Wikislovník má článek "hromada" V přeneseném smyslu velké množství něčeho. Viz haldový paradox. Obsah ... Wikipedie

Tento termín má jiné významy, viz Halda (hodnoty). Obrázek obyvatel Kucha na fresce v Kizil. Kucha (také Kuche a Kuchar) starověký buddhistický suverén ... Wikipedie

Tento termín má jiné významy, viz Halda (hodnoty). Banda Uig. čínština 库车县 Země Stav ČLR kraj ... Wikipedie

Ve starověku byl Gutsy (viz východní Turkestán) okresním městem provincie Xing Jiang, u řeky Kungei Koksu; obklopený vysokou hliněnou zdí. Okolí je dobře kultivované a pokryté zahradami. Vyvážejí uhlí, měď, železo, čpavek, síru, sůl, ... ... Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron

Altaj (město, Čína) Altaj město 阿勒泰市 Země ČínaČína ... Wikipedia

NEWARK (Newark), univerzitní město v USA, na severozápadě Delaware (viz DELAWARE (stát)), předměstí Wilmingtonu (viz WILMINGTON (město na východě USA)). Obyvatelstvo 30 tisíc lidí (2004). Petrochemický, radioelektronický průmysl ... ... encyklopedický slovník

„Yarkand“ přeadresuje tady; viz také další významy. Yarkand Urban District يەكەن ناھىيىسى 莎车县 Země Čína ... Wikipedia

————————————————————————————

První den

Do Kucha jsme dorazili asi v jednu hodinu odpoledne. Na místní letiště byl poněkud surrealistický pohled: obrovská ranvej uprostřed nekonečné pouště, na jejímž okraji se krčila malá budova terminálu. A místo slunce (které nebylo vidět kvůli pouštnímu prachu vznesenému větrem) je celá čtvrť rovnoměrně zalita jasným mléčně nažloutlým světlem.

Šli jsme do budovy terminálu, vzali si zavazadla a vyšli na nádvoří. Zdejší situace se mi nějak nelíbila (už do úrovní intuice) a hned jsem se vrhl ke třem taxíkům stojícím vlevo. Taxikář žádal dvakrát tolik, než měl (místo 30 - 60), a zatímco moje žena byla rozhořčena místními zvyklostmi a naléhala na nás, abychom nesouhlasili s podvodníkem, bez dlouhého rozhovoru jsem hodil naše tašky do kufru. vozu. Mezitím, když jsme šli k taxíku, řešili cenu a nakládali zavazadla, nádražní náměstí se rychle vyprázdnilo (všichni, kdo se setkali, se okamžitě rozešli), letištní terminál byl zavřený a na letišti zůstalo jen naše a další taxi. nástupiště uprostřed pouště (lidé měli plné ruce práce s nakládáním), Ano, tucet prázdných vozů s blokátory na kolech, které nechali cestující, kteří letěli do Urumči.

Letiště v Kuche se nazývá Qiuci (Kuche Qiuci Jichang) a nachází se asi 12 km jihozápadně od Starého města (asi 15 km do Nového města). První dojem z „nekonečné pouště“, která ji obklopuje, se ukázal být trochu přitažený za vlasy: silnice vedoucí z letiště na sever asi po 3 km přichází k víceproudé Z640 (aka Tianshan Rd. město), po které jsme bezpečně dojeli do Nového Města.

Heap byla jedním ze tří měst, ve kterých jsem si předem nerezervoval hotely, jelikož v obou systémech (ctrip a elong) byl pro cizince k dispozici pouze jeden hotel Lido, který se nachází nedaleko autobusového nádraží. Proto jsem zkopíroval a vytiskl na kus papíru několik jmen hotelů v centru Kuchi z hongkongské verze systému, z nichž jedním byl hlavní městský hotel - ‎Kuche Binguan (čínsky 库车宾馆; adresa: No.17 Jiefang North Road, Kuche čínská 解放路北17号).

Zabydleli jsme se bez problémů, jediná věc na dlouhou dobu a celkově bez valného úspěchu, smlouvali jsme o ceně pokoje (vyhodili nás jen 20 a vyšlo z toho 260 za noc, což je trochu drahé na takové místo) a jaksi ne okamžitě (po nějakém hašteření) obdrželi kupony na snídani.

Posadili jsme se, popili čaj a svačili. Šel jsem na recepci a požádal dívky, aby nám sehnaly řidiče na výlety po okolí. Později večer se objevil mladý tlustý chlapík ve zbrusu nové Kia Sportage. Probrali jsme s ním co a jak, domluvili se na trasách a cenách (ne zrovna levné, ale snesitelné, zvlášť v takových místech raději vozím řidiče „z hotelu“), načež jsme vyrazili „do města“.

Protože jsme nebyli schopni koupit potřebné železnice v Urumči. Ještě jsme měli lístky na vážný problém: jak se dostat z Kucha do Turfanu (což je asi 800 km). Proto, když jsme si chytili taxi poblíž hlavního nákupního centra, jeli jsme na místní autobusové nádraží (taxi v Kucha stojí 5. - to je cena za přistání a první 2 km, ale všechny vzdálenosti se v podstatě vešly do těchto 2 km a asi jen k žel.nádraží bude dražší).

Na autobusovém nádraží zjistili (s pomocí soucitných lidí, pomohla zejména dívčí kontrolorka s překladačem do chytrého telefonu), že do Turpanu z Kucha žádné přímé autobusy nejezdí - je potřeba dojet do Korly (je to cca 300 km na východ) a už tam jeďte autobusem do Turfanu (nebo do Daheyanu - to je nejbližší železniční stanice do Turfanu). Zároveň nikdo nevěděl, kdy odjíždějí autobusy z Korly do Turfan / Daheyan. Když se podívám dopředu, řeknu, že o den později jsme pro případ zastavili u železnice. nádraží - najednou se něco změnilo s jízdenkami, ale v zásadě nebyly jízdenky na východ.

Manželka odmítla navštívit místní „nákupní náměstí“, vrhla nacvičený pohled od vchodu hluboko do nákupních center a pokusila se projít po hlavním náměstí s parkem a zajímavé sochy nebyl korunován úspěchem: stejně jako v Urumči je kvůli zesílenému bezpečnostnímu režimu vše zcela uzavřeno. Vyfotografovali jsme proto středovou kompozici od brány a vzpamatovali se dále – směrem k hotelu.

Vrátili jsme se pozdě, povečeřeli v restauraci v hotelu a šli si odpočinout. Zítra je rušný den: jdeme do jeskyní Kizil, do Subashi a hledáme jeskynní chrámy Semusaimi.

Stručné informace o Kucha a okolí

Trocha historie

Město Kucha (Uig. Kuqar, čín. Kuche) je správním střediskem hrabství Kucha (Kuchexian) - nejvýchodnějšího kraje okresu (prefektury) Aksu (Akesu Diqu), jehož hlavním městem je město Aksu ( Akesu), který se nachází asi 300 km jižně od západu Kucha.

S latinizovaným jménem Kucha (viz možnosti uvedené na začátku) a také s jeho „subjektivitou“ jsou určité problémy. Například rezervační systém elong má hotely v Kuchi jako součást Akesu (po hledání je třeba poznamenat kuchexian) a ctrip najde hotely okamžitě podle názvu Kuqa. Příběh je stejný s turistickými zdroji: většina místních atrakcí je připisována Kucha, ale někteří je uvádějí jako součást Aksu.

V dávných dobách byla Kucha hlavním městem státu Yuezhi (Tokhars), který se nacházel v Tarimské pánvi na severní větvi Velké hedvábné stezky. Halda je zmíněna v čínské kronice "Kniha Han" (Han shu) z počátku našeho letopočtu. tak jako největší stát mezi „Třicet šest království západních regionů“.

Již od prvních století našeho letopočtu. Kucha se stala jedním z nejdůležitějších buddhistických center na Velké hedvábné stezce. Podle čínské dynastické kroniky "Kniha Jin" (Jin shu) v Kucha již ve třetím století našeho letopočtu. bylo zde asi tisíc chrámů a stúp a dominantní školou zde byla Sarvastivada. Právě v Kucha se narodil slavný buddhistický překladatel Kumarajiva (334-413), který vytvořil novou školu překladů ze sanskrtu do čínštiny.

Takto popisuje Kucha poutní mnich Xuanzang, který ji navštívil během své cesty do Indie. v roce 630:

„Hlavní město má obvod asi 17-18 li (8-9 km). Pěstují proso, pšenici a rýži. Pěstují hrozny a granátová jablka. Spousta hrušek, jablek a broskví. Místní rudy jsou žluté zlato, měď, železo, olovo a cín.

Klima je mírné, [obyvatelé] jsou poctivé povahy. Písmo je vytvořeno podle indického vzoru, ale je silně upraveno. Umění hry hudební nástroje mnohem vyšší než v jiných zemích. Oděvy - z vlněné látky vyšívané vzory. Stříhají si vlasy a nosí klobouky. K obchodování se používají zlaté, stříbrné a drobné měděné mince. Král pochází z Quzhi, není daleko od intelektu a je pod vlivem vysokého hodnostáře. Podle místního zvyku se dětem při narození stlačí hlava deskami a zploští.

Je zde asi 100 klášterů, asi 1000 mnichů. Vyznávají učení „malého vozidla“, školy Sarvastivada. Učení súter a institucí Vinaya jsou v souladu s indickými modely: ti, kdo je studují, se řídí přesně původními písmy. Přiznávajíce „postupné učení“ přidávají k jídlu „tři čisté [druhy masa]“. Inklinují k čistotě, oddaní učení a ve své horlivosti soutěží s laiky.

Z Xuanzangových Zápisků o západních zemích [epochy] Velkého Tangu, přeložila Alexandrova (Samozvantseva) N.V..

Během dynastie Tang, v roce 640, byly v Gaochangu (Turfan) založeny Anxi Viceroyalties, aby spravovaly území Tarimské pánve, jejíž centrum bylo následně přeneseno do Kucha.

V čínských západních guvernérech existoval dvojí systém vlády: Hanové žijící v posádkových městech žili podle císařských zákonů a nehanským národům bylo dovoleno zachovat si své tradice, svůj správní a právní systém, zatímco místní vládci dostávali říšské byrokratické hodnosti a byli jmenováni přednosty jednotlivých krajů.

Po pádu dynastie Tang v 9. století se oblast Kuchi stala součástí nově vzniklého ujgurského státu Qocho, který se následně stal nejprve vazalem říše Čingischána a čínské dynastie Jüan a v roce 1390 byl dobyt. a připojen k Chagatai ulus.

Od starověku osídlili oázy Kuchi kavkazští lidé (Indoevropané), kterým Číňané říkali Yuezhi (v evropské literatuře Tocharové). Tokharové mluvili západním tocharským jazykem (vědci jej označují jako západní indoevropský jazyk) a měli vlastní písmo založené na indickém písmu brahmi. Tocharština existovala až do konce 1. tisíciletí našeho letopočtu. a po dobytí Kucha Ujgury postupně zmizely, aby ustoupily turkickým jazykům.

Moderní halda

Moderní Kucha se skládá ze Starého města (Lao Zhen), které se nachází na místě historické Kucha (objekty 1-7 na mapě), a relativně nedávno přestavěného Nového města (Xin Zhen), kde sídlí okresní správa a další místní institucí (8-14 a dále na východ).

Postaveno většinou s tradičními ujgurskými domy Staré Město(1-7) se nachází na dvou stranách řeky Kucha, přičemž většina z ní (spolu s historické centrum) se nachází na pravém (západním) břehu řeky.

Uvnitř města lze řeku překonat dvěma mosty: severním (4) a jižní (1) (vzdálenost mezi nimi je ~1 km). Přes severní most, lemující staré město, prochází ulice Tianshan Rd. (aka Z640 - sjezd na státní dálnici G3012).

Nedaleko jižního mostu na západním (pravém) břehu řeky je mešita Rasta Mescit (Mešita Rasta) (2) , a vlevo (východně) - budova hlavního městského bazaru (3) (kromě toho se podél silnice několik set metrů po obou stranách mostu táhnou otevřené obchodní pasáže).

Od jižního mostu na severozápad vede přímá a široká Resitan Rd., která za necelý kilometr vede k městskému muzeu („palác Kuche“). (5) . Vedle (nepatrně na sever) jsou další dvě městské atrakce: zbytky starověkých městských hradeb (6) a Velká mešita (7) .

Na východ od jižního mostu je Renmin Rd., která se asi 2 km ode dna (od jihu) spojuje s Tianshan Rd. (také znám jako Z640). Na opačné straně (a mírně vpředu) od křižovatky těchto ulic je začátek nahoru (na sever) Jiefang Rd. vlastně začíná tady Nové Město. Nahoru a doprava (severovýchod) od začátku Jiefang Rd. je čtvrť o rozměrech cca 1 x 1 km, ve které je park a náměstí s pomníkem (9) , místní okresní výkonný výbor (10) , banky, obchodní centra (11) atd. (žlutý kruh na mapě označuje „hlavní křižovatku“ Nového Města).

Přibližně jeden a půl kilometru jihovýchodně od Tianshan Rd. a Jiefang Rd. na severní straně Tianshan Rd. (po cestě vlevo) je místní autobusové nádraží (12) (trochu severně od něj je staré letiště, ale od roku 2012 pravidelné lety se odtud nepopravují) a ještě dále a jihovýchodně (asi 6,5 km od zmíněné křižovatky) na Huanghe Rd. existuje místní železnice. vlakové nádraží.

Zajímavosti ve městě a jeho okolí

V samotné haldě nejsou žádné zvlášť zajímavé objekty.

Hlavní atrakce města jsou považovány za "palác Kuche" (5) - bývalá rezidence vládce Kucha, zrekonstruovaná a přeměněná na muzeum, a Velká mešita umístěná hned vedle (Velká mešita, Hanika Mescit) (7) , stejně jako nedaleké zbytky městských hradeb dynastie Čching (6) .

V okolí Kucha se však nachází několik velmi významných historických památek a jeden výjimečný krajinný objekt (viz mapka níže).

(1) Buddhistický jeskynní komplex Kizil(Kizil (Qizil) Tisíc jeskyní Buddhy, Kezi'er Qianfodong 克孜尔千佛洞)

Nachází se asi 70 km severozápadně od města.

(2) Buddhistické jeskyně Kumtur(Jeskyně Tisíce Buddhy Kumtura, Kumutula Qianfodong 库木吐喇千佛洞)

Nacházejí se 30 km západně od Kucha na levém (východním) břehu řeky Muzart pod nádrží. Komplex tvoří 112 číslovaných jeskyní, které jsou rozděleny na severní a jižní část.

(3) Buddhistické jeskyně a strážní věž Kizilgah(Jeskyně Kizilgaha, Šiku Kezi'ergaha 克孜尔尕哈石窟; majáková věž Kizilgaha)

Nachází se 13 km severozápadně od Kucha.

(4) Ruiny starověké pevnosti Subashi(ruiny Subashi, Subashi Fosi yizhi 苏巴什佛寺遗址)

Ruiny pevnosti Subashi se nacházejí 23 km severovýchodně od Kucha. Skládají se ze dvou částí umístěných proti sobě na různých březích řeky Kucha (vzdálenost mezi nimi je asi 1 km).

(5) Buddhistické jeskyně Senmusaimi(Senmusaimu (Simusimu, Simsim) jeskyně, Senmusaimu Qianfo dong 森木塞姆千佛洞)

Jeskynní komplex Semusaimi se nachází 45 km severovýchodně od města.

(6) Grand Canyon(Keziliya Grand Canyon; Keziliya daxiagu 克孜利亚大峡谷)

Nachází se v jižních výběžcích Tien Shan, asi 64 km severně od města (40 km od Subashi) na silnici G217,

Na svahu kaňonu (asi 1,8 km od vstupu do něj, v nadmořské výšce asi 30 m) jsou buddhistické jeskyně A'ai (jeskyně A'ai) objevené v roce 1999 se zachovalými freskami z období dynastie Tang .

Mapové schéma s názvy a vzdálenostmi:

Druhý den

Jeskyně Kizil

Dali jsme si dobrou snídani: vejce, dušené housky mantou (mantou 馒头), ovoce atd. a v 9:00 jsme vyrazili do buddhistického jeskynního komplexu Kizil.

Po opuštění hranic města vede silnice (G217) na sever k průchodu v nízkém pohoří Kultag (Uyg. Qoltagh, čínsky: Queletage 却勒塔格山), který odděluje oázu Kuchi od obrovské polopouštní pláně. táhnoucí se v délce asi 300 km od západu na východ mezi úpatím Tien Shan a severními svahy Kultagu.

Blíže podhůří vpravo i vlevo od silnice jsou četné erozní zbytky různých tvarů. Jedná se o slavné sin-ťianské „větrné sochy“, které se nazývají „yardangy“ a představují hlinité hřebeny se strmými svahy nataženými podél převládajících větrů, někdy majících poněkud bizarní tvar.

Přestože je celá plocha vymalována v šedých a nažloutlých tónech, rozmanitost odstínů těchto zdánlivě decentních barev je nápadná a vše dohromady (tvar i barva) vytváří prostě úžasný obraz.

Termín „yardang“ (tur. strmý svah, yar) zavedl v roce 1903 švédský cestovatel Sven Anders Gedin. V současné době jsou yardangy Xinjiang na „čekací listině“ UNESCO jako kandidát na uznání za místo světového dědictví.

Na všech turistických zdrojích je popis tří hlavních krajinných parků yardangů, přičemž Kucha mezi nimi není nikdy zmíněna (soudě podle fotografií je zcela zasloužená, protože měřítko zde stále není stejné).

Nejznámější rezervací Yardangů (ze které vlastně šla jejich sláva) je národní geologický park Sanlongsha Yardang Formations, který se nachází asi 185 km severozápadně od Dunhuangu a 85 km od ruin Yumen Pass. Tento útvar je asi 25 km dlouhý a 1-2 km široký a zahrnuje různé yardangy vysoké až 20 m, z nichž mnohé mají svá vlastní jména pro jejich podobnost s různými zvířaty, strukturami a předměty.

Hned u silnice je však vidět pevná kamenná stéla s nápisem ve třech jazycích: „Pyramid Natural Landscape (Yadan Landscape)“.

Nedaleko vstupu do mělké rokle s řekou protínající na tomto místě pohoří se nachází mýtná brána a kontrolní stanoviště. Po zaplacení 20 (mimochodem platí při přejezdu mýtnou bránou v obou směrech, tuto částku jsme zahrnuli do pronájmu auta) zpomalujeme poblíž kontrolního stanoviště. U východu nejsou doklady důkladně kontrolovány (z okýnka jen odevzdáte pasy a po zběžném pohledu je policista obratem vrací zpět).

Severní strana Kultagu je místy složena z načervenalého pískovce, který ostře kontrastuje se žlutošedou skálou hlavního hřebene a přilehlé pláně.

***

Tři kilometry po opuštění soutěsky odbočujeme na západ (doleva) na S307 a pak už cesta vede docela nudnou oblázkovou polopouští. Asi po 35 km, chvíli před dosažením oázy vesničky Kizil (Keze'rxiang), odbočujeme na ceduli na jih - to je posledních 8 km do jeskynního komplexu Kizil (ten, stejně jako mnoho podobných staveb v Čína, je často označována jako „Jeskyně tisíce Buddhů v Kizil“ (Kezi'er Qianfodong)).

Ke konci cesta stoupá do nízkého pohoří a poté klesá podél serpentiny ve dvou smyčkách do údolí řeky Muzart na parkoviště před jeskynním komplexem.

Do Kizil jsme se dostali asi v 10 hodin (to znamená, že cesta trvala asi hodinu).

Na fotografii níže: pohled z parkoviště před areálem na cestu, po které jsme přišli.

Jeskyně smí navštívit pouze organizovaná skupina s průvodcem, zpřístupněno a ukázáno je pouze pět jeskyní. Fotografovat lze pouze od vchodu a před vstupem na území je nutné všechny fotografie a videozáznamy odevzdat do úschovny. Cena vstupenky je 55 yu.

Na fotografii níže: pohled na útes s jeskyněmi z parkoviště.

Celá prohlídka Kizilu (spolu s focením jeskyní od památníku po Kumarajiva) nám zabrala asi hodinu a již kolem 11 hodiny jsme se přesunuli zpět.

Ráno byla silnice prakticky prázdná, ale na zpáteční cestě (hlavně blíže městu) se provoz ožil.

Hned za mýtnou bránou je malá budova kontrolního stanoviště. Zde je potřeba vystoupit z auta a odevzdat identifikační doklady k okénku. Identifikační karta řidiče je načtena skenerem, takže celá procedura s ní zabere jen pár minut, ale naše pasy se odnesou hluboko do kanceláře k počítačům a tam se něco dělá 10-15 minut.

Kontrola nakonec skončila, pasy nám byly vráceny a asi ve 12:15 jsme přistáli na malém trhu asi 150-200 metrů severně od našeho hotelu. S řidičem jsme se dohodli, že do 15:00 dorazí na hotel a pojedeme do jeskyní Simsim (Senmusaimi) a Subashi.

Na tržišti jsme koupili pořádný (3kg) meloun, zakousli se na pokoj (překonali jsme jen polovinu melounu - zbytek zbyl na večer), odpočinuli si a v 15:00 šli hledat Simisima .

Neúspěch s jeskyněmi Senmusaimi a ruinami starověkého města Subashi

Buddhistický jeskynní komplex Senmusaimi (Simsim) se nachází na jižním úpatí Kultagu na východ od údolí řeky Kucha protínající hory (přibližně na stejné linii se Subashi). Nevěděl jsem jeho přesnou polohu a obecně všechny informace o Senmusaimi byly sbírány kousek po kousku z různých zdrojů, ale rada v hotelové hale (v osobě řidiče, vrchního manažera a pár pečujících muži) po bouřlivých diskuzích přesně určili co, kde a jak, a proto řidič po výjezdu z města poměrně sebevědomě odbočil na oblázkovou pláň a vydal se na východ.

Jeskynní komplex Semusaimi vznikl za dynastií Wei a Tang a je největší ve východní části Kucha. Na svahu kulatého kopce o průměru cca 700 m se nachází 54 číslovaných jeskyní, které se dělí na východní, jižní, západní, severní a střední část. Styl a témata kreseb jsou stejné jako v jeskyních Kizil, ale rysem jsou četné obrázky zvířat.

Celá oblázková pláň severně od Kucha, hluboká několik kilometrů a není jasné, jak široká, je gigantickým staveništěm. Je zde realizován dvanáctiletý plán na vytvoření Chemického průmyslového parku Kuche, který zahrnuje rafinérie a petrochemické podniky a také textilní továrnu.

Celé území je vypreparováno dobré silnice(s mimoúrovňovými křižovatkami, mosty, přivaděče, přehrady atd.) a zcela novými elektrickými vedeními, ale z průmyslových objektů je zatím vidět pouze nová tepelná elektrárna, několik rozvoden a po celém území rozmístěné drtiče kamene a betonárny. Práce jsou v plném proudu a není pochyb o tom, že do roku 2020 budou všechny plány strany a vlády splněny (nedej bože, že podle nejvyšších ekologických standardů).

Jelikož kde jsou Číňané, tam je pořádek, všechny objekty (a možná i celá zóna průmyslového parku) jsou oplocené nekonečnými ostnatými ploty s kontrolními stanovišti. Po nějakém bloudění po silnicích jsme narazili na takový checkpoint (malý hlavní dům, ve kterém bydlí místní hlídač se svou rodinou). Za kontrolním stanovištěm nebyly vidět žádné předměty, ale po dlouhých rozhovorech mezi řidičem a strážným vyšly najevo dvě nepříjemné věci: 1) cestovat do oblasti, kde se nacházejí jeskyně Senmusaimi, je povoleno pouze místním obyvatelům, kteří tam žijí; 2) úplně stejná situace je na západní straně, takže se s největší pravděpodobností nedostaneme ani do jeskyní Kumtura.

Byl jsem celkově klidný ohledně vyloučení z trasy jeskyní Kumtura, ale neschopnost navštívit Senmusaimi upřímně naštvaná (z nějakého důvodu jsem je opravdu chtěl vidět). Nedalo se ale nic dělat a šli jsme dál – k ruinám starověkého města Subashi.

Ruiny Subashi se nacházejí 23 km severovýchodně od Kucha. Skládají se ze západní a východní části, které se nacházejí naproti sobě na různých březích suchého koryta řeky Kucha (vzdálenost mezi nimi je asi 1 km). Západní část, která se nachází přímo u silnice, je zachovalá a všemi navštěvovaná. V východní část musíte si koupit samostatnou vstupenku a jít pěšky (po mostě přes kanál, kterým nyní řeka teče, a dále po suchém oblázkovém korytu).

Pevnost Subashi byla založena v 1. století našeho letopočtu během expanze Han na západ, ale její hlavní rozkvět nastal za dynastií Sui a Tang (6.-9. století). Jeden ze slavných historické události se Subashi souvisí to, že slavný poutní mnich Xuanzang zde pobyl dva měsíce během své „Cesty na západ“.

Během bratrovražedných sporů v 9. století Subashi upadlo: město bylo vydrancováno, buddhistické chrámy a kláštery zničeny a Subashi bylo zcela opuštěno již ve 12.-13. století. po konečné muslimizaci místního obyvatelstva.

V 90. letech minulého století bylo při vykopávkách poblíž Subashi objeveno několik „tarimských mumií“, mezi nimi slavná „léčitelka ze Subashi“ (subashi čarodějnice): mumie ženy ve vysoké špičaté čepici, kožichu a s pytlíkem obsahujícím nůž a různé bylinky.

Vlevo, odjet: fotografie mumie "čarodějky ze Subashi" a napravo: rekonstrukci jeho vzhledu.

Parkoviště se nachází na opačné straně silnice, vedle úzkého, ale plného kanálu, kterým nyní protéká řeka Kucha. Zde jsme si povídali s mladým italským párem, který přijel městským taxíkem – prvním a posledním nezávislým cestovatelem, kterého jsme potkali během našeho jeden a půl měsíčního výletu do Číny (ve skutečnosti jsme Evropany viděli jen pětkrát nebo šestkrát, samozřejmě nepočítaje Čcheng-tu). a Pekingu).

Samotné ruiny vypadají dost obyčejně (takových historických míst je v Sin-ťiangu a Gansu spousta), ale na pozadí hor a v mléčně žlutém rozptýleném světle vše působí velmi cool. Navíc jako obvykle neuvěřitelné množství odstínů žluté a šedé.

Rozměry pevnosti jsou na provinční posádku docela působivé: 680 m dlouhá a 170 m široká. Všechny budovy byly postaveny z nepálených cihel (nepálených, nepálených) různých velikostí a palác a chrámy byly mimo jiné pokryty omítkou a zdobeny štukem (stucco).

V Subashi jsou nejnápadnější a nejpůsobivější ruiny dvou velkých staveb: Síň Západního chrámu (na obrázku dole - vpravo) a Stúpa Západního chrámu (na obrázku dole - zcela vlevo).

Od pokladny (na fotografii níže - v pozadí) se přes území rozcházejí smyčkové cesty v podobě dřevěných palub. Téměř hned vpravo (na obrázku vlevo) jsou mohutné zdi Západního chrámového sálu.

Na obrázku níže je pohled do Západního chrámového sálu.

Cesta vede na sever podél vnější zdi Západního chrámového sálu (na levé fotografii - vpravo v ořezu fotografie) k nejvzdálenějším ruinám jedné ze stúp (na levé fotografii - daleko uprostřed), a pak se stáčí na východ (doleva) směrem k Západní chrámové stupě .

Cestou do stúpy západního chrámu se zkřížili s Italy, kteří k nim šli (šli „správně“ - po směru hodinových ručiček) a využili je ke společnému fotografování.

Na fotografii níže: Italové na pozadí zdi sálu západního chrámu.

Na fotografii níže: Stúpa západního chrámu "v interiéru".

Cesta vede kolem západní chrámové stúpy s opačná strana a odtud jsou dobře vidět moderní schody vedoucí na vrchol stúpy (zdá se, že v rozporu s přísnými čínskými pravidly je zde vybavena malá buddhistická svatyně).

Stupa byla v dávných dobách pravděpodobně tradiční stavbou tohoto typu: vysoká plošina se schodištěm vedoucím nahoru, na níž byla zaoblená anda(tělo stúpy), korunované „deštníkem“. Soudě podle vzhledu ruin a doby výstavby se jednalo o stúpu „typu Gupta“ (viz).

Na pravé fotografii níže, v horní části plošiny, můžete jasně vidět moderní budova se dvěma oblouky.

Od stúpy západního chrámu jde cesta rovně a dolů k pokladně kolem oblázkových mohyl, pod kterými se pravděpodobně skrývají (nebo možná vykopané a zasypané) nevykopané ruiny budov a staveb.

Jedním z hlavních problémů archeologů při těžbě a obnově nepálených a podobných staveb z hlediska materiálu je následná konzervace vykopaného a restaurovaného. Stěny vystavené dešti a větru (v dávných dobách byly opatřeny ochrannou omítkou) se po očištění od země velmi rychle zhroutí, proto by ražba a konzervace měly probíhat víceméně synchronně.

Konzervace konstrukcí z pískovce, hlíny, nepálených kamenů atd. provádí se jejich kontinuálním zpracováním ze speciálních rozprašovačů s roztokem „tekutého skla“. Ačkoli je „tekuté sklo“ (vodný roztok křemičitanů sodných nebo draselných) poměrně levné činidlo, gigantické objemy a technické potíže při provádění takové práce (které se často provádějí v odlehlé pouštní oblasti, na útesech soutěsek s jeskyní chrámy atd.) vedou k tomu, že projekty na chemickou konzervaci takových zařízení jsou velmi nákladné.

Z boku působí stěny Síně západního chrámu ještě majestátněji, zvláště ve srovnání s lidskými postavami.

Vrátili jsme se k pokladně, vyšli na parkoviště a už kolem 17:15 jsme byli ve městě.

Požádali jsme řidiče, aby nás vysadil na trhu, kde jsme koupili pět kebabů, pita chléb a rajčata (rozhodli jsme se, že si dáme večeři na pokoji).

Sledovali jsme, jak se připravuje lavash.

Tato pekárna je podle všeho oblíbená: pita chléb je balený ve velkých barevných krabicích a solidní strejdové si ho přijíždějí vyzvednout v drahých autech.

Měli jsme večeři na pokoji. Jehněčí ražniči se nám zdál příliš tučný (naštěstí bylo co pít) a chutně vypadající pita chléb byl tuhý a naprosto nevýrazný. Náladu zvedl meloun a čaj s medem a báječná místní tinktura.

Rozhodli jsme se, že do budoucna už nebudeme experimentovat, pokud to bude možné, jedli jsme bozas, místní knedlíky a dušené buchty s masovou náplní. A samozřejmě jsme od srdce jedli báječné místní melouny a melouny.

Večer jsme nikam nešli – odpočívali jsme. Zítra ráno jedeme do Grand Canyonu.

Starobylé město Kucha je jedním z historicky nejvýznamnějších měst v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Pokud jde o cestování v XUAR, určitě navštívíme města jako Kašgar, Turpan nebo Ghulja. Existuje však mnoho dalších malých měst a vesnic, které stojí za to navštívit.

Pokud máte rádi historii Hedvábné stezky nebo milujete bohatou ujgurskou kulturu, toto jsou místa, která rádi navštívíte.

Tak pojďme...

# 5 místo - Strážná věž

Přes svou relativní neznámost má Kucha tisíciletou historii a bývala považována za největší centrum buddhismu a Hedvábné stezky.

Významných je celá řada archeologická naleziště poblíž Kucha včetně "Subash" - starověkého města, "Jeskyně tisíce Buddhů" a strážní věž.

Věž dosahuje výšky 13,5 metru a je vzdálena 12 km. severně od města, takže to není těžké navštívit. V dávných dobách tato věž sloužila k varování obyvatel Kucha před nadcházejícím nepřátelským nájezdem.

# 4. místo - Velká mešita v Kucha

Mešita byla postavena v roce 1559 a je po mešitě druhá největší Eid Kah v Kašgaru. Během posledních několika set let přežila požáry, zemětřesení a erozi, několikrát byly v mešitě prováděny restaurátorské práce.

V pátek se zde scházejí tisíce muslimů Kuchi, aby se modlili. Mešita se nachází v centru města, za malý poplatek si můžete udělat prohlídku uvnitř.

# 3. místo - Tisíc jeskyní Buddhy

jeskyně tisíce buddhů se nacházejí 67 km západně od kraje Kucha. Jsou nejstarší svého druhu a také největší zbytky buddhistická kultura v Uygurii. Toto je skutečná pokladnice nástěnného umění. Ve 236 jeskyních je uloženo asi 10 000 m 2 nástěnných maleb.

Hlavní město starověkého království se také nazývalo Kucha. Království se rozkládalo od úpatí jižního svahu pohoří Tien Shan na severu až po poušť Takla-Makan na jihu.

Fresky a další buddhistické umění nalezené v jeskyních představují bohatou kulturu kdysi prosperujících království Kucha.

# 2. místo - Tien Shan "Tajemný" Grand Canyon

Ano, ano, tak se tomu říká: „Tajemný“ Grand Canyon Tien Shan. Je toho hodně různé tituly dané místo, jako je Grand Canyon v Xinjiangu. Ale myslím, že by to měli nazývat "tajemné". Ha!

Pokud jste fotograf (nebo začátečník jako já =)), www.. Podobně jako v Antelope Canyons v Arizoně (USA) vás červené pískovcové stěny v tomto kaňonu obklopují na každém kroku.

Nejlepší je procházet se kaňonem odpoledne, kdy slunce postupně zapadá. Z Kuchi dorazíte do kaňonu za 1,5 hodiny.

# 1 místo - staré dobré město Kucha

Jako většina měst v jižní části Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se i Kucha chlubí tím, že má „Staré město“ a „Nové město“ zároveň. www.. Tím se Kashgar už chlubit nemůže, jelikož jejich „Staré město“ je již téměř zcela zničeno.

Starobylé město Kucha, s výjimkou mírného faceliftu, zůstává z velké části nedotčené, takže je radost se po něm procházet a kochat se starověkou ujgurskou architekturou.

Po večerech ráda chodím na trhy, vychutnávám si lahodné nápoje, jídlo a místní zmrzlinu. Tyto ingredience budete potřebovat, abyste si užili procházky po ulicích tohoto jedinečného orientálního města.

Závěr

Cestování po Kucha nebude každému po chuti, protože dostat se do města není zrovna jednoduché, je zde málo hotelů a nedostatek luxusu, který turisté vyhledávají.

Hromadu velmi krásné město, která pohltila starověkou kulturu Ujgurů. Jsem rád, že jsem měl možnost toto město navštívit!

Už jste byli na Kucha? jaké je tvé oblíbené místo?

Výlet do starobylé město Hromada كۇچار - o křižovatce buddhismu a islámu, strážní věž Velké hedvábné stezky Kizil Gaha, dvůr šaría a proč má jeskyně tisíce Buddhů „uši“?

Kucha (Kuchar) (Uyg. كۇچار, čínsky 库车 bylo zmíněno ve staré čínštině jako 龟兹) je oáza v okrese Aksu, Xinjiang. Nachází se v nadmořské výšce 1057 m nad mořem, na úpatí Tien Shan.
Starobylé město Kucha bylo kdysi obchodní centrum Velké hedvábné stezky. Z města se vyváželo zlato, měď, olovo, cín a kůže. Kučinská země, která dnes vyschla, byla kdysi úrodná, město proslulo hojností ovoce, napsal ve svých poznámkách mnich Xuanzang 玄奘 (602–664). Město bylo také majorem centrum buddhismu. Podle Xuanzang zde bylo asi 100 klášterů a 1000 mnichů. Do dnešních dnů se však dochovalo jen několik památek buddhismu: Jeskyně tisíce Buddhů v Kyzylu, jeskyně Kamtura, Kyzylgakh, Senmusaimi, ruiny Subashi. Jeskyně tisíce Buddhů v Kyzylu je nejcennější a jedna z nejstarších v historii buddhismu.

Po přechodu Ujgurů od buddhismu k islámu zažilo město Kucha znovuzrození a opět se stalo důležitým bodem, nyní muslimského světa. Jasně to ukazuje mešita Kuchar Halqa Jamasi postavená v 15. století. AD od černých hojas, druhý největší po Id Kah.

Kucha byla střežena širokými hradbami a v okolí města stály strážní věže. Jedna z těchto věží, strážní věž Kizilgah, přežila dodnes a stále hrdě pokračuje ve své hlídce sama.

První dojmy

Cesta vlakem z Korly do Kucha trvá pouhé 3 hodiny. Je úžasné, že tato dvě města dělí pouhé tři hodiny a jaký je mezi nimi obrovský rozdíl. Kucha je zcela ujgurské město, protože má všechny atributy: ujgurské supermarkety a restaurace na každém rohu, jednopatrové hliněné domy s umně zdobenými dveřmi, na obloze se vznášejí krásní domácí holubi vzácných plemen, přemíra policejních aut a dohled fotoaparáty a samozřejmě samotní Ujgurové. Podle oficiálních statistik za rok 2013 zabírají Ujgurové 87,68 % obyvatel Kuchi a podle neoficiálních statistik pravděpodobně všech 97 %. Hanáci mají svou vlastní, oddělenou oblast (na mapě níže 8-14), ze které prý jen zřídka opouštějí, protože v ujgurských oblastech nejsou vůbec vidět. Nečastý kontakt s obyvateli Han vysvětluje, proč mnoho místních Ujgurů nezná čínštinu téměř vůbec.

Na některých značkách je město nyní v Ujgurštině označováno jako كۇچا (Hromada) bez R.
Ceny taxi zde začínají od 5 juanů, jsou zde již nainstalovány dvě noční sledovací kamery, to jsme viděli poprvé, protože obvykle jedna kamera stačí. Mezitím jsem měl na kufříku připevněnou vlastní GoPro kameru a chtěl jsem si ty chvíle znovu a znovu prožít sledováním videa, až se vrátím z Watanu.

Na rozdíl od Korly je Kucha více ležérní a nesnaží se zapůsobit, protože už má pověst mezi turisty z celého světa. Bylo příjemné potkat zde spoustu cizinců, protože tito lidé překračují oceány a tisíce kilometrů jen proto, aby viděli naše historické památky.

Rozpočet

Ceny potravin jsou stejné jako u Urumči. Taxi od 5 juanů. Do jeskyně tisíce Buddhů v Kyzylu cca 200-250 yuanů, vstupné 70 yuanů. Vstupenka do Grand Canyonu 40 juanů. Hotely jsou zde mnohem dražší než Urumqi nebo Kašgar, od 300 juanů a více.

Významné památky v Kucha

Mapa moderní město halda

Na mapě je vyznačena ujgurská část města, jeho nejdůležitější a nejzajímavější část 1-7 . Zde jsou zbytky starověké městské hradby, palác vládce Kuchi, stejná mešita Kuqar Halqa Jamasi (Velká mešita) a tradiční ujgurské domy.

Velká mešita Kuqar Halqa Jamasi v Kucha

Mešita se nachází na adrese: 库车县旧城黑墩巴扎, na mapě označeno číslem 7 .

Mešita byla postavena v polovině 15. století. AD černými hoddžami na příkaz Isaaca Abduvaliho. Toto je jediná mešita v celé Wataně, která má stále budovu Sharia soud. Rozloha mešity je 1165 m², kapacita je více než 3000 lidí. V roce 1931 část mešity vyhořela. Místní uznávaný aristokrat Alim Haji spálenou část na vlastní náklady zrestauroval. V roce 1934 byla stavba dokončena. Uvnitř mešity lze obdivovat vysokou úroveň umění ujgurské kaligrafie i řezbářství. Od roku 1976 je pod ochranou jako významné historické místo, takže ne všude je možný vstup do mešity. Ujgurové se zde však stále modlí.

Palác Khans Kuqarhan Ordisi

Nachází se na adrese: 库车县林基路街, označeno číslem na mapě 5 .

Kliknutím na obrázky je zvětšíte

Skutečný palác byl zničen, v roce 2014 byl na jeho místě postaven palác nový. Vstupné je 55 juanů a to je pro toto místo opravdová loupež. V novém paláci totiž není nic zajímavého ani historicky cenného, ​​je to jen semeniště propagandy. Je pravda, že poslední Bek Kuchi, Davut Mahsut, zde měl šanci prožít posledních 10 let svého života.

Zbytky starověkých městských hradeb

Široká hliněná zeď vysoká 7 metrů byla postavena kolem 5.-6. století našeho letopočtu. Označeno číslem na mapě 6 , který se nachází v blízkosti hlavní mešity a paláce.

Bazar

Pokud to čas dovolí, vyplatí se projít si bazar. Zde Ujgurové prodávají atlas, tradiční léky ujgurské medicíny, domácí potřeby atd. Označeno pod číslem na mapě 3 .

Při procházce podél dusné Kuchy jsme narazili krásná budova s ujgurskými restauracemi. Uvnitř to bylo útulné a chladné, přátelský Kizchaq nás pohostil čerstvou šťávou. Pro vyčerpané tuláky, jako jsme my, si nemůžete přát lepší. Na mapě je toto místo někde mezi bodem 2 a 7.

Vše nejzajímavější na vás však čeká za městem.

Mapa okolí města Kucha.

Věž Kizil Qargha

Tato věž, vysoká 13,5 metru, se nachází pouhých 12 km severně od města (obr 3 na mapě), takže je snadné ho navštívit. Věž byla postavena v raném období Velké hedvábné stezky, kdysi střežila obyvatele města a varovala před blížícím se nepřátelským nájezdem. Tohle je jedna z nejstarších věží Velké hedvábné stezky, která přežila dodnes. Teď tu stojí a sleduje běh našich dějin, přešli jsme na nové náboženství, změnily se úřady a přišel nový politický systém a věž tu stojí dál a připomíná spojení časů, zkušenost historie a respekt pro to.

Nedaleko věže jsou jeskyně Kizil Qargha. Je tam asi 47 chrámů, obrazy se dochovaly pouze v 10 z nich. Tato jeskyně je bohužel pro turisty uzavřena.

Další zastávka Jeskyně tisíce Buddhů....

Cestou tam jsme objevili úžasný obrázek "větrných soch", kterým se říká "yardangy"(Uig. strmý svah) a jsou hlinité hřebeny protáhlé podél převládajících větrů se strmými svahy, mající poněkud bizarní tvar. Zajímavé je, že Yardangové jsou i na Marsu.

Vatanské yardangy jsou v současné době na „čekací listině“ UNESCO, jako kandidát na uznání jako místo světového dědictví
Přestože je celá plocha vymalována do žlutavých tónů, pestrost odstínů těchto zdánlivě decentních barev je nápadná, občas se zde objeví odstíny červené a vše dohromady (tvar i barva) vytváří prostě úžasný obraz.

Jeskyně tisíce Buddhů v Kyzyl

Náladu pěkně zkazila kontrolní stanice (checkpoint), která stojí u silnice na Kyzyl. Ale o tom budu psát později v kapitole „Politická situace“.

Kyzyl se nachází 70 kilometrů od města (obr 1 na mapě), v průměru to trvá asi hodinu. Jeskyně je opravdu úžasná, její délka je asi 2 kilometry, takže všechny její chrámy se do objektivu fotoaparátu prostě nevejdou. Na úpatí jeskyně zamyšleně sedí Kumarajiva (344-413 n. l.), buddhistický mnich, učenec a překladatel.


Fotit profesionálním fotoaparátem můžete pouze u jeho pomníku, před schodištěm vedoucím do jeskyní je potřeba předat fotoaparáty. To je způsobeno negativním vlivem záblesku na citlivou vrstvu nátěru fresek.

Pohled na fresky nám vyrazil dech, vidět je na fotografiích a naživo je úplně jiný zážitek! Byli jsme ohromeni výtvarným uměním malby, barevností a přítomností freskových detailů, protože to vše bylo namalováno před 1200-1700 lety. Turistům je bohužel ukázáno pouze 5-6 chrámů z nejstaršího období, kdy byly fresky ještě natřeny modrou barvou. Každý chrám má noční sledovací kamery.
Vše se odehrává za povinného doprovodu pracovníků Jeskyní, kterými jsou převážně Ujgurové.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Nejzajímavější chrámy se však nacházejí na druhé straně Jeskyně, jsou postaveny v pozdějším období a patří do období silného ujgurského vlivu, proto jsou vymalovány v červených tónech. Různé studie píší, že je zde obrovský sál se zbytky hliněných soch Buddhů.

Když jsem slyšel, že nás pustí jen do pěti chrámů a schovají před námi všechno nejzajímavější, začalo mi vadit, že chtějí utajit ujgurskou historii. Najednou mě jeden z dělníků opatrně vyvedl z chrámu a šeptem řekl, že kamery instalované v chrámech také zaznamenávají rozhovory. Děje se tak proto, abychom pečlivě sledovali, co říká průvodce a co mu říkají turisté. I jeskyně tisíce Buddhů na tak vzdáleném místě také „má uši“. Eh....a tady se nemůžeme schovat před politikou.

O propagandě, islámském a komunistickém ničení chrámů

Průvodce konkrétně vypráví a ukazuje na Buddhy, jejichž tváře byly údajně poškrábány Ujgury po přijetí islámu. Ačkoli je zde skutečně několik takových Buddhů, je překvapivé, proč se nedotýkáte stejných tváří ostatních Buddhů vedle nich? „Islamisté“ se ukázali jako velmi nedůslední... Ale pokud to přesto dělali islamisté, pak je to jasný příklad toho, k čemu vede slepý fanatismus, a to nejen náboženský, protože Rudá armáda ničila i kostely.
Když jsem se zeptal na zničení fresek Rudou armádou, průvodce nervózně pohlédl na bezpečnostní kamery.

Poté je turistům ukázán celý samostatný chrám, zničený a přeměněný na osobní chrám čínského Korejce 韩乐然 (HAn Le ran) (1898-1947), který se údajně zabýval obnovou jeskyně po nájezdech zahraničních archeologů pryč sochy a fresky. Na stěnách, kde kdysi byli buddhové, je dnes křivým bílým písmem napsáno o zničení jeskyně cizinci a o její obnově. Obecně chtěl soudruh 韩乐然 zachránit jeskyně natolik, že se rozhodl o tom napsat na místě starých buddhů.

Celá prohlídka trvala asi hodinu. Můj fitness tracker ukazoval 26 pater a 12 000 schodů, i když jsem si ani nevšiml, že je jeskyně tak vysoká.

Buddhistické jeskyně Kumtura

Název v čínštině 库木吐喇千佛洞, označený číslem na mapě 2 . Nachází se na břehu řeky Muzet. Jeskyně byla postavena v 6. století a existovala a byla dokončena až do 11. století. V jeskyni bylo více než 112 chrámů, zachovalo se jich 80, dobře zachovalých pouze 10. Tato jeskyně je považována významnou památkou ujgurské kultury, červené fresky zobrazují nejen Buddhy, ale také fragmenty ujgurských pohádek, příběhů a tanců. Ujgurské písmo je přítomno na samotných freskách a mnoho ujgurských rukopisů bylo nalezeno také v chrámech. Fragmenty fresek odstranili japonský badatel Kozui Otani, sovětský orientalista Oldenburg a německý archeolog Albert von Lecoq.
Od roku 1961 je objektem chráněným státem. Od roku 1999 pod záštitou UNESCO. V roce 2012 vláda vyčlenila 16 milionů juanů (2 367 564 USD) na obnovu.
Jeskyně je pro turisty uzavřena.

Kliknutím na obrázky je zvětšíte

Starobylé město Subash nebo ruiny starověké pevnosti

V čínštině se nazývá 苏巴什佛寺遗址. Na mapě je vyznačen pod číslem 4 .
Právě zde bylo v roce 1990 nalezeno několik „tarimských mumií“, mezi nimi i slavná „kouzelnice ze Subashi“ (čarodějnice ze subashi): mumie ženy ve vysoké čepici, kožichu a tašce s nožem a různými bylinky. Stejně jako buddhistická šarira - VI - VII století.
Byly tam buddhistické kláštery, ve kterých mniši žili a meditovali. Město bylo založeno v 1. století, období 6. až 9. století bylo jeho rozkvětem a 11.-12. století jeho úpadkem. Následně bylo město zcela opuštěno.

Jeskyně tisíce Buddhů Senmusaimu

Označeno na mapě pod číslem 5 . V čínštině se nazývá 森木塞姆千佛洞.
Byl postaven ve 4. století a používal se až do 10. století. Dochovalo se pouze 57 zchátralých chrámů. Je velmi obtížné se tam dostat, silnice je často ucpaná a taxikáři také nevědí, jak se tam dostat.

Grand Canyon Kiziliya

Pokud sníte o návštěvě Grand Canyonu v USA, pak vás bude Kuchinsky Canyon velmi zajímat. Není v žádném případě horší než Canyon ve státech. Délka Grand Canyon je přibližně 3,7 km. Maximální hloubka- cca 100 m, šířka od 0,5 do 50 m. Průměrná výška terénu nad mořem je cca 1600 m, nejvyšší bod- 2048 m.

Pohled na jasně červenohnědé skály, zdobené nádhernými řezbami, potěší oko každého, kdo zde byl.

Politická situace, 2017

Vše se zde změnilo s příchodem dispatického Chen Quanguo v roce 2016 jako tajemníka komunistické strany XUAR. Chen Quanguo byl dříve tajemníkem Tibetu a získal špatnou pověst pro svou lásku ke kontrole a kontrole.

A tady, na Vatanu, šel po tibetské cestě.

Cestou do Kyzylu nás čekalo velké kontrolní stanoviště (checkpoint). Měřítko bodu připomíná hraniční bod nějaké středoasijské země – máte pocit, jako byste jeli do jiné země, ne do města. Auta procházejí rentgenovým automobilovým skenerem, který kontroluje výbušniny.

Všichni cestující jsou povinni vystoupit z vozu a podrobit se bezpečnostní kontrole. Cizinci jsou odvedeni do samostatného okna, kde jsou jejich pasy naskenovány a dotázány na účel cesty. Turisty, kteří cestují s cestovními kancelářemi, snadno minete. Existuje mnoho otázek pouze pro jednotlivé turisty nebo turisty z muslimských zemí a „stanů“ střední Asie. Policejní kontrolní body jsou překvapivě většinou Ujgurové.

Čínští občané, kteří projdou kontrolním bodem, budou muset projít celým samostatným procesem. Odeberou jim vzorek hlasu, očí, zkontrolují jim telefony na přítomnost islámského extremismu pomocí speciálního přístroje. Obecně platí, že plná kytice, zbývá pouze projít lékařskými testy ...
Kašgarští a Chotaňané nesmějí projít a posláni zpět do Kucha. Před mýma očima byl celý tucet kašgarských dehkanů poslán zpět.

Moje profesionální kamera byla kontrolována kvůli fotkám policejních konvojů, když policistův pohled zůstával na mé GoPro kameře, což mi úplně vypadlo z hlavy. Stručně řečeno, bylo mi to odebráno a vysvětleno jako „zákon“. Ptal jsem se, jaký zákon a je na papíře? Když jsem si najednou všiml překvapených tváří Ujgurů stojících ve frontě a zuřivého pohledu drzého policisty. Opravdu je tak drzá otázka ptát se na zákon a žádat jeho předložení na papíře? Ve vyspělých zemích, ke kterým se Čína tak touží připojit, je to obvyklá norma a není se čemu divit.

Policista odpověděl, že jeho slova jsou zákonem. "Takže zákon zde vytváří ten, kdo drží zbraň v rukou," pomyslel jsem si...

Závěr: Kamery jako GoPro jsou nutností, ale je nejlepší je schovat, neprocházet skenováním a neukazovat je policii.