Моим летним автомобильным путешествием должна была быть поездка на Кавказ, главным событием которой должно было стать восхождение на Эльбрус. Но в июле, где-то за месяц до старта позвонил друг из Питера и с воодушевлением рассказал про полуостров Рыбачий в Мурманской области, на севере европейской части России: «Океан, необычайной красоты виды, поля грибов и ягод, заброшенные воинские части, стратегические объекты времен второй мировой - затерянный мир…». Его рассказ вызвал немалый интерес, и я начал думать о возможности поехать туда. Но, конечно, не в этот раз. А если в этот, то тогда нужна была веская причина.

И такая причина появилась. Ей стали дожди, которые по прогнозу ожидались в Приэльбрусье в конце лета. Не знаю, насколько прогноз оказался верным, но.., в общем, я легко поменял направление с южного на северное. Обстоятельства сложились так, что в одно время со мной собирался ехать на Рыбачий из Питера с компанией хороший знакомый моего питерского друга. Они договорились, что мы сможем присоединиться к нему.

По расчетам навигатора есть два примерно одинаковых по времени прохождения маршрута, ведущих из Москвы к Рыбачьему. Один идет через Питер, другой через Вологду. Длина первого около 2100 км, второго порядка 2000 км. Но первый, чуть быстрее второго, поскольку трасса Москва - Санкт-Петербург имеет ряд платных скоростных участков. Маршруты огибают с разных сторон Онежское озеро и сходятся в его северной части. Дальше идет одна дорога - на Мурманск.

Мне нужно было в Питер. Дорога к нему от Москвы многим хорошо известна. В последние годы она становится лучше: появляется больше хорошего асфальта и меньше участков с сильным скоростным ограничением. Путь до Питера, а это 700 км, занимает почти день, если не торопиться. Ночь в Питере. С утра к Мурманску. До него дорога в целом неплохая. Есть места с ремонтами. Камер, как стационарных, так и передвижных скорее немало, чем немного. Иногда встречаются затаившиеся на обочинах патрули ДПС. Трасса примечательна окружающей скалистой карельской природой, изобилием зеркал озер и топей болот, местами уходящих за горизонт. Ближе к Мурманску лесов становится меньше, ландшафт начинает переходить в тундру.

На пути к Мурманску переночевали у знакомого в Кировске. Город стоит в стороне, примерно в 30 км от трассы, в массиве хибинских гор, хорошо известных горнолыжникам. Вернувшись из Кировска на трассу, до Мурманска оставалось около 200 км.

Ехать на полуостров надо, как говорят, взяв все. Магазинов там нет. Мурманский супермаркет мало чем отличается от московского - ассортимент и цены примерно одинаковые. На заправках цена солярки примерно на 3 рубля больше столичной.

Когда мы были еще на пути к Мурманску, в 160 км от Питера, то заехали в магазин при комбинате в Потанино, производящем мясные консервы. Там закупили тушенку. Могу с уверенностью сказать, что вкуснее этой, никакой другой тушенки не ел. На магазин навел Слава. Тот самый, хороший знакомый моего друга, с которым мы собрались путешествовать по Рыбачьему. К слову, Слава хорошо знает полуостров и его историю. Когда-то там размещалась воинская часть, в которой он служил в армии. За время службы он проникся Рыбачьим настолько, что уже на протяжении многих лет каждое лето приезжает туда. Вместе с тем, Слава имеет большой опыт эксплуатации внедорожной техники. Сейчас он ездит на реконструированном собственными руками под внедорожный кэмпер «Соболе». Слава стал, фактически, нашим гидом, а его автомобиль был во главе колонны, первым исследующим бездорожье. Но о бездорожье Рыбачьего позднее. Расскажу связанную с ним историю. Мой питерский друг, увидев новый Mitsubishi Pajero Sport, на котором я приехал, всерьез озадачился тем, как избежать или хотя бы минимизировать повреждения, которые, как он считал, ждали автомобиль в нашем предстоящем путешествии. Он походил вокруг машины и сказал: «Надо снять хотя бы бампера. Ну а так, вообще, не знаю, ты готов оставить его там? Или давай оставим его здесь, и поедем на моем пикапе». Его бывалый американский пикап стоял рядом. Не могу сказать, что меня это не встревожило, но я лишь сказал, что на амбразуру кидаться не собираюсь. «Ну и правильно, если что развернемся и поедем домой», - безрадостно подытожил он.

Рыбачий не связан с материком, он соединяется узким перешейком с другим полуостровом, называемым Средним, который уже переходит в большую землю. Поэтому чтобы оказаться на Рыбачьем, нужно проехать через Средний. Как известно, во времена СССР полуострова находились на закрытой территории, где был создан целый кластер из военных баз. В «нулевых» въезд для гражданских открыли, но по спецпропускам. С 2009 года и по сей день на контрольно-пропускном пункте (КПП) Титовка требуют предъявить только паспорт, и могут посмотреть, что перевозится в машине. КПП находится на трассе «Кола», идущую через Печенгу, примерно в 160 км от Мурманска. Пункт стоит перед мостом через реку. Почти сразу за ним есть правый съезд на грунтовую дорогу. Свернув на нее, вы еще не на Среднем, до него ехать порядка 25 км, а потом еще примерно столько же до Рыбачьего. Но можете считать, что в этой точке начинается ваше путешествие.

Дорога к Рыбачьему то вьется серпантином, переваливаясь с холма на холм, то выпрямляется. Сложных по проходимости участков здесь нет. Но и легким этот путь не назовешь. Он станет испытанием для ваших нервов, потому что значительная его часть сплошные ухабы. Объезжать их бесполезно. Могу дать только один совет: зафиксировать все лежащие в машине вещи, потому что трясти, если это можно назвать тряской, будет сильно. Поначалу я пытался ехать медленно и искать наименее глубокие ямы. Но в какой-то момент очень захотелось, чтобы это поскорее закончилось, и был задействован принцип «больше газа - меньше ям». И затрудняюсь сказать, какой из этих двух способов будет лучше для человека. Второй вариант кроме того что сокращает время, дает возможность почувствовать себя участником ралли-рейда. Правда, если у вас не испытанный временем крепкий внедорожник, то принцип «с газом», наверное, применять не стоит.

Говорят, что ухабы образовались из-за тяжелой военной техники, которая приходит сюда на войсковые учения. На обратном пути мы оказались едва ли не участниками этих событий. Солдаты, как тогда показалось, имитировали разминирование дороги, их прикрывал танк, и тут из-за поворота появился наш Pajero Sport. Мы остановились метрах в тридцати от танка, а его башня повернулась к нам стволом своего орудия. Было это шуткой или следованием приказа-инструкции, не знаю. Ощущения были двойственные.

Край, где находится Рыбачий, имеет довольно богатую историю, но знакомство с ним часто оказывалось связано именно с его военным прошлым. Яркие впечатления от красоты здешних видов то и дело обрывают мемориалы со звездами - память о погибших воинах советской армии в Великой Отечественной войне.

На перешейке, соединяющем Средний с материком, пролегает гранитный хребет Мустатунтури. По нему проходила северная линия фронта. Место - легендарное, единственное, где немцы не смогли прорвать фронтовой рубеж. С одного из отстаивавших его офицеров известный советский писатель Константин Симонов взял образ героя для своего произведения «Сын артиллериста».

Рыбачий играл важную стратегическую роль, поскольку с него осуществлялся контроль входов в Печенгский - на западе и в Мотовский и Кольский - на востоке заливы. От этого во многом зависела защита всего Кольского полуострова с городом Мурманск и его незамерзающим портом. Захват этой арктической территории был для германского командования одной из особо важных задач. Ее должна была выполнить армия «Норвегия», образованная из двух германских и финского корпусов. Захват немцами полуострова ждали с моря. В связи с этим, накануне войны на Рыбачьем и Среднем был создан ряд оборонительных сооружений.

Как известно, западная часть полуостровов с 1920 по 1940 годы принадлежала Финляндии. Это стало следствием двух советско-финских войн. В результате первой из них в 1920 году наша страна уступила Финляндии часть своих территорий. Вторая война обеспечила СССР в 1940 году значительное расширение своих границ на финском направлении, включая возврат прежде отданных земель. Фортификация Среднего и Рыбачьего проводилась в короткий срок и до нападения Германии не была завершена. Но немцы, прорвав советскую границу, атаковали полуострова с материка. И были остановлены на Мустатунтури. Существенный вклад в это внес наш Северный флот, оказавший мощную огневую поддержку с палуб кораблей. На Мустатунтури штурм вели хорошо экипированные и подготовленные к ведению боя в северных горных условиях егеря элитного немецкого подразделения «Эдельвейс». Удержание полуостровов длилось 3,5 года. Надо ли говорить чего это стоило советской армии. Эта земля полита кровью.

В районе Мустатунтури потрясающей красоты виды. Их особенно хорошо демонстрирует так называемая Швабская дорога, петляющая вдоль озер и холмов. Она была построена в годы войны для обеспечения немецкой армии, штурмующей полуострова, и идет от Печенги, который немцы называли по-фински - Петсамо. Поворот на нее находится перед перевалом через хребет на пути к Среднему. Проезжая по этой дороге сложно совместить прелесть окружающей природы со шквальным огнем и бомбовыми ударами.

Швабская дорога хорошо сохранилась и удивляет своим качеством, но проезд по ней осложняют разрушенные мосты. Для их объезда нужен внедорожник с высоким клиренсом, позволяющим проезжать через крупные камни. Вдоль дороги немцы построили цепочку различных инженерных сооружений. От многих из них остались только обломки стен, но они достаточно легко распознаваемы. Но есть и почти уцелевшие строения.

После второй мировой на полуостровах, и особенно на прилегающей к ним материковой части, в том числе, на Мустатунтури осталось много разного рода артефактов - от артиллерийских орудий и боеприпасов до обычных предметов обихода, используемых военными. В мирное время здесь хозяйничала советская армия, побывало множество экспедиций, поисковых отрядов и просто туристов, поэтому артефактов стало существенно меньше. Но, как говорят знающие люди, их все еще остается немало, просто становится сложнее искать. Однако мины, гильзы, и прочие подобные предметы, сильно проржавевшие, которые совсем не пощадило время, из-за чего они уже не представляют почти никакой исторической и материальной ценности, встречаются нередко.

Достопримечательности полуострова Средний, как и его история, тесно связаны с Рыбачьим. Поэтому Средний - тоже интересный. Но мы на нем не задерживаемся. Наша цель - Рыбачий. Он намного крупнее, и за ним океан. Да, океан никогда не граничит с сушей. На картах полуостров Рыбачий омывает Баренцево море, которое переходит в океан. И, тем не менее, это условность, потому что между Рыбачьим и Северным полюсом вода.

В первый день доезжать до Рыбачьего не планировалось. На ночь остановились, разбив платочный лагерь недалеко от дороги. На второй день мы отделились от группы Славы и договорились встретиться уже на полуострове. И это дало нам один плюс: отсутствие большой компании и поддержки усилило впечатления от первого знакомства с Рыбачим. А началось оно с заброшенного военного поселка Озерко, притягивающего к себе парой пятиэтажек.

Серые, с чернеющими пустотой оконными глазницами выглядят они мрачно. Печальных красок добавляло плотно затянутое тяжелым свинцом туч небо, дождь, холодный порывистый ветер и полное безлюдье. Оказываясь внутри них, начинаешь представлять, как и кто жил здесь когда-то. Эти впечатления, наверное, единственное, что может дать их посещение. Но, а сила этих впечатлений зависит от собственной остроты восприятия, осведомленности и может быть чего-то еще. Внутри не просто запустение. Там все разграблено и разгромлено. Хотя дома никогда не видели войны. Они были построены и оставлены людьми в мирное время. То, что видишь в этих пятиэтажках, потом встречаешь по всему полуострову на всех оставленных военными объектах. Кто-то говорит, что в них можно увидеть картину апокалипсиса. Я назвал бы картину иначе, чем-то связанным с падением нравственности, особенно проявившемся в девяностые годы, после распада СССР.

Пятиэтажки появились в начале семидесятых в дополнение к другим объектам жилищно-бытовой инфраструктуры, созданной для военных. К тому времени на Рыбачьем дислоцировался ряд войск, в том числе, ПВО, вооруженная зенитно-ракетным комплексом. Поселок Озерко был довольно хорошо обустроен, возле пятиэтажек был даже хоккейный корт. Ближе к девяностым на полуострове началось сокращение вооружения, а потом последовала демилитаризация, завершившаяся осенью 1994 года. После ухода военных кроме налаженной системы инфраструктурных объектов на полуостровах осталось много различного оборудования и техники, в частности, грузовой транспорт, вездеходы. Материальная база была законсервирована, но в период постсоветского развала страны ее это не защитило. Говорят, что значительная часть техники была распилена на металлом.

После знакомства с Озерко мы отправились искать место, где должен был встать Слава, и заблудились. Поехали по твердой, каменистой дороге, но потом появилась грязь, грунт становился все более зыбким. Уже были включены пониженная передача и мостовые блокировки, а машина шла все тяжелее. И вскоре мы ползли посреди раскисшей тундры там, что сложно назвать дорогой, а впереди ждала заболоченная низина. В итоге, мы развернулись.

Начинался вечер, мы решили отложить поиски, и остановились на ночь на берегу Большой Волоковой губы - в западной части Рыбачьего. Долго искать красивые места для стоянки не пришлось, их много. Вот только такие места часто бывают не без ветра. А задуть с океана может так, что и палатка не устоит. Но мы нашли спокойное место под скалой и даже палатку ставить не стали, только натянули тент от дождя. В теплом спальнике ночью не замерзнешь.

Когда мы приехали на Рыбачий, было пасмурно, время от времени шел дождь. Это Арктика и в августе на теплые дни рассчитывать не приходится. Ночью температура снижается до семи градусов. Но, как нам сказали, за несколько дней до нашего приезда стояла жара, что, в общем, редкость для этого региона. Хотя несколько солнечных дней застали и мы. Ветра дуют часто, но бывает, что они едва ощутимы. В глубине полуострова ветра может вообще не быть, но тогда, если вблизи есть озеро, не малый шанс быть атакованным тучами мошкары.

Когда говорят, что океан кормит, можно подумать о рыбе, еще каких-то морепродуктах. Но океан дает даже дрова для костра. На Рыбачьем тундра, вода и камень. А дерево можно найти, пройдясь по берегу. Там и доски, и бревна. Только выбирай те, что уже полежали и подсохли. В общем, океан выбрасывает все - и мусор и много всякого добра. Позднее, на одном из пляжей полуострова мы обнаружили огромную бухту хорошего каната. Возможно, ее смыло в шторм с судна. Канат такой, что может послужить в качестве надежного буксировочного троса для большого внедорожника.

На следующий день было ясное небо, светило солнце и мы решили прогуляться вглубь полуострова. Его рельеф холмистый, усеянный камнями, с множеством скальных образований.

Растительность из-за сильных ветров невысокая, значительная часть ее словно ковер покрывает землю, местами густо растет кустарник. В низинах сыро - лужи, кочки. Полуостров изрезан ручьями и руслами рек, поэтому путешествуя по нему, миновать их не удастся.

В реках поток может быть бурным. Нам встречается такая река. Переходим ее по нагромождению камней.

Можно подумать, что там, где тундра все выглядит однообразно. Однако это не так. Здесь тундра в сочетании с камнями и скалами различных форм образует интересные разноплановые пейзажи.

Их изюминкой нередко выступает океан или сама тундра со своей яркой разноцветной растительностью.

Флора довольно богатая. Среди нее много цветов и встречаются целые россыпи ягод.

Самая распространенная из них водяника. Есть много голубики, морошки, пользующейся большой популярностью в Скандинавии.

Еще на Рыбачьем много грибов. Из них часто встречаются подберезовики. Они бывают очень крупные.

Подберезовики растут под березами. И они тут есть, только карликовые. Они могут стелиться по земле и быть очень похожи на корни растения.

Еще здесь очень красивые мхи.

К полудню солнце грело так, что, когда стихал ветер, становилось по-южному тепло. В такие минуты глядя на голубые воды Большой Волоковой губы можно было легко представить, что это юг.

Искать Славу не пришлось. Он нашел нас сам, на мотоцикле. Да, у нашей группы было несколько мотоциклов - кроссовые и пит-байки. Их привезли на прицепе.

На таком транспорте можно быстро добраться туда, куда будет сложно или вообще невозможно проехать на машине. Мотоцикл позволяет больше увидеть. Кроме того, полуостров обеспечит мотоциклиста грязевыми ваннами, водными преградами, камнями, косогорами, песками, в общем, всем, что нужно для экстремального драйва на пересеченной местности. Передвигаясь на машинах, мы экстрима не искали, но без него не обошлось.

Каждый день наша группа на внедорожниках и мотоциклах переезжала на новое место. Время было ограничено, поэтому маршрут пролегал по западной части полуострова, где меньше бездорожья, и немало достопримечательностей. На Рыбачьем есть, в некотором роде, свои основные дороги. Они хорошо раскатанные, с четкими границами, и могут быть отмечены стоящими вдоль них шестами в бочках.

По ним ездит большинство туристов. И если бы не многочисленные водные артерии, впадающие в океан, и лужи в низинах, то проехать по ним можно было бы на самом заурядном кроссовере. Русла рек бывают насыщены большими камнями и могут иметь крутые спуски, а уровень воды может быть выше колена. Это не самые серьезные препятствия полуострова, но, чтобы объехать всю западную часть, их придется преодолевать, и этого может быть достаточно для того, чтобы повредить автомобиль. Камнями можно побить кузов, проколоть колеса и поломать детали, расположенные под днищем. При форсировании рек без соблюдения ряда мер предосторожностей машину можно даже утопить. Оторванная защита раздаточной коробки, пробитое колесо, сломанный стабилизатор поперечной устойчивости, залитый водой салон, царапины на кузове - неприятности, постигшие нашу группу, к слову, состоявшую из людей не без внедорожного опыта.

Салон машины был залит, правда, не на реке, а на одной из дорог, идущей вдали от берега через тундру, где в низинах стояли огромные лужи. Один из внедорожников, тащивший прицеп, зацепился фаркопом за бетонную плиту, лежащую на дне одной из таких луж, и съехал на обочину, где была яма. Так левый борт машины оказался по самые стекла в воде и грязи. Яму, возможно, оставил забуксовавший военный грузовик. А плиту, вероятно, когда-то положили, чтобы закрыть участок со слишком зыбким грунтом. Интересно, что лужа не выглядела глубокой и к такой неприятности мы оказались не готовы. Другое дело при переезде рек.

У Славиного кэмпера значительно увеличенный, большой дорожный просвет, и в дополнение к нему пониженная передача, две межколесные и межосевая блокировки. Он первый съезжал в воду и определял, смогут ли пройти остальные. Водные препятствия не были длинными, но они скрывали большие камни и свою глубину с всевозможными ямами. Наличие такой специально подготовленной машины среди стандартных серийных внедорожников, пусть даже хороших, на Рыбачьем, как я сейчас считаю, не желательно, а обязательно. Если вы, конечно, не хотите, как сказал накануне путешествия мой друг, оставить там автомобиль. Хотя, было у нас и еще одно подспорье - мотоциклы. Они позволяли быстро выяснить насколько проходимый впереди участок.

Уровень воды в реках полуострова зависит от океана. Например, там, где днем воды может быть ниже колена, вечером, в период прилива, уровень может вырасти до двух и более метров. Эту особенность тоже важно учитывать.

При проезде через реку не нужно ехать слишком быстро. Надо не толкать впереди идущую волну, а как бы следовать за ней. Если волну толкать, то вода начнет проникать под капот, что может закончиться известно чем. Но, когда ты въезжаешь в реку, и вода уже на уровне бампера, то очень хочется выбраться на сушу поскорее, и нервы могут не выдержать, нога прибавит газу. Один раз я допустил такую ошибку. Вода накатила на капот и… спасибо инженерам Mitsubishi! Сейчас говорю это не для рекламы, потому что эта ошибка может иметь высокую цену. Мой Pajero Sport прошел везде, где было нужно, прощая ошибки, и ни разу не подвел.

Перед поездкой на Рыбачий, узнав про особенности его рельефа, я всерьез озадачился тем, в какие шины обуть автомобиль. Пошел от простого: позвонил знакомому - в Nokian Tyres. Он порекомендовал Nokian Rotiiva AT. Это шина, как указано в ее описании, с защищенными от боковых порезов усиленными боковинами, с протектором хорошо работающим на бездорожье, не шумная и экономичная на асфальте. Поставил ее и не прогадал. На трассе средний расход топлива держался в районе 5,5‑7 литров.

Некоторые из приезжающих на Рыбачий людей, не отличаются бережливым отношением к природе, оставляя после себя много мусора и портя растительный слой. Встречаются места, где вместо разноцветного ковра из тундровых растений чернеет огромная, раскатанная колесами внедорожников грязная поляна.

Стремление людей оказаться в окружении красивой природы, не проявляя заботы о ней, - настоящая угроза для полуострова Рыбачий. Как его защитить от такой угрозы - это вопрос. Мы не раз поднимали его в нашей компании по вечерам.

Ученными установлено, что люди жили на Рыбачьем еще в каменном веке. Это открытие было сделано в 1979 году благодаря ловившему рыбу в Зубовской губе военному, заметившему наскальные рисунки. После этого на полуострове было найдено порядка тридцати стоянок древнего человека. На Рыбачьем есть могилы викингов, обнаружено место жертвоприношения лопарей. Полуостров населяли норвежцы, финны и русские.

Природные ресурсы позволяли активно заниматься китобойным промыслом, оленеводством, разведением домашнего скота, и, конечно же, ловлей рыбы - тем, что дало полуострову имя. Следы деятельности людей, населявших Рыбачий в разные времена можно найти сегодня. Но, скажу прямо, здесь ничто не притягивает к себе так, как природа. Она настолько привлекательна, что начинаешь стремиться побыть с ней наедине.

Так вышло, что мне не удалось съездить на мыс Немецкий - самую северную точку Рыбачьего и всей европейской части России. В один из последних дней нашего пребывания на полуострове, когда мы уже объехали его западную часть и были на южному берегу, у Мотовского залива, я отделился от группы и поехал к Немецкому один. Большая часть пути была известна. На маршруте встретил красивый песчаный пляж, образованный отливом.

Я часто останавливался и много фотографировал, что было сложно делать, двигаясь в группе, время шло, и начался прилив. Из-за этого столкнулся с трудностью переезда через реку. Сунулся в двух местах. В обоих случаях после того, как под водой скрывался бампер, боясь рисковать, включал заднюю передачу. Интересно, что в том месте не было типичной тундровой растительности. Вокруг росла высокая трава, как тростник, высотой с автомобиль, что мешало ориентироваться. Эти заросли были опутаны целой сетью дорог. Я несколько раз возвращался на одно и то же место, но потом обнаружил водопад, нашел дорогу, идущую выше него, и проехал через неглубокий брод. С пониманием того, что светлых часов осталось немного, мое торжество было не сильным. Радоваться мешало и еще одно обстоятельство - в баке оставалось мало топлива, а запасной канистры с собой не было. Чтобы ехать быстро, без прыгающих в салоне вещей, накануне выгрузил из автомобиля почти все, оставив только спальник, топор и немного еды на вечер и следующее утро. Недалеко от Немецкого на берегу Вайда-губы стоит небольшая воинская часть обнаружения (воздушных объектов). Мои надежды разжиться соляркой у военных не реализовались. Их отказ был настолько категоричным, что… кажется, туристы здорово поднадоели им.

Но оказавшись на берегу мыса, проблема забылась. Я был один. К слову, позднее выяснилось, что мыс Немецкий - это едва ли не самое популярное место среди туристов, приезжающих на Рыбачий. Поэтому, мне повезло. На Немецком по своему красиво: насыщенная цветом тундра стелется мягким ковром среди очень необычных скалистых образований со слоистой структурой.

В море, левее вдалеке виден берег Норвегии.

Уверен, что вы все, ну или почти все, хоть раз да слышали об этом месте, но не придавали, возможно, этому значения. Помните строчку из песни «Растаял в далеком тумане Рыбачий…»? Так вот это о нем и говорится – о Рыбачьем, овеянном вечной славой полуострове, расположенном на самом севере европейской части России

На Кольском полуострове я бывал много раз. Но все эти поездки приходились на осень, зиму или весну. Поехать же летом туда никак не получалось. Но - хотелось. Причем чтобы не просто летом, а обязательно в полярный день, когда солнце не опускается за горизонт. И вот запланированное несколько месяцев назад путешествие вроде бы складывается - и друзья проверенные готовы составить компанию, и машина подходящая есть, и шеф не против. Едем! Наша цель - полуостров Рыбачий.

Полуостров Рыбачий - самая северная часть европейской России. Это приграничная территория, поэтому для ее посещения необходимо оформить пропуска в Мурманском погранотряде или в Управлении ФСБ по Мурманской области - процедура несложная, но может занять до месяца ожидания.

ТИТОВКА
Из Мурманска выбрались только ближе к вечеру - закупки продуктов, топлива, упаковка багажа и канистр отняли почти полдня. Пролетели около ста километров по асфальту и за постом пограничного контроля, переехав по мосту речку Титовку, свернули с трассы направо - путешествие началось! Нас четверо - мурманчане Владимир Кондратьев, Александр и Евгений Зародовы (отец и сын), а также автор этих заметок. Транспортные единицы - подготовленный к трофи «УАЗ» на «колхозных» мостах и 500-кубовый ATV Polaris.

Движемся вдоль Титовки. История названия этой реки и одноименной губы в Мотовском заливе уходит к XVI веку, правда, тогда она называлась Китовка из-за массовых выбросов китов на сушу. В древности Средний и Рыбачий были островами и между ними и материком существовал «китовый переход». Со временем суша приподнялась, а вековые инстинкты у животных остались.

Точное назначение этих камней-сейдов в саамской культуре до сих пор не ясно. То ли они служили ориентирами в пустынной тундре, то ли использовались в качестве религиозных атрибутов

Вскоре остановились на берегу на стоянку. Перекусили, полюбовались на совершенно беспардонных уток, ворующих у нас хлеб, и поехали дальше - нечего терять драгоценное время на сон. Светло ведь, полярный день!

ПЕРЕВАЛ
Единственную дорогу с Большой земли на Рыбачий строили еще монахи Печенгского монастыря для своих конных обозов. Затем, после советских саперов, в 1940 году, по ней прошел первый танк. Во время войны она была занята немцами - до сих пор везде вокруг укрепления и колючая проволока. А слева и справа под откосами валяются останки техники, служащие отрезвляющим фактором для любого водителя. Дорога хитрая - петляет поворотами, то поднимается, то спускается с сопки на сопку. Представляю, как здесь тяжело зимой в гололед или пургу. Неспроста, наверное, еще с военной поры ручей перед подъемом называется Пьяным - здесь было положено пропустить рюмочку за удачу, а на спуске Трезвым - дабы испить холодной воды и передохнуть, стерев пот со лба… Вокруг же удивительной красоты северные пейзажи с блюдцами озер, смотрящими в небо между сопок, покрытых мягким мхом и отражающихся в воде каким-то нереально зеленым цветом. Правда, едва спустившись с перевала, оказались под низкими плотными тучами и мелким вялотекущим дождем, сопровождавшим нас впоследствии всю поездку.

УРОКИ ИСТОРИИ
Огибаем Мотовский залив. К востоку уходит легендарный Муста-Тунтури - четырехкилометровый хребет, единственный участок, где немецкие войска не смогли перейти нашу сухопутную границу. С 29 июня 1941 года до окончания войны линия фронта здесь оставалась неизменной! Но до сих пор неизвестны имена всех погибших защитников Муста-Тунтури. Каждый год поисковики поднимают и перезахоранивают их останки. А вот справа от дороги лагерь одной из таких команд. Несмотря на раннее утро, дежурные на ногах, на костре булькает вода в котле. Приглашают присесть, угощают чаем, показывают свою вчерашнюю находку - фляжку военного образца с нацарапанной фамилией бойца. Знакомимся с руководителями группы - Александром и Ксенией. Они из Никеля, работают со школьниками тут уже не первый год. Администрация города поддерживает - выделяет палатки, снаряжение. Да уж, такие уроки истории запомнятся ребятам на всю жизнь!

СТРОГО НА СЕВЕР
Проскакиваем Большое Озерко - бывший гарнизон зенитчиков, почти город. В 1959 году сюда был переброшен из Таллина полк ПВО с ракетным комплексом, таким же, из которого годом позже под Свердловском был сбит самолет-шпион У-2. А осенью 1994 года поселок покинули последние жители.

Вектор нашего дальнейшего маршрута указывает строго на север вдоль губы Большая Волоковая. Едем по берегу, вдыхая на остановках настоящий арктический ветер. Даже ненастная погода не портит радостного настроения от предвкушения встречи с пиковой точкой похода. И вот все, приехали! Вайдагуба, мыс Немецкий - дальше только Северный Ледовитый океан и Северный полюс! Историки считают, что люди здесь жили с каменного века. В XVI веке на Вайде (с финского переводится как «менять») швартовались купеческие суда, велась торговля. Немецкий же обычно трактуется как «иноземный». Кажется, что на этом небольшом кусочке все перемешалось: развалины старинного причала и памятник защитникам Отечества, саамский колодец и вполне современная метеостанция, камни с таинственными знаками и… таксофон, работающий в автономном режиме на солнечных батареях.

ПУСТЫННЫЕ БЕРЕГА
Набираем в баклажку воды из древнего колодца и направляемся к мысу Скорбеевский. Еще одно наследие холодной войны, еще один брошенный гарнизон. Жутковатое зрелище…

Ночуем возле водопада на Зубовке. Даже не верится, что раньше эти земли были настолько заселены, что голландскому путешественнику, огибающему Рыбачий морем в 1594 году, он показался одним большим городом - так много было построек на берегу.

ТАЙНЫЕ ПЛАНЫ
Здесь пора раскрыть небольшой секрет. Кроме обычного желания побывать на Рыбачьем, у меня была еще одна цель. Теперь, когда «гриф секретности снят» и система оформления пропусков в погранзону отработана, летом сюда настоящее паломничество. Джиперы, мотоциклисты, велосипедисты, пешеходники… Но практически все путешествуют по одному и тому же маршруту в центральной и северо-западной частях полуострова. Есть даже фирмы, специализирующиеся на офф-роудном туризме, возящие клиентов по заранее выверенным точкам, почти как по Золотому кольцу, только с запланированными приключениями в виде бродов и разрушенных мостов. Но нигде я не нашел упоминаний о посещении ими восточной части Рыбачьего. Даже в Google Earth этот район скрыт почему-то завесой «нечитаемости». Вот пусть он и будет «нашим маленьким краем Земли»!

Дороги в тундре непредсказуемы. Вряд ли это транспортное средство когда-нибудь будет ездить - его удел стать добычей «охотников за металлом»

ВРМ
Покинув Зубовскую бухту, устремляемся на восток, в сторону Цып-Наволока, вдоль скалистого берега моря. Через пару километров видим ровные песчаные поверхности и остатки множества укреплений - во время войны здесь находился запасной аэродром. А вскоре оказываемся на ВРМ. Эту аббревиатуру расшифровывают и как «Выпьем, ребята, «Московской», и как «Вотчина рыбаков-метеорологов», и как «Вот развалины маяка». Последняя версия ныне самая верная - с 1953 года здесь стоял веерный радиомаяк (ВРМ). По посылаемым им сигналам ориентировались военные корабли и грузовые суда. Некий аналог современной системы GPS. В 1979 году устаревшую конструкцию маяка заменила новая, но вскоре она стала никому не нужна. От былого гения человеческой мысли кроме развалин двухэтажного здания, вспомогательных и хозяйственных построек осталось несколько 75-метровых вышек, расставленных на протяжении почти пяти километров вдоль моря.

ЦЫП-НАВОЛОК
В Цып-Наволок въехали после полуночи. Как и положено в это время суток, нормальные люди уже спали. Остановились в центре поселка возле маяка, огляделись. Никого. Лишь пара собак бегает вокруг машины и попрошайничает, негромко погавкивая. Замечаем, что в доме неподалеку открывается дверь и на пороге появляется фигура молодого парня в рубашке и камуфляжных штанах. Строение находится за невысоким забором и воротами со звездой. Подходим, здороваемся. Разговаривать приходится с трудом, поскольку холодный, почти ледяной ветер чуть ли не сбивает с ног. Заезжие гости здесь редки, поэтому разговор достаточно официальный: «Кто такие, откуда, зачем, пропуска в закрытую зону есть?» Мы находимся на военном объекте, где гражданским быть не положено. Женька в шутку интересуется наличием в поселке магазина или ларька какого, чем сразу разряжает натянутую обстановку - нас приглашают в дом попить чая. Такого вкусного хлеба, что пекут моряки в Цып-Наволоке, я еще никогда не ел! Лучше любых круасанов! Андрей - мичман-контрактник, служит здесь уже несколько лет. Ворчит, что мало платят, но уезжать пока не собирается: «Я здесь как дома, да и кто эту молодежь учить будет? Все ж на мичманах держится». Хотя самому от силы 27 лет, не более. И философ: «Чем тут зимой заниматься кроме работы? Вот стихи со скуки пишу - в прошлом году всю тетрадку исписал!» А после чая выделяет нам для ночлега настоящие апартаменты с шестью почти вплотную стоящими солдатскими кроватями и печкой.

В ГОСТЯХ У МИХАЛЫЧА
С неба сыпется обычная морось, и выспаться под теплой крышей, а не в мокрой палатке - верх блаженства. Поэтому утро начинается ближе к обеду и… с еще одной проверки - это мичман заглянул и сообщил, что нам следует показаться с документами на заставе. Пограничникам в этих краях принадлежат все функции власти - от первоочередных по защите рубежей до милицейских и «рыбнадзорных». Пока умывались и собирались, начальник гарнизона сам посетил нас. Серьезный усатый офицер придирчиво изучил бумаги, но, посмотрев «визитную карточку» - журнал с материалом о нашей мартовской поездке на мыс Святой Нос, его глаза подобрели и кончики усов поползли вверх - все нормально, свои! Самое время сесть вместе за стол, ведь кроме знакомства есть еще один повод - самый важный, пожалуй, в этой ситуации - сегодня же День Военно-морского флота! После небольшого фуршета Андрей Михайлович гордо показал свое хозяйство. За обшарпанным фасадом внешне неказистой казармы, оказывается, скрывается вполне современное здание со всеми удобствами и с евроремонтом. Есть баня и а-ля бассейн на улице. Сложно представить, с каким трудом это все построено и завезено по «дорогам», на которых военный «Урал» «разувает» по три колеса за поездку, а ориентирами зимой служат те самые мачты ВРМ. Но тем не менее люди живут и работают. На территории поселка находятся метеостанция, основанная аж в 1921 году, действующий маяк, с которого нам открылся изумительный вид на штормовое Баренцево море, Аникиевский остров (эх, была бы погода получше!) и на пустынные берега на много-много километров вокруг. А ведь еще в начале прошлого века здесь была рыболовецкая фактория братьев Савиных, самых крупных скупщиков рыбы на Мурмане, стояли дома колонистов, церковь и даже больница Красного Креста.

КАМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ
Метеоусловия так и не позволили нам попасть на Аникиевский остров. Вот что написано о нем в «Путеводителе по Русскому Северу», изданном в 1898 году: «Во время остановки парохода в Цып-Наволоке любопытно посетить лежащий близ него островок Аникеев, одна из плит которого представляет собой каменную летопись Мурмана. Она вся покрыта тщательно и красиво… высеченными именами датских, немецких и голландских шкиперов, приходивших на Мурман за рыбой в XVI, XVII и XVIII веках. Особенно красивы надписи: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif («у меня отняли судно»). Внизу под надписью изображен воин…» И еще далее: «Красива и интересна высеченная кудрявым письмом русская надпись: Лета 7158 (по новому летоисчислению это 1650 год. - Прим. ред.) горевал Гришка Дудин». А экспедиция М. Орешеты в 1995 году обнаружила даже более ранний поморский автограф: «Стоял Шуеречанин Василий Малашов 1630 г.».

В ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Почти сутки, проведенные в Цып-Наволоке, пролетели незаметно. Через два дня нам обязательно надо было вернуться в Мурманск. Прощаемся с гостеприимными хозяевами и, как обычно в ночь, стартуем. Хотя какая же это ночь, скорее легкие сумерки.

Если взглянуть на карту, то к Озерку - узловому «перекрестку» Рыбачьего - ведут несколько дорог. Выбираем наиболее короткую, но, как оказывается впоследствии, самую тяжелую - «Зубовский тракт». Он идет через горы среди затопленных многодневными дождями тундровых болот. Лужи, часто глубиной по капот лифтованного «УАЗа» на 35-х колесах, попадаются каждые 50-100 метров. И камни, камни, камни! Скорость продвижения порядка 3-5 км/ч. На квадрике ехать иногда даже проще, так как можно объехать препятствия по краю, но ветер и дождь делают это весьма непростой прогулкой.

КАМЕННЫЕ ВЕЛИКАНЫ
Через 12 часов безостановочного пути петля по Рыбачьему замкнулась, и мы спустились на Средний. Теперь направление движения против часовой стрелки. От мыса Земляной едем по западному берегу вдоль длинного 30-метрового обрыва, сложенного из тончайших сланцевых пластин, сквозь которые пробивается множество маленьких родников. Знаменитые «Два Брата» - гигантские останцы. Здесь веет какой-то мистикой - неспроста саамы издревле считали гору Пумманки местом обитания чародеев (нойдов). По преданиям, двое из них - братья нойд-Укко и нойд-Акка - были наказаны за свои злодеяния и превратились в эти каменные изваяния.

38 ЗВЕЗДОЧЕК
Чуть дальше на высоком берегу встречаем практически не тронутую береговую батарею 1950-х годов (судя по шильдику на орудии, 1946 года выпуска). Многоуровневая система ходов, механизмы в смазке. Во время войны здесь же базировалась 221-я батарея, уничтожившая 22 июня 1941 года немецкий тральщик и открывшая тем самым боевой счет ВМФ СССР. Ствол от одного из ее орудий с 38 звездочками (по числу потопленных вражеских судов) лежит сейчас на корабельном кладбище километрах в четырех от этого места.

СЛАВА ГЕРОЯМ!
Последнюю ночевку в этой поездке разбиваем на выезде со Среднего, на берегу реки под хребтом Муста-Тунтури. Саня Зародов рассказывает, как еще будучи школьником участвовал в установке на нем первого обелиска. Носил наверх в рюкзаке песок для основания памятника. Неожиданно наш лагерь освещает выглянувшее из туч солнце - за неделю мы уже и отвыкли от него. Смотрим на посветлевшие горы и как-то автоматически начинаем обсуждать маршрут следующего путешествия по Северу. Суровые красоты, притяжение Севера, край Земли - банальные вроде бы фразы, но… как ни странно, очень честные и уместные здесь.

«Два брата», которым поклонялись и которых боялись саамы, считая их окаменевшими злыми чародеями. Сейчас у основания северного останца спрятан геокешерский тайник

Песню военных лет «Прощайте, скалистые горы» слышали многие, а некоторые, возможно, даже помнят слова этой песни, в которой упоминается полуостров Рыбачий, таящий в далеком тумане. Но при этом мало кто задумывался: где же находится эта земля? Находится она на самом севере за Полярным кругом, в 150 км от областного центра г. Мурманска. А мыс Немецкий, находящийся на полуострове, является самой северной географической точкой материковой части европейской территории.

История полуострова

В этом суровом, но красивом месте, находящемся на берегу и Мотовского залива, люди стали селиться давно. Свое название полуостров Рыбачий, согласно сохранившимся документам, получил еще в XVI веке. И действительно, в окружающих полуостров водах, которые не замерзают круглый год благодаря Нордкапскому течению, поморы издревле ловили рыбу (сельдь, мойву, треску и пр.). Российской Империи полуостров стал принадлежать с 1826 г., когда была окончательно установлена государственная граница с Норвегией. После революции 1917 г. западная часть острова отошла к Финляндии, которая впоследствии была присоединена к СССР после

В годы Великой Отечественной войны советское Заполярье стало ареной ожесточенных боев между советскими войсками и войсками Вермахта. Немецкое командование придавало большое значение захвату Кольского полуострова, богатого залежами никеля, и планировало в кратчайшие сроки захватить Мурманск - главный пункт базирования Северного флота, но этим планам не суждено было сбыться. На пути захватчиков встал полуостров Рыбачий, являющийся важнейшим стратегическим пунктом, с которого контролировался вход в Печенгский, Кольский и Мотовский заливы. Рыбачий так и остался для них непотопляемым линкором, сыгравшим решающую роль в защите северных рубежей нашей Родины.

По окончании войны на полуострове Рыбачьем, находящемся почти на самой границе с Норвегией, входящей в находились советские военные гарнизоны, и въезд на его территорию был ограничен. В настоящее время большинство гарнизонов закрыто, и попасть туда может практически каждый.

Полуостров сегодня

Полуостров Рыбачий, карта которого изобилует заливами и бухтами, реками и озерами, стал местом паломничества любителей экотуризма. Сюда съезжаются любители гонок по бездорожью и поклонники экстремального дайвинга не только из России, но и из других стран.

Также на полуостров Рыбачий в летний сезон прибывает много представителей молодежных патриотических клубов, чтобы посетить места кровопролитных боев Второй мировой войны и поддержать памятники погибшим воинам в надлежащем состоянии.

Это действительно настоящий Край Земли - дальше лишь безграничные просторы Северного Ледовитого океана, на фоне которого все прибывающие сюда обязательно делают памятные фото. Рыбачий полуостров и примыкающий к нему полуостров Средний привлекательны еще тем, что здесь чаще всего можно наблюдать Недаром здесь самые длинные на материке полярная ночь (42 сут.) и (59 сут.).

мы, конечно, не могли отказаться от предложения потоптаться по самой северной географической точке материковой части европейской территории. да еще и красот разных наобещали... манатки в зубы, фотоаппарат на шею, прыг в машину - едем на полуостров Рыбачий.

Стратегическая карта местности с важными пометками:) синий пунктир - наш примерный маршрут

погода в Заполярье вся такая внезапная. и если в Териберку нас всю дорогу сопровождало незаходящее солнце, то в этот раз практически весь путь проходил в туманном молоке. чуть было КПП и шлагбаум не проскочили:)) - на сам полуостров с не очень давних пор доступ открытый, но суровые дядьки в форме целью посещения интересуются)

после шлагбаума заканчивается цивилизованная дорога. машины кучкуются, ребята стравливают колеса - готовятся к прелестям внедорожной жизни:) а дальше начинается красота.
река Титовка и каскад водопадов Мельничный.

я бы с удовольствием потратила на водопады больше времени, но был вечер, а до места ночевки ехать еще ого-го.. ограничились парой взглядов

пятиминутка отдыха перед горным перевалом.

туман сгущается. Муста-Тунтури - горный хребет, отделяющий полуострова средний и Рыбачий от материка.

ехать по перевалу в туман то еще удовольствие. видимость стремится к нулю - еду туда, не знаю куда.

горные дороги могут быть опасны, даже если это не высокие горы.

спасательная операция по доставанию увязшего трактора. говорят, он здесь с начала весны отдыхал) операция закончилась успешно, через 2 дня на обратном пути, попали как раз на тот самый момент, когда его удалось сдернуть на дорогу.

туман рассеялся, перевал пройден - мы на полуострове Средний.

вообще, Средний и Рыбачий часто называют одним словом - Рыбачий. но на самом деле полуострова два - один, переходящий через перешеек в другой. Средний в Рыбачий.

время на часах полночь, решено остановиться здесь.

поужинав (или как там называется трапеза после полуночи?:), исследуем окружающую местность. зависший проект гостиницы - базы отдыха (по плану должен быть уже сдан). очень симпатичный проект, надеюсь, когда-нибудь он все-таки заработает. до домиков прогулялись, посмотрели - если все доделают, получится здорово. на берегу Северного Ледовитого не оч много уютных мест отдыха..

пришел следующий день - предстоит большой экскурс по Среднему, ну а к вечеру должны добраться собственно до Рыбачьего. дорожка ожидается непростая)

едем по побережью. если смотреть очень внимательно - можно увидеть Норвегию:)

примерно где-то тут:) вот и смс приходят "приветствуем Вас в Норвегии". оч приятно, но связь на телефонах на всякий случай поотключали:)

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...

тонкая природная тонировка. с погодой в который раз повезло, вроде и солнца особо нет, но и не пасмурно уже.

нам туда! люблю такие места, где народу мягко говоря, немного)

наша небольшая банда)

обещали нам показать "двух братьев". что такое, как выглядит?.. едем первой машиной: "Ребят, ну скажите хоть куда смотреть? вдруг пропустим?" ...Нее, говорят, не пропустите! увидите, сразу поймете!)
и действительно.. не пропустили и поняли:))

«Два брата» - это многометровые каменные останцы, расположенные на побережье полуострова Средний. В древние времена они служили ориентирами для рыбаков, а саамы считали причудливые каменные изваяния священными, совершали здесь жертвоприношения и языческие обряды.

брат один.

и брат другой.

есть красивая саамская легенда о нойдах. по ней значится, что и не братья это, а жених с суженой. ну да неважно.. зрелище в любом случае впечатляющее)

вид со смотрового камушка в сторону от братьев)

энциклопедическая справка: полуостров представляет собой плато, круто обрывающееся к морю. Плато сложено глинистыми сланцами, песчаниками и известняками.

в нескольких километрах от "Братьев" есть еще одно интересное местечко - Берег рыжих камней. или Берег белых камней (видимо, от погоды на данный момент, зависит:))

отточенные морем-окияном камни удивительных инопланетных форм.

да, и действительно - камни на солнце рыжие.

а без него - белые.

заселфиться -святое:)

я тут еще и прибой покараулила чуток. самое сложное одновременно поймать волну и луч солнца, которое оч несмело из-за облаков выглядывало))

панорама в ужатом виде выглядит так себе.. рекомендую посмотреть вживую:)))

идеальное место для обеда.

а еще я не знала, что на Кольском водятся орлы)

продолжение следует...

В середине июля по служебной необходимости мы с коллегами оказались в двухнедельной командировке в Мурманске. Поскольку в Мурманск прибыли на моём автомобиле, свободное от работы время старались проводить активно: посмотрели город, неоднократно ловили рыбу в Кольском заливе, два раза съездили на Териберку, а также мне удалось посетить полуостров Рыбачий…

В один из выходных дней я валялся на диване съемной квартиры и решил почитать в смартфоне информацию о полуострове Рыбачий и обзоры автомобильных путешественников. Чем больше читал, тем сильнее загорался идеей съездить туда. Учитывая плохие дороги и отсутствие подготовки к поездке, я планировал доехать только до перевала Муста-Тунтури, погулять там по скалам, по местам боёв и вернуться обратно. На сборы ушло не более получаса, по сути никаких сборов и не было, просто я выпил кофе, выкурил сигарету и поехал. Планировал по пути заправиться, заехать в магазин за какой-нибудь едой и водой, однако как-то проскочил все магазины и, заправившись, поехал имея на заднем сиденье бутылку с примерно 50мл воды. Такое отношение к провизии было большой ошибкой, понял я это быстро. Все две недели нашей командировки стояла жара около 30С, что вкупе с большой влажностью создавало жуткую духоту. День поездки не стал исключением и пить я захотел уже километров за 50 от Мурманска.

Трасса от Мурманска до КПП Титовка отличная, документы на КПП проверяют у всех. Как я понял, главное требование для свободного проезда – гражданство Российской Федерации. После КПП поворот направо на грунтовку, собственно, с этого момента и начинаются приключения. Дорога вдоль реки Титовки вся в ямах и ухабах, как и весь остальной путь, наверное нет смысла расписывать качество “покрытия”, потому что такового там нет, обзоров полно в интернете, скажу лишь что проехать вполне возможно, если аккуратно.

Дорога вдоль реки изобилует живописными видами и я неоднократно останавливался чтобы полюбоваться и сделать снимок. К сожалению, фото не передает высоту.

Через какое-то время дорога уходит левее реки и, извиваясь, поднимается выше и выше к перевалу. Не Кавказ конечно, но в скалистых северных сопках есть своя, особая красота, не просто так люди, побывавшие в этих местах однажды, едут сюда снова и снова.

Пока ехал вдоль Титовки, очень сильно хотел пить, было такое ощущение что нёбо слиплось и потрескалось, однозначно решил что доеду до перевала и развернусь обратно. В какой-то момент, при объезде очередной ямы, мне показалось что в дорожной пыли валяется бутылка, проехал, посмотрел в зеркало – вроде действительно бутылка. Остановился, подошел и обалдел, в дорожной пыли лежала полторалитровая запечатанная бутылка воды “Святой источник”. В тот момент для меня это было знамение, знак что надо ехать дальше, за перевал. И действительно, стоило напиться как сразу поднялось настроение и появились силы и желание ехать дальше. До перевала Муста-Тунтури после этого добрался быстро.

К сожалению, я не был подготовлен к этой поездке и не имел плана, каких-то точек с достопримечательностями, поэтому, остановившись на перевале, просто погулял по окрестным скалам. Забирался на вершины в поисках следов войны. Нашёл.

Эхо войны

За перевалом дорога стала спускаться вниз, также изобилуя видами достойными кисти художника. Я неоднократно останавливался и любовался. Таким образом добрался до полуострова Средний. Путь через полуостров Средний мне не понравился: убитая дорога, мотающие машину из стороны в сторону ямы, скорость 10км/ч, однообразный пейзаж слева и губа Большая Мотка справа. Время от времени на побережье губы встречались стоянки приезжих рыбаков и туристов. Достопримечательности Среднего – памятники павшим в боях советским воинам. На Средний, на мой взгляд, надо ехать именно чтобы прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, не проездом как я, а вдумчиво, зная конкретные точки. Именно в этих местах и про события, происходившие в этих местах, было написано Константином Симоновым стихотворение “Сын артиллериста”.

Напомнило “Сын артиллериста” К. Симонова

Полуостров Средний – это война

Средний я объехал по восточному берегу и попал на перешеек с Рыбачьим. Для себя поставил задачу попасть на мыс Немецкий, в самую северную точку полуострова, которая является и самой северной точкой европейской части континентальной России. В одном из обзоров прочел, что добираться туда лучше по западному побережью Рыбачьего, я так и поступил. Проехав перешеек, сразу свернул налево на дорогу ведущую на мыс Немецкий, оставив справа заброшенный поселок Большое Озерко. Полуостров Рыбачий уже не так однообразен как Средний, по крайней мере мне так показалось. Я ехал навстречу солнцу, порой оно сильно мешало объезжать камни и ямы, но зато виды открывались просто фантастические.

Дорога по западной стороне Рыбачьего лучше чем по восточной стороне Среднего, скорость тоже 10-15 км/ч, но как-то разнообразнее чтоли. Меньше болтает машину из стороны в сторону, зато много больших камней и бродов. Если не торопиться то вполне проезжая почти на любом автомобиле.

Пожалуй, самое сильное впечатление на меня оставил пляж, не доезжая примерно одного километра до Червяного ручья. Темно-серый песок, прозрачнейшая, как слеза ангела, морская вода в лучах заходящего солнца, штиль и теплый вечер… Купаться сразу не стал, решил взбодриться на обратном пути, но, забегая вперед, скажу что не удалось, поскольку отлив к тому времени отодвинул воду метров на 150 и вид пляжа был уже не такой сказочный. Фото не может передать, это надо видеть лично, оно того стоит!

От этого места осталось рукой подать до мыса Немецкий. Немного поплутав по дорогам тундры в безуспешных попытках объехать стоящую на пути воинскую часть, добрался до места назначения.

Ниже короткая видео-зарисовка, которую я слепил из роликов снятых на мобилку. Снимал одной рукой, второй держал руль, соответственно участки, которые пришлось преодолевать держа руль двумя руками, остались за кадром.

В конечной точке я пробыл не более часа, погулял, полюбовался морем и поехал обратно. Обратный путь пролегал по тому же маршруту. Выехал из дома примерно в 14-30, вернулся обратно около 9-30.

Пока ехал по Рыбачьему, встретил машину французских путешественников. Людей возле не заметил, поэтому просто проехал мимо. Уже вернувшись в Питер, зашел на сайт указанный на борту их авто и почитал информацию о них, об автомобиле и их путешествиях. Почитайте, интересно взглянуть на нашу страну глазами иностранцев, видевших её не только на футбольных стадионах и барах больших городов.

P.S. Cчитаю своим долгом просить вас, друзья, не мусорите, пожалуйста. Тундра ничего не заберет, все что вы оставили будет лежать десятилетиями если не столетиями. Слой почвы очень маленький, не рвите её протекторами шин, она очень долго будет заживать, там есть дороги.

P.P.S. Ещё неделю назад был уверен что на машине на Рыбачий больше не ездок, но сейчас уже в голове мысли о правильной подготовке и как спланировать маршрут. Поеду, обязательно ещё поеду, но уже не торопясь, с рыбалкой и ночевками в палатке…