Tere kõigile! Samal ajal kui uusi reise alles valmistatakse, otsustasin meenutada minevikku ja kirjutada matk läbi Kaukaasia läbi mägede mere äärde. Ja see oli kauges, kauges 2008. aastal, kui loominguline ühendus ProYOU läks Adõgeasse sugulaste juurde mõttega teha lühike reis merele pääsemisega.

Peale lühikest viibimist sugulaste juures (kelle juurde naaseme rohkem kui korra ;-)), reisi Maykopisse ja matkamist mööda ümberkaudseid koskesid, leidsime kohaliku giidi Slava. Ta oli nõus meid väikese tasu eest läbi mägede viima. Ja korraldas isegi väikebussi otse majja! Ilmselt oleksime võinud ka ise minna, aga uus asukoht ja kaitseala olemasolu, aga ka võimalus keskkonnaametitega omal käel probleeme lahendada, ajendas meid juhtima.

Legendaarne üleliiduline turismimarsruut nr 30 ehk lihtsalt “kolmkümmend” algab Kaukaasia biosfääri kaitseala kontrollpunktist, kulgeb mööda Lago-Naki platood, läbib Kaukaasia seljandiku pääsusid ja lõpeb juba Mustal Dagomyses. Mere rannik.

Mis on marsruudil "kolmkümmend" huvitavat? See hõlmab korraga mitut kliimavööndit - alpikannid, igavese lumega mäetipud, kuusemetsad ja ranniku subtroopilised piirkonnad. Siin on ka kaitseala, mis aitas säilitada ainulaadset loodust, haruldasi ja ainulaadseid loomi, linde ja taimi. Siin on täiesti võimalik karusid kohata (harvadel juhtudel muidugi) - nägime väikseid ja suuri jalajälgi.

Marsruut kulgeb Oshteni ja Fishti mägede lähedal, kust saavad alguse paljud piirkonna jõed. Teile on garanteeritud kaunid Kaukaasia mägede maastikud, tormised mägijõed, ürtide lõhn, mägivann ja palju muud!

Marsruut läbi mägede mere äärde näeb välja selline: kaitseala kontrollpunkt - Instruktori vahe - Armeenia kurs - Kalade varjupaik - Beloretšenski kuru - Tšerkesski kuru - Babuk-Auli varjupaik - Solokh-Auli varjupaik.

Trek Fishti varjupaika

Väikebuss viis meid kontrollpunkti, kust läksime jalgsi mööda Lago-Naki platood. Ruumid on uskumatud! Rada kulgeb läbi loopealsete, põrkudes aeg-ajalt ojadesse ja järvedesse, kuskil kauguses on näha hobusekari.

Lago-Naki platoolt kulgeb rada Oshteni mäemassiivi nõlvale, vaated muutuvad üha “vertikaalsemaks”))

Hämmastav loodus! Põllud lihtsalt lõhkevad rohelisest...

Kaukaasia mägised ürdid

Meie giid Slavik on väga lahe kutt, tal on eriline dialekt, kaukaasia ja rostovi keele segu)))

Harjumusest on raske välja tulla...

Terve päeva kõndisime umbes 7 km, mitte palju, aga maastikud õnnestuvad üksteist kaleidoskoopilise kiirusega! Päeva lõpus ületasime Armeenia kuru, millelt laskumine lõppes Fishti varjupaiga juures. See asub kuulsa mäe jalamil Belaya jõe ääres, võib öelda, et selle lähtekohas. Kurast avaneb suurepärane vaade ümbritsevatele mägedele!

Vaade Armeenia kurult Fishti varjupaigale ja Belaya jõe orule

Varjupaigas on elavnemine - palju telke, inimesed tunglevad ümber köögi, kust saab midagi süüa tellida. Siin on mõned habemega mehed...

Radiaalne matk Big Fishti liustikuni

Liustik asub rohkem kui 2800 meetri kõrgusel merepinnast. Fisht on kuulus suure hulga koobaste, grottide ja maa-aluste jõgede poolest. Tuntuimad neist on Soaring Bird Cave ja Venemaa sügavaim Valgetähe koobas. Samuti on Fisht Kaukaasia läänepoolseim tipp, kus on liustikke.

Kõigi nende kaunitaride juurde läksime järgmisel hommikul. Algul kerkib rada aeglaselt üles, siis hakkavad kokku saama väga järsud kaljuservad, mida mööda tuleb üles ronida. Iga uue sellise astanguga avanevad aina hingematvamad vaated.

Fishti varjupaika näete allpool:

Liigume aina kõrgemale Mount Fishtile, vaated on vastupidised

Lõpuks jõudsime liustikuni, kõndisime sellest veel veidi üles. Üldiselt inimesed tõusevad Fishtisse, sellise tõusu kategooria on 1B, kuid me ei kavatsenud seda teha.

Üleval ainult kivid, jää ja hallid rünksajupilved

Giid Slava võttis kaasa naljaka spanjelkoera. Tal oli raske üles minna ja nii palav, et alles lund nähes sukeldus ta sellesse mõnuga ja sõidame selga! Siis suplesin Belaya jõe allikates ;-) Nii et jooksin üleni märja ja rõõmsana.

Varjupaik "Fisht" - varjupaik "Babuk-aul"

Meie tee kulgeb kaugemal – läbi mägede Musta mereni. Juba varahommikust peale tõusime ja saime esimese kõndijaga selgeks Beloretšenski kuru, kus Suure Isamaasõja ajal toimusid ägedad lahingud. Sellest teatab mälestusobelisk, mis on paigaldatud kursi ülaossa. Üldiselt on kogu sellel piirkonnal rikkalik sõjaajalugu, siin-seal on silte, kaevikute jäänuseid ...

Vaade Tšerkessi kurult Armeenia kurule. Kalade varjualune orus

Siin on veel üks meie reisi piirkonna kaardiskeem:

Peale tšerkessi kuru kulgeb rada läbi tiheda lõunapoolse metsa, kus tegime lõunasöögi peatuse. Siin on juba tunda subtroopilist kliimat ja mere lähedust. Täiesti erinevad taimed ja niiskus. Üldiselt on loodus muidugi väga erinev Altaist ja veelgi enam mulle tuttavast Omskist.

Siin möödus karu koos poegadega

Seejärel algab pikk laskumine Shakhe jõe orgu, seda nimetatakse ka lõbusaks laskumiseks. Kujutage ette 7 kilomeetrit ainult juurtest ja maast alla)) Kõik on korras, kuid põlved hakkavad lõpu poole imelikult käituma, harva langeb neile selline koormus! Kes sinna läks, saab minust aru :-)

Kaukaasia peamine levila

Seejärel tuleb ületada Shakhe jõe rippsild ja lähim varjualune on käeulatuses!

Varjupaik "Babuk-aul" asub mugavalt suurel lagendikul keset lõunamaist sooja metsa. Erinevalt meie endisest ööbimiskohast vastutavad siin kõik naised. Teate, lõppude lõpuks on õhkkond väga erinev - rahulik ja rahulik. Kõik on korralik, lauad on varikatuse all, suurepärane dušš ja oja voolab otse "söögitoa" taga))

Varjupaik "Babuk-aul"

Finišijoon – tee mere äärde veoauto tagaosas

Eile oli väga pikk õhtu koos veini ja lauludega lõkke ääres, nii et hommik ei ärganud)) Aga midagi pole teha, seda enam, et kohe hommikul leppisime teiste kuttidega kokku, et kiibime mööduvale Gazile. 66 mere poole. Ja me pidime "praegu" lahkuma, meil polnud aega isegi hommikusööki süüa.

Ja veel, kõik ei juhtu juhuslikult ja mitte asjata! Meil oleks vaja tervet päeva. jalutada mööda Shakhe jõge Solokh-auli külla. Ja tee pole just kõige huvitavam - metsas pori, ei mingeid ümbritsevaid vaateid.

Mind hämmastab Gaz-66 võimsus - veok sõidab hõlpsalt otse mööda jõge, kahlades läbi lamavate puude ja märgade kivide. Taga muidugi väriseb halastamatult! Aga huvitav on kogu aeg: kas piitsutab oks kõrva või hüppad pool meetrit, noh, sul peab olema aega ka Tšeljabinski kuttidega vestelda ;-)

Solokh-auli külas puhkasime paar tundi ja ootasime bussi Dagomysse. Tee Dagomysse on väga põnev oma vaadete, järskude pööretega, läheb pidevalt alla mere äärde. Kogu seda ilu ei olnud võimalik pildistada, kuna me pole ainsad, kes tahavad kiiresti kosutavasse merre sukelduda - bussitäis rahvast!

See on kõik, meie marsruut läbi mägede mere äärde on lõppenud, legendaarne marsruut "kolmkümmend" läbi Lago-Naki platoo, Mount Fisht, mitmed kurud ja kliimavööndid. Siis nägin esimest korda merd! See on juba hiljem, igal aastal selgub, et ma käin nendes osades ja see oli esimene kord, jah. Seda tunnet on raske edasi anda ... looduse ja ümbritseva maailma täiuslikkust, hiilgust, mida on lihtsalt võimatu ette kujutada ...

Mind üllatasid ikka kohalikud, kes peaaegu ei ujugi, ütlevad “mida ma sinna unustasin?”. Püüan hinnata seda, mis mul iga päev on, mille võin lihtsalt harjumusest unustada. Aga ilu on igal pool, tuleb vaid vaadata teisest küljest. Ja ma soovitan teil seda teha!

Dagomyse lähedal on imeline koht, kuhu saab telke püstitada kolmekümne meetri kaugusel merest, see on avatud ja kõigile kättesaadav. Samas on seal väga vähe rahvast, ainult raudteel on tipus müra, aga päevaga harjub ära. Siinne rand on väikese kiviklibuga ja üsna järsk laskumine merre ning kuurordi naaberrannas on dušš. Kõik tingimused eluks! Rangelt võttes ei pruugi telki vaja minna, see on Krasnodari territoorium ja lähistroopika! Soovitan soojalt minna!

Sel aastal suurt matkareisi planeerides pöördusime järsku nõukogude turismi klassika poole (kuhu internet inimese viib!) Ja valisime ... Adõgeea. Kuulus marsruut number 30: läbi Kaukaasia mägede Musta mereni. Miks mitte? Mida me teame Adygeast? Muide, mulle meenub midagi kitsedest ja juustust ning (kui veab) Maikopist. Aga kui süveneda... Lago-Naki platoo, Ošteni, Fishti ja Pshekha-Su mäed kõlavad juba palju ahvatlevamalt! Minu oma on juba avaldatud ja siis - üksikasjalik lugu ja fotoreportaaž.

Mis on "kolmekümne" puhul tähelepanuväärne:

• Nõukogude aja populaarne, sissetallatud marsruut;
• Tee kulgeb läbi Kaukaasia biosfääri kaitseala, kus on kõikvõimalikud säilmed;
• Lõpeb merega (JAH!!!);
• Temast tehti film (“Marsruut” A. Abduloviga, 2008; pole veel vaadanud);
• Sellel on oma dramaatiline ajalugu: 1975. aastal juhtus siin Armenia jõel tragöödia, millele järgnes kogu liit - inimliku hoolimatuse ja kohutavate asjaolude tõttu hukkus suur grupp turiste (väga õpetlik lugu käitumisest rühma- ja inimpsühholoogia äärmuslikes tingimustes);
• Tegelikult (käisime seda hüpoteesi testimas) – heade ilmastikutingimuste korral läbib seda marsruuti seltskond haavatud tossudega lapsi. Ja meie – põdrad jälgedes – peame korraga läbi saama.

Marsruudi teave

Marsruudi lõime: Lago-Naki kontrollpunkt (Maikopi rajoon, Adõgea) - Abadzeshsky kurs - Armeenia varjupaik - Guzeriplsky kurs - Fishti varjupaik - Belorechensky kurs - Tšerkesski kurs - Bobuk-Auli kordon - Bobuk-Auli varjupaik - Solokh-Aul (Krasnodari territoorium).

Suurem osa marsruudist kulgeb mööda Lago-Naki platood, 2000 m kõrgusel merepinnast, läbi Fisht-Oshtenovski massiivi (piirkonna kolm kõrgeimat tippu - Fisht, Oshten ja Pshekha-su) kurud.

Kerge reisiaeg: 5 kõndimispäeva / Pikkus: 80 km / Kuupäevad: 5. - 10. august 2012

Marsruudile väljumine: lennulend Peterburi - Krasnodar, takso Krasnodari lennujaamast Lago-Naki kontrollpunkti (ca 200 km) / Marsruudilt väljumine: buss Solokh-Aul - Dagomys, väikebussid Dagomys - Sotši - Adler, lennuk a / n Adler - Peterburi.

1. päev: Krasnodar - Lago-Naki kontrollpunkt - Abadzeshsky kuru - laager jõel. armeenlane

Ööl vastu 3.-4. augustit 2012 väljus Pulkovost Krasnodari poole juba väljakujunenud turismimeeskond (õigemini selle 4-liikmeline selgroog).

Lennujaamas ootas meid kõige tavalisema Krasnodari takso taksojuht. Meil ei õnnestunud leida muid võimalusi marsruudile pääsemiseks; nelja mahukate seljakottidega turisti naabruses asuvasse Maykopi piirkonda toomise hinnasilt aga ei osutus meie arvates kuigi jõhkraks: alla 4000 rubla. (ainult takso tuleb ette tellida, lennujaamas endas on hinnad erinevad).

Tee Lago-Naki kontrollpunktini kestab umbes 4 tundi. Kella 16:00 paiku jõuame 1750 m kõrgusele merepinnast ja jookseme vastu tõket. Samal ajal hakkab vihma sadama.

Kontrollpunkt - varikatusega onn. Peidame end varikatuse alla, vormistame dokumente, maksame reservi pääsmete eest. Kogu meie tee kulgeb koos kõigi sellest tulenevate piirangutega läbi Kaukaasia biosfääri kaitseala. Eelkõige on keelatud lõkketegemine, metsa raiumine, karusnahkade püüdmine ja muud "metsikute taimede kogumise" rallid.

„Kas me võime teie juures oodata, et mitte vihma kätte minna? - Peate kaua ootama ... tsüklon on tulnud, kümme päeva ... "- Pagan võtaks. Kes siin unistas päikeselisest jalutuskäigust mägedes? Hüdrometeoroloogiakeskus hoiatas aga:

Oodanud hetke, mil vihm vaiksemaks jääb, tegutseme. Ja siis ülakorrusel keerab keegi äravoolu. Vihm laseb sisse sellise jõuga, et läheme, ületades vee- ja tuulemüüri vastupanu. Püksid kohe läbi, külm ja vastik ümber keha kinni. Saapad on ülaosast läbi voolavat vett täis. Ärge tõstke silmi teele – näriv vihm peseb teie nägu ojadena. Sa vaatad kokkukleepunud ripsmete alt rangelt oma jalgu. Vihm asendub keskmise kaliibriga rahe pommitamisega. Mürasaade – mägedes kostab äike – äratab austust. Alles pärast veendumist, et ükski niit ei jää kuivaks, rahunevad elemendid tibutava vihma käes.

Lahkume Lago-Naki platool. Rada on kohati lai kui pinnastee, kohati käänuline ja hargnev paksus rohus. Päike piilub läbi - jopedes on palav, peidab end - külm on. Riiete vahetamine liikvel olles

Ülevaade on 360 kraadi, vaade on üsna üksluine. Aga kuna ma ei ole Prishvin, siis las fotod räägivad sellest piirkonnast paremini:

Päike tuli välja - õnnelik!

Läheneme Abadzeshi kurule. Tõus on siin üsna ebaterav, kurku ennast raamivad madalad rajamärgisega künkad.

Siit avaneb esmakordselt vaade Oshteni tipule.

Siis läheme korterisse ja enamasti alla. Kuid ikkagi: mööda vihmast läbiimbunud ja hobustest segatud rada on raske kõndida. Libe. Vööni määrdunud ja märg. Vasakpoolsel silmapiiril on võimsad kolmtuhanded.

Päikeseloojanguks läheme Armenia jõe orgu (see on ka Guzeripl). Seal on juba üsna suur turismilaager sama tüüpi telkidega. On näha, et see laager on siin seisnud terve hooaja nii seest kui väljast. Rangerid lähenevad ja paluvad dokumente näidata.

Armenia jõgi on õhuke oja. Isegi potiga puhta vee kühveldamine pole igal pool võimalik – ainult lõhedel. Ja siin selles õhukeses jäises ojas (väga sarnane linna vee sulgemisele!) peseme oma keha ja kustutame end. Telgid olid üles pandud künkale, muust eemal. Öö tõotas tulla selge ja kuuvalge.

Keset ööd ärkame selle peale, et taevas sõna otseses mõttes avanes. Välk sädeleb - selline tunne - otse telgi varikatuse taga. "Mida kuradit ma siin teen...?" Iga sähvatusega on telk pidulikult valgustatud (aitäh, et ei vilgutanud). "Kes selle kõik välja mõtles?"(sümboolne küsimus, varem või hiljem kõlab igas meie kampaanias). "Suurepärane, oleme ka kiilas künkas!"Äike veereb otsast lõpuni üle oru ja raputab telki. "Põha põrgusse..."Üldiselt ON selliseid eksistentsiaalseid paljastusi VAJA igale kontoritöötajale. Et paremini mõista elu väärtust üldiselt ja eriti kuiva katusealust voodit. Soe kontoritool, kohv ja küpsised, internet, kus sa oled? Kas see on ikka minuga samas universumis? Ja mitte ühtegi risustatud ki-pi-ai-d, ühtegi töötavat adrenaliinivõltsi ei saa võrrelda otsese ohuga, et teid mattub maalihe või pikselöögi siin ja praegu. Kaitsetu ja nõrk väike mees - magamiskoti kookonis õhukese telgi lõuendi all - mägede ja elementide skaalal! Nende jaoks on see sina, see purustatud sipelgas seal üks prügi. Ja see tõdemus on kuidagi eriti kosutav.

2. päev. Radiaalreis Ošteni. Ülekanne Fishti varjupaika.

Nagu alapealkirjast selgub, jäid kõik ellu. Ja selle tähistamiseks läksime kohe peale hommikusööki hommikusele radiaalrongile Ošteni mägi. Alustasime kergelt hommikul kell 10.00, andes laagrisse külmetunud Mašale korralduse meid kella 14ks oodata.

Ošteni äärelinnas tundub, et kui seda kolossi hoobilt võtta – noh, noooo, ilma minuta! Teel aga kohtab gruppe, kes sel tunnil juba tipust laskuvad. Ja lastega vahelejätmine. Nii et silmad kardavad, aga jalad lähevad.

Alguses kulgeb rada läbi oru. Seejärel läheb rada üles ühe Oshteni kannuse juurde.

Kergelt langeval tipul teeme hingetõmbeks peatuse.

Maamärgid - turiki. Vahetult enne Oshteni seljandikku jõudmist ootab meid ees tõsine ronimine mööda kaljunõlva. Kuid üldiselt on ohutu minna: tee on olemas. See järsk tõus võtab koos vaheaegadega aega umbes pool tundi.

Pärast seda ei kõnni me enam mööda mäeharja, vaid hüppame hüppama.

Harjalt näete Fishti mäe lähedal asuvat orgu. Oleme täna õhtul kohal. Kui me vaid saaksime sinna otse alla minna! ( "Tere, Maša? pakkige oma laager kokku ja trampige Fishti varjupaika, kohtume seal!" =)

Ülemine osa on üsna tasane ja lai. Rahvast on siin ootamatult palju. Keegi valmistab gaasipõletil teed. Enamik karjub õhinal telefoni – mobiiliühendust allkorrusel praktiliselt pole. Kaamera luugid särisevad siin-seal.

Kuid ilm hakkab halvenema ja me peame ikkagi tagasi pöörduma ja Fishti trampima. Läheme tagasi. Laskumine on palju lõbusam kui tõus.

Tee Oštenist

Kolmanda alguses oleme laagris. Valmistame lõunasöögi ja pakime asjad, et kohe peale lõunat asume Fishti varjupaiga poole teele. Varjupaigani on 10 kilomeetrit ja kolm tähelepanuväärset punkti: Instruktori vahe, Guzeriplski ja Armeenia passid. Aga peale lõunat hakkab sadama. Lükkame algust edasi, lootes ära oodata. Kuna telgid on juba pakitud, siis kuhjame seljakotid hunnikusse ja katame koos teepotiga end varikatusega. Tee joomine. Me ootame. Unistus.

Möödub mõni aeg ja läbi oma unisuse märkan rahulolematusega, et istun millegi märja peal. Liikumise katse ei muuda midagi. Olen lompis. Samal hetkel satuvad kõik teised samast lompist. Äratus! Meie küngas on loid ja seljakotid on tõelises rabas! Jõuame järele ning hüppame koos varikatuse ja varaga vihma käes armeenlanna enda lähedal asuvasse väikesesse kuuri.

Varikatus on sammastel katus, ilma põranda ja seinteta. Maa on siin sama märg, aga vähemalt ülevalt ei kalla. Varikatusealune koht, kui paljude kilomeetrite kõige šokolaadisem ümberringi, on muidugi juba hõivatud: siia on end sisse seadnud seltskond Moskvast. Vahepeal muutus Armeenia tormiliseks mudaseks ojaks. Külm.

Pool tundi hiljem ilmuvad silmapiirile ja lähenevad kiiresti kaks kuju, mis magnetina meie varikatust enda poole tõmbavad. Iseloomulike sarvede järgi tunneme neis ära ehtsad põdrad, läbides päevas 50 km. Ja nüüd oleme juba 11 pagulast viiel suhteliselt kuival ruutmeetril.

Kuid päevavalgus pole kummist, seega otsustame vihmaga välja minna. Vihm õnneks tasapisi vaibub.

Umbes 15 minuti pärast läheme välja Instruktori vahesse.

juhendaja pesa

Rada on sellisest jalutuskäigust selge, hästi märgistatud - tõeline nauding. Läheme heas tempos.

Möödume obeliskiga tähistatud Guzeriplski kurust ja liigume edasi, Armeenia kurule. Kusagil siin peaks voolama jõgi naljaka nimega Mutny Teplyak, kuid me ei suuda seda tuvastada, sest isegi ojasid kutsutakse siin jõgedeks ja vihmaga ilmuvad ojad spontaanselt ja kõikjal.

Lõpuks jõudsime Armeenia kuruni. Siit avaneb juba vaade Fishti varjualuse orule. Allolevad majad on hiiglasliku Fishti tipu taustal nagu mänguasjad. Samal ajal sulab päevavalgus ja lahkub otse meie silme all. Siin, üleval, on seda palju rohkem kui all, orus ...

Kurast sukeldub rada pöögimetsa. Ja siis äkki kustub tuli. Pilk pimedus. Taskulambid on pakitud kaugele seljakotti. Märgade puujuurte ja rabava mudaga kivine laskumine on teie jalge all intuitiivselt aimatav. Jumalad! Avage teleport orgu, palun! Nüüd tahaks üle kõige rohkem kuivas ja soojas magamiskotis väljasirutatud jalad lamada ja juba püsti pandud telgi lakke sülitada (ja las ma olen juba puhas!) Aga kõik on loomulik: oleme perses. pöögimetsa ja siin ei näe mitte midagi! Aeg-ajalt kaotades tee, peaaegu puudutuse tõttu, läheme veel neljakümne minuti pärast välja Belaya jõe äärde. Tee viib meid otse sillale ja teisel pool aimatakse põõsastes ekslevate tulede järgi tohutut laagrit.

Baasi administraator näitab meie grupi suhtes üles elutervet ükskõiksust: dokumente ette näidata ja majutuse eest tasuda meilt ei nõutud. Selles suunas - tualetid, selles suunas - prügikastid, selles ojas - joogivesi. Siin on kõik, mida peame varjupaiga kohta teadma.

Oluline märkus: kaljumassiivi ja aluse vahel voolab surnud mägironija järgi nime saanud joogioja. Laagri administratsioon ei soovita juua vett Belaya jõest (pärast mitme aasta tagust massimürgitust). Varem pesid, pesid ja jõid kõik juhuslikult samast reservuaarist.

Viimase tahtepingutusega paneme laagri püsti, peseme end kosutavalt jäises Belayas, peseme maha ja valmistame õhtusöögi. Järsku paistavad Fisht-Oshteni kuru küljelt teiselt poolt jõge kaks tuld. Need on meie tänased tuttavad põdrad. Jõudsime kohale, kuigi nad alustasid meist veelgi hiljem, ja ilmselt möödusime Oštenist teiselt poolt Fisht-Oshtensky kuru kaudu. Niisiis, sinna on tee.

Öösel paistavad Fishti tippu viival harjal laternad. See tähendab, et seal hingematval kõrgusel, ilma küttepuudeta ja võib-olla ka veeta pesitsesid ja ööbisid inimesed kivide vahel. Ja see on lahe.

3. päev. Fisht: tipp ja varjupaik

Radiaal Fishtil. Fishti saab ronida ainult väga varahommikul ja väga hea ilmaga. Nad ütlevad: kui hommikul on isegi pilv taevas, pole mõtet tõusta. Kuni te sinna jõuate, halveneb ilm olekuni "ei ole võimalik minna". Mõnikord oodatakse Fishti ronimiseks ilma mitmeks päevaks. Aga meil pole seda luksust: täna on see kas jah või ei.

Kala ronimine on keerulisem kategooria kui Oshten. Ja tema pärast pead tõusma kell viis-kuus hommikul. Olen arg ja keeldun minemast. Mashal on külm ja ta ei käi ka Fishtis. Delegatsiooni tippkohtumisel on kaks inimest - Anton ja Yura. Ja meil Mašaga on päev. Pesu, kakao joomise ja baasi õppimisega.

Siin on fotoproduktsioon, mille Fishti kutid tol päeval tõid:

Liustik Fishtil

Olles rääkinud kell kuus hommikul, naasid nad kuskil nelja paiku pärastlõunal.

Vahepeal uurisime Mašaga Fishti varjupaiga territooriumi üles-alla. Kõik siin on läbi imbunud vana hea nõukogude turismi ja pioneerilaagri õhkkonnast.

Lapsed mängivad võrkpalli. Vanemad istuvad kitarriga lõkkekohtade ümber. See tormab läbi laagri: "Meri on must ... nagu kauss veini ..." või "Aeg on käes! Inimesed kaotavad pead! Ja seda aega nimetatakse kevadeks! Laulja hääl on lummav. Teadmiseks, et see hääl kummitab meid veel kolm päeva.

Kasarmu aknad on pärani lahti ja sees on näha lihtsad narid, kus on tõeliselt teedrajav segadus. Kõik on väga vana, aga soliidne, armastusega tehtud. Avatud lehtlad koos lõkkeasemetega, võrguga võrkpalliväljak, supelmaja, välipesukausid, jalgsillad üle oja, puidust meeste- ja naistekäimlad... See on selline “tsivilisatsiooni” tugipunkt mahajäetud mägede (kuigi kohalikud mäed) vahel võib nimetada mahajäetud vaid venitades). Aga siin – inimesed ja siin elamine terve aastaaeg. Usaldusväärne koht, kus saab peitu pugeda, halba ilma oodata, nõu, abi küsida. Siin pole vee- ega autoteed, aga meie arusaamist mööda on mingisugune helikopteriühendus olemas.

Kala päevavalguses. Lava telkide jaoks

Päevasel ajal käivad vabatahtlikud prügikottidega kogu territooriumil ringi ja korjavad prügi kokku. Ilmselt visatakse neid siia kauaks, kui mitte terveks suveks.

Päev möödub väga aeglaselt ja rahulikult.

Õhtul meelitavad kõiki lõkkega lehtlad. Kompaniid kogunevad, mängivad "Krokodilli", aga mitte lihtsalt, vaid õõnestavaga. Otsustades aktsepteeritud žestide ja mõistete süsteemi järgi, kogunesid siia krokodilligurud. Ka meie sobime sellesse rõõmsasse kesköisesse jamasse. “Mis see on, mida sa näitad, seleta inimlikult? Kosmos? Pann? Kiirendus? Sööma? Sööma? Barack Obama?..."

4. päev. Belorechensky ja Cherkessky passid.

Hommikul peale hommikusööki lahkume varjupaigast. Rada kulgeb üle joogioja, möödub kivist, millel on mälestustahvlid siin hukkunud mägironijatele, turistidele ja päästjatele, ning tormab üles okaspuumetsa. Hakkame ronima.

Rada lookleb mööda Fishti nõlva. Mingil hetkel möödume heterogeensest 15-20 inimesest koosnevast seltskonnast, kus on teismelisi ja täiskasvanuid, eesotsas eilse kauni, võimsa, sügava häälega kitarristi ja lauljaga. Ta annab käsu lasta meil mööda minna ja nad lähevad lahku.

Belorechensky pass

Vahetult enne Beloretšenski kurku on tõus järsk, olime hingetuks. Mis asi selles, et lehmad ja hobused karjatavad ümberringi! Nad hüppavad nõlvadel pingevabalt üles ja alla ...

Belorechensky pass

Belorechensky kuru juurest Cherkessky kuruni liigume mööda nõlva mööda teed, peaaegu kõrgust kaotamata. Teel kohtame karjasebaasi, kohalikku moodi - farssi. Asub Mavrikoshka linna lähedal ja seda nimetatakse just nii: "Balagan Mavrikoshka lähedal".

Lähenemised Tšerkesski kurule

Cherkesskyl on suur turismigrupp. Seetõttu me siin ei pikuta, vaid sukeldume kohe allamäge. Rohkem möödapääse pole oodata ja see on rõõm! Ees on ainult see, mida marsruudi kirjeldustes nimetatakse "Merry Descent" (või "Kurb tõus" - olenevalt sellest, millises suunas minna). Rada läheb tõesti alla märgatava meeldiva nõlva alla. Hea lai metsarada. Ümberringi - täispöök (täpselt nagu esmaspäeva hommikul Peterburi metroos):

Selles metsas tõuseme lõunale. Vesi on siin veidi kitsas, väga väikseid ojasid tuleb mitte just tihti. Aga kui on soovi ja kannatust, siis saab poti puhast vett. Lõunasöögi ajal tabab meid valjuhäälse juhendajaga seltskond, kellega täna samal ajal Fishti varjupaigast lahkusime.

Traditsiooniliselt veerevad pärastlõunal mägedes pilved ja algab kauge äike. Äkki see ei jõuagi meieni? Äkki oleme merele juba piisavalt lähedal? Kuid mitte. Vihmal on pikad käpad, see jõuab meieni. Venitame varikatuse üle tee. Olles ära oodanud, jätkame laskumist. Laskumine läheb päris järsuks. See on hämmastav, kuidas siin nii võimsad puud kasvavad! Tõusvate vastutulevate rühmade näod inspireerivad meid ärakasutamiseks. Peatset hämarust ette nähes aga otsime juba ööbimiskohta.

Ideaalne koht laagripaigaks - kuulsime seda eelmisel päeval pealt - sõnajalgadega raiesmik ehk "Stadniku lage". Ja tõepoolest, me hakkame varsti sellega tegelema. Aga kõige parema (ja sujuvaima) koha sellel on juba hõivanud valjuhäälne seltskond. Seisame veidi madalamal, väikese kaldega platvormil. Mööda rada voolab väike oja, millest saab joogi- ja pesemisvett pigistada.

Lagendiku iseloomulik tunnus on vana kuivanud puu:

Patt on vahele jätta ja mitte kasutada armsa puhkusefoto jaoks. Isegi Yura ei suutnud vastu panna:

Õhtul (esimest korda reservis!) põletame lõket (no tuld on, nii et saate!). Küttepuudeks sobib muidugi igasugune sushi. Rääkida pole vaja - naaberlaagris töötab kahe laagri helisaatemehena valjuhäälne juht: “Kes oma kruusi mu siia teele pani? Ma ei ole uhke tüüp, astun üle, aga lihtsalt mõtlen ... ”Pärast seda, kui nii väärtuslikud juhised laagri üles seadmiseks jagati, kõik tehtud ja kõik õhtusöögile kogunenud, algasid maandumisjutud:“ Pidage meeles, poisid: hüppage metsas, vees ja mägedes - need on kolm erinevat harjutust! .. ”Ja lõpuks võtab ta kitarri kätte. Kindlasti laulab ta hästi.

Jääme magama uinuva "Rohelise vankri" all: "Hiired, karupoegad ja poisid magavad ..."

5. päev. Babuk-aul – Solokh-aul

Hiire-karupoegadest uinutatuna jääme hommikuni sügavalt magama. Ja me ärkame ühe ja sama hääle peale, millel on silmatorkavalt erinev intonatsioon: “Junks!!!” Mõtte edasisest arengust selgub, et keegi lasi dessantväejuhi telki herilase.

Laskumine lõpeb Babuk-auli asulas. "Babukami" Adygeas kutsuti leskedeks. Lesed on õlekõrred. Sellest ka järgmise asula nimi, kuhu teel oleme: lesknaiste küla Solokh-aul.

Teel on selline sild (ühekaupa ületamiseks!)

Silla tagant liigume edasi mööda Shahe jõge. Rada on rohkem nagu tee. Mõne aja pärast läheme Babuk-Auli turistide varjupaika. Lõunapaus.

Babuk-Auli varjupaigas kohtame viimast korda sõbraliku seltskonna valjuhäälset langevarjurit Anton Viktorovitšit (julge laste ja naiste juhi nime teame juba varem). Nad ööbivad varjupaigas ja see on üsna hea valik. Selles püüab meid veenda ka baasi administratsioon, koeraga daam, kes väidab, et Solokh-Auli on veel 17 km ja enne seda telkida pole võimalik. Kuid oleme kindlad: täna peame jõudma Solokh-Aulile võimalikult lähedale ja liigume edasi.

Varjualuse tagant siseneme maalilisse puksmetsa:

Aeglaselt kujuneb tee korralikuks pinnasteeks mööda Shahe jõge. Ühelt poolt karvas rohelusega kaetud nõlv, teiselt poolt kalju, jõe all. Mõnikord on ojad, suured ja väikesed. Selle all saab näiteks duši all käia!

Täpselt selle kose juures tabab meid traditsiooniline pärastlõunane halb ilm. Järsku läheb pimedaks ja tuul hakkab puude latvades murettekitavalt sumisema. Sel ajal, kui võtame välja vihmamantlid ja katame seljakotid, lendab ülalt otse meie jalge ette kopsakas mets, selline umbes viiemeetrine hunnik. Ja nii saab võita. Ja tule - persse! Ja alustame kahekordse entusiasmiga, kuid liiga hilja: vihma on sadanud. Paari minuti pärast pole vahet, kui kaua me veel lähima katuseni kõndima peame: oleme aluspesuni märjad. Saapad on jälle vett täis. Jätkame trampimist värskendava vihmasaju all. Ümberringi säriseb ähvardavalt kõrge kuiv mets.

Mõne aja pärast jõuame aga ootamatu kontrollpunktini: varikatusega onni. Keegi ei tule meie koputamise ja häälte peale välja ning otsustame varikatuse all oodata. Lõpetamata viinapudel laual viitab selgelt, et inimese jälg siin ei ole jõudnud veel külmetada... Mõtleme, kas peaksime ööbima selles katusealuses putkas. Järsku eikusagilt – auto! Ja nüüd oleme juba UAZ-i rammitud. Ebasportlikult, kuid mugavusega ületame reservist väljudes ülejäänud 7 kilomeetrit kontrollpunkti. Üle kuristiku ja üle jõgede meenutab tee trofeed. Teel teatab juht meile, et Babuk-auli viiva tee – see, mida täna kõndisime – oli ühest kohast blokeeritud ja nüüd on sellest raske läbi pääseda. Noh, see juhtub siin. Hea, et läbi saime.

Kontrollpunktis palutakse näidata dokumente ja anda täpsed juhised, kus saame ööseks tõusta. Koht tasasel, kuid süngel lagendikul kivise jõesängi lähedal meile põhimõtteliselt sobib. Üks on halb: nad ei vaadanud seljakottide eest, sisu sai märjaks. Märjas magamiskotis magamine on, ütlen teile, väike nauding. Kuidagi kuivatame end, niipalju kui vihmajärgne õhtuõhk lubab, ja läheme magama - viimasele ööbimisele marsruudil.

6. päev. Solokh-Aul – Morko!

Hommikul on meil vaid lühike sundmarss Solokh-Auli, mis võtab aega umbes 2 tundi, et kõndida mööda korralikku rammitud teed, mis kohati meenutab tunnelit imedemaale.

Solokh-aulis jätan hüvasti oma LOWA lahinguradadega, mis mind suvel ja talvel truult teenisid Altais, Baikalis, Hiibinis ja paljudes teistes kohtades. Kaukaasia tegi neile otsa, aga nad elasid inimväärset elu!

Solokh-auli sissepääsu juures oleme viimastes kuivades ja puhastes T-särkides, mis on selga pandud marsruudi lõpu ja mere äärde väljumise puhul, viimast korda vihma käes. Jookseme otse bussipeatusesse. Solokh-auli peetakse Krasnodari teesordi sünnikohaks, seal on isegi midagi degusteerimisruumiga muuseumi sarnast, kuid me lükkame kultuuriprogrammiga valiku tagasi. Ainult merele! Ootame bussi Dagomysse.

See koer tuli meile Solokh-auli sissepääsu juures vastu ja saatis meid päris peatusesse, mille eest teda premeeriti vorsti ja leivaga.

Sama päeva õhtuks ootas see meid ees. Morko!!! Kaugel mägedes müristas äike ja sähvis välku. Ja nautisime sooja (ja kuiva!) Adleri õhtut. Ja ainult nurgas mõtlesin turistide mägedes märjaks saamisele. No igal juhul on neil meri veel ees! Ja me väärime ausalt oma mereõnne)

Lisainfo läbitud marsruudi kohta

Marsruudi kirjeldused teistest gruppidest:

• http://mountaintrips.ru/routest/sea/30-ka/ - marsruudi kirjeldus
• http://ppeterr.narod.ru/fisht_1.html - sarnane marsruut
• http://golodranec.ru/index.php?article=77 - Moskvast pärit rühma üksikasjalik aruanne

Grupi koosoleku koht ja aeg:

Kohtumine Krasnodari linna raudteejaamas

Meie giid ja transport on parklas kell 10.00. Lennujaama väljapääsu juures ootame teid silt "Rändaja". Meil on ka teie lennu- ja telefoninumbrid, seega võtame teiega igal juhul ühendust.

Kohtumine Krasnodari lennujaamas

Meie giid ja transport on parklas kell 11.00. Lennujaama väljapääsu juures ootame teid silt "Rändaja". Meil on ka teie lennu- ja telefoninumbrid, seega võtame teiega igal juhul ühendust.

TÄHTIS! Individuaalne transfeer Krasnodar > Kamennomostskiy (peagrupist erineva saabumisaja korral) on tasuline.

tagasi

Ringreisi viimasel päeval jõuame kuurortlinna Dagomysse (buss on lisatasuline). Järgmine - iseseisev üleviimine elukohta. Kui jääte puhkama Dagomysse või sellele lähimatesse linnadesse, soovitame teil osta edasi-tagasi piletid Sotšist.

Rongipiletid

Enamik ronge saabub Krasnodari kell 3.00-6.00. Maksumus Moskvast (alates 3000 rubla üks suund). Teel umbes 22 tundi.

Lennud

Kõige mugavam lend Aeroflotist saabub kell 8:25 ja maksab alates 3500 rubla üks suund. Lennuaeg on umbes 2 tundi. Soovitame teil pileteid otsida otsingusaidi kaudu skyscanner.

Läbi saada, enne piletite ostmist võtke meiega ühendust ja me räägime teile, kuidas ja milleni teised grupi liikmed jõuavad.

TÄHELEPANU! Pileteid saab osta AINULT peale avalduse esitamist ja kohtade olemasolu kinnitamist piirkonna juhi poolt.

Majutus:

Hostelis 3-4-kohalistes tubades privaatsete mugavustega korrusel (2 päeva).

Mägituristide varjupaikades majutatakse meid 3-4-kohalistes turistitelkides.

VNIMAN IE! Saame majutada koos teiste meie samast soost grupi turistidega (olenevalt tubade/meeskondade/telkide saadavusest). Kui vajad teist võimalust, siis kirjuta meile sellest kindlasti!

Majutus mere ääres

Üheksa-aastane kogemus on viinud meid selleni, et iga turist valib ja broneerib rannikul endale ise majutuskoha! Selle põhjuseks on pakutavate majutusvõimaluste tohutu hulk ja iga turisti individuaalsed vajadused. Igas mereäärses asulas pakutakse teile maju, kortereid, hotelle, lihtsalt tube! Igaüks saab valida sobiva võimaluse. Samuti saate teenust kasutada Booking.com.

Päeval + 15°С... +25°С, öösel 0°С... +10°С. Mägedes on ilm jahe ja väga muutlik – isegi suve kõrgajal saab jälgida kõiki aastaaegu.

Nõuded osalejatele:

Sellel marsruudil ei ole raskuste kategooriat ja see on mõeldud algajatele. Turistide eriettevalmistus marsruudiks ei ole vajalik, kuid osalejad peavad olema heas füüsilises vormis. Soovitame tungivalt järgida meie pakendamise ja ÄRGE võtke midagi ekstra! Matka ajal kannavad osalejad oma asju. Lisakaal (osa toodetest) inimese kohta on ca 1-2 kg. See tähendab, et vastavalt varustuse ja varustuse valiku soovitustele ei tohiks seljakoti kogukaal ületada 8–11 kg.

Alla 18-aastased lapsed on marsruudile lubatud koos vanemate (või saatjaga (vend/õde/sõber) täiskasvanuga) Lapsed on marsruudile lubatud alates 6. eluaastast. Ajateenijad.

Tähtis! Toetuse saamiseks peab kaasas olema hüvitise saaja staatust kinnitav dokument ning kõigi hüvitisele kõlblike Rändajate isikutunnistused (pass, lapse sünnitunnistus jne).

Tee number 30 (Üleliidulised kolmkümmend)

Khadzhokhist Solokhi.
Briifing:

Selle ainulaadse marsruudi ajalugu sai alguse eelmise sajandi 30. aastatel. Siis
Nõukogude valitsus, kes oli hämmingus rahvuse parandamise probleemist, otsis
väikese eelarvega lahendused. Kalaõli ja turismimarsruudid on muutunud
tolleaegseid esmatähtsaid riiklikke projekte, aktiivselt
propageeriti ja andis ausalt öeldes üsna veenva efekti.

Endine 30. üleliiduline marsruut – praegu ainuke kõrgmäestikutee Venemaal .
Ta jätkab endiselt tegutsemist, meelitades oma uskumatu maagilisusega
tuhandete turistide ilu. See on marsruut, kus turistid läbivad kõik
riigi maastikualad. Alates Kuuba mustmaa steppidest,
leht- ja okasmetsad, mis tõusevad subalpiinseteks ja loopealseteks niitudeks,
igavene lumi ja karmid liustikud. Laskudes peaaheliku lõunaküljele,
nad läbivad Colchia tüüpi metsade vööndi ja langevad subtroopikasse palmipuudeni,
bambus ja magnooliad.

Sellisel marsruudil osalemine on võrreldav sanatooriumi täiskursusega
ravi. Aga sanatooriumide ehitamine on kallis ja mõne aasta pärast a
rajati terve turismimarsruutide võrgustik, rajati varjualuseid, tekkisid instruktorite koolid.
"Kolmkümmend" oli väga populaarne sihtkoht ja hooaja jooksul marsruut läbis
umbes sada tuhat inimest.

Lineaarne marsruut
Marsruudi pikkus: 60 km.
Kõrgus min: 200 m, max: 2087 m.
Pos. Hadjokh - Lago-Naki platoo — Varjupaik "Kala" — per. Belorechensky - varjupaik "Babuk-aul"
— asula soolohaul

Marsruut läbib Fisht-Oshteni massiivi territooriumi ja edasi lõunas
Kaukaasia aheliku makronõlv, ulatub piki Shakhe jõe valgala kuni
Solokh-Auli küla.
Kõndimise osas ei valmista marsruut erilisi raskusi, kuigi neid on mitmeid
järsud tõusud ja laskumised. Kohustuslik õpetus peal olemise reeglite kohta
kaitseala territooriumi ja potentsiaalselt ohtlike alade läbimise tehnika kohta
rajad (järsud tõusud, järsud laskumised, tuulealad, laviin
kandikud, lumeväljad jne).

Meelelahutuslik parandamine viitab radade olemasolule või puudumisele,
kaminad, majad, putkad ja muud arhitektuursed väikevormid jne. Tavaliselt
paranemise taset hinnatakse 4-pallisel skaalal:
1 punkt- haljastust ei teostata üldse.
2 punkti- rajatud rajad ja teed, parkimiskohad ja peatused ei ole varustatud
üleüldse.
3 punkti- lagendikud puhastatud, aluspind tasandatud, rajad korras
seisukorras, olemas eraldi "metsamööbli" tükid.
4 punkti- sait on täielikult ette valmistatud turistide vastuvõtmiseks (teed on puhastatud, olemas
joogivesi, kütus, söök hobustele, majad naride ja ahjuga, valmistatud
tulekolded, vihmavarjud jne)
Selle skaala järgi vastab marsruudi parandamine tervikuna 3,5 punkti .

Parim puhkus on planeerimata puhkus

Ilm on neis paikades sageli muutlik. Suvel juhtub sageli, et see põleb enne lõunat
päike ja pärast - vihmasadu seina ääres ja õhtuks on jälle selge. Ja nii võib see korduda
nädala jooksul iga päev järjest. Või vastupidi – põud on väljakannatamatu. suvi
selgel päeval mägedes marsruudil võib ulatuda + 25-30 kraadi ja
öösel langeb temperatuur 0.. +5-ni.

Tulge külla Kamennomostski (Khadzhokh) lähimast linnast Maykop (40 km.)
saab teha kahel lihtsal viisil: rongiga ja linnalähiliinibussiga, tasudes
pilet on umbes 40-50 rubla. Bussid sõidavad keskmiselt iga 2 tunni järel,
elektrirongid: üks hommikul (külla saabumine kell 9), teine ​​õhtul (kell 7
õhtuti). Reis kestab orienteeruvalt 1,5 tundi. Mõlemat tüüpi ühistransport
saabuvad Hadzhokhi keskusesse, kus asuvad ka turuväljak ja turg
mitu minimarketit. Siit saab osta kõike, mida reisiks vaja läheb.
madal keerukuse tase.

Hadzhokhi keskväljak

raudteejaam

Kui plaanides on ümbruskonnaga tutvumine, siis ööbimiskohti pole raske leida
erasektoris. Selleks küsige lihtsalt platsil asjaomastelt taksojuhtidelt
või loe reklaame seintel ja sammastel siit. Ka territooriumil
külas on mitu enam-vähem suurt laagriplatsi, kust saab
eraldada t / b "Gornaya" võrk suuruse ja teenuse osas. Eeluuring
huvitavaid objekte kohalikeks ekskursioonideks leiate Wikimapia veebisaidilt ja Vkontakte veebisaidi grupist HAJOKH-CITY.

Belaya jõgi

Belaya-vaade vaateplatvormilt

Mägi kiviga "Tanki luuk"

Koobas "Läbi"

Kosed "Rufabgo"

Matkal tuleb vähemalt veidi keha ette valmistada jalutuskäikudeks ümbruskonnas
teed. Kui treenimata inimene saab tõusudest kergesti üle, siis
laskumised teekonna lõpus muutuvad tema jaoks raskeks tööks! treenige nõrgemaid
jalgade, õlgade ja selja lihaste kohad saab kükitada ettevalmistatud seljakotiga, nii et
seadmeid ennast kontrollides. Kui teile tundub, et mõni seljakoti osa
või kingad võivad hõõruda, on parem probleem kohe lahendada.

Riietus tuleb valida lähtuvalt marsruudi ajast. Päikeselise suvepäeva jaoks
Ideaalne variant oleks: panama, kerge pikkade varrukatega särk, valmistatud püksid
vetthülgavast materjalist ja ärge unustage vihmamantlit või vihmamantlit. Pikad varrukad
kaitsta usaldusväärselt avatud käte piirkondi kõrvetava mägipäikese ja ohtlike ainete eest
taimed karuputk, mille puudutamise järel mõne aja pärast
nahal on keemiline põletus. Võite sõna otseses mõttes saada tõsise päikesepõletuse
pärast mõnekümneminutilist päikese käes viibimist kaitsmata nahal.

Kõigil on vaja kaasas olla soojad riided - kampsun, soojad sokid, müts +
tagavarasokid, püksid ja magamiskott. Hoolitse ka taskulambi eest,
patareid ja esmaabikomplekt, mis peaks sisaldama palju konnasilmade kipsi.
Primus võib olla väga kasulik.

karuputk

Madalad pilved üle platoo

See on selge

Lisateavet Khadzhokhi lähedal asuvate vaatamisväärsuste ja marsruudikaartide kohta saate
Tutvuge grupis HAJOKH-LINN - (avatud grupp). Siin saate ka määrata
küsimus adminidele.

Alpi turistide varjupaik "Fisht" asub Belaya jõe allikal vahel
mäed Fisht ja Oshten. Koosneb 2-st pooleteisekorruselisest kaidega majast,
varustatud kamin pottide ja boileritega keeduveega, wc.
Majas ööbimise hind on umbes 50 rubla inimese kohta. Laotab majade ette
tasane heinamaa telgikohaga. Varjupaigas müüakse alkoholi ja muid tooteid.
See on ideaalne koht noorendamiseks.

Marsruudi järgmine osa tuleb veidi keerulisem. Kontrolli, kas sobid
kontrollpunkti läbimise tähtaegadel, vastasel juhul võidakse neid trahvida reservist väljumisel.

Kohe pärast varjupaigast lahkumist möödutakse mälestuskivist ja rajast
tõuseb kogu aeg väikese hingetõmbega ülespoole. Marsruut läheb ümber
Fishti mäe idapoolsed kannused. Veel paar kilomeetrit ja oledki ühel ilusaimal
riik läbib. Seda nimetatakse Belorechensky kuruks. See toimus ka
lahingud natside sissetungijate vastu. Seal on monument ja mälestuskivi koos
kestadest augud. Sellel passil hakkab töötama nõrk
mobiilside (seni üks Megafon), aga rääkida saab. Siis signaal kaob.

Belorechensky kursil

Rada kulgeb läbi künkliku heinamaa. Armeenlased karjatavad sellel tavaliselt hobuseid ja lehmi.
Mõne aja pärast näete siin elavate karjaste eluasemeid koos omadega
perekonnad sajandeid. Ööbimiseks on neil eraldi maja, kus on ahi ja
küttepuud.Märkan, et kaitsealal on lõket põletada keelatud. armeenlased
saate osta kõige tervislikumat värsket piima.

Kas olete kunagi pidanud minema mööda järsust rada, mis ulatub 5 kilomeetrini?
"Merry Descent"-nimeline nõlv paneb teie jalgadele sellise proovikivi
vastupidavust ja kui pole pärast vihmasid veel ära kuivanud, siis üldiselt pea vastu ... Muu
kord tundub, et see kestab lõputult, kuni sisenete kliiringusse "Külm
kevad". Olles oma veevarusid täiendanud ja laua taga hingetõmmanud, vaatate kaarti,
Pange tähele, et olete alles poolel teel. Kuni laskumise lõpuni kulgeb rada mööda
pöögi-kastanimets sajanditevanuste puude ja karjatamisega
poolmetsikud sead.

Oma teel kohtab metsameeste maju, mesilaid ja juurviljaaedu, kuni
välja tulema Shakhe jõe äärde väikese müüritisega. Edasi läbi marsruudi kilomeetri
mööda seda jõge jõuate Babuk-auli varjupaika.

1,5-2 km pärast. alates varjendist blokeeritakse tee kontrollpunktiga tõkkepuuga
punkt - väljapääs reservist. Sa ei visanud pileteid ära, eks?

Edasi teeb Shakhe jõgi sujuva käänaku lõunasse. Maastikutee jookseb
Jõe vasakpoolsel küljel ja vasakul on rohkete kivimitega kivikivi
kristallselge veega ojad. Siin on alati niiske ja vahel ei saa lompidest mööda.Edasi
peamine takistus on Bzychi jõgi, mis suubub Shahhi,

See küla asub Shakhe jõe vasakul kaldal, 33 km kaugusel Mustast merest.
mered. Pärast Solokhi sisenemist peate bussipeatusesse jõudmiseks tegema
kõndida mööda pinnasteed kuhugi pööramata ja jõuda kohale kus ees järsk
kurvi hakkab asfalt.
Seejärel minge mööda asfalteeritud teed mööda oja peateele ja pöörake
vasakule.Natuke veel ja teid ootab bussipeatus koos toiduputkaga.
Bussid, mis sõidavad Dagomysse, sõidavad harva.

Peatuses Solokhas.

Ilusat puhkust...

10500 grupiga 7-8 inimesed
12500 grupiga 4-6 inimesed

12500 grupiga 7-8 inimesed
14500 grupiga 4-6 inimesed

15500 grupiga 7-8 inimesed
17500 grupiga 4-6 inimesed

Lagonaki on Loode-Kaukaasia ainulaadne mägine piirkond. Nimi "Lagonaki" tähistab mägismaad, mis ühendab üheks orograafiliseks üksuseks mitmed mäeahelikud ja tasapinnalised seljandikud Belaya ja Pshekha jõgede vahel: Nagoi-Chuki mäestik, Lagonakski seljandik, Tšernogorie, Messo, Murzikao ja Abadzeshi massiivid. , Azish-Tau mäeahelik, Kivimere ahelik ja Fisht-Oshtenovski mäeahelik. Perifeerias on mägismaad selgelt piiritletud järskude, kohati järskude nõlvadega. Kõrgmäestikud koosnevad paksust ülemjuura lubjakivikihist, milles on laialdaselt arenenud karstipinnavormid: koopad, karstilehtrid ja -kaevud, karsid, karstiorud.

Teaduskirjandusest, aga ka koduloolistest väljaannetest leiab erinevaid Lagonaki, nende piirkonna ja piiride määratlusi. Mõnikord ühendatakse selle nime all ainult Pshekha-Su ja Oshteni tippudest põhja pool asuvad mägi-niitude taimestikuga seljandid. On isegi väide, et Lagonaki platoo on lohk Murzikao massiivi ja Kivimere seljandiku vahel.

Läbi Lagonaki mägismaa on rajatud mitmeid turismimarsruute, millest tuntuim on ehk Thirty Route ehk "kolmkümmend".

Marsruudi omadused

Lagonaki mägismaad saab külastada mai lõpust, kuid parim aeg Route 30 ronimiseks on juuni teine ​​pool, juuli, august ja september, mil loopealsed on lumest vabastatud, subalpiinsed kõrged heintaimed ei sega. jalutamisega ei ole ööbimised kõrgustel nii külmad ja saab isegi mägedes ujuda.järved. Septembri lõpus on neis kohtades võimalikud juba esimesed lumesajud, mis korraks oru järvede ja puude kaldaid kaunistavad, et seejärel sulada. Oktoobri algus on neis paikades kuldse sügise aeg, kuid samas võib mägismaal sattuda tõelise talve algusesse.

Matkamine mööda marsruuti 30 võib kesta neli päeva. Kuid parem on selle reisi jaoks planeerida 4-5 päeva: selle aja jooksul saate külastada kõiki Lagonaki ja selle lähiümbruse huvitavamaid vaatamisväärsusi.

Tee 30 ei ole tehniliselt keeruline ja on ligipääsetav peaaegu igale reisijale.

Reisimiseks vajate järgmist reisivarustust:

• seljakott (maht mitte vähem kui 60 l)
• vaip
• magamiskott (soovitavalt mugavustemperatuuriga mitte üle +5°)
• telk
• matkakepid
• taskulamp
• nõudekomplekt (kruus, lusikas, kauss, nuga).

Septembri lõpus ja oktoobri alguses on öösel külmad võimalikud, nii et vajate soojad riided.

Seljakotti pakkides ärge unustage jäta sinna koht toodetele (mille juhend ostab ja teile jagab)!

Lisainformatsioon

Ajastus

juuni-oktoober

Keerukus

Sobib algajatele, kuid soovitav on minimaalne sobivus

Hinnad

Matk 3 päeva, hind inimese kohta:

10500 grupiga 7-8 inimesed
12500 grupiga 4-6 inimesed

Matk 4 päeva, hind inimese kohta:

12500 grupiga 7-8 inimesed
14500 grupiga 4-6 inimesed

Matkamine 5 päeva, hind inimese kohta:
15500 grupiga 7-8 inimesed
17500 grupiga 4-6 inimesed

(Alla 4-liikmelisele seltskonnale on hind kokkuleppel)

Hinna sees

• pääse erikaitsealusele loodusalale (kaitseala, pühamu, rahvuspark)
• sööki marsruudil
• giiditeenused
• meditsiiniline komplekt
• gaasiseadmed
• fotoessee reisist

Hind ei sisalda

• varustuse rent
• tervisekindlustus
• transfeer lennujaamast/raudteejaamast marsruudi algusesse (maastikusõidukitel pealevõtmise algusesse)

Varustuse rent

• põhivarustuse (telk, vaip, magamiskott, nõud, taskulamp, matkakepid) rentimise maksumus on 1200 rubla. päevas inimese kohta.
• lisavarustuse (seljakott, retuusid jne) rentimise maksumuse leiab rubriigist.

Lisainformatsioon

• Osalejatel on seljakottides kaasas telgid, isiklik varustus (magamiskott, vaip, taskulamp, nõud) ja toit. Laagri sisseseadmise ja toidu valmistamisega tegelevad kordamööda kõik kampaanias osalejad.
• Olenevalt ilmastikutingimustest ja grupi füüsilisest seisundist võib giid teha reisikavas muudatusi.
• Optimaalne rühma suurus on 4 kuni 10 inimest.