Putování do základního tábora Everestu, bazar Namche - nezávislé cestování s fotografiemi. Z Káthmándú do Lukly

visuté mosty

Ráno jsme vstali chladní, ale velmi spokojení. Přátelské himalájské slunce se právě dotklo svými paprsky vrcholu nejbližší šestitisícovky Tamserku. Líně jsme vytáhli spacáky a následovali do jídelny.

Výška v Tok-Toku je pouhých 2700 m, kromě mírného ranního chladu nepociťujeme žádné známky horolezectví ani jiné nepříjemnosti. Mapy ukazují 5 hodin chůze do téměř ikonického himalájského města Namche Bazaar, kde podle místních snadno najdeme obchody s vybavením a bary s drahými alkoholy. Ani první, ani druhé nás absolutně nezajímají, ale slovo „drahé“ je pro zdejší reálie čím dál aktuálnější. Cenu v mnoha ohledech ovlivňuje způsob doručení zboží: letí vše, co vidíme v obchodech namche bazar vrtulníky nebo jízdy na zádech Šerpů, jejichž výdrž a nosnost je pro mě zatím iracionální jev. Další „velrybou“ himálajské ceny je turistická orientace regionu: všechny expedice směřující na Everest, Makalu, Cho-Yo atd. procházejí Namche Bazaarem. Téměř každá kavárna v Namche má spoustu vlajek, relikvií a autogramů. Zde si můžete snadno koupit pravou ponožku Edmunda Hillaryho, rezavé mačky z roku 1963 nebo si půjčit stejné, ale v trochu adekvátnějším stavu. A v Namche Bazaar v centru pečou úchvatnou pizzu, jejíž chuť ocenil i sám Simone Morro, což nezapomněl zmínit svým tahem na velkém plakátu s vlastní podobiznou.

Stoupání z Tok-Toku do Namche Bazaar je 700 m, a to docela náhle. A dokud neabsolvujete toto stoupání, je lepší nevzpomínat na pizzu, rezavé kočky a Hillaryho ponožky. Tato cesta byla pro nás s Igorekhou snadná, ale Lena byla daleko pozadu. V určitém bodě stezky jsme potkali Portugalce, kterému pomohli na letišti v Káthmándú. Bylo zvláštní vidět, jak fyzicky silný chlap náhle klesá! Důvod je banální: druhý den jsem běžel do Mongu (4000 m), trefil mě horník a onemocněla hlavička, která si najednou uvědomila, že na trať není čas a nutně potřebujeme dolů. Přátelé, hory nemají rády spěch! Mějte dny navíc v případě vyšší moci a povinné aklimatizace! To poslední je alfou a omegou každé vysokohorské akce. Bez toho to demoluje věž ve všech možných významech. Ti, kterým je dán s velkými obtížemi, berou Diamox (prodává se v Kathmandu a Namche Bazaar). Vzhledem k tomu, že je tato mašinka poměrně agresivní, velmi pomáhá. Nicméně bych ji nedoporučoval!

Na cestě do Namche Bazaar - další kontrolní stanoviště. Zapisují si to samé jako všude jinde: TIMS, někdy pas a ... značku vašeho fotoaparátu. Proč pro ně zůstala záhadou značka mého fotoaparátu, místní to vysvětlili usnadněním identifikace osoby při mimořádné události. Neřekli mi však přesně, jak může značka mého fotoaparátu nebo telefonu pomoci, zvláště pokud je stejná jako u mnoha a mnoha dalších... Zřejmě nějaká místní svátost.

Namche bazar life hack

V samotném Namche Bazaar je spousta míst, kde se můžete ubytovat a najíst: jsou zde luxusní apartmá za 20-30 $, skromné ​​chatky za 150 rupií. V druhém případě někdy nejsou žádné zásuvky a dobíjení elektronická zařízení stojí peníze (asi 200 r za hodinu). Zachraňuje báječný adaptér, který se našroubuje do cartridge a kam spolu se žárovkou zapojíte 2 některá zařízení. Pro majitele je samozřejmě lepší toto zařízení neukazovat a nedávat najevo, že jej máte. Ten samý adaptér mimochodem hodně ušetří i tam, kde jsou výpadky světla normální. Penziony mají často generátor, který například napájí pouze 1 ze 3 žárovek ve vašem pokoji. Jedno mínus: je problematické vařit s ním čaj. Potřebujete alespoň Igorekhu pod 190 let, který nahradí hlavu, aby nainstaloval hrnek s bojlerem. A taková Igorekha, jak chápete, není k dispozici všem)

Můj osobní Namche Bazaar

Ano a Každý bude mít svůj vlastní Namche Bazaar... Tam jsem se ocitla jako doma. Vůně tibetského kadidla a ostrovů v oceánu mraků oděných v ledu Himálaje - to jsou obrázky jakéhosi mnou dávno zapomenutého ráje, který se zde tak jasně začíná projevovat! Nepotřebuji oceány, palmy a permanentní nicnedělání. Falešná prestiž a pohodlí nejsou potřeba. Vrátil jsem se tam, kam mě kdysi možná zanesla smrt, a nyní s tímto domáckým pocitem dává jasně najevo, odkud jsem odešel a kam jsem se vrátil. Všechno je zde skutečné: hory, lidé, slova a silnice. Zde se pohyby zpomalují a nutí vaši civilizovanou mysl plavat ve vlastním oceánu, téměř bez trhání a pokusů někomu něco dokázat...

Žádné související články

Probouzím se a dívám se z okna, za kterým se otevírá ohromující krajina zasněžených hor. Uvědomuji si, že nás čeká dlouhá a obtížná cesta, ale stále věř, že bude vše v pořádku.

Tento den bude dnem uvědomění si vděčnosti za život.

Velmi chladný. Je tu možnost se namočit studená voda ale chybí touha. Dělám další každodenní objev: jedna věc je dát si studenou sprchu a vstoupit do teplé místnosti a druhá věc je vstoupit do ledové lodžie. Se skřípěním zubů si myji obličej a dávám se do pořádku.

Snídáme a vyrážíme. Cesta z Lukly do Namche Bazaar je jedním z nejtěžších úseků naší trasy. Devět hodin se zátěží horské silnice nahoru a dolů - těžká zkouška.

Otevírají se nám nádherné krajiny: hory božské krásy s zasněžené vrcholky, rozbouřené horské řeky a hlučné vodopády. Oko potěší jasně růžové rododendrony, planoucí jako obrovské ohně, na pozadí šedých hor. Projíždíme přes houpající se visuté mosty. Setkáváme se s mnoha Šerpy nesoucími pro Evropany neúnosné náklady. Usmíváme se spokojení turisté jdoucí dolů. Ze všech stran zní „Namaste“ – velkolepý nepálský pozdrav, který doslova znamená „zdravím Boha ve vaší tváři“. Stáda jaků se zvonky na krku, osli, muly... Tady to je – národní chuť!

V půlce cesty zastavujeme u malebného vodopádu. Nohy ponoříme do ledové vody stékající z hor. Osvěžujeme se kousky klobásy, slaninou, krekry, sušeným ovocem, čokoládou, popíjíme horký čaj. Po takovém šíleném potěšení však vyvozujeme smutný závěr: toto je první a naposledy, protože oběd je tak relaxační, že to poslední, o co byste se chtěli pohnout, je. Ale i když není jiné východisko: sbíráme věci a pokračujeme ...

Cesta se stává ještě obtížnější a náklad je ještě těžší. Můj přítel vedle mě mě podporuje ze všech sil. Zdá se mi, že jsem tento přechod překonala jen díky němu. Jeho upřímná starost a jemný humor hrály v mém přežití neocenitelnou roli. Měřím každý krok, přecházím na stanovování mini cílů: „k tomu stromu, keři, kamenu…“. Počítám patnáct kroků, deset, pět...

Později při přepracování deníku jsem dostal informaci, že na této trase zemře ročně až deset lidí. Je dobře, že jsem to tehdy nevěděl, jinak bych určitě zemřel!

A nakonec Namche Bazaar! Namche bazar! Namche bazar!

Hurá! Hurá! Hurá!

Jsme ve výšce 3440 m nad mořem!

Usadili jsme se na místní poměry ve velmi slušném hotelu. Nebylo dost teplé vody pro všechny. Měl jsem štěstí, nechali mě jít dopředu. Sprcha trvá 5-7 minut! Jaké štěstí - a jen za tři sta rupií!

Čteme v knihách o vděčnosti života za všechno, i za drobné radosti, a tváříme se, že souhlasíme (ale to jen předstíráme), protože ve skutečnosti je možné posuzovat přítomnost něčeho jen v jeho nepřítomnosti. Takový je člověk! Jděte do hor a podíváte se jinak na svůj život, na svůj život, na své místo ve světě a naučíte se být opravdu vděční za vše, co máte.

Doporučujeme pít hodně vody a začít užívat léky za účelem „nestihnout horu“ (horská nemoc, při které je celková slabost, ospalost, špatná nálada, bolest hlavy, nevolnost atd.).

K večeři máme polévku Sherpa. (Jednoduché a velmi chutné!)

Jdeme spát bez vaku, v čisté posteli. A to je, jak se ukázalo, velké štěstí!

Závěrem: začátek cesty je vždy nejtěžší - dále to bude jednodušší. Alespoň v to doufám a jiné myšlenky si ani nepřipouštím.

Poznámka: viz série nepálských fotografií "Himálajské hory", "Buddhistické stúpy", "Lidé Nepálu", "Květiny a stromy Nepálu".

Nika Verniková
pro webovou stránku

Stručné informace o Namche Bazaar

Namche Bazaar je vesnice ležící v nadmořské výšce 3440 m.

Na východ od Namche Bazaar je hora Thamserku (6623 m.), Na západ je Kongde Ri (6187 m.)

Podnebí je chladné: zimy jsou mrazivé a léta deštivá.

Vesnice je mezi turisty široce známá, protože se nachází na cestě k Everestu. Má mnoho hotelů, restaurací, obchodů. Zde si můžete odpočinout a připravit se na túru.

Namche Bazaar sídlí policejní kontrola, pošta, banka a kasárna nepálské armády.

Namche Bazaar je hlavním bodem pro cestování na Everest, na horu a jezero Gokyo.

Ve výšce 3800 m nad Namche Bazaar se nachází Everest View Hotel. Pokud je dobré počasí, je z jeho terasy vidět Everest. Hotel je navíc vybaven kopulí a přívodem kyslíku do pokojů. Jezdí sem bohatí turisté, kteří však často trpí akutní horskou nemocí spojenou s prudkým stoupáním do velké výšky.

V okolí obce je několik tibetských klášterů.

Jestli si někdy sednu, abych si udělal seznam toho nejvíce neobvyklá města svět, pak to bude zahrnovat Benátky na ostrovech, turecké podzemí Derinkuyu, čínské město duchů Ordos a čínské město trpaslíků. Bude v něm vidět i Namche jako zosobnění skutečnosti, že město nemusí mít nutně hodně rovný povrch. Namche je město postavené na zalesněném úbočí hory s nádherným amfiteátrem. Není příliš velká, i když zdaleka největší mezi Šerpskými osadami a jedna z nejznámějších mimo Nepál, hned za Káthmándú. Celé ty tři dny, co jsme se sem dostali z hlavního města, zůstával doslova a do písmene nebetyčným cílem. A tak jsme tady.

První den město tvrdošíjně zůstávalo transcendentální

Namche Bazaar vznikl v dávných dobách jako obchodní osada. Některé ozvěny těch časů zde lze pozorovat o sobotách, kdy se na pouť sbíhají Šerpové ze všech okolních údolí. Smlouvají, nakupují, prodávají zboží a pak spolu s příbuznými a přáteli, kteří se zde mají možnost potkat pouze v sobotu, posedí u alkoholu, hazardních her a někdy i masa! Abych byl upřímný, o těchto sobotách jsem jen četl, naše přesuny i s aklimatizačními průtahy směly strávit tři dny v Namche, ale žádná na sobotu nepřipadla. Samozřejmě je to smutné...

Namche vzniklo na hlavní obchodní cestě Tibeťanů a Šerpů, která překračovala hlavní himálajské pohoří přes průsmyk Nangpa La (5860). Odtud je to směrem na severozápad směrem na Gok'o a Cho Oyu. Ze severovýchodu přiléhá k Namche cesta z údolí Khumbu. Průsmyk Nangpa La je pro Tibeťany, Nepálce a Jaky docela snadný, ale je již mnoho let uzavřen a je vojenskou zónou. Což jako by pronikání poutníků a pašeráků příliš nezastavilo. Až do tragédie v roce 2006, kdy čínští pohraničníci prostě šli a vystřelili na uprchlickou linii, zabili 17letou jeptišku a zatkli tři desítky uprchlíků, z nichž polovina byla mladší 14 let. To vše se odehrávalo před zraky (videokamery a fotoaparáty) zahraničních horolezců, kteří byli v té době v základním táboře Cho-Oyu.

Ale to jsou všechno čínské záležitosti, které nemají nic společného s Namche. Místo ztracené obchodní hodnoty město získalo turistickou. Šerpové krmí, ubytovávají, doprovázejí turisty, kterých je zde velmi, velmi mnoho. Namche roste do kopce na úkor stále více hotelů. Rozhodně má svou atmosféru: dlážděné uličky, které ještě neviděly šlápnutí auta nebo mopedu, neustále se měnící ve schody, modlitební praporky a bubny, klapot jačích kopyt, ohromující výhledy na štíty z oken a do úzkých praskliny uliček. Vůně pekáren, dalbat a masala, vzrušující chuť k jídlu a lehké závratě, pro hosty, kteří sem přiběhli příliš rychle zdola.

Setkali jsme se s Nemadorchem v Binkaru, popovídali si a jeho syn Dava se stal naším nosičem.
Pozor na náš rozdíl v přístupu k problematice „trekových bot“. Za sebe jsem mohl vymyslet jen jednu možnost, jak si usnadnit trekové boty - stejné boty, ale ne šněrovací. Pokud stezka není extrémně náročná, nohy se lépe uvolňují.

Namche Bazaar je město nekonečných kamenných schodů. Nahoru dolů, dolů nahoru. Dokonce i uličky-terasy přes ně, ne, ne, a oni se prolomí tam a zpět s několika kroky.

Nabídka vytváří poptávku. Kromě hotelů a restaurací k nim připojených je zde nespočet obchodů se suvenýry a outdoorovými obchody. Nejsem odborník na suvenýry, ale vybavení si zde můžete bezpečně koupit, u moskevských značkových není kvalita lepší a cena je pravděpodobně vyšší. Obchod s potravinami mě také zoufale potěšil. Právě zde (a ne v dolní Lukle) se nám podařilo najít minimální náklady na sklenici nebo láhev coly na 150 rupií. Našlo se i místo, kde došlo z hlediska prodejů k naprosto bezprecedentnímu rouhání: dvoulitrová torpéda coly a sprite. Obchody se svým sortimentem vstupují do soutěže o kupujícího. S příchodem tmy se město ponoří do nekonečného himálajského nebe a zdá se, že také usne. V každém případě jsou obchody zavřené, i když některé bary mohou mít nějaké večírky. Všechny naše tři noci v Namche jsme usnuli bez zadních nohou, takže jsme nemohli zkontrolovat a dokonce ani slyšet význam nočních slavností.

Mapa města v nepálském stylu

Mapa uvádí, že se jedná o klíčovou křižovatku města. Což je v pravé horní části diagramu
Bílý kůň působí jako dopravní kontrolor.

a to je rozcestí na dvě důležité cesty - na Everest a nahoru do Khumdžungu

Klasický výhled na Namche, schody, pizzerie, hospodu a hory

Nadmořská výška je zde oficiálně považována za 3440 metrů. Vlastně si můžete klidně přidat plus mínus 50, nebo i všech 100. Z Lukly se sem dostanou hlavně pěšky a nikdo hned nejde dál, protože takhle se to má postupně aklimatizovat. K tomu jsou všechny možnosti dvě dobré trasy na jednodenní procházku a v samotném Namche se projděte po obvodu. To je dokonce trochu nezvyklé, protože dosud byly osady vtěsnané do rokle a nebylo se tam kam projít.

Kuře na pozadí Himálaje. Přestože slepičí polévka byla deklarována téměř na každém jídelním lístku, ani v Namche a na cestě z Lukly nebylo příliš kuřat.

Následky zemětřesení:
Poprvé jsem si jich celkem všiml v Nepálu až tady, k večeru čtvrtého dne

Modlitební kolečka jsou naskládána v garáži, dokud nebudou lepší časy...

Obecně, bez ohledu na to, jak rouhavě to může znít, má člověk pocit, že zemětřesení Namche prospělo. Nyní se staví nové budovy, penziony, stúpy. Potok odpadků se chystá proměnit v krásnou hráz s lucernami, cesty jsou zpevněny a rozšířeny. Nyní, o rok později, zde živly připomíná pouze tato stúpa...

Dobytek je častým návštěvníkem ulic Namche, jako každá podobná osada na obou stranách himálajského pohoří
Oblečení lze sušit pouze pod baldachýnem. Proměnlivost počasí je jednou z charakteristik Namche. Déšť se může z ničeho nic objevit během 5 minut a po 10 minutách je po všem.

připomínky jara

začátek naší cesty "po obchvatu". Pod nohama - celé město. Jasně je vidět zlatá střecha Namche Gompa (chrám), kam jsme se snažili dostat. Pravda, i přes vynikající viditelnost odtud jsme se z nějakého důvodu rozhodli, že chrám je někde za rohem. Vyšplhali jsme až na samý vrchol do kamenného chaosu (který se ukázal jako jakási obdoba opuštěného evropského hřbitova) a odtud se dlouho prodírali k chrámu.

Výsledkem je, že přelezy ve tvaru písmene Z, z nichž je na fotce výše vidět jen polovina, jsme vlezli do kamenného chaosu. Přitom tam s námi vylezl mrak.
Romantika. Opět jsem se cítil jako sedmileté dítě, které poprvé přišlo do Krymského údolí duchů. Dalším analogem je možná londýnský hřbitov Highgate Cemetery.

Nakonec jsme se dokázali zorientovat, vystoupit podsvětí a vrátit se do civilizace. Prvními znaky byla zařízení pro příjem odpadu odděleným způsobem, jak je zde oblíbené. Neobvyklý byl pouze stavební materiál – plastové lahve ucpané pískem.

Vzali jsme urnu jako orientační bod a mohli jsme jít do chrámu

Chrám (je to klášter?) je po obvodu ohrazen zdí s výklenky modlitebních bubnů. Buddhisté chodí po směru hodinových ručiček, zatáhnou za rukojeť a bubny se znovu roztočí po směru hodinových ručiček. Kdysi dávno jsem četl o myšlence výroby dodatečné elektřiny v moskevském metru prostřednictvím turniketů otáčených cestujícími. Tam myšlenka zůstala myšlenkou, ale zdá se mi, že kdyby Nepálci a Tibeťané byli v elektrodynamice trochu důvtipnější, bylo by mnohem reálnější přijímat proud z nesčetných modlitebních mlýnků rozesetých po Himalájích a Tibetu. Doposud mysleli pouze na vodní modlitební mlýnky (kde voda padá na lopatky, které otáčejí všechny stejné bubny).

K večeru se začalo vyjasňovat. Už jsem tu měl dva dny čas se rozčilovat, že zbytek cesty s námi pojede ve střídavě houstnoucích, pak vše pohlcujících mracích.

Další den sliboval, že bude zajímavý.
A tak se také stalo.

Při rozhovoru s Nemadorche jsem překvapivě zjistil, že přímo uvnitř Namche (nemusíte lézt někam vysoko a hodiny chodit) je místo, odkud je pozorován Everest. Navíc jasná obloha už od rána 9. května přímo předurčovala k postupu tam a teprve pak kilometry stezky a stovky metrů aklimatizace nahoru. Toto místo se nazývá Kancelář NP Sagarmatha. 15 minut od centra města (5 minut pro šerpu). Nachází se nahoře, tedy na okraji Namche, hned na druhé straně amfiteátru oproti kamenné džungli, kde jsme se včera toulali.

Jakmile se počasí umoudřilo, ptáci začali cvrlikat. Vrtulníky z Lukly (a Káthmándú?) do Namche nebo dál (občas tankování v Namche). Bylo jich hodně, i mně, hostu města, se zdálo, že je to zbytečné. Kolem idylky vítr hýbe korunami stromů, třpytí se ledovce, houpou se modlitební praporky. A pak jsou tu vrtulníky. Dokonce častěji než 368. minibus ve špičce v Dogoprudném!

No, ano, první a druhou jsme odřízli s opravdovým dětským zájmem. Později začali být otravní, jako otravné mouchy. Ještě se dá nějak pochopit záchranářské vrtulníky, které jsou často jedinou šancí pro horolezce v těžkých situacích. Tady ale 90 % letecké dopravy tvořily nákladní a turistické lety. To je úplný nesmysl! Okamžitě leťte zespodu na úroveň 3-4 tisíc, abyste hodinu po vystoupení z kabiny chytili horníka.

Nuptse zeď a za ní - pyramida Everestu. A vrtulník.

Další letěl. Amadablamův hřebíček je dobře viditelný

V tomto místě je kromě ústředí (jejichž přítomnost jsem nikdy nepocítil), vojenské jednotky (pozoruhodné podle ostnatého drátu, který ji obklopuje) také muzeum s volným vstupem. Celkem vzato je expozice o ničem a země je úplně nemuzejní, ale ... Je co fotit:

Panda červená, zdá se, že i v Nepálu ji lze najít

Tady na mě udělal dojem velký himálajský trekking. Celá země se dá projít podél hlavního himálajského pohoří. Očividně ne ve stejné sezóně. Ale protože už víte, že léta nejsou tak deštivá a zimy, i když kruté, ale Šerpové neopouštějí své vesnice, můžete kombinací dvou ročních období a jedné mimosezóny využít šanci. Je to úkol bezpochyby ve srovnání s útěkem Forresta Gumpa z Atlantiku do Pacifiku. Pro zajímavost jsem se podíval, jak se naše „Tři průchody“ zapojují do této Velké kampaně. Jak se dalo očekávat - ze západu Tashe Laptso (technicky obtížné, s lanem) do údolí Rolvalinga, které na jaře 2009 nepodlehlo naší společnosti. Z východu je to neméně zajímavé a mnohem přísnější soudě podle obrázky Amphu Laptso, 5845. Průsmyk, který překládá tuto Velkou cestu z údolí Island peak (kam vstoupil přes Kongma la z údolí Khumbu, tedy Everestu) do údolí osmitisícovky Makalu. Kromě lan a vodítek, sněžnic atd. jsou pro průchod Tashe Laptso a Amphu Laptso potřeba také další kempy. To je trekking bez stanů a plynové hořáky- není možnost.

Strašák horolezce v tomto muzeu

Venku za slunečného počasí je to určitě zajímavější a velkolepější než uvnitř. Existuje pouze jeden umělý exponát - pomník Norgey Tenzing na vyhlídková plošina s pozadím zdi Nuptse a Everestu. Tady jsem poprvé litoval, že neumím dělat panoramata (ačkoliv by to vypadalo jednoduše). Tak jsem se jen opatrně zeptal a napsal. jaké vrcholy obklopují člověka, který se sem dostal v kulatém tanci.

Thamserku - Kusum - Kongde - Papchamo - Getcho - Khumbila (svatá) - Tobuche - Everest - Lhotse - Amadablam

Toto je hlavní trek v okolí: Namche - Syangboche - Everest View Hotel - Khumjung - Khunde - Namche. Druhá trať šla směrem k Thame a zpět. Teoreticky jsme se odtamtud měli vrátit o 15 dní později, takže je druhá aklimatizační dráha moc nezajímala.

Projděte si tuto trať:

Jakmile začnete stoupat po cestě směrem k Syangboche, Namche letí dolů a vypadá trochu jinak:

si můžete prohlédnout budovu školy a poblíž ní sportoviště - fotbalové hřiště. Stejný případ, kdy se míč vyražený přes plot nemusí vůbec vrátit

poslední kroky výstupu na Syangboche a posvátnou horu Khumbila
Start je zde velmi dlouhý a vyčerpávající.

Přímo nad Namche je jeho letiště. Dříve bylo možné letět přímo sem, a ne do Lukly. To místo se jmenuje Siyangboche Airstrip. V současné době se provádějí pouze vzlety a přistání vrtulníků, ale dráha zůstává ve víceméně dobrém stavu. Tuším, že tu letadlo může přistát stejně jako letiště Tenzing a Hillary, ale možná ne na asfaltu, ale na základce. To je však zakázáno. Existují dvě verze. Za prvé: sami Šerpové to zakázali. pro svah posvátná hora Khumjung a vůbec ztráta autenticity, globalizace a komercializace je ukvapená, ať se sem ti nejlepší pomalu zvedají pěšky. Druhá verze: lékařská (viz výše). Je to nebezpečné pro lidi, kteří nejsou připraveni okamžitě přistát ve 3800.

Mimochodem, právě zde přistávají parašutisté, kteří v říjnu 2008 skáčou ve společnosti pod značkou „Jump from Everest“. Neskáče se totiž z vrcholu, ale z vrtulníku (letadla?). Jde jen o to, že během skoku je možnost podívat se směrem k Everestu (pokud vůbec předtím...)

Stezka prochází dvakrát přes Syangboche. Ve spodní části pásu (na obrázku) a na cestě zpět - nahoře

Ve spodní části neopouští pocit, že vrtulník přistává přímo na vás. Podobné místo je v Šeremetěvu, mezi 1. a 2. terminálem. Lidé se tam často zastavují a jen si fotí letadla. Posadili jsme se, snědli sendvič s vodou a jen tak fotili vrtulníky..

dokonalé alpské louky, keře + dvě krásky: Thamserku a Kusum

a to je Amadablam, krása krásek. himálajský Matterhorn
název odkazuje na šperky, které nosily babičky Šerpů (Ama). Ozdobou je visutý ledovec pro babičky a boční hřebeny jsou rozvedené v pozdravu a touze obejmout ruce. Wikipedie píše, že tato hora se později stala horou z označení Aqua Minerale. Zdá se mi, že Vicki lže - stále je tu Matterhorn. Kde však Amadablam rozhodně je, je v nepálských rupiích. Naše trať (Three Passes) konečně ukázala tuto horu ze tří stran. A pokaždé, když jsme se na ni dívali a s hrůzou jsme si zkoušeli představit, kdo se na ni tito lidé snaží vylézt. A proč je to vůbec potřeba? Hora je mimochodem vysoká pouze 6814 m.

Kusum Kangri, 6367 metrů. Pokračuje také po jeho hřebeni se dvěma téměř dokonalými pyramidami (na fotce, kde se večer umoudřilo)

Aleny na pozadí Thamserku, 6608 m
O prvovýstupu JZ stěnou ruskými horolezci v roce 2014 jsem toho najednou našel velmi mnoho

Z hotelu Everest View Hotel uvidíte nejen Everest. Přesněji řečeno, Everest jsme prostě neviděli kvůli oblačnosti, která se kolem poledne valí na hřebeny. Vesnička Phorche se ale pěkně uhnízdila na opačném okraji soutěsky vedoucí do Gokya.

Hotel byl postaven na památku průkopníka japonského horolezectví. Zde, stejně jako v jiných hotelech, povinná přistávací plocha pro vrtulníky. Ale pouze zde jsou vybaveny speciální tlakové komory pro postupné přizpůsobení těla.

Thamserku

Khumdžung

Pokud je Namche v mnoha ohledech Potěmkinova vesnice, pak Khumjung je skutečná. Zde žijí Šerpové, chovají dobytek, pěstují brambory, chodí do školy a tak dále. Turisté tu prakticky nežijí, občas jen kolem procházejí jako my. Kromě toho se zdá, že správním střediskem regionu je Khumjung, nikoli Namche, protože adresy všech ostatních vesnic v údolí Khumbu začínaly slovy Khumjung District

Hillary stúpa na okraji Khumdžungu, s krásnými výhledy do dálky kamsi daleko do mlhy

Vcházíme do Khumdžungu. Daleko v dálce je vesnice Khunde

Kruhový objezd Khumjung s manistoony, neobvykle ploché a široké ulice

povinné pro každou nepálskou vesnickou stúpu

Hlavní atrakcí je zde Khumjung Gompa, místní chrám. Záměrně jsme do toho nešli, chtěli jsme nějakou klidnou vnitřní procházku, ale zjevně se odehrávala akce. Navzdory tomu, že byl na druhé straně vesnice, troubily trubky, bubny, zvony cinkaly a kolem chrámu se po směru hodinových ručiček procházel celý zástup věřících a otáčeli modlitebními mlýnky. v určitém okamžiku se celý náboženský dav začal šplhat po svahu nahoru, protože někde je další svatyně - jeskyně, ve které žil sám Guru Rimpoche (zde se možná pletu, ale někdo v této jeskyni rozhodně žil). Uvnitř samotného chrámu je svatyně - kus lebky a yeti kartáč. Zakázáno fotit, takže fotka není moje:

Gumjung je domovem školy založené sirem Edmundem Hillarym. Nyní v něm studuje asi 350 dětí z okolních vesnic. Pro šerpské školy je to poměrně hodně, zdá se dokonce rekordní.

dlouhé manistowny, pro obchvat. Tak dlouho, že jsem byl dokonce příliš líný si tentokrát vylepšit karmu

drtivou většinu nápisů do kamenů vytesali před staletími tvrdohlaví pravdeniki. Ale existuje i toto, jen fix

Khunde

Druhá vesnice, která se schovala za Khumjung a je od ní oddělena roklí, kterou při zemětřesení zřetelně procházel silný proud bahna. Z nějakého důvodu se ukázalo, že je úplně prázdný. V silném kontrastu s Khumdžungem. Kam šla celá populace, není jasné. Pracovat, studovat? Je tam Gompa (chrám), také vypadal úplně prázdný. Určitě to dodalo vesnici kouzlo a mystiku..

v ulicích Khunde

Vyrážíme za obyvatelstvem Khunde a vracíme se zpět směrem na Namche

tajemný zobák žlutoocasý v lesích kolem Namche

cesta z Khunde do Namche vypadá chvílemi jako pohádka, postavená ze žlutých cihel

místo označené na mapě jako Yak Farm. Nebyl však nalezen žádný interaktivní, dokonce ani Yak Cheese

Vidlička

opět míjíme letiště Syangboche, nyní v jeho horní části. Navíc se cesta kříží přistávací dráha. Stezka je nekonečný proud turistů, jaků, nosičů a podobně. Pro Nepál je to ekvivalent dálnice. Znám jen pár dalších míst na světě, kde se také protíná UPU. Dálnice v Gibraltaru a Železnice v Gisborne (Nový Zéland)!


UPU Gisborne

A tady je další úžasný zázrak:

Jak se objevil eskalátor v oblasti, kde není jediná silnice? a co a kde tady může dělat? Je zřejmé, že byl po částech bombardován vrtulníky a přivezen sem na zádech nosičů. Poté byly složeny do jediného celku. Zatím nepoužité.

setkání na stezce

a tady zase Namche, vracíme se z Khunde a horní části Syangboche

Pohled na Namche z Kongde:
(to je úplně z druhé strany, na kterou se dívá amfiteátr celého Namche). Fotka není moje - nalezeno na internetu

Tady je vidět celé Namche, letištní dráha nad ním, hrbol s Everest View Hotel a údolí, kam se vejdou vesnice Khumjung a Khunde. No a zároveň všechny vrcholy (včetně Everestu), jako z pozorovacího bodu samotného Namche. Jen trochu kvalitativně a Everest je působivější. Opravdu jsem se chtěl dostat do toho Kongde. Kongde není vůbec vesnice, ale hora, na jejímž svahu se nachází stejnojmenný hotel. A tady je trekking, který není zmíněn ve všech průvodcích, ale je uveden na mapě. Je rozhodně mimořádně velkolepé a extrémně řídce osídlené. Navíc - dobrá varianta pro alternativní sjezd do Lukly (za Namche). Jediným nedostatkem je myslím nemožnost koupit letenky (letenky jsou v Namche) "odlet na pozítří", jak jsme to nakonec udělali na konci zájezdu.

Zde je popisovaná trasa, fotka mapy, ze které jsme šli... Bude to trvat tři dny (budeme předpokládat, že 1 z nich je na relaxaci a pozorování v oblasti vyhlídky Kongde)

Sušení prádla s výhledem na Kongde

Všechna naše dobrodružství v květnu 2016

Začátkem května se otevírá malé dvoutýdenní okénko počasí, kdy mají desítky horolezců konečně příležitost zaútočit na Everest. Jeden z nich jistě zahyne – Hora si vždy vezme každoroční oběť, platbu za zásah do její autority.

Jen pár měsíců po mém výletu na Everest zemřelo na ledovci Khumbu 16 lidí.
Před několika dny, po silném zemětřesení v Nepálu a následných lavinách, zemřelo v základním táboře Everestu pod laviou nejméně 19 lidí.
Rok 2015 byl prvním rokem po 50 letech, kdy se na vrchol nevyšplhal ani jeden člověk.

Příběh ale zatím není o Everestu samotném, ale o cestě k němu. A slavná vesnice Sherpa Namche Bazaar.

Dnes to byl těžký den.

Jednoduše i proto, že mě dopředu čekal legendární vysilující výstup na Namche Bazaar. Podle recenzí předchůdců - obecně nejtěžší úsek trasy na cestě k Everestu.
Musel jsem nastoupat 600 výškových metrů, což se vzhledem k mé nepříliš dobré kondici (viz předchozí kapitola o nachlazení) jevilo jako nesmírně obtížný úkol. Ale Rusové se nevzdávají.

Když jsme se odstěhovali z Monjo, cesta šla borovicový les prudké stoupání a klesání podél východního břehu horského potoka Dud-Koshi. Východní pobřeží, porostlý vysokými borovicemi - místo je vždy stinné. Ranní země ještě nevyschla, takže to bylo na návrších těžké - hlína se pod nohama rozsypala, a aby člověk nesklouzl dolů, musel skákat po kořenech stromů jako horská koza.

Po dosažení klíčového bodu - dlouhého visutého mostu přes Dud-Kushi s krásné výhledy- Už jsem byl mokrý až na kůži a pot ze mě tekl proudy.

2.

Chtěl jsem neuvěřitelně pít, ale pít to bylo nežádoucí.
Za mostem začalo nekonečné 500metrové stoupání do Namche do výšky 3447 metrů. Pít vodu znamenalo zvýšit průtok krve do žaludku, odvést ji pryč ze svalů, což by vedlo ke snížení vytrvalosti a fyzické výkonnosti. Litr vypité vody se navíc částečně vstřebá do krevního oběhu a zvyšuje zátěž srdce díky zvýšenému objemu cirkulující krve. Existuje řada dalších nepříjemných jevů – například litr vypité vody může způsobit hyponatrémii (prudký pokles sodíku v krvi způsobený vydatným pocením) a akutní selhání ledvin (a ledviny na horách nefungují na 100% tak jako tak).
Zkrátka se nedalo moc pít, stejně jako nebylo možné okamžitě vstřebávat jídlo po mnoho dní hladovějícího člověka. Zatímco jsem nechal protijedoucí jaky přejít most, vyndal jsem termosku a dal si jen pár doušků čaje. Nebylo možné uhasit žízeň, ale ostrost trochu ustoupila.

3.

Po čekání, až jaky projedou, jsem přešel visutý most a jako lopata od traktoru jsem se zavrtal do stoupání.

4.

Výstup na Namche se opravdu ukázal jako nejvíce obtížná trasa celý Everest trek. Ani výstup ke klášteru Tengboche (~450 metrů), ani přechod zasněženým průsmykem Cho-La (5350 metrů) mi nepřipadal tak náročný jako toto vyčerpávající a monotónní stoupání.

5.

Jdete po cestě a radostní turisté se k vám rozběhnou, vracejí se „odtud“ a je to pro ně snadné, protože jdou dolů. Pro vás se vzestup mění v jakousi hru „věřte nebo ne“.
Typická situace je před vámi 30 metrů velmi prudkého stoupání, někdy dosahujícího 50 až 60 stupňů, pak se stezka někam stáčí a její pokračování není vidět. Těchto 30 metrů ujedete v naději, že se kolem odbočky konečně objeví vodorovná plošina nebo dokonce 5-10 metrů vodorovné silnice - abyste si udělali pauzu - ale dorazíte do odbočky a s lítostí vidíte, že se Cesta prudce stáčí, ale zase jde někam do výšky.

S krátkými zastávkami jsem šplhal, šplhal a šplhal a asi po pěti zatáčkách jsem uviděl malou (a jedinou na celém stoupání) vodorovnou plošinu, na které se poflakovalo několik lidí. Po výstupu na tuto plošinu jsem si s velkou úlevou sundal batoh a v dálce viděl, kvůli čemu jsem se do tohoto dobrodružství pustil.
Mezi větvemi borovic se na jasně modrém nebi, daleko, daleko na samém horizontu, tyčila grandiózní osmitisícová sněhová hradba Lhotse, z níž vyhlížel samotný Everest.

6.

Fotografie jako vždy nevyjadřuje pohádkovou majestátnost hor (ale lepší než hory, jak víte, mohou být jen hory), pokusím se tedy své dojmy sdělit slovy. Představte si věž Ostankino, kterou vidíte v dálce. Věž Ostankino je vysoká pouhých 500 metrů. A Lhotse je čtvrtá osmitisícovka na světě. Výška stěny Lhotse je 8000 metrů. To je až 15 věží Ostankino naskládaných na sebe! Mimochodem, představit si takovou výšku je velmi obtížné. Mysl je schopna si uvědomit výšku asi 5 věží. A tady jich je až 15. No, díváme se z výšky 3000 metrů, což znamená, že vidíme 5kilometrového skalnato-sněhového obra tyčícího se nad námi, jehož převážnou část stačí vidět.

Podívaná podívaná, ale museli jsme jít dál. Znovu stoupání za stoupáním, otočka za otočkou. Zdálo se, že stezka nemá konce. Po hodině a půl stoupání, kdy se zdá, že se na každém kroku objeví Namche Bazaar, cesta znovu a znovu stoupala. Jedinou motivací bylo nenechat se předběhnout těmi, kteří za vámi jdou.

V jednu chvíli jsem došel k hraniční budce, kde ještě jednou zkontrolovali TIMS (doklad o povolení trati). Potěšilo mě, že na stejném místě za ryze symbolický peníz bylo možné zakoupit certifikát osvědčující fakt výstupu na Kala Pattar (5545 metrů). Když jsem dokončil formality a sebral všechnu svou vůli v pěst, posunul jsem se ještě výš. A když síly úplně docházely, najednou se objevil Namche Bazaar.

Je úžasné, jak motivace dodává novou sílu. Jako by za mnou nebylo 500 výškových metrů – s nadšením jsem vstoupil do města Šerpů.

Tady je - legendární Namche. Město, o kterém jsem četl v knihách všech legendárních horolezců Everestu. Poslední bašta civilizace v oblasti Khumbu a slavné hlavní město Šerpů.
Tak ahoj Namche!

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Yachy hnůj se sbírá a suší. Místo palivového dřeva se zde používá Kizyak

17.

18. Šerpa žena

19. Život na horách je dřina

20.

21. Nepálská relaxace

22.

23.

24.

25.

26.

27. Jak

28. Za mnou je stěna Lhotse a za ní malý kousek vrcholu Everestu

29. Lhotse a Everest (v pozadí vlevo od středu) zblízka

30. Turisté se naštvou, jak se dá

31. "Zlatá" ruda

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Jedná se o malou vesnici v nadmořské výšce 3440 metrů, obklopenou z východu horou Thamserku (6623 m) a ze západu Kongde Ri (6187 m). Od starověku toto místo sloužilo jako hlavní obchodní a tranzitní centrum v oblasti Khumbu. A teď v sobotu se tu otevírá bazar, kam se hrnou jak obyvatelé okolních vesnic, tak Tibeťané s čínským zbožím. K tomu překonávají průsmyky s výškou více než 5000 metrů. Pro cizince je Namche Bazaar průsečíkem oblíbených horolezeckých a turistických cest.

V obci, která je na místní poměry považována za poměrně hodně, je asi stovka domů a všechny jsou umístěny na umělých římsách. Malé kamenné domky se tísní vedle sebe a zdejší uličky jsou velmi podobné labyrintům. Všechny obchodní a turistické obchody jsou zpravidla umístěny v prvních patrech, kde vždy najdete vše, co potřebujete na výlet. Turistické vybavení zakoupené v nich před cestou do hor lze vrátit na zpáteční cestě za rozumnou cenu.

Za Namche Bazaar, v nadmořské výšce 3880 metrů, je luxusní hotel"Vyhlídka Everestu" (Výhled na Everest). Nachází se zde letiště, které však turisté nevyužívají, protože v takové výšce je pro člověka obtížné okamžitě se aklimatizovat. Turisté proto využívají malé letiště v Lukle a do Namche Bazaar se dostanou pěšky.

Cesta k němu, procházející národní park Sagarmatha, vám umožní vychutnat si úžasnou krásu přírody. V okolí vesnice můžete navštívit kláštery Tengboche a Pangboche. Chrám Tengboche se nachází na jednom z průsmyků (3867 m). Tento hlavní chrámŠerpa byl postaven v roce 1923. Tjangboche udržuje úzké vazby s tibetským klášterem Rongbuk, který se nachází na opačné straně Everestu. Založil je stejný lama. Na každé straně jeho věže je namalováno oko, takže hlídá lidi a hory. Zde se můžete zastavit na noc, popovídat si s mnichy a sledovat jejich rituály. Klášter Pangboche je vyšší než jeho „bratr“ a je mnohem menší, ale starší.

Samotní Šerpové jsou velmi vstřícní a přátelští. Vyznávají buddhismus. Šerpové stále nemají svůj psaný jazyk a donedávna byli daleko od civilizace. Prosperující cestovní ruch je jedním z hlavních živobytí Šerpů. Šerpové díky své odolnosti, dobrému zdraví a vynikající znalosti hor pracují jako nosiči, průvodci, účastní se výprav do nejv. vysoké body Himaláje. Jsou to jediní lidé na světě kromě Tibeťanů žijících ve výškách nad 4000 metrů nad mořem.