Треккинг к базовому лагерю Эвереста, Намче Базар - Phototravel самостоятельные путешествия. Из Катманду до Луклы
Подвесные мосты
Утром мы встали подзамерзшими, но очень довольными. Приветливое Гималайское солнце только-только коснулось лучами вершины близжайшего шеститысячника — Тамсерку. Мы лениво выгребли из спальников и последовали в обеденный холл.
Высота в Ток-Токе — всего 2700 м, никаких признаков горняшки и других дискомфортов мы не испытываем, разве что небольшой утренний озноб. Карты показывают 5 ходовых часов до почти культового Гималайского городка, Намче-Базара, где по уверениям местных мы легко найдем магазины снаряги и бары с дорогим алкоголем. Ни первые ни вторые нас не интересуют абсолютно, а вот слово «дорого» становится все более актуальным для здешних реалий. Во многом на ценообразование влияет способ доставки грузов: все, что мы видим в магазинах летит в Намче-базар вертолетами либо едет на спинах шерпов, выносливость и грузоподъемность которых для меня, пока что, явление иррациональное. Другой «кит» гималайского ценообразования — это тур-направленность региона: через Намче-базар проходят все экспедиции, идущие в сторону Эвереста, Макалу, Чо-Йо и т.д. Почти в каждой кафешке Намче — куча флагов, реликвий и автографов. Тут легко можно купить правый носок Эдмунда Хиллари, ржавые кошки образца 63 года ну или взять такие же, но в чуть более адекватном состоянии, на прокат. А еще в Намче-базаре в центре пекут сногсшибательную пиццу, вкусовые качества которой оценил сам Симоне Морро, о чем не забыл упомянуть своим росчерком на большом постере со своим же изображением.
Набор высоты от Ток-Тока до Намче-базара — 700м, причем достаточно резко. И пока не пройдешь этот подъем, о пицце, ржавых кошках и носках Хиллари лучше не вспоминать. Нам с Игорехой этот путь дался легко, а вот Лена сильно отставала. В какой-то момент на тропе мы встретили португальца, которому помогли в аэропорту Катманду. Было странно видеть, как физически крепкий парень вдруг спускается вниз! Причина банальна: добежал на второй день до Монга (4000 м), накрыло горняшкой и заболела головушка, которая вдруг поняла, что на трек времени нет и надо срочно вниз. Друзья, горы спешки не любят! Имейте дополнительные дни на случаи погодных форс-мажоров и обязательной акклиматизации! Последняя — это альфа и омега любых высокогорных мероприятий. Без нее — сносит башню во всех возможных смыслах. Те, кому она дается с большим трудом, принимают Диамокс (продается в Катманду и Намче-Базаре). Благодаря тому, что эта штуковина достаточно агрессивная, многим помогает. Однако, советовать ее не возьмусь!
На подходе к Намче-Базару — очередной чек-пост. Записывают то же, что и везде: TIMS, иногда паспорт и... марку твоего фотоаппарата. На кой им марка моего фотоаппарата осталось загадкой, местные объяснили это облегчением идентификации личности при ЧП. Однако, как именно может помочь марка моего фотоаппарата или телефона — не рассказали, особенно если она такая же, как у многих-многих других... Видимо, какое-то местное таинство.
Намче-базарный лайфхак
В самом Намче-базаре масса мест для ночевки и еды: есть роскошные люкс-номера по 20-30 долларов, есть скромные лоджи по 150 рупий. В последних порой нет розеток, а подзарядка электронных устройств стоит денег (порядка 200 р за час). Спасает замечательный переходник, который вкручивается в патрон и куда вместе с лампочкой можно подключить 2 каких-нибудь устройства. Естественно, сей девайс хозяевам лучше не показывать и не подавать признаков того, что он у вас имеется. Этот же переходник, кстати, очень спасает и в , где перебои со светом — дело нормальное. В гестах часто имеется генератор, который, к примеру, из 3 лампочек в вашей комнате будет подпитывать только 1. Цена чудо-прибора — 20-40 рупий в электромагазинах на Тамеле. Один минус: чай с его помощью проблематично кипятить. Необходим, как-минимум, Игореха ростом под 190, который подставит свою голову для установки кружки с кипятильником. А такой Игореха, как Вы понимаете, имеется далеко не у всех)
Мой персональный Намче-Базар
Да и Намче-базар будет у каждого свой... Я там очутился дома. Запах тибетских благовоний и острова в океане облаков закованных в лед Гималаев — эти картинки какого-то давно забытого мной рая, который так явно начинает проявлять себя именно здесь! Мне не нужны океаны, пальмы и перманентное ничегонеделание. Не нужен ложный престиж и комфорт. Я вернулся туда, откуда когда-то давно меня, возможно, забрала смерть и теперь этим домашним ощущением дает понять, откуда я ушел и куда вернулся. Все здесь настоящее: и горы, и люди, и слова, и дороги. Тут замедляются движения, заставляя твой цивилизованный ум плыть в собственном океане, практически без рывков и попыток кому-то что-то доказать...
Нет похожих статей
Просыпаюсь и смотрю в окно, за которым открывается потрясающий пейзаж заснеженных гор. Осознаю, что нам предстоит далекий и нелегкий путь, 
но все равно верится, что все будет хорошо.
Этот день станет днем осознания благодарности жизни.
Очень холодно. Есть возможность облиться холодной водой, но желание отсутствует. Делаю очередное бытовое открытие: одно дело облиться холодным душем и войти в теплую комнату, а другое – в ледяную лоджию. Со стуком зубов умываюсь и привожу себя в порядок.
Завтракаем и отправляемся в путь. Дорога от Луклы до Намче-Базара – один из самых тяжелых участков нашего маршрута. Девять часов с грузом по горным дорогам то вверх, то вниз – нелегкое испытание.
Нам открываются великолепные пейзажи: божественной красоты горы с 
заснеженными вершинами, бурные горные реки и шумные водопады. Глаз радуют ярко-розовые рододендроны, пылающие, как огромные костры, на фоне серых гор. Мы проходим по раскачивающимся со стороны в сторону подвесным мостам. Встречаем множество шерпов, переносящих непосильные для европейцев грузы. Нам улыбаются счастливые туристы, спускающиеся вниз. Со всех сторон звучит “Намасте” – великолепное непальское приветствие, которое в дословном переводе обозначает “Я приветствую Бога в твоем лице”. Стада яков с колокольчиками на шеях, ослы, мулы… Вот он – национальный колорит!
На полпути делаем привал возле живописного водопада. Опускаем ноги в ледяную воду, стекающую с гор. Подкрепляемся кусочками колбасы, сала, сухариками, сухофруктами, шоколадом, пьем горячий чай. Однако после такого безумного удовольствия делаем грустный вывод: это в первый и последний раз, потому что обед так расслабляет, что двигаться дальше хочется меньше всего. Но пока другого выхода нет: собираем вещи и вперед…
Дорога становится еще сложнее, а груз еще тяжелее. Мой товарищ рядом поддерживает меня изо всех сил. 
Мне кажется, что я преодолела этот переход только благодаря ему. Его искреннее участие и тонкий юмор сыграли неоценимую роль в моем выживании. Я отмеряю каждый шаг, перехожу на постановку мини целей: “до того дерева, куста, камня…”. Отсчитываю пятнадцать шагов, десять, пять…
Позднее, перерабатывая свой дневник, я получила информацию, что на этом маршруте ежегодно умирает до десяти человек. Как хорошо, что я этого не знала тогда, иначе точно умерла бы!
И, наконец, Намче-Базар! Намче-Базар! Намче-Базар!
Ура! Ура! Ура!
Мы на высоте 3440 м. над уровнем моря!
Поселяемся в очень приличный по здешним меркам отель. Горячей воды хватило не на всех. Мне повезло, меня пропустили вперед. На душ дается 5-7 минут! Какое счастье – и всего за триста рупий!
Мы читаем в книгах о благодарности жизни за все, даже за маленькие радости, и делаем вид, что соглашаемся (но именно делаем вид), потому что на самом деле оценить наличие чего-либо возможно лишь при его отсутствии. Так уж устроен человек! Сходите в горы, и вы по-другому посмотрите на свой быт, свою жизнь, свое место в мире и научитесь по-настоящему благодарить за все, что у вас есть.
Нам рекомендуют пить много воды и начинать прием лекарственных препаратов, чтобы “не словить горняшку” (горную болезнь, при которой ощущается общая разбитость, сонливость, плохое настроение, головная боль, тошнота и прочее).
Ужинаем шерпским супом. (Простой и очень вкусный!)
Укладываемся спать без мешка, в чистую постель. И это тоже, как оказалось, большое счастье!
Делаю заключение: начало пути всегда самое тяжелое – дальше будет легче. По крайней мере, я на это надеюсь и даже не допускаю других мыслей.
Примечание: смотрите серии непальских фотографий "Гималайские горы ", "Буддийские ступы ", "Люди Непала ", "Цветы и деревья Непала ".
Ника Верникова
для сайта сайт
Краткая справка о Намче-Базаре
Намче-Базар – посёлок, находящийся на высоте 3440 м.
К востоку от Намче-Базара находится гора Тхамсерку (6623 м.), к западу – Конгде-Ри (6187 м.)
Климат холодный: зима морозная, а лето дождливое.
Поселок широко известен среди туристов, так как находится по дороге к Эвересту. В нем множество гостиниц, ресторанов, магазинов. Здесь можно отдохнуть и подготовиться к походу.
В Намче-Базаре расположены полицейский контроль, почта, банк и казармы непальской армии.
Намче-Базар является основным пунктом для путешествия к Эвересту, к горе и озеру Гокио.
На высоте 3800 м. над Намче-Базаром находится отель Эверест-Вью. Если погода хорошая, с его террасы виден Эверест. Отель дополнительно оборудован куполом и кислородным снабжением комнат. Сюда приезжают богатые туристы, но и они часто страдают от острой горной болезни, связанной с резким подъемом на большую высоту.
В окрестностях поселка есть несколько тибетских монастырей.
Если я когда-нибудь засяду составлять список самых необычных городов мира, то в него войдут Венеция на островах, турецкий Деринкую под землей, китайский город-призрак Ордос и китайский же Город карликов. Будет в нем видимо и Намче, как олицетворение того, что для города не обязательно много ровной поверхности. Намче - город обустроившийся на лесистом склоне горы великолепным амфитеатром. Он не очень крупный, хотя безусловно самый большой среди поселений шерпа и один из самых известных за пределами Непала, уступает только Катманду. Все те три дня, что мы добирались сюда из столицы, он оставался в прямом и переносном смысле заоблачной целью. И вот, мы здесь.
Первый день город упорно оставался заоблачным
Намче Базар возник в незапамятные времена, как торговый поселок. Какие-то отголоски тех времен можно наблюдать тут по субботам, когда на ярмарку сходятся шерпа со всех окрестных долин. Торгуются, покупают, продают товары, а потом вместе с родственниками и друзьями, шанс встретить которых только здесь по субботам, усаживаются распивать алкоголь, играть в азартные игры и даже иногда есть мясо! Если честно про эти субботы я только читал, наши перемещения даже вместе с акклиматизационными задержками, в Намче позволили провести три дня, но ни один из них не выпал на субботу. Жаль конечно...
Намче возник на основном товарообменном пути тибетцев и шерпов, пересекавшем Главный Гималайски хребет через перевал Нангпа Ла (5860). Это в направлении северо-запада на Гокъо и Чо-Ойю отсюда. С северо-востока же к Намче примыкает путь из долины Кхумбу. Перевал Нангпа Ла довольно простой для тибетцев, непальцев и яков, но последние много лет закрыт и является военной зоной. Что вроде бы не сильно останавливало проникновение паломников и контрабандистов. До трагедии 2006 года, когда китайские пограничники просто взяли и начали стрелять в цепочку беженцев, убив 17-летнюю монахиню и арестовав три десятка беженцев, половина из которых были младше 14-ти. Все это проходило на глазах (видео и фото камерах) иностранных альпинистов, находившимися в это время в Базовом Лагере Чо-Ойю.
Но это все китайские дела, к Намче неимеющие никакого отношения. Вместо утеренного торгового значения город приобрел туристическое. Шерпы кормят, селят, сопровождают туристов, которых здесь очень и очень много. Намче растет вверх по склону на счет все новых и новых гостиниц. У него несомненно своя атмосфера: мощеные улочки, не видавшие протектора автомобиля или мопеда, постоянно переходящие в лестницы, молитвенные флаги и барабаны, цоканье копыт яков, сногсшибательные виды на вершины в окна и в узкие щели переулков. Запах пекарен, далбата и масалы, будоражащий аппетит и легкое головокружение, для слишком быстро забежавших сюда снизу гостей.
С Немадорче мы встретились в Бинкаре, разболтались.. В итоге его сын Дава стал нашим портером.
Обратите внимание на нашу разность в подходе к вопросу "треккинговая обувь". Я для себя смог придумать лишь один вариант облегчения треккинговой обуви - таже обувь, но не зашнурованная. Если тропа не сверхсложная, ноги рассалблялись лучше.
Намче Базар - город нескончаемых каменных лестниц. Вверх вниз, вниз вверх. Даже поперечные им переулки-террасы, нет нет, да и сорвутся туда сюда парой ступенек.
Предложение рождает спрос. Помимо гостиниц и едален к нимприкрученных, тут несметное количество сувенирных и аутдорных магазинчиков. По сувенирке не специалист, а вот снарягу можно тут смело покупать, в московских фирменных качество не лучше, а цена скорее всего выше. Продуктовые тоже отчаянно меня радовали. Именно здесь (а не в более низко Лукле) удалось найти минимальную стоимость баночки или бутылочки колы в 150 рупий. Здесь же было место, где и вовсе невиданное кощунство с точки зрения продаж: двухлитровые торпеды колы и спрайта. Магазины своим ассортиментом вступают в конкурентную борьбу за покупателя. С приходом темноты город погружается в бескрайнее гималайское небо и вроде бы тоже засыпает. Во всяком случае магазины закрываются, хотя некоторые бары могут устраивать какие-то вечеринки. Мы все наших три ночи в Намче засыпали без задних ног, поэтому актуальность ночных гуляний проверить и даже услышать не смогли.
Схема города в непальском стиле
Карта утверждает, что это ключевой перекресток города. Который в верхне-правой части схемы
В качестве регулировщика выступает белая лошадь.
а вот это развилка двух важных дорог - на Эверест и вверх на Кхумджунг
Классический вид Намче, лестницы, пиццерии, паб и горы
Высота над уровнем моря здесь официально считается 3440 метров. На самом деле можно смело добавить плюс минус 50, а то и все 100. Попадают сюда преимущественно пешком из Луклы и никто сразу же не уходит дальше, ибо так положено постепенно акклиматизироваться. Для этого все возможности - два хороших трека на сутки погулять, да и в самом Намче пройтись по периметру. Это даже немного необычно, ведь до сих пор поселения были зажаты в ущелье и погулять там особо негде было.
Курица на фоне Гималаев. Несмотря на то, что чикен суп был заявлен практически в каждом меню, самих куриц даже в Намче и по дороге от Луклы замечено не очень много
Последствия землетрясения:
Впервые заметил п большому счету их в Непале только здесь, под вечер четвертого дня
Молитвенные барабаны сложены в гараж, до лучших времен...
Вообще, как бы это кощунственно не звучало, складывается ощущение, что землетрясение пошло Намче на пользу. Теперь строятся новые здания, гвестхаусы, ступы. Ручей-помойка вот-вот превратится в красивую набережную с фонарями, дороги укрепляются и расширяются. Сейчас, спустя год, здесь о стихии напоминает только вот эта ступа...
Скот - частый гость на улицах Намче, как любого аналогичного поселения по обе стороны Гималайского хребта
Одежду сушить можно только под навесом. Погодная изменчивость - одна из характеристик Намче. Дождь может налететь из ниоткуда в течении 5 минут, а через 10 минут его, как ни бывало.
напоминания о весне
начало нашего путешествия "по объездной". Под ногами - весь город. Отлично видно золотую крышу Намче Гомпа (храма), куда мы пытались дойти. Правда, несмотря на ее отличный видимость отсюда, мы почему то решили, что храм где-то там за поворотом. Залезли на самый верх в каменный хаос (оказавшийся каким-то аналагом европейского заброшенного кладбища) и потом долго прорывались оттуда к храму.
В итоге Z-образными подъемами, только половина из которых видна на фото выше мы забрались в каменный хаос. Одновременно с нами туда забралось и облако.
Романтика. Я снова ощутил себя семилетныим, впервые попавшим в крымскую Долину Приведений. Другой аналог, пожалуй, Хайгетское кладбище Лондона.
В конце концов нам удалось соориентироваться, выйти из потустороннего мира и вернуться в цивилизацию. Первыми признаками стали сооружения для приема мусора раздельным способом, как здесь это популярно. Необычным был только материал постройки - пластиковые бутылки, забитые песком.
Взяв за ориентир урну, смогли выйти к храму
Храм, (он же монастырь?), по периметру огорожен стеной с нишами молитвенных барабанов. Буддисты ходят по часовой стрелке вокруг, дергают ручку и барабаны крутятся опять же по часовой стрелке. Когда-то давно я читал насчет идеи вырабатывания дополнительной электроэнергии в московском метро за счет турникетов, вращаемых пассажирами. Там идея так и осталась идеей,но сдается мне будь непальцы и тибетцы чуть более подкованы в электродинамики, получать ток от бесчисленных молитвенных барабанов, разбросанных попросторам Гималаем и Тибета, было бы куда реальнее. Пока они додумались лишь о водяных молитвенных мельницах (где вода падает на лопасти вращающие все те же барабаны).
К вечеру начало распогаживаться. Я уж было успел тут за два дня огорчиться, что весь остаток путешествия у нас так и пройдет в попеременно то сгущающейся, то всепоглощающейся облачности.
Следующий день обещал быть интересным.
Так оно и вышло.
С неожиданностью в разговоре с Немадорче выяснил, что прямо вот внутри Намче (не надо куда-то высоко подыматься и идти часами) есть точка, откуда наблюдается Эверест. Более того, ясное небо с утра 9 мая прямо располагало, чтобы туда выдвинуться, а уже затем наворачивать километры тропы и сотни метров акклимухе вверх. Место это называется Управление НП Сагарматха . 15 минут из центра города (для шерпа 5 минут). Расположено сверху, то бишь на окраине Намче, как раз с другой стороны амфитеатра относительно каменных джунглей, где мы бродили вчера.
Раз уж распогодилось - сразу застрекотали птички. Вертолеты из Луклы (и Катманду?) до Намче или далее (иногда с дозаправкой в Намче). Их было очень много, даже мне, гостю города, показалось, что излишне. Вокруг идиллия, ветер шевелит кронами деревьев, сверкают ледники, колышаться молитвенные флаги. И тут вертолеты. Даже чаще, чем 368-я маршрутка в час пик в Догопрудном!
Ну да, первый и второй мы провожали с неподдельным ребячьим интересом. Позже они стали раздражать, словно назойливые мухи. Еще можно как-то понять спасательные вертолеты, зачастую являющиеся единственном шансом альпинистов с сложных ситуациях. Но тут 90% воздушного траффика составляли грузовые рейсы и туристические. Это полная бессмыслица! Прилететь сразу на уровень 3-4 тысяч снизу, чтобы схватить через час после высадки из кабины горняшку.
Стена Нупцзе, а за ней - пирамида Эвереста. И вертолет.
Еще один полетел. Отлично виден зубчик Амадаблама
В этом месте кроме Головного офиса (пристуствия которого я так и не ощутил), военной части (заметной по окутывающей ее колючей проволоки), есть еще Музей с бесплатным входом. Экспозиция по большому счету ни о чем, да и страна совсем немузейная, но... Пофотографировать есть что:
Красная панда, похоже даже в Непале ее можно встретить
Здесь меня впечатлил Великий Гималайский треккинг. Всю страну можно пройти вдоль Главного Гималайского хребта. Очевидно, что не в рамках одного сезона. Но поскольку сейчас уже знаешь, что лета не такие уж и дождливые, а зимы пусть и суровые, но шерпы не покидают своих деревень, то совместив два сезона и одно межсезонье - можно рискнуть. Это задача несомненно сравнивая с пробежкой Фореста Гампа от Атлантики до Тихого. Для интереса я посмотрел, как стыкается наш "Три Перевала" в этот Великий Поход. Как и ожидалось - с запада Таше Лапцо (технически сложный, с веревкой) в долину Ролвалинга, не поддавшийся нашей компании весной 2009. С востока не менее интересный, и куда более суровый судя по фоткам Ампху Лапцо, 5845. Перевал, переводящий этот Великий путь из долины Айленд пика (куда он вошел через Конгма ла от долины Кхумбу, то бишь Эвереста) в долину восьмитысячника Макалу. Для перехода и Таше Лапцо и Ампху Лапцо помимо веревок и гидов, снежной обуви и пр. требуются еще и дополнительные лагеря. То есть треккинг без палаток и газовых горелок - не вариант.
Чучело альпиниста в этом музее
Снаружи в солнечную погоду конечно интереснее и зрелищее, чем внутри. Рукотворный экспонат только один - памятник Норгею Тенцингу на смотровой площадке с задним фоном из стены Нупцзе и Эвереста. Тут я впервые пожалел, что не умею делать панорамы (хот яказалось бы это просто). Поэтому просто тщателно расспросил и записал. что за вершины хороводом окружают человека, попавшего сюда.
Тхамсерку - Кусум - Конгде - Папчамо - Гечо - Кхумбила (святая) - Тобуче - Эверест - Лхоцзе - Амадаблам
Это основной трек около: Намче - Сьянгбоче - Эверест вью отель - Кхумджунг - Кхунде - Намче. Второй трек уходил в сторону Тхаме и обратно. По идее мы оттуда должны были вернуться спустя 15 дней, так что вторым акклиматизационным треком не очень интересовались.
Прогулка по этому треку:
Едва начинаешь подыматься по тропе вверх в сторону Сьянгбоче, как Намче улетает вниз и предстает уже немного по другому:
видно здание школы и спортивную площадку - футбольное поле около нее. Как раз тот самый случай, когда выбитый за забор мяч может и совсем не вернуться
последние ступени подъема к Сьянгбоче и священная гора Кхумбила
Взлет здесь очень длинный и изматывающий
Прямо над Намче находится его аэропорт. Раньше быа возможность прилететь прямо сюда, а не в Луклу. Место называется Сиянгбоче Airstrip. В настоящее время выполняются только вертолетные взлеты и посадки, однако полоса осталось, в более-менее неплохом состоянии. Подозреваю, что самолет тут может приземлиться аналогично аэропорту имени Тенцинга и Хиллари, но разве что не на асфальт, а на грунтовку. Однако это запрещено. Есть две версии. Первая: сами шерпа запретили. ибо склон священной горы Кхумджунг и вообще потеря аутентичности, глобализация и коммерциализация поспешная, пусть лучшее неторопливо всё тут подымается пешком. Вторая версия: медицинская (см.выше). Просто опасно людям неготовым высаживаться сразу на 3800.
Кстати именно сюда приземляются парашютисты, прыгающие в компании под брендом "Прыжок с Эвереста" соктября 2008-го. Прыгают они все-таки не с вершины, а из вертолета (самолета?). Просто во время прыжка есть возможность глянуть в сторону Эвереста (если вообще до этого...)
Тропа дважды пробегается через Сьянгбоче. В нижней части полосы (на фото) и на обратном пути - в верхней
В нижней части не покидает ощущение, что вертолет садится прямо на тебя. Похожее место есть в Шереметьево, между 1-м и 2-м терминалами. Там люди часто останавливаются и просто фотографируют самолеты. Мы сели, съели по бутерброду с водичкой, и просто фотографировали вертолеты..
идеальные альпийские луга, кустарник + две красавицы: Тхамсерку и Кусум
а это Амадаблам, красавица из красавиц. Гималайский Маттерхорн
название относит к украшениям, которые носят шерпские бабушки (Ама). Украшение - это висячий ледник на бабушки, а боковые гребни - разведенные в приветствии и желании обнять руки. Википедия пишет, что гора это стала впоследствии горой с этикетки Аква Минерале. Мне кажется Вики врет - там все-таки Маттерхорн. Но где Амадаблам точно есть, так это на непальских рупиях. Наш трек (Три перевала) в итоге показал эту гору с трех сторон. И каждый раз мы на нее смотрели и с ужасом пытались представить, кто эти люди, пытающиеся на нее залезть. И зачем вообще это нужно? Гора, кстати, всего 6814 м.
Кусум Кангри, 6367 метра. Она же продолжается по своему хребту двумя почти идеальными пирамидками (на фото где распогодолись под вечер)
Алена на фоне Тхамсерку, 6608 м
Нашел внезапно очень про первопрохождение ЮЗ стены русскими альпинистами в 2014
Из Эверест Вью Хотел видно не только Эверест. Точнее Эверест то мы как раз и не увидели из-за облачности, которая к полудню накатывает на хребты. А вот деревушка Пхорче симпатично пристроилась на противоположном краю ущелья, ведущего к Гокъо.
Отель построен в память о пионере японского альпинизма. Здесь, как и в других отелях, обязательная вертолетная площадка. Но только здесь оборудованы специальные барокамеры, для постепенной адаптации организма.
Тхамсерку
Кхумджунг
Если Намче во многом потемкинская деревня, то Кхумджунг - самая настоящая. Здесь шерпа живут, разводят скот, выращивают картофель, ходят в школу и так далее. Туристы здесь практически не живут, иногда только, вроде нас, прогуливают мимо. Кроме того, кажется именно Кхумджунг, а не Намче, является административным центром региона, ибо адреса всех остальных деревень выше по долине Кхумбу начинались со слов Khumjung District
ступа Хиллари на окраине Кхумджунга, с красивыми видами вдаль куда-то вдаль в туман
Входим в Кхумджунг. Далеко вдали виднеется деревня Кхунде
Круговой перекресток Кхумджунга с манистоуноами, необычно ровные и широкие улицы
обязательная для каждого непальского села ступа
Главная достопримечательность здесь - это Кхумджунг Гомпа, местный храм. Мы сознательно в него не пошли, хотелось какой-то спокойной внутренней прогулки, а там явно творилось действие. Несмотря на то, что он был на другой стороне деревни, гудели трубы, стучали барабаны, бряцали колокольчики и целая толпа поклонников ходила по часовой вокруг храма прокручивая молитвенные барабаны. в какой-то момент вся религиозная толпа начала подыматься вверх по склону, ведь где-то там находится еще одна святыня - пещера, в которой жил сам гуру Римпоче (тут я может ошибаюсь, но кто-то в этой пещере точно жил). Внутри самого храма есть святыня - кусочек черепа и кисть йети. Запрещенная к фотографированию, поэтому фото не мое:
В Кумджунге находится школа, основанная сэром Эдмундом Хиллари. Сейчас в ней обучается около 350 детей с окрестных деревень. Для шерпских школ это довольно много, кажется даже рекорд.
длиннющие манистоуны, для обхода. Настолько длинный, что я даже поленился улучшить свою карму в этот раз
подавляющее большинство надписей в камнях вырезано столетиями назад упорными правдениками. Но встречается и такое, просто фломастером
Кхунде
Вторая деревушка, что спряталась за Кхумджунгом и разделена с ним оврагом, по которому во время землетрясения явно прошел мощный селевой поток. Оно оказалось почему-то абсолютно пустой. На сильном контрасте с Кхумджунгом. Кудо делось все население не понятно. Работает, учится? Есть Гомпа (храм), она тоже выглядела абсолютно пустой. Очарование и мистике это несомненно деревне добавило..
на улицах Кхунде
Покидаем вслед за населением Кхунде и мы, уходим обратно, в сторону Намче
загадочный желтохвостный клюворыл в лесах вокруг Намче
тропа из Кхунде в Намче временами похожа на сказочную, из желтого кирпича
место обозначенное на карте как Yak Farm. Однако никакого интерактива, даже Yak Cheese не обнаружено
развилка
проходим аэропорт Сьянгбоче еще раз, теперь в верхней его части. Причем тропа прямо таки пересекает взлетную полосу. Тропа - это несколнчаемый потое туристов, яков, портеров и т.п. Для Непала равноценно автодороге. Я знаю всего еще пару мест в мире, где также ВПС пересекается. Автодорога в Гибралтаре, и железная дорога в Гисборне (Новая Зеландия)!
ВПС Гисборна
А вот еще одно чудо расчудесное:
Как в местности, где нет ни одной дороги появился эскалатор? и что и где он сможет здесь делать? Очевидно что его по частям забрасывали вертолетами и заносили на спинах портеров сюда. После чего собирали в единое целое. Пока не использовался.
встреча на тропе
и вот снова Намче, заходим обратно со стороны Кхунде и верхней части Сьянгбоче
Вид на Намче со стороны Конгде:
(это с той самой другой стороны, на которую смотрит амфитеатр всего Намче). Фото не моя - найдена в интернете
Тут видно все Намче, взлетную полосу аэропорта над ним, пупырь с Эверест вью отелем и долинку, куда укладываются деревеньки Кхумджунг и Кхунде. Ну а заодно, все вершины (в том числе Эверест), что и из обзорной точки самого Намче. Только чуть более каественно и Эверест внушительнее. Очень мне хотелось в это Конгде попасть. Конгде - вовсе не поселок, а гора, на склоне которой уместился одноименный отель. И здесь походит треккинг, упомянутый далеко не во всех путеводителях, но зато обозначенный на карте. Он совершенно точно крайне зрелищный и исключительно малолюдный. Кроме того - хорошая опция альтернативного спуска в Луклу (мимо Намче). Единственным минусом полагаю невозможность прикупить авиабилеты (авиакассы ведь в Намче) "вылетом на послезавтра", как мы это сделали в итоге под конец путешествия.
Вот описанный маршрут, фото карты, с которой мы гуляли... Займет дня три (будем считать, что 1 из них - на релаксацию и наблюдение в районе вьюпоинт Конгде)
Сушка одежды с видом на Конгде
Все наши похождения в мае 2016-го
В начале мая открывается небольшое двухнедельное погодное окно, когда у десятков альпинистов, наконец, появляется возможность выйти на штурм Эвереста. Кто-то из них обязательно погибнет - Гора всегда забирает ежегодную жертву, плату за посягательство на ее авторитет.
Всего через несколько месяцев после моего трипа на Эверест на леднике Кхумбу погибли 16 человек.
Несколько дней назад, после мощного землетрясения в Непале и последующего схода лавин, в базовом лагере Эвереста под лавиой погибли не менее 19 человек.
2015 год стал первым годом за последние 50 лет, когда ни один человек не поднялся на вершину.
Но пока рассказ не о самом Эвересте, а о дороге к нему. И знаменитой деревне шерпов Намче-базар.
1.
Сегодня предстоял трудный день.
Просто, даже потому, что впереди меня ждал легендарный изнурительный подъем к Намче-Базару. По отзывам предшественников - вообще самый трудный участок маршрута на пути к Эвересту.
Мне предстояло набрать 600 метров высоты, что при моем не очень хорошем состоянии (см. предыдущую главу про простуду) представлялось задачей крайне трудной. Но русские не сдаются.
Выдвинувшись из Монжо, Тропа пошла сосновым лесом резкими подъемами и спусками вдоль восточного берега горного ручья Дуд-Коши. Восточный берег, заросший высокими соснами - место всегда тенистое. Утренняя земля еще не просохла, поэтому на подъемах пришлось туго - глина разъезжалась под ногами, и чтобы не скатиться вниз приходилось скакать по корням деревьев как горный козел.
Дойдя до ключевой точки - длинного подвесного моста через Дуд-Куши с красивейшими видами - я уже взмок до нитки и пот стекал с меня ручьями.
2.
Пить хотелось неимоверно, но пить было нежелательно.
Дальше за мостом начинался бесконечный 500-метровый подъем до Намче до высоты 3447 метров. Выпить воды означало увеличить приток крови к желудку, отобрав его от мышц, что вело бы к снижению выносливости и физической работоспособности. Кроме того, выпитый литр воды частично всасывается в кровь и повышает нагрузку на сердце из-за увеличившегося объема циркулируемой крови. Есть еще ряд других неприятных явлений - например, выпитый литр воды может вызвать гипонатремию (резкое снижение натрия в крови, вызванное обильным потоотделеним) и острую почечную недостаточность (а почки в горах и так работают не на 100%).
Короче говоря, пить много было нельзя, также как нельзя сразу поглощать пищу много дней голодавшему человеку. Пока я пропускал по мосту встречных яков, достал термос и сделал всего пару глотков чая. Утолить жажду не удалось, но острота немного поутихла.
3.
Дождавшись пока пройдут яки, я перешел висячий мост и как ковш трактора забурился в подъем.
4.
Подъем к Намче действительно оказался для меня самым сложным маршрутом всего Эверест-трека. Ни подъем к монастырю Тенгбоче (~450 метров) ни даже переход через заснеженный перевал Чо-Ла (5350 метров) не показались мне такими трудными как этот изнурительный и монотонный подъем.
5.
Поднимаешься по тропе, а тебе навстречу бегут радостные туристы, возвращающиеся «оттуда» и им легко, потому что они идут вниз. Для тебя же подъем превращается в подобие игры «верю-не верю».
Типичная ситуация - перед тобой метров 30 очень крутого подъема, порой достигающего градусов 50 или даже 60. Дальше Тропа куда-то поворачивает и ее продолжения не видно. Ты проходишь эти 30 метров, надеясь, что там за поворотом наконец появится горизонтальная площадка или даже 5-10 метров горизонтальной дороги - чтобы немного передохнуть - но доходишь до поворота и с сожалением видишь, что Тропа резко поворачивает, но снова уходит куда-то в высоту.
Делая краткие остановки я поднимался, поднимался и поднимался и через какие-нибудь пять поворотов увидел небольшую (и единственную на всем подъеме) горизонтальную площадку, на которой тусовалось несколько человек. Взойдя на эту площадку, я с большим облегчением снял рюкзак и увидел вдали то, ради чего я ввязался в эту авантюру.
Сквозь ветки сосен, на ярко голубом небе, далеко-далеко на самом горизонте возвышалась грандиозная восьмитысячная снежная стена Лхотце, из-за которой выглядывал сам Эверест.
6.
Фотография, как всегда, не передает сказочного величия гор (а лучше гор, как известно, могут быть только горы), поэтому постараюсь передать впечатления словами. Представьте себе Останкинскую башню, которую вы видите вдали. Останкинская башня это всего 500 метров высоты. А Лхотце - это четвертый в мире восьмитысячник. Высота стены Лхотце - 8000 метров. Это целых 15 Останкинских башен, поставленных друг на друга! Кстати, вообразить такую высоту очень непросто. Разум способен осознать высоту где-то 5 башен. А тут целых 15. Ну хорошо, смотрим мы с высоты 3000 метров, а значит видим возвышающийся над нами 5-ти километровый скально-снежный исполин, громаду которого нужно только видеть.
Зрелище зрелищем, но надо было двигаться дальше. Снова подъем за подъемом, поворот за поворотом. Казалось, это тропе вообще не будет конца. После полутора часов подъема, когда уже за каждым поворотом кажется, что вот-вот уже появится Намче-базар, тропа снова и снова уходила вверх. Единственной мотивацией стало не дать себя обогнать идущим за тобой.
В один из моментов я дошел до пограничной будки, где в очередной раз проверили TIMS (документ-разрешение на трек). Порадовало, что там же за чисто символические деньги можно было купить сертификат, удостоверяющий факт восхождения на Кала-Паттар (5545 метров). Закончив формальности и собрав всю свою волю в кулак, я двинулся дальше в подъем. И когда силы были совсем на исходе, неожиданно появился Намче-базар.
Удивительно, как мотивация придает новые силы. Словно и не было за плечами 500 метров высоты - с воодушевлением я вошел в город шерпов.
Вот и он - легендарный Намче. Город, про который я читал в книгах всех легендарных восходителей на Эверест. Последний оплот цивилизации района Кхумбу и знаменитая столица шерпов.
Ну, здравствуй, Намче!
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Ячий навоз собирается с сушится. Кизяк здесь используется вместо дров
17.
18. Женщина-шерпа
19. Жизнь в горах - тяжелая работа
20.
21. Релакс по-непальски
22.
23.
24.
25.
26.
27. Як
28. За мной стена Лхотце и небольшой кусочек вершины Эвереста за ней
29. Лхотце и Эверест (на заднем фоне левее центра) крупным планом
30. Туристы изголяются как могут
31. "Золотая" руда
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Это небольшая деревня на высоте 3440 метров, окруженная с востока горою Тхамсерку (6623 м) и с запада Конгде-Ри (6187м). С древних времен это место служило основным торговым и транзитным центром в районе Кхумбу. И сейчас по субботам здесь открывается базар, куда спешат как жители близлежащих деревень, так и тибетцы с китайскими товарами. Для этого они преодолевают перевалы высотою более 5000 метров. Для иностранцев же Намче-Базар – это место пересечения популярных альпинистских и туристических маршрутов.
В деревне около сотни домов, что по здешним меркам считается достаточно много, и все они расположены на искусственных уступах. Небольшие каменные дома теснятся рядом друг с другом, а местные улочки очень похожи на лабиринты. Как правило, все торговые и туристические магазинчики устроены на первых этажах, в которых вы всегда сможете найти все необходимое для путешествия. Туристическое снаряжение, приобретенное в них перед путешествием в горы, можно сдать на обратном пути по сходной цене.
За Намче-Базаром, на высоте 3880 метров, находится шикарный отель «Everest View point» (Вид на Эверест). Здесь расположено летное поле, но оно не используется туристами, так как сразу человеку на такой высоте трудно акклиматизироваться. Поэтому туристы пользуются небольшим аэродромом в Лукле , а до Намче-Базара добираются пешком.
Путь к нему, проходящий через национальный парк Сагарматха, позволяет насладиться удивительной красотой природы. В окрестностях деревни можно посетить монастыри Тенгбоче и Пангбоче. Храм Тенгбоче расположен на одном из перевалов (3867 м). Этот главный храм шерпов был возведен в 1923 году. Тянгбоче поддерживает тесные связи с тибетским монастырем Ронгбук, который находится на противоположной стороне Эвереста. Их основал один и тот же лама. На каждой стороне его шпиля нарисовано по глазу, таким образом, он наблюдает за людьми и горами. Здесь можно остановиться на ночь, пообщаться с монахами и понаблюдать за проводимыми ими ритуалами. Монастырь Пангбоче находится выше своего «собрата» и он значительно меньше, но зато древнее.
Сами шерпы очень приветливы и дружелюбны. Исповедуют буддизм . Шерпы до сих пор не имеют своей письменности и до недавних пор были далеки от цивилизации. Процветающий туризм является одним из основных заработков шерпов. Благодаря своей выносливости, крепкому здоровью и отличному знанию гор шерпы работают носильщиками, гидами, участвуют в экспедициях на самые высокие точки Гималаев. Они единственные, кроме тибетцев, люди в мире, живущие на высотах более 4000 метров над уровнем моря.
