Poloostrov rybář a střední historie. Poloostrov Rybachy: Cesta na konec Země

Jsem si jist, že všichni z vás, no, nebo téměř všichni, jste o tomto místě alespoň jednou slyšeli, ale možná tomu nepřikládali žádný význam. Pamatujete si větu z písně „Rybachy se rozplývaly v daleké mlze...“? Tak se o něm říká toto - o poloostrově Rybachy, pokrytém věčnou slávou, který se nachází na samém severu evropské části Ruska

Na poloostrově Kola jsem byl mnohokrát. Ale všechny tyto výlety byly na podzim, v zimě nebo na jaře. V létě se tam nedalo jet. Ale - chtěl jsem. A to nejen v létě, ale vždy v polární den, kdy slunce nezapadá pod obzor. A teď se zdá, že cesta plánovaná před pár měsíci nabývá obrysů – a osvědčení přátelé jsou připraveni dělat společnost a existuje vhodné auto a šéfovi to nevadí. Pojďme! Naším cílem je poloostrov Rybachy.

Poloostrov Rybachy je nejsevernější částí evropského Ruska. Jedná se o pohraniční oblast, takže k její návštěvě je třeba vydat průkazy na pohraničním oddělení Murmansk nebo na ředitelství FSB pro oblast Murmansk - postup je jednoduchý, ale může trvat až měsíc.

TITOVKA
Z Murmansku jsme se dostali až v pozdních odpoledních hodinách - nákup jídla, paliva, balení zavazadel a kanystrů zabralo skoro půl dne. Letěli jsme asi sto kilometrů po asfaltce a za stanovištěm hraniční kontroly jsme přejeli říčku Titovku po mostě, odbočili vpravo ze silnice - cesta začala! Jsme čtyři - Vladimir Kondratiev z Murmansku, Alexander a Evgeny Zarodov (otec a syn), stejně jako autor těchto poznámek. Přepravní jednotky - připraveny pro trofej "UAZ" na můstcích "kolektivní farmy" a 500 ccm ATV Polaris.

Pohybujeme se po Titovce. Historie názvu této řeky a stejnojmenné zátoky v Motovském zálivu sahá až do 16. století, tehdy se jí však říkalo Kitovka kvůli hromadnému vypouštění velryb na pevninu. V dávných dobách byly Sredny a Rybachy ostrovy a mezi nimi a pevninou existoval „velrybí přechod“. Postupem času se země zvedla, ale odvěké instinkty zvířat zůstaly.

Přesný účel těchto seidových kamenů v kultuře Saamů stále není jasný. Ať už sloužily jako orientační body v pouštní tundře, nebo byly používány jako náboženské atributy

Brzy jsme zastavili na břehu na parkoviště. Zakousli jsme se, obdivovali naprosto nestydaté kachny, které nám kradou chleba, a jeli dál - není čím ztrácet drahocenný čas spánkem. Světlo přece, polární den!

SLOŽIT
Jedinou cestu z pevniny do Rybachy postavili mniši z kláštera Pečenga pro své koňské povozy. Po sovětských sapérech tudy v roce 1940 projel první tank. Za války ho obsadili Němci – doteď je všude kolem opevnění a ostnatý drát. A vlevo a vpravo se pod svahy povalují zbytky vybavení, které slouží jako vystřízlivění pro každého řidiče. Cesta je záludná – klikatá zatáčí, pak stoupá, pak klesá z kopce do kopce. Dovedu si představit, jak je to tady těžké v zimě v ledu nebo vánici. Ne nadarmo se asi od válečných dob říká potoku před výstupem Opilý - zde měl podat sklenici pro štěstí a při sestupu Střízlivý - aby se napil studené vody a odpočinul si, vytíral pot z čela... Kolem úžasné krásy severských krajin s talíři jezer hledících do nebe mezi kopci porostlými měkkým mechem a odrážejícími se ve vodě s nereálnou zelenou barvou. Pravda, sotva jsme sestoupili z průsmyku, ocitli jsme se pod nízkou hustou oblačností a jemným, pomalým deštěm, který nás později provázel celou cestu.

LEKCE HISTORIE
Jedeme kolem Motovského zálivu. Na východ jde legendární Musta-Tunturi – čtyřkilometrový hřeben, jediný úsek, kde německé jednotky nemohly překročit naši pozemní hranici. Od 29. června 1941 až do konce války zde zůstala frontová linie nezměněna! Ale jména všech mrtvých obránců Musta-Tunturi jsou stále neznámá. Každý rok hledači vyzvednou a znovu pohřbí jejich ostatky. Ale napravo od silnice je tábor jednoho z těchto týmů. I přes brzké ráno je obsluha na nohou, voda v kotli zurčí v ohni. Zvou vás k posezení, pohostí vás čajem, ukážou vám váš včerejší nález – baňku ve vojenském stylu s načmáraným příjmením vojáka. Seznamujeme se s vůdci skupiny - Alexandrem a Ksenia. Jsou od Nikelu, se školáky zde pracují už více než rok. Vedení města podporuje - přiděluje stany, vybavení. Ano, takové hodiny dějepisu si budou chlapi pamatovat celý život!

PŘÍSNĚ NA SEVER
Vynecháme Big Lake – bývalou posádku protiletadlových střelců, skoro město. V roce 1959 sem byl z Tallinnu převelen pluk protivzdušné obrany s raketovým systémem, ten samý, ze kterého byl o rok později sestřelen špionážní letoun U-2 u Sverdlovska. A na podzim roku 1994 vesnici opustili poslední obyvatelé.

Vektor naší další trasy ukazuje přesně na sever podél zálivu Bolshaya Volokovaya Bay. Jedeme podél pobřeží a na zastávkách dýcháme pravý arktický vítr. Ani nevlídné počasí nezkazí radostnou náladu z očekávání setkání s vrcholným bodem výletu. A to je vše, dorazili! Vaidaguba, Německý mys – dál už je jen Severní ledový oceán a severní pól! Historici se domnívají, že zde lidé žili již od doby kamenné. V 16. století na Vaidě kotvily obchodní lodě (v překladu z finštiny „změna“), obchodovalo se. Němčina se obvykle vykládá jako „cizí“. Zdá se, že na tomto malém kousku je vše pomíchané: ruiny starého mola a pomník obráncům vlasti, Sámská studna a zcela moderní meteorologická stanice, kameny s tajemnými znaky a ... solární pohon telefonní automat.

POUŠTNÍ POBŘEŽÍ
Nabíráme vodu ze starobylé studny v lilku a míříme k mysu Skorbeevsky. Další dědictví studená válka, další opuštěná posádka. Děsivý pohled...

Nocujeme u vodopádu na Zubovce. Je těžké uvěřit, že dříve byly tyto země tak zalidněné, že holandský cestovatel, který v roce 1594 objížděl Rybachy u moře, vypadal jako jedno velké město - na pobřeží bylo tolik budov.

TAJNÉ PLÁNY
Je čas odhalit zde malé tajemství. Kromě obvyklé touhy navštívit Rybachy jsem měl ještě jeden cíl. Nyní, když je „tajné razítko“ zrušeno a systém vydávání propustek do hraničního pásma je vypracován, je to sem v létě opravdová pouť. Džípy, motorkáři, cyklisté, chodci... Ale po stejné trase ve střední a severozápadní části poloostrova jezdí téměř všichni. Existují dokonce firmy, které se specializují na off-road turistiku, vozí klienty na předem určená místa, skoro jako po Zlatém prstenu, jen s plánovanými dobrodružstvími v podobě brodů a zničených mostů. Nikde jsem ale nenašel zmínku o jejich návštěvě východní části Rybachy. Dokonce v Google Earth tato oblast je z nějakého důvodu skryta závojem „nečitelnosti“. Tak ať je to „náš malý okraj Země“!

Cesty v tundře jsou nepředvídatelné. Je nepravděpodobné, že toto vozidlo někdy bude jezdit - jeho osudem je stát se kořistí "lovců kovů"

BPM
Opustíme-li Zubovský záliv, spěcháme na východ, směrem na Tsyp-Navolok, podél skalnatého pobřeží moře. Po pár kilometrech vidíme hladké písčité povrchy a zbytky mnoha opevnění - za války tu bylo náhradní letiště. A brzy se ocitneme na VRM. Tato zkratka je dešifrována jak jako „Pojďme se napít, chlapi“, Moskovskaja, tak jako „Vlastnictví meteorologických rybářů“ a jako „Tady jsou ruiny majáku. Nejnovější verze je nyní nejsprávnější - od roku 1953 existoval ventilátorový rádiový maják (BRM). Podle jím vysílaných signálů byly naváděny válečné a nákladní lodě. Nějaká obdoba moderního systému GPS. V roce 1979 byl zastaralý design majáku nahrazen novým, ale brzy ho nikdo nepotřeboval. Z někdejšího génia lidského myšlení je kromě ruin dvoupatrové budovy, pomocných a hospodářských budov několik 75metrových věží rozmístěných téměř pět kilometrů podél moře.

KUŘECÍ POLŠTÁŘ
Po půlnoci jsme vstoupili do Tsyp-Navolok. Jak se očekávalo v tuto denní dobu, normální lidé již spali. Zastavili jsme se v centru vesnice u majáku, rozhlédli se. Nikdo. Kolem auta pobíhá jen pár psů a tiše štěkají a žebrají. Všimneme si, že se v blízkém domě otvírají dveře a na prahu se objevuje postava mladíka v košili a maskáčových kalhotách. Objekt je umístěn za nízkým plotem a brankou s hvězdou. Pojďme se pozdravit. Je těžké mluvit, protože studený, téměř ledový vítr vás málem srazí z nohou. Návštěvníci jsou zde vzácní, takže rozhovor je zcela oficiální: "Kdo jsou, odkud, proč, máte propustky do uzavřené zóny?" Jsme ve vojenském zařízení, kde by civilisté neměli být. Zhenya se žertem zajímá o přítomnost obchodu nebo stánku ve vesnici, což okamžitě uklidňuje napjatou atmosféru - jsme pozváni do domu na čaj. Nikdy jsem nejedla tak lahodný chléb, jaký pečou námořníci v Tsyp-Navolok! Lepší než jakékoli croissanty! Andrei je praporčík-dodavatel a slouží zde již několik let. Naříká, že platí málo, ale odejít se zatím nechystá: „Cítím se tu jako doma, a kdo ty mladé lidi naučí? Přesto to spočívá na praporčících." I když většina ze síly 27 let, více ne. A filozof: „Co se dá dělat v zimě kromě práce? Píšu poezii z nudy - minulý rok jsem napsal celý sešit!" A po čaji nám dává na noc skutečný byt se šesti téměř těsně stojícími lůžky vojáků a kamny.

NAVŠTIVTE MIHALYCHA
Z nebe se valí obvyklé mrholení a spaní pod teplou střechou, a ne v mokrém stanu, je vrchol blaženosti. Ráno proto začíná blíž k večeři a... ještě jednou kontrolou - praporčík se zastavil a řekl, že se máme ukázat s dokumenty na základně. Pohraničníci v těchto částech vlastní všechny mocenské funkce – od priority ochrany hranic až po policii a „sledování ryb“. Zatímco jsme se myli a chystali, navštívil nás sám velitel posádky. Vážný kníratý důstojník pečlivě studoval papíry, ale poté, co se podíval vizitka“- časopis s materiálem o našem březnovém výletu na mys Svyatoy Nos, jeho oči změkly a konečky kníru se plazily nahoru - všechno je v pořádku, jeho vlastní! Je čas společně zasednout ke stolu, protože kromě vzájemného poznávání je tu ještě jeden důvod – v této situaci snad nejdůležitější – dnes je Den námořnictva! Po malém bufetu Andrey Michajlovič hrdě ukázal svou farmu. Za omšelou fasádou navenek nevzhledného baráku se ukazuje, že se skrývá zcela moderní budova s ​​veškerou občanskou vybaveností a s rekonstrukcí v evropském stylu. Na ulici je sauna a a la bazén. Je těžké si představit, s jakou obtížností to vše bylo postaveno a dodáno po „silnicích“, na kterých vojenský „Ural“ „vzlétne“ tři kola na cestu a stejné stožáry VRM slouží v zimě jako orientační body. Ale přesto lidé žijí a pracují. Na území obce se nachází meteorologická stanice, založená již v roce 1921, funkční maják, ze kterého máme úžasný výhled na rozbouřené Barentsovo moře, Anikievskij ostrov (ach, počasí by bylo lepší!) a opuštěné břehy na mnoho a mnoho kilometrů kolem. Ale ještě na začátku minulého století tu bylo rybářské stanoviště bratří Savinů, největších kupců ryb v Murmanu, byly tu domy kolonistů, kostel a dokonce nemocnice Červeného kříže.

KAMENNÁ KRONIKA
Povětrnostní podmínky nám nedovolily dostat se na Anikievsky Island. Zde je to, co se o něm píše v Průvodci ruským severem, vydaném v roce 1898: „Během zastávky parníku v Tsyp-Navoloku je zvláštní navštívit poblíž ležící ostrov Anikejev, jehož jedna z desek je kamenná kronika Murmanu. Vše je pečlivě a krásně pokryto... s vyřezávanými jmény dánských, německých a holandských kapitánů, kteří přijeli do Murmanu na ryby ve dnech 16., 17. XVIII století. Nápisy jsou obzvláště krásné: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif („vzali mi loď“). Dole, pod nápisem, je vyobrazen válečník ... "A ještě dále:" Krásný a zajímavý je ruský nápis vytesaný složeným písmenem: Léto 7158 (podle nové chronologie je to 1650. - Přibl. red.) Grishka Dudin truchlila. A expedice M. Oreshtyho v roce 1995 objevila ještě starší Pomořanský autogram: „Shurechanin Vasily Malashov stál v roce 1630.“

NA ZPĚTNÉ CESTĚ
Téměř den strávený v Tsyp-Navoloku proběhl bez povšimnutí. Za dva dny jsme se museli definitivně vrátit do Murmansku. Loučíme se s pohostinnými hostiteli a jako obvykle v noci startujeme. I když co je to za noc, spíš lehké šero.

Když se podíváte na mapu, tak do Ozeroku - uzlové "křižovatky" Rybachy vede několik cest. Vybíráme nejkratší, ale, jak se později ukáže, nejtěžší - "Zubovský trakt". Prochází horami mezi tundrovými bažinami zaplavenými mnohadenními dešti. Kaluže, často hluboké jako kapota zvednutého UAZu na 35 kolech, narazí každých 50-100 metrů. A kameny, kameny, kameny! Rychlost postupu je asi 3-5 km/h. Jízda na quadriku je někdy ještě jednodušší, protože překážky můžete objíždět po hraně, ale vítr a déšť z toho dělá chůzi velmi obtížnou.

KAMENNÍ OBŘI
Po 12 hodinách nepřetržité cesty se smyčka podél Rybachy uzavřela a my jsme sjeli do Sredného. Nyní je směr pohybu proti směru hodinových ručiček. Z mysu Zemlyanoy jedeme podél západního pobřeží po dlouhém 30metrovém útesu, vyrobeném z těch nejtenčích břidlicových plátů, kterými si razí cestu mnoho malých pramenů. Slavní „Dva bratři“ jsou gigantické zbytky. Vane zde jakýsi druh mystiky – ne nadarmo Samiové od pradávna považovali horu Pummanki za domov čarodějů (noidů). Podle legendy byli dva z nich - bratři Noid-Ukko a Noid-Akka - potrestáni za svá zvěrstva a proměněni v tyto kamenné sochy.

38 HVĚZD
O kousek dál na vysokém břehu potkáváme prakticky nedotčenou pobřežní baterii z 50. let (soudě podle typového štítku na zbrani, byla vyrobena v roce 1946). Víceúrovňový systém pohybů, mechanismy mazání. Za války zde sídlila i 221. baterie, která 22. června 1941 zničila německou minolovku a otevřela tak bitevní účet námořnictva SSSR. Hlaveň jednoho z jejích děl s 38 hvězdami (podle počtu potopených nepřátelských lodí) nyní leží na lodním hřbitově asi čtyři kilometry od tohoto místa.

SLÁVA HRDINŮM!
Poslední noc na tomto výletu trávíme u výjezdu ze Sredného, ​​na břehu řeky pod hřebenem Musta-Tunturi. Sanya Zarodov vypráví, jak se ještě jako školák podílel na instalaci prvního obelisku na něj. Nošený písek nahoru v batohu na založení pomníku. Najednou náš tábor ozáří sluníčko vykukující z mraků - za týden jsme se od něj už odpratali. Díváme se na rozzářené hory a tak nějak automaticky začínáme probírat trasu dalšího výletu na Sever. Těžká krása, přitažlivost Severu, konec Země - zdánlivě banální fráze, ale... kupodivu velmi upřímné a vhodné.

"Dva bratři", které Saamové uctívali a báli se, protože je považovali za zkamenělé zlé čaroděje. Nyní, na základně severního zbytku, je ukryta keš geocache

Vidět Rybachy a nezemřít... s radostí, no, alespoň to zkuste. Tato slova velmi přesně odrážejí emoce z návštěvy nejsevernější evropské části Ruska. Zdá se, že při pohybu po území poloostrova procházíte několika zeměmi: jsou hory, moře, vodopády a jezera a dokonce i různá roční období.

Jak řekl jeden člen expedice "Objevení stříbrného náhrdelníku": "Tohle je ta nejúžasnější věc, kterou jsem v životě viděl!"

Donedávna byl poloostrov uzavřeným územím, takže se sem dostanete pouze autem.

Poloostrov Rybachy se nachází na laponském pobřeží Severního ledového oceánu. Mezi pevninou a poloostrovem Rybachy leží poloostrov Sredny. Mnozí považují tyto poloostrovy za jediný poloostrov a nazývají je stejným jménem – Rybachy. Na celém tomto obrovském území jsou pouze čtyři základny, kde se může cestovatel zastavit.

S Rybachy jsme se seznámili za pomoci mega pohostinných kluků ze základny "Chladný sever". Na výlet po poloostrově na čtyřkolkách jsme se opozdili - počasí už nepřálo, a tak jsme území prozkoumávali na GAZ-66, lidově shishiga.

Tady je to hasičský stroj - Shishiga, který míjí takové silnice, hory a brody, že se člověk může jen divit.

Po druhé světové válce žili na poloostrově především vojáci a geologové. V 90. letech byly Rybachy prakticky opuštěné, a tak jsou silnice a mosty na mnoha místech v takovém stavu, že jejich překonání se stává hledáním. Shishiga si ale se vším poradil a členové expedice nyní bezpečně sedí ve svých domovech na pevnině.

Za dva dny cestování po poloostrově jsme viděli 2 lidi a jedno auto.

Barentsovo moře. Po 2200 km odtud je severní pól.

Poloostrov Rybachy je i přes svou severní polohu nejteplejším místem Murmanské oblasti a celého ruského severu. U pobřeží poloostrova moře nezamrzá po celý rok.

Bílá jehňata vln Barentsova moře nepustí, vy nechcete odejít. Moře, ač studené, je na slunci tak atraktivní. Náš průvodce nás ale nabádá: "Tolik jste toho ještě neviděli!!!"

Po nížinných vodopádech Karélie a pevninské Murmanské oblasti ohromují svou výškou a mohutností vodopády Rybachy.

Jedno pobřeží a počasí se mění s kosmickou rychlostí.

U vjezdu na mys Kekursky se mraky rozptýlily a vyšlo slunce.

Na mysu se nachází pravděpodobně nejmalebnější útesy poloostrova. V uších mi okamžitě zazněly dudy a v očích se mi zableskla skotská klec jako v seriálu „Highlander“, do kterého jsem v dospívání nahlížel :)

Guba-Vaida se nachází poblíž mysu Kekursky, jak říkají průvodci a knihy, existoval obchod Kegor, kam se Britové, Dánové a Nizozemci plavili prodávat své zboží. Odtud již toto zboží směřovalo do Archangelska a Moskvy.

Hora Motka se setkala se sněhem a mlhou, kvůli které jsme nic neviděli. I když nám bylo řečeno, že výhledy jsou zde krásnější než z mysu Kekursky.

Za války bylo na této hoře umístěno divizní velitelské stanoviště. Obecně jsme byli varováni, že se musíme rozhodně dívat pod nohy, protože na Rybachách stále najdete „ozvěny války“.

Blogeři jsou blogeři. Nejsou zde žádné pohledy, ale existuje internet od Megafonu. Musel jsem zůstat tady a porušit detoxikační program poloostrovního internetu.

Pokud máte rádi opuštěná místa, tak zde máte co vidět. Posádka Bolshoe Ozerko byla rozpuštěna v roce 1987 a v 90. letech všichni vesnici opustili.

V obci byla nemocnice, škola, jídelna, naftová stanice a dokonce i muzeum.

V 60-70 letech se objevil první pětipatrový dům na poloostrově s veškerou občanskou vybaveností.

Když jdete po cizím bytě, vidíte, že v každé kuchyni je sporák, uvědomíte si, jakou neuvěřitelnou práci dalo tohle všechno postavit na poloostrově a jak těžké bylo pro lidi zařídit si život.

Je škoda, že veškeré úsilí vyšlo vniveč a už to nikdo nepotřebuje.

Pojďme k dalšímu vodopádu.

Fotografie nevyjadřují veškerou krásu a sílu Rybachovy přírody. Díváte se na displej fotoaparátu a vše se zdá ploché, malé. Chci požádat o kameru a vstřebat vše, co kolem sebe vidíte.

Chcete vidět houby, které jsou vyšší než stromy? Tady jsou - hřib.

A nemůžete zastavit touhu vyprávět o tom, co jste viděli světu, a to hned. Stejný Megafon nám pravidelně dával takovou příležitost.

Určitě poslouchá něco na Storytel o zrodu Severní mořské cesty :)

Na cestách jsou sudy naplněné kamením s trčící tyčí - milníky. Bylo nám řečeno, že to také zbylo z armády.

Německý mys, vedle něj je vesnice Vaida-Guba, ve které je meteorologická stanice a maják. Jako nejsevernější bod evropské části Ruska láká mys tisíce turistů.

Bohužel na břehu bylo docela dost plastu (Greto, měla jsi pravdu) a zbytky velryby, která se před 3 lety vrhla. Je zde také mnoho pyramid z kamenů. Předpokládá se, že při stavbě pyramidy si něco přejí, a čím silnější a větší je struktura, tím pravděpodobněji se sny splní.

Tak a jsme na konci Země!

MMP-1966 - 2008 Hrdinný rybář. (Část 1).

Většina mého života mě spojuje s poloostrovem Rybachy. Poprvé jsem do Rybachy přijel v červenci 1966 na parníku Ilja Repin, když jsem jako kadet LMU přijel na roční praxi do Murmansku. Později jsem šel na poloostrov Rybachy již jako navigátor a kapitán na osobních lodích MMP: Ilya Repin, Petrodvorets, Hakob Akopyan, Vologda, Klavdiya Elanskaya, Kanin a mx "Polaris". Moje poslední návštěva v Rybachách byla na mv "Polaris" v létě 2007, kdy Rybachy ovládali specialisté z Murmanské lodní společnosti, kteří hledali ropu na poloostrově. Kulikovu N.V. jsem pak řekl, že v těchto místech ropu produkovat nebude. A tak se stalo...

Na tuto posvátnou zemi pro všechny obyvatele Murmansku mám ty nejlepší vzpomínky. Mnoho mých let bylo věnováno poloostrovu, kdy lodě lodní společnosti byly na pravidelné osobní lince Murmansk - Ozerko a poskytovaly obyvatelům žijícím na celém poloostrově vše, co potřebovali. Komunikace s pevninou byla v té době prováděna především prostřednictvím osobních lodí MMP. Další rok jsem Ozerko navštívil až stokrát do roka, obcházel a procestoval poloostrov široko daleko. Zvláštní a nejlepší vzpomínky mám na období 1988-2003, kdy plukovník Viktor Viktorovič Kudelja, můj dobrý kamarád a poslední velitel celého poloostrova, velel brigádě v Ozerku. Navzdory tomu, že o poloostrově Rybachy bylo v literatuře napsáno mnoho, a zejména o jeho hrdinských stránkách za Velké vlastenecké války, chci svou milovanou zemi věnovat ve svých vzpomínkách svou pozornost. Chci také udělat krátkou historickou odbočku do minulosti poloostrova Rybachy.

Poloostrov Rybachy (Sami Giehkirnjrga, finsky Kalastajasaarento, norsky Fiskerhalvya) je poloostrov na severu poloostrova Kola. Administrativně jsou Rybachy součástí okresu Pečenga v Murmanské oblasti. Je omýváno Barentsovým mořem a Motovským zálivem. Je to náhorní plošina, která se náhle odlomí k moři. Plošina je složena z břidlic, pískovců a vápenců. Nadmořská výška do 300 m. Vegetace tundry. U pobřeží poloostrova moře díky teplému severokapskému proudu po celý rok nezamrzá. Pobřežní vody jsou bohaté na ryby (sleď, treska, huňáček atd.). Na jih od poloostrova je poloostrov Sredny. Ze severu vyčnívá do poloostrova v délce 3,5 kilometru poměrně velký záliv Zubovský záliv.

Od pradávna v pobřežních vodách Rybachy Pomors lovil. V 17. století zde bylo 16 rybářských táborů se 109 rybářskými chatami. Od 16. století se již toto jméno uvádí Rybářský poloostrov. Nizozemský cestovatel Guyen van Linschoten (anglicky), člen expedice z roku 1594, se zmiňuje, že viděl „zemi Kegot, zvanou Rybářský poloostrov“. Stephen Barrow (anglicky) 23. června 1576 po cestě k severním břehům Ruska při výslechu tvrdí, že byl ve vesnici Kigor, a ve svých denících za rok 1555 se zmiňuje o mysu Kegor (nyní Němec). Na tomto místě probíhalo čilé smlouvání, jehož prostřednictvím ruský stát obchodoval s Evropou. V roce 1826 při kreslení hranice mezi Ruské impérium a Norsko přidělilo poloostrov Rusku, navzdory skutečnosti, že na poloostrově žili norští osadníci. Na začátku 20. století bylo na poloostrově 9 kolonií Norů a Finů, ve kterých žilo 500 lidí. Po získání nezávislosti Finska byla Finům postoupena západní část poloostrova, která byla po sovětsko-finské válce vrácena Sovětskému svazu.

Během Velké vlastenecké války probíhaly na poloostrově a pobřežních vodách tvrdé boje mezi sovětskými a německými jednotkami. V Murmansku byla po vojácích, kteří bránili strategický poloostrov, pojmenována ulice. Po skončení války byl poloostrov silně militarizován, protože se nacházel v těsné blízkosti členské země NATO Norska. V současné době je zde většina vojenských posádek zcela uzavřena. Nedávno bylo území poloostrova Rybachy konečně zpřístupněno veřejnosti. A okamžitě se sem nahrnuly desítky džípů, terénních vozidel a stovky milovníků severských extrémů ...

Poloostrov Rybachy je skutečně koncem světa. Nachází se zde nejsevernější bod evropské části Ruska. Cítíte to obzvlášť ostře, když stojíte na skalnatém útesu na okraji oceánu a mžouříte ze silného Severní vítr. Za zadní částí jsou „vesmírné koule“ radarové stanice a ukazováček majáku a vpředu, kam až oko dohlédne, je vodní plocha. Rybachy jsou přirozeně uzavřenou oblastí. Ale tady bylo možné se dostat zcela legálně, když jsme si předem vyžádali příslušné povolení od pohraniční stráže. Jediní, kdo tu mají ještě zavřeno, jsou cizinci. Dříve byl tento malý holý kousek země, ze všech stran obklopený vodou, doslova nacpaný vojenskými jednotkami. Norsko, člen NATO, je na dosah ruky a všechny vodní cesty u nás severní přístavy procházejí kolem. Nyní se vše změnilo.

Jednotky byly staženy, zbývající malé jednotky vypadají děsivě: ponuré ošuntělé baráky, všude rozházené zbytky vybavení, špinaví branci, kteří pod obočím vypadali jako vlk. Opravdu se mi na to všechno nechce dívat.

Z Murmansku do Rybachy, pokud pojedete autem, je to jen pár hodin cesty. Tato cesta je ale nesmírně zajímavá. Krajina se mění doslova každých deset kilometrů. Husté nehybné lesy ustupují lesům světlým, nahrazují je „severní trpaslíci“ a dále na sever – a mizí z dohledu. Tenké keříky najdeme jen v nížinách mezi skalami a všude dominují mechy, lišejníky a nějaké podivně založené trávy, které tu ještě dokážou kvést. Toto je skutečná tundra. Jen tundra není nízká a bažinatá, ale kamenitá. malý pohoří projít celým poloostrovem a vytvořit fantastický jedinečný reliéf. V údolích, dá-li se to tak nazvat, je velké množství průhledných jezer, bažin, potoků a potoků. To vše bych podle obvyklého klišé rád nazval vesmírnou krajinou, ale ve skutečnosti je krajina samozřejmě nejpozemskější, jen je těžké najít vhodné přídomky, které by ji popsaly. Mnohem snazší je mluvit o tropech, kde panuje hýření barev a neustálá oslava života. A zdá se, že tu není nic jiného než vítr, skály, kameny, voda a mech, ale to vše tak fascinuje, že se někdy chcete na tento obrázek dívat bez zastavení celé hodiny.

Ale ještě ve třicátých letech tady bylo plno, žili tu Rusové, Finové, Sámové, dokonce tu byla celá norská vesnice s „ptačím“ jménem Tsyp-Navolok. Zde je to, co se o bývalém obyvatelstvu Rybachy píše v Průvodci po severu Ruska (Petrohrad, 1898, str. 78):
- „Na východním pobřeží poloostrova Rybachy, poblíž Tsip Navolok, se nachází zátoka Korabelnaja, která byla na dlouhou dobu oživena činností obchodní stanice založené zde petrohradským kupcem Pallizenem, která poté přešla na obchodníka Zebek a od něj do spolku Rybak. Lodní obchodní stanice zanechala znatelné stopy své činnosti v našem lovišti v Murmansku a v Bílém moři tím, že používala americký košelkový nevod k lovu sleďů a huňáčka severního a zaváděla čemeřice, aby zachránila návnadu. Tento citát jsem si vypůjčil z knihy svého přítele, velkého znalce země Kola, murmanského spisovatele Michaila. Oreshets „Orphaned Shores“, zveřejněný online na jeho vlastní webové stránce. Na tam zveřejněné fotografii je Michail Oreshet s plnovousem a megafonem v rukou, spolu s nejmenovaným pohraničníkem, stejně jako náš bývalý nepřítel a nyní německý přítel Gerhard Dagh a vůdkyně severomořských školáků Galina. Pěnková. Míša je místní historik a historik, který svůj život zasvětil našemu severnímu regionu.

Procházka po tundře je radost - vše je vidět na mnoho kilometrů dopředu a téměř na každém kroku potkáváte něco neobvyklého a odlišného, ​​ať už exotickou šelmu, nebo nevybuchlou minu, která leží od války. Zde vám doslova zpod nohou vyskočí pestrá slepice koroptev a usilovně se tváří, že s jejím zdravím není vše v pořádku, vás začne odvádět od svého potomstva. Obvykle ji, předstírám, že věřím, následuji, držím si odstup, nevzdaluji se, ale ani ji nenechávám, aby se přiblížila. Pak se otočím a vidím, jak ona, když se ujistila, že jsem v bezpečné vzdálenosti pro její rodinu, hlasitě pištěla, spěchá oběma tlapkami zpět k dětem.

I zde se samozřejmě nacházejí ryby – odkud by se pak vzalo jméno – Rybářský poloostrov? A tato ryba je opravdu královská: pstruh obecný, pstruh, losos pochoutka.
V celém Rybachye jsou stovky potoků, řek a jezer s touto krásnou rybou. Na Rybachách jsem chytal neustále ve všech ročních obdobích a s velkým úspěchem.

A jednou, v polovině 19. století, se na Rybachách a na velrybách „houpali“ ne bez úspěchu. Naposledy se v mé paměti v roce 1993 vrhla na písčinu u Zubovky skutečná velryba. Viděl jsem tuto velrybu na východ od ostrova Kildin, když jsem jel na Kanin do Gremikha, a dokonce jsem se k ní přiblížil velmi rychle. těsné blízkosti natočit to, vyskakovat a fantazírovat, na videokameru.

V 80. a 90. letech se pro ryby nemuselo chodit daleko. Chytil jsem to v Korabelném potoku, v Poltyni a v Einu s jejich křišťálovými a studenými vodami. Ryby byly vidět přímo ze břehu. Pokud tropické ostrovy nazývaný kokosový nebo banánovo-citronový ráj, pak Rybachy jsou bezesporu rájem morušek-borůvek-houbů. Ke sběru hub na pečení nebo lesních plodů na marmeládu jsme nemuseli chodit dále než 200-250 metrů od mola, kde kotvila loď - hub a lesních plodů bylo velké množství. A pokud mi Viktor Viktorovič dal auto, pak bylo tolik hub, že byste je prostě nemohli odnést. Russule se věnovali až na samém začátku houbařské sezóny, dokud neodešel hřib, ale také je přestal zajímat, když vylezli na denní světlo a hned v takovém množství, že „alespoň jejich šikmá kosa“ , silný hřib rudohlavý.

Znal jsem místa, kde bílé houby hojně rostly, ale samozřejmě jsem se snažil je nikomu nedávat. A kdo zná severský ženšen? Podél údolí potoků, mezi kameny, občas přímo čiré útesy a roste náš severní "ženšen" - růžová radiola, nebo, jednoduše řečeno - "zlatý kořen". Musel jsem se s ním nejednou setkat – z mola to bylo čtvrt hodiny pohodové chůze na mé nejbližší plantáže. U zlatého kořene, oddenků a kořenů sklizených v druhé polovině července až první polovině srpna se k léčebným účelům používají pouze velké exempláře s nejméně 2 stonky. Oddenky a kořeny rostliny obsahují tyrosol, radiolosidový glykosid, silice, třísloviny, antraglykosidy, kyselinu jablečnou, galovou, citrónovou, jantarovou, šťavelovou, laktony, steroly, flavonoly (hyperazid, kvercetin, isoquercetin, kaempferlyol), cukr a sacharóza), lipidy.

Farmakologické studie prokázaly, že extrakt z oddenků ve 40% alkoholu má nejen stimulační a adaptogenní účinek, podobně jako přípravky ženšenu a eleuterokoku, ale také zvyšuje krevní tlak.

Podzim na Rybachách přichází rychle, zbrkle, ne uspěchaně, ale věcně. Tundra se stává jaksi temnou a nehostinnou, jako tomu bylo v létě, a já jsem se nestačil ohlédnout a slunce je téměř pryč. Tma přichází rychle. Je jasné, že návrat nebude: říká se, a je to, to je vážné. Nebude jako v Petrohradu spěchat tam a zpět, ale udělá svou podzimní práci a hned předá práci zimě. Ponurý a nevlídný, připomíná vážnost svými větry, srážejícími svou sílu na Rybachy. V roce 1968 jsem viděl, když hurikán zničil a zničil polovinu budov podél pobřeží zálivu Ozerko.

Všechna roční období na severu jsou poměrně dobře definovaná. Nespěchejte a nevyhýbejte se jednomu druhému. Zima se okamžitě chopí sevření a nepustí až do konce. Tady zima nikam nespěchá. Nárokujte si a získejte to hned. Tuhé mrazy, hustá a jakási tuhá vánice hned ukazují, kdo je tady pánem. Pokud ne v duchu, dokáže roztočit svůj ďábelský tanec tak, že si ho nedobrovolně začnete vážit.

Les na Rybachách a Sredném - olše a bříza - roste pouze podél údolí potoků, kde není tak silný vítr, ale i zde se stromy složitě ohýbají. V srpnu jsou svahy pokryty lila-fialovým vrbovým čajem. Podzim začíná v září, tundra se barví do vínově červené, dozrávají brusinky, nahrazující borůvky a borůvky, moruška odchází ještě dříve, v polovině srpna. V říjnu půjdou brusinky pod sníh, aby měly koroptve na jaře z čeho těžit - všemocná Příroda má v tomto ohledu vše promyšlené.

Ein Bay je jakousi oázou na Rybachách. Na rozdíl od středních a severních oblastí poloostrova se zde vyskytuje i bujná tráva, kde se dříve dokonce pásl dobytek. Guba je obklopena vysokými kopci se strmými útesy, které zde stojí za to stát přes noc. Za války byla zátoka hlavním zdrojem zásobování posádky na Rybachách – k tomu bylo vybudováno molo, jehož zbytky jsou dodnes patrné. Další zajímavostí zálivu je potopená výzkumná loď Perseus. Dvoustěžňový plachetnicový škuner s ledovými obrysy byl postaven ve městě Onega v roce 1918 jako lovecká loď, ale v roce 1922 v Archangelsku byla nedokončená loď modernizována a stala se výzkumnou lodí. Pro svůj zamýšlený účel plavidlo operovalo v mořích Severního ledového oceánu v letech 1923 až 1941. Byl to skutečný plovoucí námořní vědecký ústav. Dokonce se mi podařilo najít nějaké technické údaje o lodi: výtlak - 550 tun, délka - 41,5 metru, šířka - 8 metrů, ponor - 3,2 metru. Na této lodi bylo 7 laboratoří včetně 1 meteorologické. Právě na této lodi byly echoloty poprvé použity k detekci hejn ryb (1939)! Od začátku války (od roku 1941) byl Perseus předán armádě a v témže roce byl potopen německými letouny. Loď a vědecká laboratoř se tedy staly základem pro výše zmíněné molo. Při odlivu jsou jeho ostatky stále viditelné...

"Velké jezero" - ... vzniklo jako kolonie v roce 1860 na jihozápadním pobřeží Rybachy ... Ve 20. letech 20. století bylo centrem Novoozerkovské volost. Počet obyvatel v roce 1926 byl 247 lidí, v roce 1938 - 127 lidí. V roce 1930 bylo zorganizováno JZD „Pohraniční rybář“ ... V roce 1960 byla obec Ozerko ve znamení řady panelových panelových domů, lidově zvaných „finské“ ... Za léta existence protiletadlová střela systémy umístěné na Sredném a Rybachách morálně a takticky zastaraly. Koncem osmdesátých - začátkem devadesátých let je začali snižovat... Na podzim 1994 opustila obec Ozerko poslední skupina vojáků a důstojníků. Nastalo období pogromu na vše, co se léta tak složitě vytvářelo. V této době se objevily nejhorší rysy naší národní povahy - brát všechno, co se špatně lže, bít, co se nedá odnést.

Po rozpadu Sovětského svazu jsme zdědili pochybné dědictví: raketová sila rozptýlená sem a tam, kasárna, ponorkové základny. Vybudování těchto citlivých zařízení stálo stát mnoho miliard a nyní je ničí pod štiplavým větrem Arktidy. Bolí to, že neuvěřitelně složité, drahé mechanismy, které by se ještě daly obnovit, byly úplně opuštěny, jako by to byla stodola, kterou nikdo nepotřeboval. Sám jsem se ale v sovětské éře podílel na výstavbě mnoha vojenských objektů na Rybachách, převážejících tisíce tun stavebního materiálu na mv "Hakop Hakobyan", ale i na dalších nákladních a osobních lodích lodní společnosti. Proto pro mě bylo dvojnásob bolestivé dívat se na to, co se s poloostrovem stalo po roce 1995.

Chci se projít po Rybachách v roce 2007, kdy jsem tam byl naposledy, který na čtyřkolce ujel více než sto kilometrů po svých rodných místech.

Na opuštěných budovách poloostrovů Sredný a Rybachy můžete studovat historii vzestupu a pádu Sovětský svaz, příběh nenaplněných nadějí a nenaplněných plánů. Opuštěná vesnice je jako osamělý nemocný člověk: zdá se, že žije, ale není tam žádná radost. Vždy jsme byli extravagantní. Zvláště akutní je to zde, na poloostrově Rybachy a Sredny, na naší strategické námořní hranici. Toto je zmrazené muzeum sovětské éry. Opuštěné posádky a obranná opevnění jsou jako jizvy na těle tundry. Mimozemšťan. Je jich mnoho, ale každý z nich je svým způsobem osamělý a každý má svůj příběh o útěku.

Posádky, ve kterých je na první pohled vše potřebné k životu - výškové budovy, kluby, tělocvičny, ale není tam ani živá duše. Vesnice duchů, ztracené na mapě, přes noc osiřelé, které jen občas navštíví osamělí cestovatelé. Ano, i pomníky – se svěšenou hlavou hrdinů-rybářů. Jsou to stíny minulosti, militantní, prosycené slávou, které se staly nikomu zbytečnými. Není co říct. Nyní vesnice vypadá jako opuštěné vojenské pole. A bude se hroutit a chátrat, dokud bude k dispozici ještě alespoň jeden gram kovu, který lze předat, nebo ještě jedna cihla, kterou si můžete vzít s sebou. Proces drancování je uveden ve velkém měřítku... Ale i kdyby žádní lupiči nebyli, nevěřím, že by se do těchto domů mohl někdy vrátit život. Naše realita je taková dobrý dům ztráta jednoho majitele nemusí vždy najít nového. To se týká zejména staveb ve vlastnictví ozbrojených sil.

Rybachy mají velmi příznivou polohu, bohužel, nejen z hlediska rybolovu: poloostrov s výhledem na Norsko je pro naše vojáky výborným odrazovým můstkem. Je nepravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti on nebo alespoň jeho část stali civilisty.

Vesnice na poloostrově Rybachy, téměř všechny zničené. V Bolshoy Ozerko nyní žije několik kovodělníků, kteří sbírají zbytky kovu. Je to krásné a strašidelné, jako na hřbitově.

Zde jsem v létě 2007 na čtyřkolce zahájil svou poslední cestu podél Rybachy, dojel jsem do tábora geologů a zpět. Prakticky od Velké Ozerko, tam je silnice postavená za druhé světové války a je radikálně odlišná od všech ostatních „silnic“ na poloostrově. Ve srovnání s nimi jde o plnohodnotnou polní dálnici; právě přes něj se na poloostrov dostanou auta (no, samozřejmě jen ta, která by mohla projet průsmykem)!

Vesnice Zemlyanoye (Pummanki), která se nachází v samém centru Sredného, ​​byla obecně obklopena něčím, co vzdáleně připomínalo skutečný les. Někde jsem slyšel, že Zemlyanoye je stále obytná vesnice... ale jakmile jsem vstoupil na okraj města, nebylo pochyb: dlouho tam nikdo nebyl. Opuštěné domy, zařízení ponechané přímo uprostřed silnice... Kdybych neznal historii těchto míst, předpokládal bych, že zde před 15-20 lety vypukla válka a obyvatelé uprchli a nechali vše, co měli . Realita je ale smutnější – taková dobře situovaná vesnice s hlavními budovami byla prostě opuštěna kvůli přemístění vojenských jednotek. Ale tady jsem byl tolikrát se svými přáteli pohraničníků. Zde jsme se koupali v nádherné sauně, rybařili, lovili, sbírali houby a lesní plody. Byla zde výborná střelnice, kde jsem střílel snad ze všech druhů zbraní, od TT po kulomety a granátomety. Na potoce Vykat jsem postavil sítě a chytil lososy. Nyní je samozřejmě most přes Vykat zničen, ale okolní auta již „ušlapala“ docela přijatelný brod a mohl jsem jet dál ...

O několik hodin později jsem dorazil bývalý tábor geologové, obrátil se zpět ke Srednému, aby se znovu vrátil do Ozerka.

Ale zatím z mysu Zemlyanoy jdu podél západního pobřeží po dlouhém 30metrovém útesu, vytvořeném z těch nejtenčích břidlicových desek, kterými si razí cestu mnoho malých pramenů. Slavní "Dva bratři". Vane zde jakýsi druh mystiky – ne nadarmo Samiové od pradávna považovali horu Pummanki za domov čarodějů (noidů). Podle legendy byli dva z nich - bratři Noid-Ukko a Noid-Akka - potrestáni za svá zvěrstva a proměněni v tyto kamenné sochy. Nejkrásnější místa! Vyhlášení poloostrova Rybachy za národní park s jeho povinným převodem z resortu Ministerstva obrany jako špatně spravovaného a nešikovného vlastníka na příslušné struktury zabývající se ochranou přírodního a jiného dědictví by mohlo přispět k rozvoji cestovního ruchu na pobřeží Barentsova moře, což by zase mělo pozitivní vliv na ochranu a vojenské památky. Turisté tato místa stále s oblibou navštěvují, ale pouze divoce.

Stopy přítomnosti uhlovodíků, charakteristické pro plynová a ropná pole, byly na Sredném objeveny před několika desítkami let. V 70. letech ministerstvo geologie SSSR doporučilo zahájit tam vrty, ale na poloostrově nebyly provedeny ani dostatečné geofyzikální studie.

V roce 1994 za podpory několika ropných firem zaregistrovala regionální správa společnost Severshelf, která prováděla seismické průzkumy na Rybachách. Daly nadějné výsledky pro naftaře. Ropné pole se zjevně táhne od poloostrova do moře - k ropnému poli Rybachinskoye. Podle odborníků je v zásadě při dodržení všech pravidel vrtání a těžba ropy na souši mnohem bezpečnější než vrtání na moři.

V roce 2002 jeden ze spolumajitelů Murmansku dopravní společnost Nikolaj Kulikov, bývalý generální ředitel Lukoil-Arctic-Tanker, založil novou společnost Murmanskneftegaz, která o rok později získala licence k provozu na poloostrově. Firma byla dokonce registrována a umístěna v budově vlastněné lodní společností. Poté, co v březnu 2003 vydal pouze licenci (řadové číslo MUR 11451 NP) k zahájení činnosti a organizaci práce na profilu, zahájil Murmanskneftegaz na podzim téhož roku prospekci na poloostrově Sredny, vlastně na šíji mezi Sredným a Rybachy. Na poloostrov se začala dovážet technika – rozložená vrtná souprava, traktory a další technika. Ve stejné době, projekt práce a Požadované dokumenty, určený podmínkami licence pro průzkumné vrty, nebyl vyvinut. Správa okresu Pečenga v Murmanské oblasti nebyla informována o načasování zahájení prací, což nezabránilo úhynu části tundry a konfliktní situace Pokud jde o. Nebralo se v úvahu ani mínění místních pastevců sobů.

A to vše - navzdory tomu, že do podmínek licence byla zahrnuta například následující klauzule: „3.1.4. S terénními geofyzikálními pracemi a stavbou studní začněte až po vypracování ... projektů příslušných typů prací. Zorganizujte a proveďte postup pro posouzení dopadu plánovaných činností na životní prostředí(EIA). Zahrnout materiály EIA do skladby objektu státní ekologické expertizy. „Vůdci společnosti s ručením omezeným se na dokument zřejmě ani nepodívali,“ komentuje Sergej Žhavoronkin, šéf ekologické organizace Bellona-Murmansk.

Jak se ukázalo, pozemek, na kterém Murmanskneftegaz začal vyvíjet čilou činnost, je od roku 1991 pronajatý od sobí farmy Rangifer, která má více než 500 kusů jelenů. Když se pastevci sobů dozvěděli o expanzi ropných dělníků, obrátili se na krajský pozemkový výbor. "Pastevci sobů nemohli udělat jinak, protože oni, nájemníci, jsou primárně zodpovědní za pohoršení na území, které si pronajímají," říká Sergej Žhavoronkin. V prosinci 2003 pozemkový výbor Murmanské oblasti zjistil, že se naftaři zmocnili pozemku nelegálně a dohnal Murmanskneftegaz k pokutě s povinností odstranit zjištěné nedostatky do tří měsíců. Navíc, jak stanovili inspektoři krajské správy přírodní zdroje, v důsledku činnosti Murmanskneftegaz na poloostrově, byly zničeny asi 4 hektary půdního krytu se sobím mechem, který je hlavní potravou sobů. Oddělení přírodních zdrojů vydalo příkaz k přerušení přípravných prací a poskytnutí všech potřebných podkladů.
Nicméně, jak vím, na Středu se pracuje dodnes. Proti novým kapitalistům nejsou žádné zbraně a tanky a ty, které jsou, už dlouho nestřílely.

Dodnes mám mapu míst, kde jsem za mnoho let návštěv Rybachy prošel a prozkoumal snad každé náměstí, každý potok, každou bažinu s lesními plody a každé jezero s rybami. To vše jsou původní místa. To vše jsou hrdinské Rybachy. To vše je naše společná vzpomínka – pro ty, kteří si chtějí pamatovat a kterým je to všechno drahé. Doufám, že se Rybachy někdy znovu narodí. Ale to bude později.

A kde je dnes veselo? Možná toto "šťastné dnešek" viděl poslední velitel Rybachů - Kudel Viktor Viktorovič? Nebo tisíce dalších rybářů? Proč v letech 1941-1945 zemřely miliony našich otců a dědů? Být vítězi, nebo nakonec poraženi? Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Ale stejně! Sláva hrdinům poloostrova Rybachy! A věčná památka jim!

Vrátil jsem se do Ozerka, cestoval jsem více než sto kilometrů s hořkostí v duši ...

nabídku šlapat na nejsevernější jsme samozřejmě nemohli odmítnout geografický bod pevninské evropské území. Jo a slibovali různé krásky ... věci do zubů, foťák na krku, skákání do auta - jedeme na poloostrov Rybachy.

Strategická mapa oblasti s důležitými poznámkami :) modrá tečkovaná čára - naše přibližná trasa

počasí v Arktidě je tak náhlé. a pokud nás nikdy nezapadající slunce provázelo až na Teriberku, prošli jsme tentokrát skoro celou cestu v mlžném mléce. skoro kontrolní stanoviště a závora neproklouzla :)) - vstup na samotný poloostrov je sice od nevelké doby otevřený, ale drsní chlapi v uniformách se zajímají o účel návštěvy)

za závorou ​​civilizovaná cesta končí. auta jsou shlukovaná, chlapi staví kola - chystají se na slasti off-roadového života :) a pak začíná krása.
řeka Titovka a kaskáda vodopádů Melnichny.

Rád bych na vodopádech strávil více času, ale byl večer a k místu přenocování bylo ještě daleko .. omezeno na pár výhledů

pětiminutový odpočinek před horským průsmykem.

mlha houstne. Musta Tunturi - pohoří oddělující poloostrovy průměr a Rybachy od pevniny.

jízda po průsmyku v mlze je stále potěšením. viditelnost bývá nulová - tam jdu, nevím kam.

horské silnice mohou být nebezpečné, i když se nejedná o vysoké hory.

záchranná akce k uvíznutí traktoru. prý tu odpočívá od začátku jara) operace skončila úspěšně, po 2 dnech na zpáteční cestě se dostali právě ve chvíli, kdy se jim ho podařilo vytáhnout na silnici.

mlha se rozplynula, průsmyk prošel - jsme na poloostrově Sredny.

obecně se Sredny a Rybachy často nazývají jedním slovem - Rybachy. ale ve skutečnosti existují dva poloostrovy – jeden prochází šíjí do druhého. Průměr v Rybachách.

čas na hodinách je půlnoc, bylo rozhodnuto zastavit se zde.

po večeři (nebo jak se jmenuje jídlo po půlnoci? :), prozkoumáváme okolí. pozastavený projekt hotelu - rekreačního střediska (podle záměru měl být již zprovozněn). moc pěkný projekt, doufám, že ještě někdy bude fungovat. chodili jsme k domům, dívali se - pokud bude vše dokončeno, dopadne to skvěle. na pobřeží Arktidy není mnoho útulných míst k odpočinku.

Nastal další den - čeká nás dlouhá exkurze po Středu, ale k večeru bychom se měli dostat do samotných Rybach. očekává se, že cesta bude obtížná)

jedeme podél pobřeží. když se podíváte velmi pozorně - můžete vidět Norsko :)

někde tady v okolí:) sem a sms přijdou "vítejte v Norsku". Pts pěkné, ale spojení na telefonech bylo pro každý případ vypnuté :)

Osamělá plachta zbělá v modré mlze moře ...

jemné přirozené tónování. opět jsme měli štěstí na počasí, zdá se, že není moc sluníčka, ale není ani zataženo.

jsme tam! Mám rád místa, kde není moc lidí, mírně řečeno)

náš malý gang

Slíbili, že nám ukážou "dva bratry". co to je, jak to vypadá? .. jedeme prvním autem: "Kluci, řekněte mi aspoň, kam se mám podívat? co když to přehlédneme?" ...Ne, říká se, nenechte si to ujít! Uvidíte, hned pochopíte!
a opravdu .. nechyběli a pochopili :))

"Dva bratři" jsou mnohametrové kamenné zbytky nacházející se na pobřeží poloostrova Sredny. V dávných dobách sloužily jako orientační body pro rybáře a Samiové považovali bizarní kamenné sochy za posvátné, prováděli zde oběti a pohanské obřady.

bratr jeden.

a další bratr.

Existuje krásná sámská legenda o Noidech. to znamená, že to nejsou bratři, ale ženich a jeho žena. no, to je jedno .. podívaná je každopádně působivá)

pohled z vyhlídkového kamene pryč od bratrů)

encyklopedický odkaz: poloostrov je náhorní plošina, která se náhle odlomí k moři. Plošina je složena z břidlic, pískovců a vápenců.

pár kilometrů od "Bratrů" se nachází další zajímavé místo - Pobřeží červených kamenů. nebo Pobřeží bílých kamenů (zřejmě záleží na aktuálním počasí :))

kameny úžasných mimozemských tvarů vybroušené oceánským mořem.

ano, a skutečně - kameny na slunci jsou červené.

a bez něj - bílá.

selfie - svatá :)

Taky jsem si trochu hlídal příboj. nejtěžší je zachytit současně vlnu a paprsek slunce, které nesměle vykouklo zpoza mraků))

panorama v zúžené podobě vypadá tak-tak .. doporučuji vidět naživo :)))

ideální místo na oběd.

Také jsem nevěděl, že na Kole jsou orli)

pokračování příště...

Velmi zajímavým místem je poloostrov Rybachy, který se nachází v Murmanské oblasti. Poloostrov Rybachy jistě osloví ty, kteří milují cestování, výlety do přírody a mořský rybolov. Fotky z výletů a cest k tomu jedinečné místo lze nalézt na internetu i v cestovatelských časopisech. Najdete zde také recenze zkušených outdoorových nadšenců a zajímavé fotografie amatérských rybářů.

V kontaktu s

Na poloostrov Rybachy se dostanete z Murmansku. Hlavní je si předem promyslet trasu výletu, protože vzhledem ke komplexu povětrnostní podmínky výlet na Rybachy může selhat. Abyste se z Murmansku dostali na poloostrov Rybachy, musíte mít s sebou mapu. Poloostrov Rybachy v Murmanské oblasti je jedním z nejzajímavějších míst na mapě severního Ruska.

Cesta na poloostrov Rybachy v Murmanské oblasti: proč byste tam měli jet

Pro ty, kteří milují volný čas v přírodě není kvůli tomu vůbec nutné opouštět Rusko. I u nás jsou velmi zajímavé trasy. Na severu Ruska, za polárním kruhem, se nachází město Murmansk. Toto je jedno z nejsevernějších měst v Rusku. Z Murmansku se snadno dostanete na poloostrov Rybachy.

Důvodů je několik kam Rybachy rozhodně stojí za návštěvu. Jsou to následující důvody:

Koho zajímají národní dějiny a vojenská sláva Ruska, jistě se bude chtít do Rybach znovu a znovu vracet. Stále zde můžete najít mušle a další artefakty, které se dochovaly z dob Velké vlastenecké války. O hrdinské minulosti poloostrova Rybachy se dokonce zpívá ve slavné sovětské písni věnované rozloučení se Skalistými horami. Existují průmyslové podniky, rybářské farmy a chovy sobů.

Murmanská oblast Poloostrov Rybachy: rybolov pro outdoorové nadšence

Toto místo má „mluvící jméno“: Rybachy. Není náhoda, že místní dabovali tento poloostrov je takový. Poloostrov Rybachy poskytuje každému jedinečnou příležitost užít si skvělý mořský rybolov. Lovit můžete jak na udici, tak na modernější přívlač vybavený nejrůznějšími přídavnými zařízeními. Vyjíždějí na moře, obvykle lodí nebo lodí. Na mořský rybolov se můžete dostat těmito způsoby:

Při rybaření můžete snadno lovit nejrozmanitější mořské ryby, který obyvatel Rus střední pruh obvykle vidět pouze v obchodech. Je dobré chytat jak velké tresky, tak malé huňáčky. Pokud budete mít velké štěstí, můžete vidět pravé kožešinové tuleně, jak se vyhřívají na mořském pobřeží.

Na poloostrově se nachází velké množství soukromých rybářských farem a turistické základny určeno pro rybářské nadšence. V kempu si můžete zapůjčit dopravní a rybářské vybavení. Kdo se bojí poprvé vyjet na širé moře bez doprovodu, může si s sebou vzít kompetentního instruktora – zkušeného rybáře, který vám pomůže správně zorganizovat rybolov a získat pořádný úlovek.

Pro rybolov byste si měli vybrat klidné, klidné počasí. Rybařit v bouřce je nebezpečné, takže pokud turista plánuje vyrazit na Rybachy speciálně za účelem rybaření, je vhodné si předem ověřit počasí.

Při rybaření můžete unikátní fotografie. Severní mořské vody jsou bohaté na ryby, takže ani začínající amatérský rybář nezůstane bez solidního úlovku. Vše co potřebujete k rybaření (návnada, oblečení, doplňky) lze zakoupit v místních rybářských obchodech. Nejlepší dobou pro rybolov je krátké severní léto. Od nepaměti se místní obyvatelé zabývali rybolovem, odtud pochází „mluvící“ název poloostrova. Takové ryby jinde nenajdete. Mořský rybolov na jednom z nejchladnějších a nejsevernějších míst naší země je aktivitou pro opravdové muže a vášnivé rybářské nadšence.

Rybachy se nachází v severním Rusku, takže tamní klima je velmi specifické. Na výlet si tedy rozhodně musíte vzít teplé oblečení: bundu, boty, teplou čepici, nepromokavé oblečení na mořský rybolov.

Poloostrov Rybachy je bohatý na houby a lesní plody. Vášniví houbaři by si měli uvědomit, že ve zdejších lesích v houbařské sezóně řádí krev sající hmyz, takže si s sebou rozhodně vezměte ochranné pomůcky – insekticidy a repelenty. Kdo chodí do lesa na „tichý lov“, měl by nosit oblečení s dlouhým rukávem, aby byly ruce a nohy spolehlivě chráněny před pokousáním.

ti, kteří jezdí v létě na Rybachy, uprostřed místního turistická sezóna, si musí předem rezervovat místa v hotelu nebo v kempu, jinak prostě nemusí být volná místa.

Na cesty si s sebou vezměte fotoaparát a kameru. Na území poloostrova jsou velké problémy s mobilní komunikace. Abyste mohli telefonovat s příbuznými nebo přáteli, musíte konkrétně hledat místo, kde se mobilní komunikace zachytí.

Na poloostrově se nachází několik přírodních rezervací a národní parky. Během pobytu v těchto místech musíte přísně dodržovat pravidla chování, která jsou závazná pro všechny návštěvníky. : nerozdělávat ohně, nenechávejte po sobě odpadky, netrhejte květiny a nelámejte větve stromů. V případě porušení obecně uznávaných pravidel hrozí porušovateli mastná pokuta.

Na území poloostrova jsou místa, kde je jakýkoli lov a rybolov zcela zakázán. Před plánováním těchto akcí je proto nutné si u místních obyvatel ověřit, zda je vybrané místo zakázáno.

ti, který má rád zvířata a zajímá se o zemědělství, můžete navštívit četné chovy sobů roztroušených po celém poloostrově v hojnosti.

Poloostrov Rybachy je unikátní místo na severu Ruska. Na tomto místě dávná historie a hrdinskou vojenskou minulostí. Kdo někdy poloostrov Rybachy navštívil, obvykle se tam vrací několikrát. Z majestátní severské přírody mrazí lidem srdce obdivem. Nedoporučuje se však cestovat do Rybach s malými dětmi, protože na Rybachách je velmi drsné počasí. - ideální volba pro ty, kteří se zajímají o přírodu své rodné země a lásku extrémní turistika. Odpočinek zde je levný, ale bude se na něj dlouho vzpomínat.