Трекінг до базового табору Евересту, Намче Базар - Phototravel самостійні подорожі. Із Катманду до Лукли

Підвісні мости

Вранці ми стали замерзлими, але дуже задоволеними. Привітне Гімалайське сонце тільки-но торкнулося променями вершини найближчого шеститисячника — Тамсерку. Ми ліниво вигрібли зі спальників і пішли в обідній хол.

Висота в Ток-Тоці - всього 2700 м, жодних ознак гірника та інших дискомфортів ми не відчуваємо, хіба що невеликий ранковий озноб. Карти показують 5 ходових годинників до майже культового Гімалайського містечка, Намче-Базара, де за запевненням місцевих ми легко знайдемо магазини спорядження та бари з дорогим алкоголем. Ні перші ні другі нас не цікавлять абсолютно, а ось слово «дорого» стає все більш актуальним для тутешніх реалій. Багато в чому на ціноутворення впливає спосіб доставки вантажів: все, що ми бачимо у магазинах, летить у Намче-базарвертольотами або їде на спинах шерпів, витривалість і вантажопідйомність яких для мене поки що явище ірраціональне. Інший «кит» гімалайського ціноутворення — це тур-спрямованість регіону: через Намче-базар проходять усі експедиції, що йдуть у бік Евересту, Макалу, Чо-Йо тощо. Майже в кожній кафе Намче — купа прапорів, реліквій та автографів. Тут легко можна купити праву шкарпетку Едмунда Хілларі, іржаві кішки зразка 63 роки або взяти такі ж, але в трохи більш адекватному стані, на прокат. А ще в Намче-базарі в центрі печуть карколомну піцу, смакові якості якої оцінив сам Сімоне Морро, про що не забув згадати своїм розчерком на великому плаку зі своїм же зображенням.

Набір висоти від Ток-Тока до Намче-базару - 700м, причому досить різко. І поки не пройдеш цей підйом, про піцу, іржаві кішки і шкарпетки Хілларі краще не згадувати. Нам з Ігорем цей шлях дався легко, а ось Олена сильно відставала. Якоїсь миті на стежці ми зустріли португальця, якому допомогли в аеропорту Катманду. Дивно було бачити, як фізично міцний хлопець раптом спускається вниз! Причина банальна: добіг другого дня до Монга (4000 м), накрило гірником і захворіла головушка, яка раптом зрозуміла, що на трек часу немає і треба терміново вниз. Друзі, гори поспіху не люблять! Майте додаткові дні на випадки погодних форс-мажорів та обов'язкової акліматизації! Остання – це альфа та омега будь-яких високогірних заходів. Без неї зносить вежу в усіх можливих сенсах. Ті, кому вона дається з великими труднощами, приймають Діамокс (продається в Катманду та Намче-Базарі). Завдяки тому, що ця штуковина є досить агресивною, багатьом допомагає. Проте радити її не візьмуся!

На підході до Намче-Базар - черговий чек-пост. Записують те саме, що й скрізь: TIMS, іноді паспорт та... марку твого фотоапарата. На який марка мого фотоапарата залишилося загадкою, місцеві пояснили це полегшенням ідентифікації особи при НП. Проте, як саме може допомогти марка мого фотоапарата чи телефону — не розповіли, особливо якщо вона така сама, як у багатьох інших... Мабуть, якесь місцеве таїнство.

Намче-базарний лайфхак

У самому Намче-базарі безліч місць для ночівлі та їжі: є розкішні люкс-номери по 20-30 доларів, є скромні лоджі по 150 рупій. Останніми часом немає розеток, а підзарядка електронних пристроївкоштує грошей (близько 200 р за годину). Рятує чудовий перехідник, який вкручується в патрон і куди разом з лампочкою можна підключити два будь-які пристрої. Звичайно, цей аксесуар господарям краще не показувати і не подавати ознак того, що він у вас є. Цей же перехідник, до речі, дуже рятує і в тому, де перебої зі світлом — справа нормальна. У гестах часто є генератор, який, наприклад, з 3 лампочок у вашій кімнаті підживлюватиме лише 1. Ціна чудо-приладу - 20-40 рупій в електромагазинах на Тамелі. Один мінус: чай із його допомогою проблематично кип'ятити. Необхідний, як мінімум, Ігореха зростанням під 190, який підставить свою голову для встановлення кухля з кип'ятильником. А такий Ігорьох, як Ви розумієте, є далеко не у всіх)

Мій персональний Намче-Базар

Та й Намче-базар буде у кожного свій...Я там опинився вдома. Запах тибетських пахощів та острови в океані хмар закутих у лід Гімалаїв — ці картинки якогось давно забутого мною раю, який так явно починає виявляти себе саме тут! Мені не потрібні океани, пальми та перманентне байдикування. Не потрібен хибний престиж та комфорт. Я повернувся туди, звідки колись давно мене, можливо, забрав смерть і тепер цим домашнім відчуттям дає зрозуміти, звідки я пішов і куди повернувся. Все тут справжнє: і гори, і люди, і слова, дороги. Тут уповільнюються рухи, змушуючи твій цивілізований розум плисти у власному океані, практично без ривків та спроб комусь щось довести.

Немає схожих статей

Прокидаюся і дивлюся у вікно, за яким відкривається приголомшливий краєвид засніжених гір. Усвідомлюю, що нам чекає далекий і нелегкий шлях, але все одно віриться, що все буде гаразд.

Цей день стане днем ​​усвідомлення подяки життю.

Дуже холодно. Є можливість облитися холодною водою, але бажання відсутнє. Роблю чергове побутове відкриття: одна справа облитися холодним душем і увійти до теплої кімнати, а інша – до крижаної лоджії. Зі стукотом зубів вмиваюся і наводжу себе в порядок.

Снідаємо та вирушаємо в дорогу. Дорога від Лукли до Намче-Базар – одна з найважчих ділянок нашого маршруту. Дев'ять годин з вантажем по гірським дорогамто вгору, то вниз – нелегке випробування.

Нам відкриваються чудові краєвиди: божественної краси гори засніжені вершини, бурхливі гірські річки і галасливі водоспади. Око радують яскраво-рожеві рододендрони, що палають, як величезні багаття, на тлі сірих гір. Ми проходимо по підвісним мостам, що розгойдуються з боку в бік. Зустрічаємо багато шерпів, що переносять непосильні для європейців вантажі. Нам усміхаються щасливі туристи, що спускаються вниз. З усіх боків звучить “Намасте” – чудове непальське вітання, яке у дослівному перекладі означає “Я вітаю Бога у твоєму обличчі”. Стада яків із дзвіночками на шиях, осли, мули… Ось він – національний колорит!

На півдорозі робимо привал біля мальовничого водоспаду. Опускаємо ноги в крижану воду, що стікає з гір. Підкріплюємося шматочками ковбаси, сала, сухариками, сухофруктами, шоколадом, п'ємо гарячий чай. Однак після такого шаленого задоволення робимо сумний висновок: це перший і останній разтому що обід так розслабляє, що рухатися далі хочеться найменше. Але поки що іншого виходу немає: збираємо речі і вперед.

Дорога стає ще складнішою, а вантаж ще важчим. Мій товариш поруч підтримує мене щосили. Мені здається, що я подолала цей перехід лише завдяки йому. Його щира участь і тонкий гумор зіграли неоціненну роль у моєму виживанні. Я відміряю кожен крок, переходжу на постановку міні цілей: "До того дерева, куща, каменю ...". Відлічую п'ятнадцять кроків, десять, п'ять.

Пізніше, переробляючи свій щоденник, я одержала інформацію, що на цьому маршруті щороку помирає до десяти людей. Як добре, що я цього не знала тоді, інакше точно б померла!

І, нарешті, Намче-Базар! Намче-базар! Намче-базар!

Ура! Ура! Ура!

Ми на висоті 3440 м над рівнем моря!

Поселяємося в дуже пристойний за місцевими мірками готель. Гарячої води вистачило не на всіх. Мені пощастило, мене пропустили вперед. На душ дається 5-7 хвилин! Яке щастя – і лише за триста рупій!

Ми читаємо в книгах про подяку життю за все, навіть за маленькі радощі, і робимо вигляд, що погоджуємось (але саме робимо вигляд), тому що насправді оцінити наявність чогось можливо лише за його відсутності. Так вже влаштована людина! Сходіть у гори, і ви по-іншому подивіться на свій побут, своє життя, своє місце у світі та навчитеся по-справжньому дякувати за все, що у вас є.

Нам рекомендують пити багато води та починати прийом лікарських препаратів, щоб "не зловити гірника" (гірську хворобу, при якій відчувається загальна розбитість, сонливість, поганий настрій, головний біль, нудота та інше).

Вечеряємо шерпським супом. (Простий і дуже смачний!)

Вкладаємось спати без мішка, в чисте ліжко. І це теж, як виявилось, велике щастя!

Роблю висновок: початок шляху завжди найважчий – далі буде легшим. Принаймні я на це сподіваюся і навіть не припускаю інших думок.

Примітка:дивіться серії непальських фотографій "Гімалайські гори", "Буддійські ступи", "Люди Непалу", "Квіти та дерева Непалу".

Ніка Вернікова
для сайту сайт

Коротка довідка про Намче-Базар

Намче-Базар - селище, що знаходиться на висоті 3440 м-коду.

На схід від Намче-Базар знаходиться гора Тхамсерку (6623 м.), на захід - Конгде-Рі (6187 м.)

Клімат холодний: зима холодна, а літо дощове.

Селище широко відоме серед туристів, оскільки знаходиться по дорозі до Евересту. У ньому багато готелів, ресторанів, магазинів. Тут можна відпочити та підготуватися до походу.

У Намче-Базарі розташовані поліцейський контроль, пошта, банк та казарми непальської армії.

Намче-Базар є основним пунктом для подорожі до Евересту, до гори та озера Гокіо.

На висоті 3800 м. над Намче-Базар розташований готель Еверест-Вью. Якщо погода хороша, то з його тераси видно Еверест. Готель додатково обладнаний куполом та кисневим постачанням кімнат. Сюди приїжджають багаті туристи, але вони часто страждають від гострої гірської хвороби, пов'язаної з різким підйомом на велику висоту.

На околицях селища є кілька монастирів Тибету.

Якщо я колись засяду складати список самих незвичайних містсвіту, то до нього увійдуть Венеція на островах, турецький Дерінкую під землею, китайське місто-примара Ордос і китайське ж Місто карликів. Буде в ньому мабуть і Намче як уособлення того, що для міста не обов'язково багато рівної поверхні. Намче - місто, що облаштувалося на лісистому схилі гори чудовим амфітеатром. Він не дуже великий, хоча, безумовно, найбільший серед поселень шерпа і один з найвідоміших за межами Непалу, поступається лише Катманду. Усі ті три дні, що ми добиралися сюди зі столиці, він залишався у прямому та переносному сенсі захмарною метою. І ось ми тут.

Перший день місто вперто залишалося захмарним

Намче Базар виник у незапам'ятні часи, як торгове селище. Якісь відлуння тих часів можна спостерігати тут у суботу, коли на ярмарок сходяться шерпа з усіх навколишніх долин. Торгуються, купують, продають товари, а потім разом із родичами та друзями, шанс зустріти яких тільки тут по суботах, сідають розпивати алкоголь, грати в азартні ігри і навіть іноді їсти м'ясо! Якщо чесно про ці суботи я лише читав, наші переміщення навіть разом із акліматизаційними затримками, у Намчі дозволили провести три дні, але жоден із них не випав на суботу. Шкода звичайно...

Намче виник на основному товарообмінному шляху тибетців і шерпів, що перетинав Головний Гімалайський хребет через перевал Нангпа Ла (5860). Це у напрямку північного заходу на Гок'о та Чо-Ойю звідси. З північного сходу до Намчі примикає шлях з долини Кхумбу. Перевал Нангпа Ла є досить простим для тибетців, непальців і яків, але останні багато років закритий і є військовою зоною. Що начебто не сильно зупиняло проникнення паломників та контрабандистів. До трагедії 2006 року, коли китайські прикордонники просто взяли і почали стріляти в ланцюжок біженців, вбивши 17-річну монахиню та заарештувавши три десятки біженців, половина з яких були молодші 14-ти. Все це відбувалося на очах (відео та фото камерах) іноземних альпіністів, які перебували в цей час у Базовому таборі Чо-Ойю.

Але це все китайські відносини, які до Намчі не мають жодного відношення. Замість втраченого торгового значення місто набуло туристичного. Шерпи годують, селять, супроводжують туристів, яких тут дуже багато. Намче росте вгору схилом на рахунок все нових і нових готелів. У нього безсумнівно своя атмосфера: бруковані вулички, що не бачили протектора автомобіля або мопеда, що постійно переходять у сходи, молитовні прапори та барабани, цокання копит яків, карколомні види на вершини у вікна та у вузькі щілини провулків. Запах пекарень, далбата і масали, апетит, що хвилює, і легке запаморочення, для занадто швидко забігли сюди знизу гостей.

З Немадорче ми зустрілися в Бінкарі, розбовталися. У результаті його син Дава став нашим портером.
Зверніть увагу на нашу різницю у підході до питання "трекінгове взуття". Я собі зміг придумати лише один варіант полегшення трекінгового взуття - також взуття, але не зашнуроване. Якщо стежка не надскладна, ноги розсолювалися краще.

Намче Базар - місто нескінченних кам'яних сходів. Вгору вниз, вниз вгору. Навіть поперечні ним провулки-тераси, ні, та й зірвуться туди сюди парою сходинок.

Пропозиція народжує попит. Крім готелів і є до них прикручених, тут безліч сувенірних і аутдорних магазинчиків. По сувенірці не фахівець, а от спорядку можна тут сміливо купувати, у московських фірмових якість не краща, а ціна швидше за все вища. Продуктові теж відчайдушно мене тішили. Саме тут (а не в нижчому луці) вдалося знайти мінімальну вартість баночки або пляшечки коли в 150 рупій. Тут же було місце, де зовсім небачене блюзнірство з погляду продажів: дволітрові торпеди коли і спрайту. Магазини своїм асортиментом вступають у конкурентну боротьбу за покупця. З приходом темряви місто занурюється в безмежне гімалайське небо і начебто теж засинає. У всякому разі, магазини закриваються, хоча деякі бари можуть влаштовувати якісь вечірки. Ми всі наші три ночі в Намчі засипали без задніх ніг, тож актуальність нічних гулянь перевірити і навіть почути не змогли.

Схема міста у непальському стилі

Карта стверджує, що це ключове перехрестя міста. Що у верхньо-правій частині схеми
Як регулювальник виступає білий кінь.

а ось це роздоріжжя двох важливих доріг - на Еверест і вгору на Кхумджунг

Класичний вид Намче, сходи, піцерії, паб та гори

Висота над рівнем моря офіційно вважається 3440 метрів. Насправді можна сміливо додати плюс мінус 50, а то й усі 100. Попадають сюди переважно пішки з Лукли і ніхто одразу не йде далі, бо так належить поступово акліматизуватися. Для цього всі можливості - два гарні треки на добу погуляти, та й у самому Намчі пройтися периметром. Це навіть трохи незвично, адже досі поселення були затиснуті в ущелину і погуляти там не було де.

Курка на фоні Гімалаїв. Незважаючи на те, що чікен суп був заявлений практично в кожному меню, самих курок навіть у Намчі і по дорозі від Лукли помічено не дуже багато

Наслідки землетрусу:
Вперше помітив п великому рахунку їх у Непалі тільки тут, надвечір четвертого дня

Молитовні барабани складені в гараж, до найкращих часів.

Взагалі, як би це блюзнірсько не звучало, складається відчуття, що землетрус пішов Намче на користь. Тепер будуються нові будинки, гвестхауси, ступи. Струмок-смітник ось-ось перетвориться на гарну набережну з ліхтарями, дороги зміцнюються і розширюються. Зараз, через рік, тут про стихію нагадує тільки ця ступа...

Худоба - частий гість на вулицях Намче, як будь-якого аналогічного поселення по обидва боки Гімалайського хребта
Одяг сушити можна лише під навісом. Погодна мінливість – одна з характеристик Намче. Дощ може налетіти з нізвідки протягом 5 хвилин, а через 10 хвилин його, як не бувало.

нагадування про весну

початок нашої подорожі "по об'їзній". Під ногами – все місто. Добре видно золотий дах Намче Гомпа (храму), куди ми намагалися дійти. Щоправда, незважаючи на її чудову видимість звідси, ми чомусь вирішили, що храм десь там за поворотом. Залізли на верх у кам'яний хаос (який виявився якимсь аналогом європейського занедбаного цвинтаря) і потім довго проривалися звідти до храму.

У результаті Z-подібними підйомами, тільки половина з яких видно на фото вище, ми залізли в кам'яний хаос. Одночасно з нами туди забралася хмара.
Романтика. Я знову відчув себе семирічний, що вперше потрапив у кримську Долину Приведень. Інший аналог, мабуть, Хайгетський цвинтар Лондона.

Зрештою нам вдалося зорієнтуватися, вийти з потойбіччята повернутися до цивілізації. Першими ознаками стали споруди прийому сміття роздільним способом, як тут це популярно. Незвичайним був лише матеріал споруди – пластикові пляшки, забиті піском.

Взявши за орієнтир урну, змогли вийти до храму

Храм (він же монастир?) по периметру обгороджений стіною з нішами молитовних барабанів. Буддисти ходять за годинниковою стрілкою навколо, смикають ручку і барабани крутяться знову ж таки за годинниковою стрілкою. Колись давно я читав про ідею розвитку додаткової електроенергії в московському метро за рахунок турнікетів, що обертаються пасажирами. Там ідея так і залишилася ідеєю, але здається мені якби непальці і тибетці трохи більше підковані в електродинаміки, отримувати струм від незліченних молитовних барабанів, розкиданих по просторах Гімалаєм і Тибету, було б набагато реальніше. Поки вони додумалися лише про водяні молитовні млини (де вода падає на лопаті обертають ті самі барабани).

Надвечір почало розгаджуватися. Я вже був встиг тут за два дні засмутитися, що весь залишок подорожі у нас так і пройде в поперемінно то хмарності, що все поглинається.

Наступного дня обіцяв бути цікавим.
Так воно й сталося.

З несподіванкою в розмові з Немадорче з'ясував, що прямо всередині Намче (не треба кудись високо підніматися і йти годинами) є точка, звідки спостерігається Еверест. Більше того, ясне небо з ранку 9 травня прямо розташовувало, щоб туди висунутися, а вже потім навертати кілометри стежки та сотні метрів аклімухи нагору. Місце це називається Управління НП Сагарматха. 15 хвилин із центру міста (для шерпа 5 хвилин). Розташоване зверху, тобто на околиці Намче, якраз з іншого боку амфітеатру щодо кам'яних джунглів, де ми бродили вчора.

Раз вже розпогодилося - одразу застрекотіли пташки. Гелікоптери з Лукли (і Катманду?) до Намче або далі (іноді з дозаправкою в Намчі). Їх було дуже багато, навіть мені, гостю міста, здалося, що зайве. Навколо ідилію, вітер ворушить кронами дерев, сяють льодовики, коливаються молитовні прапори. І тут гелікоптери. Навіть частіше, ніж 368-а маршрутка за годину пік у Догопрудному!

Так, перший і другий ми проводжали з непідробним дитячим інтересом. Пізніше вони стали дратувати, наче настирливі мухи. Ще можна якось зрозуміти рятувальні вертольоти, які найчастіше є єдиним шансом альпіністів зі складних ситуаціях. Але тут 90% повітряного трафіку становили вантажні рейси та туристичні. Це повне безглуздя! Прилетіти відразу на рівень 3-4 тисячі знизу, щоб схопити через годину після висадки з кабіни гірника.

Стіна Нупцзе, а за нею – піраміда Евересту. І гелікоптер.

Ще один полетів. Чудово видно зубчик Амадабламу

У цьому місці окрім Головного офісу (пристосування якого я так і не відчув), військової частини (помітної по колючому дроту, що її огортає), є ще Музей з безкоштовним входом. Експозиція за великим рахунком ні про що, та й країна зовсім незграбна, але... Пофотографувати є що:

Червона панда, схоже навіть у Непалі, її можна зустріти

Тут мене вразив Великий Гімалайський трекінг. Усю країну можна пройти вздовж Головного Гімалайського хребта. Очевидно, що не в рамках одного сезону. Але оскільки зараз уже знаєш, що літа не такі вже й дощові, а зими нехай і суворі, але шерпи не покидають своїх сіл, то поєднавши два сезони та одне міжсезоння – можна ризикнути. Це завдання безперечно порівнюючи з пробіжкою Фореста Гампа від Атлантики до Тихого. Для інтересу я подивився, як стикається наш "Три Перевали" у цей Великий Похід. Як і очікувалося - із заходу Таше Лапцо (технічно складний, з мотузкою) в долину Ролвалінга, що не піддався нашій компанії навесні 2009. Зі сходу не менш цікавий, і більш суворий судячи з фотографій Ампху Лапцо, 5845. Перевал, що перекладає цей Вели з долини Айленд піка (куди він увійшов через Конгмала від долини Кхумбу, тобто Евересту) в долину восьмитисячника Макалу. Для переходу і Таші Лапцо та Ампху Лапцо крім мотузок та гідів, снігового взуття тощо потрібні ще й додаткові табори. Тобто трекінг без наметів та газових пальників- не варіант.

Чучело альпініста у цьому музеї

Зовні в сонячну погоду, звичайно, цікавіше і видовище, ніж усередині. Рукотворний експонат лише один – пам'ятник Норгею Тенцингу на оглядовому майданчикуіз заднім фоном з стіни Нупцзе та Евересту. Тут я вперше пожалкував, що не вмію робити панорами (хоч здавалося б це просто). Тому просто ретельно розпитав та записав. що за вершини хороводом оточують людину, що потрапила сюди.

Тхамсерку – Кусум – Конгде – Папчамо – Гечо – Кхумбіла (свята) – Тобуче – Еверест – Лхоцзе – Амадаблам

Це основний трек близько: Намче - Сьянгбоче - Еверест в'ю готель - Кхумджунг - Кхунде - Намче. Другий трек йшов у бік Тхамі і назад. За ідеєю ми звідти мали повернутися через 15 днів, так що другим акліматизаційним треком не дуже цікавилися.

Прогулянка цим треком:

Щойно починаєш підніматися стежкою вгору в бік Сьянгбоче, як Намче відлітає вниз і постає вже трохи інакше:

видно будівлю школи та спортивний майданчик – футбольне поле біля неї. Саме той випадок, коли вибитий за паркан м'яч може і зовсім не повернутися

останні ступені підйому до Сьянгбоче та священна гора Кхумбіла
Зліт тут дуже довгий і виснажливий

Прямо над Намче знаходиться його аеропорт. Раніше була можливість прилетіти прямо сюди, а не в Луклу. Місце називається Сіянгбоче Airstrip. В даний час виконуються тільки вертолітні зльоти та посадки, проте смуга залишилася, в більш-менш непоганому стані. Підозрюю, що літак тут може приземлитися аналогічно аеропорту імені Тенцінга та Хілларі, але хіба що не на асфальт, а на ґрунтовку. Однак це заборонено. Є дві версії. Перша: самі шерпа заборонили. бо схил священної гориКхумджунг і взагалі втрата автентичності, глобалізація та комерціалізація поспішна, нехай найкраще неквапливо все тут піднімається пішки. Друга версія: медична (див. вище). Просто небезпечно людям неготовим висаджуватися одразу на 3800.

До речі, саме сюди приземляються парашутисти, які стрибають у компанії під брендом "Стрибок з Евересту" жовтня 2008-го. Стрибають вони все-таки не з вершини, а з вертольота (літака?). Просто під час стрибка є можливість глянути у бік Евересту (якщо взагалі до цього...)

Стежка двічі пробігається через Сьянгбоче. У нижній частині смуги (на фото) та на зворотному шляху - у верхній

У нижній частині не залишає відчуття, що вертоліт сідає прямо на тебе. Схоже місце є в Шереметьєво, між 1-м та 2-м терміналами. Там люди часто зупиняються та просто фотографують літаки. Ми сіли, з'їли по бутерброду з водою, і просто фотографували гелікоптери.

ідеальні альпійські луки, чагарник + дві красуні: Тхамсерку та Кусум

а це Амадаблам, красуня з красунь. Гімалайський Маттерхорн
назва відносить до прикрас, які носять шерпські бабусі (Ама). Прикраса – це висячий льодовик на бабусі, а бічні гребені – розведені у привітанні та бажанні обійняти руки. Вікіпедія пише, що гора стала згодом горою з етикетки Аква Мінерале. Мені здається Вікі бреше - там таки Маттерхорн. Але де Амадаблам точно є, то це на непальських рупіях. Наш трек (Три перевали) зрештою показав цю гору з трьох сторін. І щоразу ми на неї дивилися і з жахом намагалися уявити, хто ці люди, які намагаються залізти на неї. І навіщо це взагалі потрібно? Гора, до речі, всього 6814 м-коду.

Кусум Кангрі, 6367 метрів. Вона ж триває своїм хребтом двома майже ідеальними пірамідками (на фото де розпогодилися надвечір)

Олена на тлі Тхамсерка, 6608 м
Знайшов раптово дуже про першопроходження ЮЗ стіни російськими альпіністами в 2014

З Еверест В'ю Хотел видно не лише Еверест. Точніше Еверест ми якраз і не побачили через хмарність, яка до полудня накочує на хребти. А от село Пхорче симпатично прилаштувалося на протилежному краю ущелини, що веде до Гок'о.

Готель побудований на згадку про піонер японського альпінізму. Тут, як і в інших готелях, є обов'язковий вертолітний майданчик. Але лише тут обладнані спеціальні барокамери для поступової адаптації організму.

Тхамсерку

Кхумджунг

Якщо Намче багато в чому потьомкінське село, то Кхумджунг - справжнісіньке. Тут шерпа живуть, розводять худобу, вирощують картоплю, ходять до школи тощо. Туристи тут практично не живуть, іноді тільки, ніби нас, прогулюють повз. Крім того, здається саме Кхумджунг, а не Намче, є адміністративним центром регіону, бо адреси всіх інших сіл вище долиною Кхумбу починалися зі слів Khumjung District

ступа Хілларі на околиці Кхумджунга, з гарними видами вдалину кудись вдалину в туман

Входимо у Кхумджунг. Далеко вдалині видніється село Кхунде

Кругове перехрестя Кхумджунга з маністоуноами, незвичайно рівні та широкі вулиці.

обов'язкова для кожного непальського села ступа

Головна пам'ятка тут – це Кхумджунг Гомпа, місцевий храм. Ми свідомо в нього не пішли, хотілося якоїсь спокійної внутрішньої прогулянки, а там явно діялася дія. Незважаючи на те, що він був на іншому боці села, гули труби, стукали барабани, брязкали дзвіночки і цілий натовп шанувальників ходив по вартовому навколо храму прокручуючи молитовні барабани. Якоїсь миті весь релігійний натовп почав підніматися вгору схилом, адже десь там знаходиться ще одна святиня - печера, в якій жив сам гуру Римпоче (тут я може помиляюся, але хтось у цій печері точно жив). Усередині самого храму є святиня – шматочок черепа та кисть йєті. Заборонена до фотографування, тому фото не моє:

У Кумджунгу знаходиться школа, заснована сером Едмундом Хілларі. Нині у ній навчається близько 350 дітей із навколишніх сіл. Для шерпських шкіл це чимало, здається навіть рекорд.

довжелезні маністоуни, для обходу. Настільки довгий, що я навіть полінувався покращити свою карму цього разу

переважна більшість написів у каменях вирізано століттями тому затятими правдиниками. Але зустрічається і таке, просто фломастером

Кхунде

Друге село, що сховалося за Кхумджунгом і розділене з ним яром, яким під час землетрусу явно пройшов потужний селевий потік. Воно виявилося чомусь абсолютно порожнім. На сильному контрасті із Кхумджунгом. Куди поділося все населення незрозуміло. Працює, вчиться? Є Гомпа (храм), вона теж була абсолютно порожньою. Чарівність і містика це безсумнівно села додало.

на вулицях Кхунді

Покидаємо слідом за населенням Кхунді і ми, йдемо назад, у бік Намче

загадковий жовтохвосний дзьоб у лісах навколо Намче

стежка з Кхунде до Намчі часом схожа на казкову, з жовтої цеглини

місце позначене на карті як Yak Farm. Однак ніякого інтерактиву, навіть Yak Cheese, не виявлено

розвилка

проходимо аеропорт Сьянгбоче ще раз, тепер у верхній частині. Причому стежка прямо-таки перетинає злітну смугу. Стежка - це нескінченний поті туристів, яків, портерів і т.п. Для Непалу рівноцінно автодорозі. Я знаю лише пару місць у світі, де також ВВС перетинається. Автодорога в Гібралтарі, та Залізна дорогау Гісборні (Нова Зеландія)!


ВВС Гісборна

А ось ще одне диво чудове:

Як у місцевості, де немає жодної дороги, з'явився ескалатор? і що і де він може тут робити? Очевидно, що його частинами закидали вертольотами і заносили на спинах портерів сюди. Після чого збирали у єдине ціле. Поки що не використовувався.

зустріч на стежці

і ось знову Намче, заходимо назад з боку Кхунде та верхньої частини Сьянгбоче

Вид на Намче з боку Конде:
(це з тієї самої іншої сторони, яку дивиться амфітеатр всього Намче). Фото не моя - знайдена в інтернеті

Тут видно все Намче, злітну смугу аеропорту над ним, пупір з Еверест в'ю готелем і долинку, куди укладаються села Кхумджунг і Кхунде. Ну а заразом, всі вершини (зокрема Еверест), що й із оглядової точки самого Намче. Тільки трохи більш якісно і Еверест солідніше. Дуже мені хотілося в це Конде потрапити. Конде - зовсім не селище, а гора, на схилі якої вмістився однойменний готель. І тут походить трекінг, згаданий далеко не у всіх путівниках, зате позначений на карті. Він точно вкрай видовищний і винятково малолюдний. Крім того - хороша опція альтернативного спуску в Луклу (мимо Намче). Єдиним мінусом вважаю неможливість прикупити авіаквитки (авіакаси в Намче) "вильотом на післязавтра", як ми це зробили в результаті під кінець подорожі.

Ось описаний маршрут, фото карти, з якою ми гуляли... Займе три дні (будемо вважати, що 1 з них - на релаксацію і спостереження в районі вьюпоінт Конгде)

Сушіння одягу з видом на Конде

Всі наші пригоди у травні 2016-го

На початку травня відкривається невелике двотижневе погодне вікно, коли у десятків альпіністів з'являється можливість вийти на штурм Евересту. Хтось із них обов'язково загине – Гора завжди забирає щорічну жертву, плату за посягання на її авторитет.

Усього через кілька місяців після мого тріпу на Еверест на льодовику Кхумбу загинуло 16 людей.
Кілька днів тому, після потужного землетрусу в Непалі та наступного сходження лавин, у базовому таборі Евересту під лавією загинули щонайменше 19 людей.
2015 став першим роком за останні 50 років, коли жодна людина не піднялася на вершину.

Але поки що розповідь не про самого Евереста, а про дорогу до нього. І знаменитому селішерпів Намче-базар.

Сьогодні мав важкий день.

Просто, навіть тому, що попереду на мене чекав легендарний виснажливий підйом до Намче-Базару. За відгуками попередників - взагалі найважча ділянка маршруту на шляху до Евересту.
Мені потрібно було набрати 600 метрів висоти, що при моєму не дуже хорошому стані (див. попередню главу про застуду) було завданням вкрай важким. Але росіяни не здаються.

Висунувшись із Монжо, Стежка пішла сосновим лісомрізкими підйомами та спусками вздовж східного берега гірського струмка Дуд-Коші. Східний берег, заросли високими соснами - місце завжди тінисте. Ранкова земля ще не просохла, тому на підйомах довелося туго - глина роз'їжджалася під ногами, і щоб не скотитися вниз доводилося скакати корінням дерев як гірський козел.

Дійшовши до ключової точки - довгого підвісного мосту через Дуд-Куші з найкрасивішими видами- я вже змок до нитки і піт стікав з мене струмками.

2.

Пити хотілося неймовірно, але пити було небажано.
Далі за мостом починалося нескінченне 500-метрове піднесення до Намчі до висоти 3447 метрів. Випити води означало збільшити приплив крові до шлунка, відібравши його від м'язів, що вело до зниження витривалості та фізичної працездатності. Крім того, випитий літр води частково всмоктується в кров і підвищує навантаження на серце через збільшення об'єму крові, що циркулюється. Є ще ряд інших неприємних явищ - наприклад, випитий літр води може викликати гіпонатремію (різке зниження натрію в крові, спричинене рясним потовиділенням) та гостру ниркову недостатність (а нирки в горах і так працюють не на 100%).
Коротше кажучи, пити багато було не можна, також як можна відразу поглинати їжу багато днів голодував людині. Поки я пропускав мостом зустрічних яків, дістав термос і зробив лише кілька ковтків чаю. Вгамувати спрагу не вдалося, але гострота трохи стихла.

3.

Дочекавшись поки пройдуть які, я перейшов висячий міст і як ківш трактора забурився в підйом.

4.

Підйом до Намчі справді виявився для мене самим складним маршрутомвсього Еверест-треку. Ні підйом до монастиря Тенгбоче (~450 метрів) ні навіть перехід через засніжений перевал Чо-Ла (5350 метрів) не здалися мені такими важкими як цей виснажливий і монотонний підйом.

5.

Піднімаєшся стежкою, а тобі назустріч біжать радісні туристи, що повертаються «звідти» і їм легко, бо вони йдуть униз. Для тебе ж підйом перетворюється на подобу гри «вірю-не вірю».
Типова ситуація - перед тобою метрів 30 дуже крутого підйому, що часом досягає градусів 50 або навіть 60. Далі Стежка кудись повертає і її продовження не видно. Ти проходиш ці 30 метрів, сподіваючись, що там за поворотом нарешті з'явиться горизонтальний майданчик або навіть 5-10 метрів горизонтальної дороги – щоб трохи перепочити – але доходиш до повороту і з жалем бачиш, що Стежка різко повертає, але знову йде кудись у висоту.

Роблячи короткі зупинки, я піднімався, піднімався і піднімався і через якісь п'ять поворотів побачив невеликий (і єдиний на всьому підйомі) горизонтальний майданчик, на якому тусувалося кілька людей. Зійшовши на цей майданчик, я з великим полегшенням зняв рюкзак і побачив вдалині те, заради чого я вплутався в цю авантюру.
Крізь гілки сосен, на яскраво-блакитному небі, далеко-далеко на самому горизонті височіла грандіозна восьмитисячна снігова стіна Лхотце, з-за якої виглядав сам Еверест.

6.

Фотографія, як завжди, не передає казкової величі гір (а краще гір, як відомо, можуть бути тільки гори), тому постараюся передати враження словами. Уявіть собі Останкінську вежу, яку ви бачите вдалині. Останкинська вежа це лише 500 метрів висоти. А Лхотце – це четвертий у світі восьмитисячник. Висота стіни Лхотце – 8000 метрів. Це цілих 15 Останкінських веж, поставлених одна на одну! До речі, уявити таку висоту дуже непросто. Розум здатний зрозуміти висоту десь 5 веж. А тут цілих 15. Ну добре, дивимося ми з висоти 3000 метрів, а значить бачимо 5-кілометровий скельно-сніжний велетень, що височіє над нами, громаду якого потрібно тільки бачити.

Видовище видовищем, але треба було рухатися далі. Знову підйом за підйомом, поворот за поворотом. Здавалося, це стежці взагалі не буде кінця. Після півтори години підйому, коли вже за кожним поворотом здається, що ось-ось уже з'явиться Намче-базар, стежка знову і знову йшла вгору. Єдиною мотивацією стало не дати себе обігнати тим, хто йде за тобою.

Одного разу я дійшов до прикордонної будки, де в черговий раз перевірили TIMS (документ-дозвіл на трек). Порадувало, що там за чисто символічні гроші можна було купити сертифікат, що засвідчує факт сходження на Кала-Паттар (5545 метрів). Закінчивши формальності і зібравши всю свою волю в кулак, я рушив далі на підйом. І коли сили були зовсім закінчені, несподівано з'явився Намче-базар.

Дивно, як мотивація надає нових сил. Наче й не було за плечима 500 метрів висоти – з натхненням я увійшов до міста шерпів.

Ось і він – легендарний Намче. Місто, про яке я читав у книгах усіх легендарних сходників на Еверест. Останній оплот цивілізації району Кхумбу та знаменита столиця шерпів.
Ну, привіт, Намче!

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ячий гній збирається з сушиться. Кизяк тут використовується замість дров

17.

18. Жінка-шерпа

19. Життя у горах – важка робота

20.

21. Релакс по-непальськи

22.

23.

24.

25.

26.

27. Як

28. За мною стіна Лхотце та невеликий шматочок вершини Евересту за нею

29. Лхотце та Еверест (на задньому фоні ліворуч від центру) крупним планом

30. Туристи виголюються як можуть

31. "Золота" руда

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Це невелике село на висоті 3440 метрів, оточене зі сходу горою Тхамсерку (6623 м) та із заходу Конгде-Рі (6187м). З давніх-давен це місце служило основним торговим і транзитним центром в районі Кхумбу. І зараз по суботах тут відкривається базар, куди поспішають як мешканці довколишніх сіл, так і тибетці з китайськими товарами. Для цього вони долають перевали заввишки понад 5000 метрів. Для іноземців Намче-Базар - це місце перетину популярних альпіністських і туристичних маршрутів.

У селі близько сотні будинків, що за місцевими мірками вважається досить багато, і всі вони розташовані на штучних уступах. Невеликі кам'яні будинки тісняться поруч, а місцеві вулички дуже схожі на лабіринти. Як правило, всі торгові та туристичні магазинчики влаштовані на перших поверхах, в яких ви завжди зможете знайти все потрібне для подорожі. Туристичне спорядження, придбане в них перед подорожжю в гори, можна здати на зворотному шляху за схожою ціною.

За Намче-Базаром, на висоті 3880 метрів, знаходиться шикарний готель"Everest View point" (Вигляд на Еверест). Тут розташоване льотне поле, але воно не використовується туристами, тому що одразу людині на такій висоті важко акліматизуватись. Тому туристи користуються невеликим аеродромом в Луклі, а до Намче-Базар добираються пішки.

Шлях до нього, що проходить через Національний паркСагарматха дозволяє насолодитися дивовижною красою природи. На околицях села можна відвідати монастирі Тенгбоче і Пангбоче. Храм Тенгбоче розташований одному з перевалів (3867 м). Цей головний храмшерпів було зведено у 1923 році. Тянгбоче підтримує тісні зв'язки з монастирем Тибету Ронгбук, який знаходиться на протилежному боці Евересту. Їх заснував той самий лама. На кожній стороні його шпиля намальовано по оці, таким чином він спостерігає за людьми та горами. Тут можна зупинитися на ніч, поспілкуватися з ченцями і поспостерігати за ритуалами, що проводяться ними. Монастир Пангбоче знаходиться вище свого «собрата» і він значно менший, зате давніший.

Самі шерпи дуже привітні та доброзичливі. Сповідають буддизм. Шерпи досі не мають своєї писемності і донедавна були далекі від цивілізації. Процвітаючий туризм є одним із основних заробітків шерпів. Завдяки своїй витривалості, міцному здоров'ю та відмінному знанню гір шерпи працюють носильниками, гідами, беруть участь в експедиціях на самі високі точкиГімалаїв. Вони єдині, окрім тибетців, люди у світі, що живуть на висотах понад 4000 метрів над рівнем моря.