moje léto silniční výlet měl být výlet na Kavkaz, jehož hlavní akcí měl být výstup na Elbrus. Ale v červenci, asi měsíc před startem, zavolal kamarád z Petrohradu a s nadšením hovořil o poloostrově Rybachy v Murmanské oblasti na severu evropské části Ruska: „Oceán, výhledy na neobyčejnou krásu, pole hub a lesních plodů, opuštěné vojenské jednotky, strategická zařízeníčasy druhého světa ztracený svět...“. Jeho příběh vzbudil značný zájem a já začal přemýšlet o možnosti tam jít. Ale tentokrát samozřejmě ne. A pokud v tomto, pak byl zapotřebí dobrý důvod.

A takový důvod se objevil. Byly to deště, které se podle předpovědi měly v regionu Elbrus očekávat koncem léta. Nevím, jak správná byla předpověď, ale .. obecně jsem lehce změnil směr z jihu na sever. Okolnosti byly takové, že jsem se ve stejnou dobu chystal do Rybach z Petrohradu se společností dobrého přítele mého petrohradského přítele. Souhlasili, že se k němu můžeme přidat.

Z Moskvy do Rybach vedou podle výpočtů navigátora dvě trasy, které jsou z hlediska cestovní doby přibližně stejné. Jedna jede přes Petrohrad, druhá přes Vologdu. Délka prvního je asi 2100 km, druhého asi 2000 km. První je ale o něco rychlejší než druhý, protože dálnice Moskva-Petrohrad má řadu placených vysokorychlostních úseků. Trasy obcházejí jezero Onega z různých stran a sbíhají se v jeho severní části. Pak je tu jedna cesta – do Murmansku.

Musel jsem jít za Petrem. Cesta k němu z Moskvy je mnohým dobře známá. V posledních letech se to zlepšuje: více kvalitního asfaltu a méně úseků se silným omezením rychlosti. Cesta do Petrohradu, což je 700 km, trvá skoro den, pokud nespěcháte. Noc v Petrohradě. Ráno do Murmansku. Cesta k němu je obecně dobrá. Jsou místa s rekonstrukcí. Existuje mnoho kamer, stacionárních i mobilních, spíše než několik. Občas se na krajnicích skrývají hlídky dopravní policie. Trasa je pozoruhodná okolní skalnatou karelskou přírodou, množstvím zrcadel jezer a bažin, místy táhnoucích se až za horizont. Blíže k Murmansku se lesy zmenšují, krajina se začíná měnit v tundru.

Cestou do Murmansku jsme nocovali u kamaráda v Kirovsku. Město stojí stranou, asi 30 km od dálnice, v poli Khibiny hory lyžařům dobře známá. Po návratu z Kirovska na dálnici zbývalo do Murmansku asi 200 km.

Na poloostrov je třeba jít, jak se říká, brát všechno. Nejsou tam žádné obchody. Murmanský supermarket se od moskevského příliš neliší – sortiment i ceny jsou přibližně stejné. Na čerpacích stanicích je cena motorové nafty asi o 3 rubly vyšší než hlavní.

Když jsme byli ještě na cestě do Murmansku, 160 km od Petrohradu, zastavili jsme se v obchodě v závodě v Potaninu, který vyrábí masové konzervy. Koupil tam guláš. Mohu s jistotou říci, že jsem nejedla žádný jiný guláš chutnější než tento. Glory ukázala na obchod. Ten samý, dobrý kamarád mého kamaráda, se kterým jsme jeli po Rybachách. Mimochodem, Sláva poloostrov a jeho historii dobře zná. Kdysi existovala vojenská jednotka, ve které sloužil v armádě. Během své služby byl Rybachy tak prodchnutý, že tam jezdí každé léto už mnoho let. Nicméně, Glory má skvělá zkušenost provozování terénních vozidel. Nyní jezdí vlastníma rukama zrekonstruovaným Sobolem pro terénní obytný vůz. Sláva se stal vlastně naším průvodcem a jeho auto bylo v čele kolony, první na průzkumu off-roadu. Ale o offroadu Rybachy později. Řeknu vám příběh, který s tím souvisí. Můj petrohradský přítel, který viděl nové Mitsubishi Pajero Sport, na kterém jsem přijel, byl vážně zmatený tím, jak se vyhnout nebo alespoň minimalizovat škody, které, jak věřil, čekaly na auto při naší nadcházející cestě. Obešel auto a řekl: „Musíme odstranit alespoň nárazník. No, obecně, já nevím, jste připraveni to tam nechat? Nebo to necháme tady a jedeme v mém pickupu." Nedaleko parkoval jeho ostřílený americký pickup. Nemůžu říct, že by mě to nevylekalo, ale řekl jsem jen, že se nehodlám vrhnout na tu střílnu. "No, to je pravda, když se otočíme a půjdeme domů," shrnul ponuře.

Rybachy nejsou spojeny s pevninou, jsou spojeny úzkou šíjí s dalším poloostrovem, zvaným Střední, který již přechází v velká země. Proto, abyste byli na Rybachách, musíte projet Sredným. Jak víte, během sovětské éry se poloostrovy nacházely na uzavřeném území, kde byl vytvořen celý shluk vojenských základen. V "nule" vstup pro civilisty byl otevřen, ale se speciálními průkazy. Od roku 2009 dodnes na checkpointu (checkpointu) Titovka vyžadují pouze předložení pasu a vidí, co se v autě převáží. Kontrolní bod se nachází na dálnici Kola přes Pečengu, asi 160 km od Murmansku. Bod stojí před mostem přes řeku. Téměř hned za ním je pravý výjezd na polní cestu. Když na ni odbočíte, ještě nejste na Sredném, je to k němu asi 25 km a pak zhruba stejně daleko do Rybach. Ale můžete si uvědomit, že v tomto bodě vaše cesta začíná.

Cesta do Rybachy se nyní vine jako had, kolébá se z kopce do kopce, pak se narovná. Není zde žádný náročný terén. Ale ani tato cesta není jednoduchá. Bude to zkouška na vaše nervy, protože její podstatnou část tvoří pevné výmoly. Je zbytečné je obcházet. Mohu vám dát jen jednu radu: opravte všechny věci, které leží v autě, protože třes, dá-li se tomu třesení říkat, bude silný. Zpočátku jsem se snažil jít pomalu a hledat co nejméně hluboké díry. Ale v určitém okamžiku jsem opravdu chtěl, aby to skončilo co nejdříve, a byl použit princip „více plynu – méně jam“. A těžko říct, která z těchto dvou metod bude pro člověka lepší. Druhá možnost, kromě zkrácení času, umožňuje cítit se jako účastník rallye nájezdu. Je pravda, že pokud máte silné SUV, které nebylo prověřeno časem, pak by se pravděpodobně neměl uplatňovat princip „s plynem“.

Říká se, že výmoly vznikly kvůli těžké hmotnosti vojenské vybavení který sem jezdí na vojenská cvičení. Na zpáteční cestě jsme byli téměř účastníky těchto akcí. Vojáci, jak to tehdy vypadalo, napodobovali odminování silnice, zasypal je tank a pak se za rohem objevilo naše Pajero Sport. Zastavili jsme asi třicet metrů od tanku a jeho věž se otočila k nám s hlavní jeho děla. Byl to vtip, nebo podle rozkazu-instrukce, nevím. Pocity byly ambivalentní.

Kraj, kde se Rybachy nachází, má docela bohatá historie, ale často se ukázalo, že známost s ním souvisí právě s jeho vojenskou minulostí. Živé dojmy z krásy zdejších výhledů tu a tam odříznou pomníky s hvězdami - vzpomínku na padlé vojáky sovětské armády ve Velké vlastenecké válce.

Na šíji spojující Sredny s pevninou leží žulový hřeben Mustatunturi. Po ní procházela severní frontová linie. Místo je legendární, jediné, kde Němci nedokázali prorazit frontovou linii. Slavný sovětský spisovatel Konstantin Simonov převzal od jednoho z důstojníků, kteří ho bránili, obraz hrdiny pro své dílo „Syn dělostřelce“.

Rybachy hrál důležitou strategickou roli, protože kontroloval vstupy do Pečengy - na západě a do Motovského a Koly - na východě zálivů. Na tom do značné míry závisela ochrana celého poloostrova Kola s městem Murmansk a jeho nezamrzlým přístavem. Dobytí tohoto arktického území bylo jedním z nejdůležitějších úkolů německého velení. Měla ji provést armáda „Norsko“, vytvořená ze dvou německých a finských sborů. Dobytí poloostrova Němci se očekávalo z moře. V tomto ohledu byla v předvečer války na Rybachách a Sredném vytvořena řada obranných struktur.

Jak víte, západní část poloostrovů patřila Finsku od roku 1920 do roku 1940. To byl výsledek dvou sovětsko-finských válek. V důsledku prvního z nich, v roce 1920, naše země postoupila část svých území Finsku. Druhá válka zajistila SSSR v roce 1940 výrazné rozšíření jeho hranic finským směrem, včetně navrácení dříve daných zemí. Opevnění Sredného a Rybachy bylo provedeno v krátké době a nebylo dokončeno před německým útokem. Ale Němci, kteří prolomili sovětskou hranici, zaútočili na poloostrovy z pevniny. A byli zastaveni v Mustatunturi. Významně k tomu přispěla naše Severní flotila, která poskytovala silnou palebnou podporu z palub lodí. Na Mustatunturi byli myslivci elitní německé jednotky „Edelweiss“ dobře vyzbrojeni a připraveni na boj v severních horských podmínkách. Udržení poloostrovů trvalo 3,5 roku. Netřeba říkat, co to stálo sovětskou armádu. Tato země je zalévána krví.

Oblast Mustatunturi nabízí úžasný výhled. Zvláště dobře je demonstruje tzv. Švábská cesta, vinoucí se podél jezer a kopců. Byl postaven během válečných let na podporu německé armády útočící na poloostrov a jde z Pečengy, které Němci říkali ve finštině - Petsamo. Odbočka k němu je před průsmykem hřebenem na cestě do Středu. Při jízdě po této silnici je těžké skloubit kouzlo okolní přírody se silnou palbou a bombardováním.

Švábská silnice je zachovalá a překvapuje svou kvalitou, ale průjezd po ní komplikují zničené mosty. Chcete-li je obejít, potřebujete SUV s vysokou světlou výškou, která vám umožní projíždět velkými kameny. Podél silnice Němci vybudovali řetězec různých inženýrských staveb. Z mnoha z nich zbyly jen fragmenty zdí, které jsou ale celkem snadno rozpoznatelné. Jsou zde ale také téměř dochované budovy.

Po druhé světové válce zůstalo na poloostrovech a zejména na pevnině, která s nimi sousedí, včetně Mustatunturi, mnoho různých druhů artefaktů – od dělostřeleckých kusů a munice až po běžné domácí potřeby používané armádou. V době míru zde velela sovětská armáda, navštěvovalo mnoho výprav, pátracích skupin i jen turistů, takže artefaktů bylo podstatně méně. Ale jak se říká znalí lidé, je jich stále hodně, jen je těžší najít. Často se však najdou miny, nábojnice a další podobné předměty, silně zrezivělé, na kterých čas vůbec nešetřil, a proto již nepředstavují téměř žádnou historickou a materiální hodnotu.

Památky Sredného poloostrova, stejně jako jeho historie, jsou úzce spjaty s Rybachy. Proto je zajímavý i Střed. Ale nepozastavujeme se nad tím. Naším cílem jsou Rybachy. Je mnohem větší a za ním je oceán. Ano, oceán nikdy neohraničuje zemi. Na mapách je poloostrov Rybachy omýván Barentsovým mořem, které přechází do oceánu. A přesto je to konvence, protože mezi Rybachy a severním pólem je voda.

První den nebylo v plánu dojet do Rybach. Zastavili jsme se na noc a nedaleko od silnice jsme postavili šálový tábor. Druhý den jsme se oddělili od Slavovy skupiny a dohodli se, že se sejdeme již na poloostrově. A to nám dalo jedno plus: absence velké firmy a podpory umocnila dojmy z prvního seznámení s Rybachy. A začalo to opuštěnou vojenskou vesnicí Ozerko, která láká dvojicí pětipatrových budov.

Šedé, se začerněnými okenními očními důlky, vypadají ponuře. Smutné barvy dodalo nebe hustě pokryté těžkými olověnými mraky, déšť, studený nárazový vítr a úplná dezerce. Jakmile jste v nich, začnete si představovat, jak a kdo tu kdysi žil. Tyto dojmy jsou pravděpodobně to jediné, co jejich návštěva může dát. Ale, a síla těchto dojmů závisí na vlastní bystrosti vnímání, uvědomění a možná ještě na něčem jiném. Uvnitř není jen pusto. Všechno je vydrancováno a zničeno. I když doma válku nikdy neviděli. Postavili je a opustili lidé v době míru. To, co vidíte v těchto pětipatrových budovách, pak potkáváte po celém poloostrově u všech opuštěných vojenských objektů. Někdo říká, že v nich můžete vidět obraz apokalypsy. Obrázek bych nazval jinak, něco, co souvisí s úpadkem morálky, projevujícím se zejména v devadesátých letech, po rozpadu SSSR.

Pětipatrové budovy se objevily na počátku sedmdesátých let vedle dalších zařízení obytné infrastruktury vytvořených pro armádu. Do té doby byla na Rybachách umístěna řada vojáků, včetně protivzdušné obrany, vyzbrojených protiletadlovým raketovým systémem. Obec Ozerko byla celkem dobře vybavena, u pětipatrových budov bylo dokonce hokejové hřiště. Blíže k devadesátým letům začala na poloostrově redukce zbraní a poté následovala demilitarizace, která skončila na podzim 1994. Po odchodu armády kromě zaběhnutého systému infrastrukturních zařízení zůstalo na poloostrovech mnoho různého vybavení a vybavení, zejména nákladní doprava, terénní vozy. Materiální základna byla zakonzervována, ale během postsovětského kolapsu země ji to neochránilo. Říká se, že značná část zařízení byla vyřezána do kovu.

Po seznámení s Ozerkem jsme se vydali hledat místo, kde měl stát Sláva, a zabloudili. Jeli jsme po tvrdé, kamenité cestě, ale pak se objevilo bahno, země byla čím dál tím nestabilnější. Podřazení a zámky mostu už byly zařazeny a auto jelo čím dál tím víc. A zanedlouho jsme se plazili středem tamní bahnité tundry, které se jen stěží dá říkat silnice, a před námi čekala bažinatá nížina. Nakonec jsme se otočili.

Začal večer, rozhodli jsme se pátrání odložit a zastavili jsme se na noc na břehu zálivu Bolshaya Volokova Bay - v západní části Rybachy. Netrvalo dlouho najít krásná místa k zaparkování, je jich spousta. Taková místa ale často nejsou bez větru. A z oceánu dokáže vyfouknout tak, že ani stan neustojí. Ale našli jsme tiché místo ani si nepostavili stan pod skálou, jen vytáhli před deštěm markýzu. V teplém spacáku v noci nezmrznete.

Když jsme přijeli na Rybachy, bylo zataženo, čas od času pršelo. To je Arktida a v srpnu nemůžete počítat s teplými dny. V noci teplota klesá k sedmi stupňům. Ale jak nám bylo řečeno, pár dní před naším příjezdem bylo horko, což je v této oblasti obecně vzácné. I když jsme také stihli pár slunečných dní. Vítr fouká často, ale někdy je sotva postřehnutelný. V hlubinách poloostrova může být vůbec bezvětří, ale pak, pokud je poblíž jezero, není malá šance, že na něj zaútočí mraky pakomárů.

Když se řekne, že oceán živí, můžete si vzpomenout na ryby nebo jiné mořské plody. Oceán ale dokonce poskytuje palivové dříví. Na Rybachy tundra, voda a kámen. Strom lze najít procházkou podél břehu. Jsou tam desky a klády. Vybírejte pouze ty, které již proležely a uschly. Obecně platí, že oceán vyhazuje všechno - jak odpadky, tak spoustu dobrých věcí. Později jsme na jedné z pláží poloostrova objevili obrovskou zátoku dobrého lana. Možná ho odnesla bouře z lodi. Lano je takové, že může sloužit jako spolehlivé tažné lano pro velké SUV.

Druhý den byla jasná obloha, svítilo sluníčko a my se rozhodli pro procházku hluboko do poloostrova. Jeho reliéf je kopcovitý, posetý skalami, s mnoha skalními útvary.

Vegetace vlivem silného větru je nízká, její značná část pokrývá zem jako koberec, místy hustě rostou keře. V nížinách je vlhko - louže, hrboly. Poloostrov je členitý potoky a koryty řek, takže je při cestě po něm neobejdete.

V řekách může být tok drsný. Potkáváme takovou řeku. Přejdeme to po hromadě kamení.

Možná si myslíte, že tam, kde tundra vypadá všechno monotónně. Nicméně není. Tundra zde v kombinaci s kameny a skalami různých tvarů tvoří zajímavé rozmanité krajiny.

Jejich vrcholem je často oceán nebo samotná tundra s jasně barevnou vegetací.

Flóra je poměrně bohatá. Mezi ní je mnoho květů a jsou zde celé rýhy bobulí.

Nejběžnější z nich je brusinka. Existuje mnoho borůvek, morušek, které jsou ve Skandinávii velmi oblíbené.

Na Rybachách je také mnoho hub. Z nich se často vyskytuje hřib. Jsou velmi velké.

Pod břízami rostou hřiby. A jsou tady, jen trpaslíci. Mohou se plazit po zemi a vypadají velmi podobně jako kořeny rostliny.

Jsou zde také velmi krásné mechy.

V poledne bylo slunce tak teplé, že když vítr utichl, na jihu se oteplilo. V takových chvílích si člověk při pohledu na modré vody zálivu Bolshaya Volokova mohl snadno představit, že jde o jih.

Slávu nebylo třeba hledat. Našel nás sám, na motorce. Ano, naše skupina měla několik motocyklů - motokrosové a pitbike. Přivezli je na přívěsu.

S takovou dopravou se rychle dostanete tam, kde bude řízení auta obtížné nebo dokonce nemožné. Motocykl vám umožní vidět více. Poloostrov navíc poskytne motorkáři bahenní koupele, vodní překážky, kameny, svahy, písky, obecně vše, co je potřeba pro extrémní jízdu v nerovném terénu. Přesun autem jsme nevyhledávali extrémní sporty, ale neobešli jsme se bez něj.

Každý den se naše skupina na SUV a motorkách stěhovala na nové místo. Čas byl omezený, takže trasa vedla po západní části poloostrova, kde je méně off-roadů a je zde mnoho atrakcí. Rybachy mají svým způsobem své hlavní silnice. Jsou dobře svinuté, s jasnými hranicemi a lze je označit tyčemi v sudech stojících podél nich.

Využívá je většina turistů. A nebýt četných vodních tepen ústících do oceánu a louží v nížinách, dalo by se jimi projet na nejobyčejnějším crossoveru. Koryta mohou být nasycena velkými kameny a mohou mít strmé svahy a hladina vody může být nad kolena. Nejedná se o nejvážnější překážky poloostrova, ale aby bylo možné objet celou západní část, bude nutné je překonat, a to může stačit k poškození auta. Kameny mohou porazit tělo, prorazit kola a rozbít části umístěné pod dnem. Při vnucování řek bez dodržení řady preventivních opatření může dojít i k utopení vozu. Utržená ochrana rozdělovací převodovky, proražené kolo, zlomený stabilizátor, vodou naplněný interiér, škrábance na karoserii - problémy, které mimochodem potkaly naši skupinu složenou z lidí s dobrými off-roadovými zkušenostmi .

Vnitřek vozu byl zaplaven ne na řece, ale na jedné ze silnic jdoucích daleko od pobřeží tundrou, kde v nížinách stály obrovské louže. Jedno z SUV, které táhlo přívěs, se pomocí tažné tyče zaháklo na betonovou desku ležící na dně jedné z těchto louží a vyjelo na kraj silnice, kde byla jáma. Takže levá strana auta byla až po sklo ve vodě a bahně. Díru možná zanechal zastavený vojenský náklaďák. A deska byla pravděpodobně kdysi položena, aby zakryla oblast s příliš nestabilní zemí. Zajímavé je, že louže nevypadala hluboko a nebyli jsme na takovou otravu připraveni. Jiná věc je při přecházení řek.

Karavan Slava má výrazně zvýšenou, vysokou světlou výšku a k tomu ještě nízký převod, dva mezikolové a mezinápravové uzávěry. Byl první, kdo se přesunul do vody a určil, zda zbytek může projít. Vodní překážky nebyly dlouhé, ale skrývaly velké kameny a jejich hloubku s nejrůznějšími otvory. Přítomnost takto speciálně připraveného vozu mezi standardními sériovými SUV, i dobrými, na Rybachách, jak si nyní myslím, není žádoucí, ale povinná. Pokud ovšem nechcete, jak řekl můj přítel v předvečer cesty, nechat auto tam. I když jsme měli ještě jednu pomoc - motorky. Umožňovaly rychle zjistit, jak sjízdná je oblast před námi.

Hladina vody v řekách poloostrova závisí na oceánu. Například tam, kde může být přes den voda pod kolena, večer při přílivu může hladina stoupnout na dva i více metrů. Tuto funkci je také důležité vzít v úvahu.

Při přejíždění řeky nejezděte příliš rychle. Vlnu je potřeba netlačit dopředu, ale jakoby za ní jít. Pokud zatlačíte na vlnu, voda začne pronikat pod kapotu, což může skončit ví co. Ale když vjedete do řeky a voda už je na úrovni nárazníku, opravdu chcete co nejdříve vypadnout na pevninu a vaše nervy to nevydrží, vaše noha přidá plyn. Tuto chybu jsem udělal jednou. Voda se valila na kapotu a… díky inženýrům Mitsubishi! Nyní to říkám ne pro reklamu, protože tato chyba může mít vysokou cenu. Moje Pajero Sport šlo tam, kde bylo potřeba, odpouštělo chyby a nikdy mě nezklamalo.

Před cestou do Rybachů, když jsem se dozvěděl o vlastnostech jeho reliéfu, byl jsem vážně zmaten tím, jaké pneumatiky na auto nasadit. Vyšel jsem z jednoduchého: Zavolal jsem kamarádovi - Nokian Tyres. Doporučil Nokian Rotiiva AT. Je to pneumatika, jak je uvedeno v jejím popisu, s bočními zesílenými bočnicemi odolnými proti proříznutí, s běhounem, který se dobře chová v terénu, není hlučný a ekonomický na asfaltu. Nainstaloval jsem to a neselhal. Na dálnici se průměrná spotřeba paliva držela v oblasti 5,5–7 litrů.

Někteří lidé, kteří do Rybach přijíždějí, se neliší v šetrném přístupu k přírodě, zanechávají po sobě spoustu odpadků a kazí vegetační vrstvu. Jsou místa, kde se místo pestrobarevného koberce tundrových rostlin zčerná obrovská špinavá louka vyválená koly terénních aut.

Touha lidí být obklopena krásná příroda, neprojevující zájem o ni, je skutečnou hrozbou pro poloostrov Rybachy. Otázkou je, jak ji před takovou hrozbou ochránit. V naší firmě jsme to po večerech zvedali nejednou.

Vědci zjistili, že na Rybachách žili lidé již v době kamenné. Tento objev byl učiněn v roce 1979 díky vojákovi, který rybařil v zátoce Zubov, který si toho všiml jeskynní kresby. Poté bylo na poloostrově nalezeno asi třicet lokalit. starověký muž. Na Rybachách jsou hroby Vikingů, bylo objeveno obětiště Laponců. Poloostrov obývali Norové, Finové a Rusové.

Přírodní zdroje umožnily aktivně se věnovat lovu velryb, pasení sobů, chovu hospodářských zvířat a samozřejmě rybolovu – to dalo poloostrovu jméno. Stopy po činnosti lidí, kteří Rybachy obývali v různých dobách, lze nalézt dnes. Ale upřímně řečeno, není zde nic, co by k sobě přitahovalo jako příroda. Je tak atraktivní, že začnete toužit být s ní o samotě.

Stalo se, že jsem nebyl schopen jet na mys German - nejsevernější bod Rybachy a celé evropské části Ruska. V jednom z poslední dny náš pobyt na poloostrově, kdy jsme již objeli jeho západní část a byli na východní pobrěží, u Motovského zálivu jsem se oddělil od skupiny a šel do německé. Většina cesty byla znát. Na trase jsem potkal nádhernou písečná pláž, tvořený přílivem.

Často jsem se zastavoval a hodně fotil, což bylo těžké, pohyboval jsem se ve skupině, čas plynul a příliv se začal zvedat. Kvůli tomu čelil potížím při přechodu přes řeku. Zakopl na dvou místech. V obou případech poté, co byl nárazník schován pod vodou, ze strachu riskovat zařadil zpátečku. Zajímavé je, že v tom místě nebyla žádná typická vegetace tundry. Kolem rostla vysoká tráva jako rákosí, vysoká jako auto, což ztěžovalo navigaci. Tyto houštiny byly propleteny celou sítí cest. Několikrát jsem se vrátil na stejné místo, ale pak jsem našel vodopád, našel cestu, která vedla nad ním, a projel mělkým brodem. S tím, že zbývá jen pár hodin světla, můj triumf nebyl silný. Radovat se zabránila další okolnost – v nádrži zbylo málo paliva a navíc u mě nebyl žádný náhradní kanystr. Abych jel rychle, bez skákání věcí v kabině, vyložil jsem den předem z auta skoro všechno a nechal jen spacák, sekeru a nějaké jídlo na večer a další ráno. Nedaleko Nemetského, na břehu Vaidského zálivu, je malá vojenská jednotka pro detekci (vzdušných objektů). Moje naděje, že seženu naftu od armády, se nenaplnily. Jejich odmítnutí bylo tak kategorické, že ... se zdá, že jich mají turisté plné zuby.

Ale jakmile se ocitli na břehu mysu, na problém se zapomnělo. Byl jsem sám. Mimochodem, později se ukázalo, že německý Cape je snad nejvíc oblíbené místo mezi turisty přijíždějícími do Rybach. Proto jsem měl štěstí. V němčině je to svým způsobem krásné: tundra bohatá na barvy se rozprostírá jako měkký koberec mezi velmi neobvyklými skalními útvary s vrstvenou strukturou.

V moři je vlevo v dálce vidět pobřeží Norska.

Jsem si jist, že všichni z vás, no, nebo téměř všichni, jste o tomto místě alespoň jednou slyšeli, ale možná tomu nepřikládali žádný význam. Pamatujete si větu z písně „Rybachy se rozplývaly v daleké mlze...“? Tak se o něm říká toto - o poloostrově Rybachy, pokrytém věčnou slávou, který se nachází na samém severu evropské části Ruska

Na poloostrově Kola jsem byl mnohokrát. Ale všechny tyto výlety byly na podzim, v zimě nebo na jaře. V létě se tam nedalo jet. Ale - chtěl jsem. A to nejen v létě, ale vždy v polární den, kdy slunce nezapadá pod obzor. A teď se zdá, že cesta plánovaná před pár měsíci nabývá obrysů – a osvědčení přátelé jsou připraveni dělat společnost a existuje vhodné auto a šéfovi to nevadí. Pojďme! Naším cílem je poloostrov Rybachy.

Poloostrov Rybachy je nejsevernější částí evropského Ruska. Tohle je pohraniční oblast, proto je pro jeho návštěvu nutné vydat průkazky na pohraničním oddělení Murmansk nebo na ředitelství FSB pro Murmanskou oblast - postup je jednoduchý, ale může trvat až měsíc čekání.

TITOVKA
Z Murmansku jsme se dostali až v pozdních odpoledních hodinách - nákup jídla, paliva, balení zavazadel a kanystrů zabralo skoro půl dne. Letěli jsme asi sto kilometrů po asfaltce a za stanovištěm hraniční kontroly jsme přejeli řeku Titovku po mostě, odbočili vpravo ze silnice - cesta začala! Jsme čtyři - Vladimir Kondratiev z Murmansku, Alexander a Evgeny Zarodov (otec a syn), stejně jako autor těchto poznámek. Přepravní jednotky - připraveny pro trofej "UAZ" na můstcích "kolektivní farmy" a 500 ccm ATV Polaris.

Pohybujeme se po Titovce. Historie názvu této řeky a stejnojmenné zátoky v Motovském zálivu sahá až do 16. století, tehdy se jí však říkalo Kitovka kvůli hromadnému vypouštění velryb na pevninu. V dávných dobách byly Sredny a Rybachy ostrovy a mezi nimi a pevninou existoval „velrybí přechod“. Postupem času se země zvedla, ale odvěké instinkty zvířat zůstaly.

Přesný účel těchto seidových kamenů v kultuře Saamů stále není jasný. Ať už sloužily jako orientační body v pouštní tundře, nebo byly používány jako náboženské atributy

Brzy jsme zastavili na břehu na parkoviště. Zakousli jsme se, obdivovali naprosto nestydaté kachny, které nám kradou chleba, a jeli dál - není čím ztrácet drahocenný čas spánkem. Světlo přece, polární den!

SLOŽIT
Jediná cesta s velká země mniši z kláštera Pečenga také stavěli na Rybachách pro své koňské povozy. Po sovětských sapérech tudy v roce 1940 projel první tank. Za války ho obsadili Němci – doteď je všude kolem opevnění a ostnatý drát. A vlevo a vpravo se pod svahy povalují zbytky vybavení, které slouží jako vystřízlivění pro každého řidiče. Cesta je záludná – klikatá zatáčí, pak stoupá, pak klesá z kopce do kopce. Dovedu si představit, jak je to tady těžké v zimě v ledu nebo vánici. Pravděpodobně ne bezdůvodně se od válečných dob říká potoku před výstupem Opilý - zde měl podat sklenici pro štěstí a při sestupu Střízlivý - aby se napil studená voda a odpočiňte si, utřete si pot z čela... Obklopeni úžasnou krásou severských krajin s talíři jezer hledících na oblohu mezi kopci porostlými měkkým mechem a odrážejícími se ve vodě s neskutečnou zelenou barvou. Pravda, sotva jsme sestoupili z průsmyku, ocitli jsme se pod nízkou hustou oblačností a jemným, pomalým deštěm, který nás později provázel celou cestu.

LEKCE HISTORIE
Jedeme kolem Motovského zálivu. Na východ jde legendární Musta-Tunturi – čtyřkilometrový hřeben, jediný úsek, kde německé jednotky nemohly překročit naši pozemní hranici. Od 29. června 1941 až do konce války zde zůstala frontová linie nezměněna! Ale jména všech mrtvých obránců Musta-Tunturi jsou stále neznámá. Každý rok hledači vyzvednou a znovu pohřbí jejich ostatky. Ale napravo od silnice je tábor jednoho z těchto týmů. I přes brzké ráno je obsluha na nohou, voda v kotli zurčí v ohni. Zvou vás, abyste se posadili, pohostili vás čajem, ukázali vám váš včerejší nález – baňku ve vojenském stylu s načmáraným příjmením vojáka. Seznamujeme se s vůdci skupiny - Alexandrem a Ksenia. Jsou od Nikelu, se školáky zde pracují už více než rok. Vedení města podporuje - přiděluje stany, vybavení. Ano, takové hodiny dějepisu si budou chlapi pamatovat celý život!

PŘÍSNĚ NA SEVER
Vynecháme Big Lake – bývalou posádku protiletadlových střelců, skoro město. V roce 1959 sem byl z Tallinnu převelen pluk protivzdušné obrany s raketovým systémem, ten samý, z něhož byl o rok později u Sverdlovska sestřelen špionážní letoun U-2. A na podzim roku 1994 vesnici opustili poslední obyvatelé.

Vektor naší další trasy ukazuje přesně na sever podél zálivu Bolshaya Volokovaya Bay. Jedeme podél pobřeží a na zastávkách dýcháme pravý arktický vítr. Ani nevlídné počasí nezkazí radostnou náladu z očekávání setkání s vrcholným bodem výletu. A to je vše, dorazili! Vaidaguba, Německý mys – dál už je jen Severní ledový oceán a severní pól! Historici se domnívají, že zde lidé žili již od doby kamenné. V 16. století na Vaidě kotvily obchodní lodě (v překladu z finštiny „změna“), obchodovalo se. Němčina se obvykle vykládá jako „cizí“. Zdá se, že na tomto malém kousku je vše pomíchané: ruiny starého mola a pomník obráncům vlasti, Sámská studna a zcela moderní meteorologická stanice, kameny s tajemnými znaky a ... solární pohon telefonní automat.

POUŠTNÍ POBŘEŽÍ
Nabíráme vodu ze starobylé studny v lilku a míříme k mysu Skorbeevsky. Další dědictví studená válka, další opuštěná posádka. Děsivý pohled...

Nocujeme u vodopádu na Zubovce. Nemůžu ani uvěřit, že dříve byly tyto země tak zalidněné, že se holandský cestovatel, který roku 1594 obklopil Rybachy u moře, zdál být sám. velkoměsto- na pobřeží bylo tolik budov.

TAJNÉ PLÁNY
Je čas odhalit zde malé tajemství. Kromě obvyklé touhy navštívit Rybachy jsem měl ještě jeden cíl. Nyní, když je „tajné razítko“ zrušeno a systém vydávání propustek do hraničního pásma je vypracován, je to sem v létě opravdová pouť. Jeepers, motorkáři, cyklisté, chodci… Ale téměř všichni jezdí po stejné trase ve střední a severozápadní části poloostrova. Existují dokonce firmy, které se specializují na off-road turistiku, vozí klienty na předem určená místa, skoro jako po Zlatém prstenu, jen s plánovanými dobrodružstvími v podobě brodů a zničených mostů. Nikde jsem ale nenašel zmínku o jejich návštěvě východní části Rybachy. Dokonce v Google Earth tato oblast je z nějakého důvodu skryta závojem „nečitelnosti“. Tak ať je to „náš malý okraj Země“!

Cesty v tundře jsou nepředvídatelné. To je sotva vozidlo jednou bude jezdit - jeho osudem je stát se kořistí "lovců kovů"

BPM
Opustíme-li Zubovský záliv, spěcháme na východ, směrem na Tsyp-Navolok, podél skalnatého pobřeží moře. Po pár kilometrech vidíme hladké písčité povrchy a zbytky mnoha opevnění - za války tu bylo náhradní letiště. A brzy se ocitneme na VRM. Tato zkratka je dešifrována jak jako „Pojďme se napít, chlapi“, Moskovskaja, tak jako „Vlastnictví meteorologických rybářů“ a jako „Tady jsou ruiny majáku. Nejnovější verze je nyní nejsprávnější - od roku 1953 existoval ventilátorový rádiový maják (BRM). Podle jím vysílaných signálů byly válečné lodě naváděny a nákladní lodě. Nějaká obdoba moderního systému GPS. V roce 1979 byl zastaralý design majáku nahrazen novým, ale brzy ho nikdo nepotřeboval. Z někdejšího génia lidského myšlení je kromě ruin dvoupatrové budovy, pomocných a hospodářských budov několik 75metrových věží rozmístěných téměř pět kilometrů podél moře.

KUŘECÍ POLŠTÁŘ
Po půlnoci jsme vstoupili do Tsyp-Navolok. Jak se očekávalo v tuto denní dobu, normální lidé již spali. Zastavili jsme se v centru vesnice u majáku, rozhlédli se. Nikdo. Kolem auta pobíhá jen pár psů a tiše štěkají a žebrají. Všimneme si, že se v blízkém domě otvírají dveře a na prahu se objevuje postava mladíka v košili a maskáčových kalhotách. Objekt je umístěn za nízkým plotem a brankou s hvězdou. Pojďme se pozdravit. Je těžké mluvit, protože studený, téměř ledový vítr vás málem srazí. Návštěvníci jsou zde vzácní, takže rozhovor je zcela oficiální: "Kdo jsou, odkud, proč, máte propustky do uzavřené zóny?" Jsme ve vojenském zařízení, kde by civilisté neměli být. Zhenya se žertem zajímá o přítomnost obchodu nebo stánku ve vesnici, což okamžitě uklidňuje napjatou atmosféru - jsme pozváni do domu na čaj. Nikdy jsem nejedla tak lahodný chléb, jaký pečou námořníci v Tsyp-Navolok! Lepší než jakékoli croissanty! Andrei je praporčík-dodavatel a slouží zde již několik let. Naříká, že platí málo, ale odejít se zatím nechystá: „Cítím se tu jako doma, a kdo ty mladé lidi naučí? Přesto to spočívá na praporčících." I když většina ze síly 27 let, více ne. A filozof: „Co se dá dělat v zimě kromě práce? Píšu poezii z nudy - minulý rok jsem napsal celý sešit!" A po čaji nám dává na noc skutečný byt se šesti téměř těsně stojícími lůžky vojáků a kamny.

NAVŠTIVTE MIHALYCHA
Z nebe se valí obvyklé mrholení a spaní pod teplou střechou, a ne v mokrém stanu, je vrchol blaženosti. Ráno proto začíná blíž k večeři a... ještě jednou kontrolou - tento praporčík se zastavil a řekl, že bychom se měli ukázat s dokumenty na základně. Pohraničníkům v těchto částech náleží všechny mocenské funkce – od přednosti ochrany hranic až po policii a „rybí dozor“. Zatímco jsme se myli a chystali, navštívil nás sám velitel posádky. Vážný kníratý důstojník pečlivě studoval papíry, ale poté, co se podíval vizitka“- časopis s materiálem o našem březnovém výletu na mys Svyatoy Nos, jeho oči změkly a konečky kníru se plazily nahoru - všechno je v pořádku, jeho vlastní! Je čas společně zasednout ke stolu, protože kromě vzájemného poznávání je tu ještě jeden důvod – v této situaci snad nejdůležitější – dnes je Den námořnictva! Po malém bufetu Andrey Michajlovič hrdě ukázal svou farmu. Za omšelou fasádou navenek nevzhledného baráku se ukazuje, že se skrývá zcela moderní budova s ​​veškerou občanskou vybaveností a s rekonstrukcí v evropském stylu. Na ulici je sauna a a la bazén. Je těžké si představit, s jakou obtížností to vše bylo postaveno a dodáno po „silnicích“, na kterých vojenský „Ural“ „vzlétne“ tři kola na cestu a stejné stožáry VRM slouží v zimě jako orientační body. Ale přesto lidé žijí a pracují. Na území obce se nachází meteorologická stanice, založená již v roce 1921, funkční maják, ze kterého máme úžasný výhled na rozbouřené Barentsovo moře, Anikievskij ostrov (ach, počasí by bylo lepší!) a opuštěné břehy na mnoho a mnoho kilometrů kolem. Ale ještě na začátku minulého století tu bylo rybářské stanoviště bratří Savinů, největších kupců ryb v Murmanu, byly tu domy kolonistů, kostel a dokonce nemocnice Červeného kříže.

KAMENNÁ KRONIKA
Povětrnostní podmínky nám nedovolily dostat se na Anikievsky Island. Zde je to, co se o něm píše v Průvodci ruským severem, vydaném v roce 1898: „Během zastávky parníku v Tsyp-Navoloku je zvláštní navštívit poblíž ležící ostrov Anikejev, jehož jedna z desek je kamenná kronika Murmanu. Vše je pečlivě a krásně pokryto... s vyřezávanými jmény dánských, německých a holandských kapitánů, kteří přijeli do Murmanu na ryby ve dnech 16., 17. XVIII století. Nápisy jsou obzvláště krásné: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif („vzali mi loď“). Dole, pod nápisem, je vyobrazen válečník ... "A ještě dále:" Krásný a zajímavý je ruský nápis vytesaný složeným písmenem: Léto 7158 (podle nové chronologie je to 1650. - Přibl. red.) Grishka Dudin truchlila. A expedice M. Oreshtyho v roce 1995 objevila ještě starší Pomořanský autogram: „Shurechanin Vasily Malashov stál v roce 1630.“

NA ZPĚTNÉ CESTĚ
Téměř den strávený v Tsyp-Navoloku proběhl bez povšimnutí. Za dva dny jsme se museli definitivně vrátit do Murmansku. Loučíme se s pohostinnými hostiteli a jako obvykle v noci startujeme. I když co je to za noc, spíš lehké šero.

Když se podíváte na mapu, tak do Ozeroku - uzlové "křižovatky" Rybachy vede několik cest. Vybíráme nejkratší, ale, jak se později ukáže, nejtěžší - "Zubovský trakt". Prochází horami mezi tundrovými bažinami zaplavenými mnohadenními dešti. Kaluže, často hluboké jako kapota zvednutého UAZu na 35 kolech, narazí každých 50-100 metrů. A kameny, kameny, kameny! Rychlost postupu je asi 3-5 km/h. Jízda na quadriku je někdy ještě jednodušší, protože překážky můžete objíždět po hraně, ale vítr a déšť z toho dělá chůzi velmi obtížnou.

KAMENNÍ OBŘI
Po 12 hodinách nepřetržité cesty se smyčka podél Rybachy uzavřela a my jsme sjeli do Sredného. Nyní je směr pohybu proti směru hodinových ručiček. Z mysu Zemlyanoy jedeme podél západního pobřeží po dlouhém 30metrovém útesu, vyrobeném z těch nejtenčích břidlicových plátů, kterými si razí cestu mnoho malých pramenů. Slavní „Dva bratři“ jsou gigantické zbytky. Vane zde jakýsi druh mystiky – ne nadarmo Samiové od pradávna považovali horu Pummanki za domov čarodějů (noidů). Podle legendy byli dva z nich - bratři Noid-Ukko a Noid-Akka - potrestáni za svá zvěrstva a proměněni v tyto kamenné sochy.

38 HVĚZD
O kousek dál na vysokém břehu potkáváme prakticky nedotčenou pobřežní baterii z 50. let (soudě podle typového štítku na zbrani, byla vyrobena v roce 1946). Víceúrovňový systém pohybů, mechanismy mazání. Za války zde sídlila i 221. baterie, která 22. června 1941 zničila německou minolovku a otevřela tak bojový účet námořnictva SSSR. Hlaveň jednoho z jejích děl s 38 hvězdami (podle počtu potopených nepřátelských lodí) nyní leží na lodním hřbitově asi čtyři kilometry od tohoto místa.

SLÁVA HRDINŮM!
Poslední noc na tomto výletu trávíme u výjezdu ze Sredného, ​​na břehu řeky pod hřebenem Musta-Tunturi. Sanya Zarodov vypráví, jak se ještě jako školák podílel na instalaci prvního obelisku na něj. Nošený písek nahoru v batohu na založení pomníku. Najednou náš tábor ozáří sluníčko vykukující z mraků - za týden jsme se od něj už odpratali. Díváme se na rozzářené hory a tak nějak automaticky začínáme probírat trasu dalšího výletu na Sever. Těžká krása, přitažlivost Severu, konec Země - zdánlivě banální fráze, ale... kupodivu velmi upřímné a vhodné.

"Dva bratři", které Saamové uctívali a báli se, protože je považovali za zkamenělé zlé čaroděje. Nyní, na základně severního zbytku, je ukryta keš geocache

Píseň válečných let „Sbohem, Rocky Mountains“ slyšeli mnozí a někteří si možná dokonce pamatují slova této písně, která zmiňuje poloostrov Rybachy, rozplývající se ve vzdálené mlze. Ale zároveň si málokdo myslel: kde je tato země? Nachází se na samém severu za polárním kruhem, 150 km od regionálního centra Murmansk. A Německý mys, který se nachází na poloostrově, je nejsevernějším geografickým bodem pevniny evropského území.

Historie poloostrova

V tomto drsném ale krásné místo, který se nachází na břehu a Motovského zálivu, se lidé začali usazovat již dávno. Název poloostrova Rybachy byl podle dochovaných dokumentů vrácen v 16. století. A skutečně, ve vodách obklopujících poloostrov, které díky severokapskému proudu po celý rok nezamrzají, loví Pomorové od pradávna (sleď, huňáček, treska atd.). Ruské impérium poloostrov začal patřit roku 1826, kdy byl definitivně založen státní hranici s Norskem. Po revoluci 1917 připadla západní část ostrova Finsku, které bylo později připojeno k SSSR po r.

Během Velké vlastenecké války se sovětská Arktida stala dějištěm zuřivých bojů mezi nimi sovětská vojska a jednotky Wehrmachtu. Německé velení přikládalo velký význam dobytí poloostrova Kola, bohatého na ložiska niklu, a plánovalo co nejdříve dobýt Murmansk, hlavní základnu Severní flotily, ale tyto plány nebyly předurčeny k uskutečnění. Nájezdníkům stál v cestě poloostrov Rybachy, který je nejdůležitějším strategickým bodem, z něhož byl řízen vstup do zátok Pečenga, Kola a Motovskij. Rybachy pro ně zůstaly nepotopitelnou bitevní lodí, která sehrála rozhodující roli při ochraně severních hranic naší vlasti.

Na poloostrově Rybachy, ležícím téměř na samé hranici s Norskem, se na konci války nacházely sovětské vojenské posádky a vstup na jeho území byl omezen. V současné době je většina posádek uzavřena a dostane se tam téměř každý.

Poloostrov dnes

Poloostrov Rybachy, jehož mapa je plná zátok a zálivů, řek a jezer, se stal poutním místem milovníků ekoturistiky. Fanoušci off-roadových závodů a příznivci extrémního potápění sem jezdí nejen z Ruska, ale i z jiných zemí.

Na poloostrov Rybachy přijíždí v letní sezóně také řada zástupců mládežnických vlasteneckých klubů, aby navštívili místa krvavých bojů druhé světové války a udržovali pomníky padlým vojákům v patřičném stavu.

Tohle je opravdu ten pravý konec Země - dále už jen nekonečné rozlohy Severního ledového oceánu, na jejichž pozadí si každý, kdo sem přijede, jistě pořídí nezapomenutelné fotografie. Rybářský poloostrov a k němu přiléhající poloostrov Sredny jsou atraktivní i tím, že zde můžete nejčastěji pozorovat Ne nadarmo jsou zde nejdelší polární noci na pevnině (42 dní) a (59 dní).

nabídku šlapat na nejsevernější jsme samozřejmě nemohli odmítnout geografický bod pevninské evropské území. Jo a slibovali různé krásky ... věci do zubů, foťák na krku, skákání do auta - jedeme na poloostrov Rybachy.

Strategická mapa oblasti s důležitými poznámkami :) modrá tečkovaná čára - naše přibližná trasa

počasí v Arktidě je tak náhlé. a pokud nás nikdy nezapadající slunce provázelo až na Teriberku, prošli jsme tentokrát skoro celou cestu v mlžném mléce. skoro kontrolní stanoviště a závora neproklouzla :)) - vstup na samotný poloostrov je sice otevřený už ne tak dávno, ale drsní chlapi v uniformách se zajímají o účel návštěvy)

za závorou ​​civilizovaná cesta končí. auta jsou shlukovaná, chlapi staví kola - chystají se na slasti off-roadového života :) a pak začíná krása.
řeka Titovka a kaskáda vodopádů Melnichny.

Rád bych na vodopádech strávil více času, ale byl večer a k místu přenocování bylo ještě daleko .. omezeno na pár výhledů

pětiminutový odpočinek před horským průsmykem.

mlha houstne. Musta Tunturi - pohoří oddělující poloostrovy průměr a Rybachy od pevniny.

jízda po průsmyku v mlze je stále potěšením. viditelnost bývá nulová - tam jdu, nevím kam.

horské silnice mohou být nebezpečné, i když se nejedná o vysoké hory.

záchranná akce k uvíznutí traktoru. prý tu odpočívá od začátku jara) operace skončila úspěšně, po 2 dnech na zpáteční cestě se dostali právě ve chvíli, kdy se jim ho podařilo vytáhnout na silnici.

mlha se rozplynula, průsmyk prošel - jsme na poloostrově Sredny.

obecně se Sredny a Rybachy často nazývají jedním slovem - Rybachy. ale ve skutečnosti existují dva poloostrovy – jeden prochází šíjí do druhého. Průměr v Rybachách.

čas na hodinách je půlnoc, bylo rozhodnuto zastavit se zde.

po večeři (nebo jak se jmenuje jídlo po půlnoci? :), prozkoumáváme okolí. pozastavený projekt hotelu - rekreačního střediska (podle záměru měl být již zprovozněn). moc pěkný projekt, doufám, že ještě někdy bude fungovat. chodili jsme k domům, dívali se - pokud bude vše dokončeno, dopadne to skvěle. na pobřeží Arktidy není mnoho útulných míst k odpočinku.

Nastal další den - čeká nás dlouhá exkurze po Středu, ale k večeru bychom se měli dostat do samotných Rybach. očekává se, že cesta bude obtížná)

jedeme podél pobřeží. když se podíváte velmi pozorně - můžete vidět Norsko :)

někde tady v okolí:) sem a sms přijdou "vítejte v Norsku". Pts pěkné, ale spojení na telefonech bylo pro každý případ vypnuté :)

Osamělá plachta zbělá v modré mlze moře ...

jemné přirozené tónování. opět jsme měli štěstí na počasí, zdá se, že není moc sluníčka, ale není ani zataženo.

jsme tam! Mám rád místa, kde není moc lidí, mírně řečeno)

náš malý gang

Slíbili, že nám ukážou "dva bratry". co to je, jak to vypadá? .. jedeme prvním autem: "Kluci, řekněte mi aspoň, kam se mám podívat? co když to přehlédneme?" ...Ne, říká se, nenechte si to ujít! Uvidíte, hned pochopíte!
a opravdu .. nechyběli a pochopili :))

"Dva bratři" jsou mnohametrové kamenné zbytky nacházející se na pobřeží poloostrova Sredny. V dávných dobách sloužily jako orientační body pro rybáře a Samiové považovali bizarní kamenné sochy za posvátné, prováděli zde oběti a pohanské obřady.

bratr jeden.

a další bratr.

Existuje krásná sámská legenda o Noidech. to znamená, že to nejsou bratři, ale ženich a jeho žena. no, to je jedno .. podívaná je každopádně působivá)

pohled z vyhlídkového kamene pryč od bratrů)

encyklopedický odkaz: poloostrov je náhorní plošina, která se náhle odlomí k moři. Plošina je složena z břidlic, pískovců a vápenců.

pár kilometrů od "Bratrů" se nachází další zajímavé místo - Pobřeží červených kamenů. nebo Pobřeží bílých kamenů (zřejmě záleží na aktuálním počasí :))

kameny úžasných mimozemských tvarů vybroušené oceánským mořem.

ano, a skutečně - kameny na slunci jsou červené.

a bez něj - bílá.

selfie - svatá :)

Taky jsem si trochu hlídal příboj. nejtěžší je zachytit současně vlnu a paprsek slunce, které nesměle vykouklo zpoza mraků))

panorama v zúžené podobě vypadá tak-tak .. doporučuji vidět naživo :)))

ideální místo na oběd.

Také jsem nevěděl, že na Kole jsou orli)

pokračování příště...

V polovině července jsme kvůli úředním záležitostem skončili s kolegy na dvoutýdenní pracovní cestě v Murmansku. Od té doby, co přijeli do Murmansku mým autem, snažili se trávit svůj volný čas aktivně: viděli město, opakovaně rybařili v zátoce Kola, dvakrát jeli do Teriberky a také se mi podařilo navštívit poloostrov Rybachy ...

Jednoho víkendu jsem ležel na pohovce pronajatého bytu a rozhodl jsem se, že si na svém smartphonu přečtu informace o poloostrově Rybachy a recenze cestovatelů autem. Čím víc jsem četl, tím víc mě vzrušovala myšlenka tam jít. Vzhledem ke špatným silnicím a nedostatečné přípravě na cestu jsem plánoval dojet pouze do průsmyku Musta-Tunturi, projít se tam po kamenech, přes bojiště a vrátit se zpět. Příprava netrvala déle než půl hodiny, vlastně žádné poplatky, jen jsem dopil kafe, vykouřil cigaretu a jel. Cestou jsem plánoval natankovat, zastavit se v obchodě pro jídlo a vodu, ale nějak jsem všechny obchody přeskočil a po natankování šel s lahví s asi 50 ml vody na zadním sedadle. Tento postoj k proviantu byl velkou chybou, rychle jsem si to uvědomil. Po celé dva týdny naší cesty bylo vedro kolem 30C, což ve spojení s vysokou vlhkostí vytvářelo strašné dusno. Den výletu nebyl výjimkou a chtěl jsem pít už 50 kilometrů od Murmansku.

Trasa z Murmansku na kontrolní stanoviště Titovka je vynikající, doklady každého kontrolují na kontrolním stanovišti. Pokud tomu dobře rozumím, hlavním požadavkem na bezplatné cestování je občanství Ruská Federace. Za checkpointem odbočte vpravo na polní cestu, vlastně od této chvíle začínají dobrodružství. Cesta podél říčky Titovka je plná jám a výmolů, stejně jako celý zbytek, asi nemá smysl natírat kvalitu „krytí“, protože tam žádné není, na internetu je spousta recenzí , Můžu jen říct, že jet se docela dá, když opatrně.

Silnice podél řeky je plná scénické výhledy a opakovaně jsem se zastavoval obdivovat a fotografovat. Bohužel fotka neudává výšku.

Po chvíli cesta opouští nalevo od řeky a svíjející se stoupá stále výš k průsmyku. Samozřejmě ne Kavkaz, ale skalnaté severní kopce mají svou vlastní, zvláštní krásu, nejde jen o to, že sem znovu a znovu přijíždějí lidé, kteří tato místa navštívili.

Při jízdě po Titovce jsem měl velkou žízeň, bylo cítit, že patro je slepené a popraskané, definitivně jsem se rozhodl, že dojedu do průsmyku a otočím se. V určité chvíli, když jsem projížděl kolem jiné jámy, se mi zdálo, že v silničním prachu leží láhev, jel jsem, podíval se do zrcátka - opravdu to vypadalo jako láhev. Zastavil se, přiblížil se a byl omráčen, v prachu silnice ležela jeden a půl litrová uzavřená láhev vody „Svatý pramen“. V tu chvíli to pro mě bylo znamení, znamení, že musím jít dál, za průsmyk. A skutečně stálo za to se opít, protože nálada se okamžitě zvedla a objevila se síla a chuť jít dál. Poté jsem se rychle dostal k průsmyku Musta-Tunturi.

Bohužel jsem na tento výlet nebyl připraven a neměl plán, žádné zajímavosti, takže jsem se zastavil v průsmyku a prošel jsem se po okolních skalách. Vylézal na vrcholy, aby hledal stopy války. Nalezeno.

Ozvěny války

Za průsmykem začala cesta klesat, rovněž plná výhledů hodných umělcova štětce. Opakovaně jsem se zastavil a obdivoval. Tak se dostal na poloostrov Sredny. Cesta přes poloostrov Sredny se mi nelíbila: slepá cesta, vinutí auta ze strany na stranu jámy, rychlost 10 km / h, monotónní krajina vlevo a zátoka Bolshaya Motka vpravo. Čas od času se na pobřeží zálivu nacházely tábory rybářů a turistů. Památky středu - pomníky sovětským vojákům, kteří padli v bitvách. Podle mého názoru je nutné jít do Sredného právě proto, abychom se dotkli historie Velké vlastenecké války, neprocházeli jako já, ale zamyšleně, znali konkrétní body. Právě v těchto místech a o událostech, které se v těchto místech odehrály, napsal Konstantin Simonov báseň „Syn dělostřelce“.

Připomíná mi to "Syn dělostřelce" K. Simonova

Na Středním poloostrově je válka

Prostřední cestoval po východním pobřeží a skončil na šíji s Rybachy. Dal jsem si za úkol dostat se na Cape German, nejsevernější bod poloostrova, který je zároveň nejsevernějším bodem evropské části kontinentálního Ruska. V jedné z recenzí jsem četl, že je lepší se tam dostat západní pobřeží Rybachy, právě to jsem udělal. Když jsem prošel šíji, okamžitě jsem odbočil doleva na silnici vedoucí k Cape German a nechal jsem opuštěnou vesnici Bolshoye Ozerko vpravo. Poloostrov Rybachy už není tak jednotvárný jako ten Střední, alespoň se mi to tak zdálo. Jel jsem směrem ke slunci, občas to hodně ztěžovalo objíždění kamenů a jám, ale výhledy byly prostě fantastické.

Cesta na zapadni strane Rybachy je lepsi nez na vychodni strane Sredny, rychlost taky 10-15 km/h, ale jaksi pestrejsi. Auto méně mluví ze strany na stranu, ale je tu spousta velkých kamenů a brodů. Pokud nespěcháte, projede téměř každé auto.

Asi nejsilnější dojem na mě udělala pláž, asi jeden kilometr od Worm Creek. Tmavě šedý písek, průzračný jako slza anděla, mořská voda v paprscích zapadajícího slunce, klidný a teplý večer...neplaval jsem hned, rozhodl jsem se rozveselit na zpáteční cestě, ale při pohledu před sebe , řeknu, že se mi to nepovedlo, protože odliv posunul o tu dobu 150 metrů vody a výhled na pláž už nebyl tak pohádkový. Fotka nemůže sdělit, to se musí vidět osobně, stojí to za to!

Od tohoto místa to zůstává co by kamenem dohodil k mysu German. Když jsem se trochu potuloval po cestách tundry v neúspěšných pokusech obejít vojenskou jednotku stojící v cestě, dosáhl jsem svého cíle.

Níže je krátký videonákres, který jsem poslepoval z videí natočených na mobilní telefon. Natáčeno jednou rukou, druhá držela volant, respektive úseky, které bylo nutno překonat držením volantu oběma rukama, zůstaly v zákulisí.

Na konci jsem se nezdržel déle než hodinu, prošel se, obdivoval moře a jel zpět. Zpáteční cesta probíhala po stejné trase. Z domova jsem odešel asi ve 14:30 a vrátil jsem se asi v 9:30.

Při jízdě po Rybachách jsem potkal auto francouzských cestovatelů. Neviděl jsem žádné lidi poblíž, tak jsem jel kolem. Poté, co jsem se již vrátil do Petrohradu, zašel jsem na místo uvedené na palubě jejich auta a přečetl si informace o nich, o autě a jejich cestách. Přečtěte si to, je zajímavé podívat se na naši zemi očima cizinců, kteří ji viděli nejen na fotbalových stadionech a barech ve velkých městech.

P.S. Považuji za svou povinnost vás, přátelé, požádat, prosím, neodhazujte odpadky. Tundra vám nic nevezme, vše, co jste nechali, bude ležet desítky let, ne-li staletí. Vrstva půdy je velmi malá, netrhejte ji běhouny pneumatik, bude se to hojit velmi dlouho, jsou tam silnice.

P.P.S. Před týdnem jsem si byl jistý, že na Rybachách už žádní jezdci autem nejezdí, ale teď už přemýšlím o správné přípravě a jak naplánovat trasu. Půjdu, určitě pojedu znovu, ale ne ve spěchu, s rybařením a nocováním ve stanu ...