lipa linn; Dolskaja veski; Dittersbacheri tipud; kosed Brtniki lähedal… Võite jätkata ja jätkata, kuid see on juba ilmne: ei piisa, kui veeta üks või kaks päeva Tšehhis Šveitsis. Siia tasub tulla täisväärtusliku puhkusena.

Praktiline teave

Turismikeskused asuvad erinevad osad rahvuspark. Peamine neist asub Krasnaja Lipas. Teabekeskused - Saulis, Jetrichovices, Serbia Kamenitsas, Hrensko linnas.

Töötunnid turismikeskus Krasna Lipas: iga päev 9.00-12.00 ja 12.30-17.00, jaanuaris-veebruaris kuni 16.00, juunis-augustis kuni 18.00.

Krasna Lipasse pääseb autoga umbes kahe tunniga, kui sõidate Melniku ja Česká Lipa kaudu otse põhja poole. Teine võimalus on sõita rongiga Saksamaale, Bad Schandausse, mis asub rahvuspargi Saksa osas (Saksi Šveits). See reis kestab umbes kaks tundi.