Anuradhapura, Srí Lanka: atrakce, foto, počasí

Město Anuradhapura se nachází v severní centrální provincii Srí Lanky, 194 km od skutečného hlavního města země Colomba (Colombo) a 168 km od mezinárodního letiště Colombo. Anuradhapura je správním centrem stejnojmenné čtvrti. Místa starověkého svatého města Anuradhapura jsou zahrnuta na seznamu světového dědictví Srí Lanky.

Anuradhapura je jedním z „rohů“ kulturního trojúhelníku Srí Lanky, který zahrnuje také města Kandy a Polonnaruwa. Město bylo založeno v 6. století před naším letopočtem. na řece Malwatu Oya. Během středověku, od 4. do 11. století, bylo město hlavním městem stejnojmenného nezávislého sinhálského království. Město bylo po staletí hlavním náboženským buddhistickým centrem.

Mapa Anuradhapura

Anuradhapura je také považována za jedno z nejstarších nepřetržitě obydlených měst na světě spolu s Luxorem, Alexandrií (Egypt), Mexico City, Vera Cruz (Mexiko), Dhákou (Bangladéš), Péšávarem (Pákistán) atd. Dnes je toto starobylé hlavní město Srí Lanka je považována za posvátnou pro celý buddhistický svět, oblast obklopující kláštery Anuradhapura je více než 40 kilometrů čtverečních, město je jedním z hlavních archeologických nalezišť na světě.

Podle Mahavamsy, velké kroniky Srí Lanky, bylo město Anuradhapura pojmenováno po ministrovi jménem Anuradha, který v této oblasti původně založil vesnickou osadu. Anuradha byl jedním z ministrů, kteří doprovázeli indického prince Vidžaju, který podle legendy založil na Srí Lance rasu Sinhálců.

Fotografie města Anuradhapura

Otevřete fotografii Anuradhapura na nové kartě.

Jak se dostat do Anuradhapura

Anuradhapura je velké město, včetně železniční stanice a autobusového nádraží. Z velkých měst Srí Lanky se do Anuradhapury dostanete vlakem nebo autobusem.

Jak se dostat do Anuradhapura z Colomba

Z Kolomba do Anuradhapury jezdí asi 8 vlaků denně. Existuje také přímá autobusová doprava mezi městy Colombo a Anuradhapura:

• č. 15-1-1 Colombo – Anuradhapura,
• č. 15-1 Colombo – Anuradhapura,
• č. 4-3 Colombo (Colombo) - Anuradhapura (Anuradhapura),
• č. 57 Colombo – Anuradhapura.

Jak se dostat do Anuradhapura z Negomba

Negombo se nachází na železniční trati paralelní s Anuradhapura, a proto, abyste se dostali vlakem, musíte přestoupit v Ragama. Z Ragamy do Anuradhapury jezdí 4 vlaky denně. Do Anuradhapury se můžete dostat také z Negomba autobusem. Chcete-li to provést, musíte jet projíždějícím autobusem z Colomba do Negomba nebo jet do Colomba a tam se posadit na konečné stanici.

Jak se dostat do Anuradhapura z Kandy

Do Anuradhapury se z Kandy dostanete vlakem s přestupem ve stanici Polgahawela. Z Kandy do Anuradhapura jezdí přímé autobusy:

• Č. 42-2 Kandy (Kandy) – Anuradhapura (Anuradhapura)
• č. 43 Kandy (Kandy) - Anuradhapura (Anuradhapura).

Jak se dostat do Anuradhapura z Galle/Matara

Vlakem se do Anuradhapury dostanete z jihozápadního pobřeží vlakem s přestupem v Colombu. Do Anuradhapury se dostanete autobusem číslo 2 / 4-3 Matara (Matara) - Anuradhapura (Anuradhapura). A také s přestupem v Kalutaře autobusem č. 57/221/420 Kalutara (Kalutara) - Anuradhapura (Anuradhapura).

Jak se dostat do Anuradhapura z Trincomalee

Teoreticky se do Anurakhdhapury z Trincomalee dostanete vlakem s přestupem v Maho (Maho), nicméně vzhledem k průjezdu železničních tratí na mapě s velkou zajížďkou na jih je časově mnohem ekonomičtější použít autobus. Z Trincomalee do Anuradhapury se dostanete autobusem číslo 835 Anuradhapura (Anuradhapura) - Trincomalee (Trincomalee).

Jak se dostat do Anuradhapura z Dambully

Autobusy z Dambulla do Anuradhapura:

• č. 15-17 Kurunegala (Kurunegala) - Anuradhapura (Anuradhapura),
• №314/580/42 Anuradhapura - Badulla

Jak se dostat z Polonnaruwy do Anuradhapury

Autobusy projíždějící přes Polonnaruwa:

• č. 22/75/218 Anuradhapura - Ampara,
• č. 27/218/58 Anuradhapura - Wellawaya.

Památky Anuradhapura

Posvátná místa Anuradhapura

Strom Jaya Sri Maha Bodhi
(Jaya Sri Maha Bodhi)

Jaya Sri Maha Bodhi je posvátný fíkovník nacházející se v zahradách Mahamewna. Předpokládá se, že pravá jižní větev je stromek stromu Sri Maha Bodhi v Bodhgaya (Buddha Gaya) v Indii, strom, pod kterým Buddha dosáhl osvícení.

Sri Maha Bodhi je jednou z nejuctívanějších buddhistických svatyní nejen na Srí Lance, ale i na světě. Věřící věří, že pouť k posvátnému stromu pomáhá léčit nemoci, pomáhá těhotným ženám vyhýbat se malformacím plodu, chrání rolnická pole před přírodními katastrofami atd.

Stávající plot kolem Sri Maha Bodhi byl postaven v 18. století. od krále Kirti Sri Rajasinha, aby chránil strom před divokými slony, kteří se v této oblasti hojně vyskytují. Výška zdi je 3 m, tloušťka 1,5 m. Délka plotu od severu k jihu je 118 m, od východu k západu 83 m. První zlatý plot kolem posvátného stromu byl postaven v roce 1969 ve městě z Kandy pod vedením Yatiravan Narada Tero ( Yatirawana Narada Thero ).

Tradiční Buddha Image House ukrývá dvě starověké sochy. Kamenná socha kobry je velmi vzácným obrazem. Na jihozápadě chrámového komplexu Sri Jaya Maha Bodhi jsou pozůstatky dagoby Dakkina Tupa.

Dagoba Ruwanvelisaya
(Ruwanwelisaya)

Stúpu Ruvanvelisaya, nebo jak se jí také říká Ratnamali, nechal postavit král Datugemunu v roce 161 před naším letopočtem. poté, co porazil cholské útočníky z Indie. Král si najal architekta, který navrhl dagobu, jejíž kopule měla podle panovníka tvar „bubliny mléka“. Sám král Datugemunu se dokončení stavby, která celkem trvala přes 33 let, nedožil a stavbu dokončil jeho bratr král Saddhatissa.

S výškou 103 m a průměrem 292 m byla Stupa Ruwanvelisaya skutečně zázrakem architektonické dokonalosti té doby. Starověké kroniky podrobně popisují materiály použité při stavbě dagoby a jejím založení. Kromě běžných kamenů se používalo zlato, stříbro, perly, korály a drahé kameny.

Původní budova byla zničena v 19. století a poté přestavěna v roce 1940. Nedaleko dagoby se nachází svatyně, ve které je 5 vápencových soch stojícího Buddhy. Čtyři sochy patří do 8. století a symbolizují minulé inkarnace Buddhy a pátá socha symbolizuje budoucnost (Maitreya Buddha) s diadémem na hlavě a lotosovým květem v rukou.

Dagoba Ruvanvelisaya je jedním z 16 míst uctívání buddhistů na Srí Lance, označovaných termínem Solosmasthana. Předpokládá se, že stúpa obsahuje část Buddhova popela. Dagobah byla postavena tak, aby byla v souladu s Buddhovým učením: kupole symbolizuje nekonečnost učení, čtyři strany nad ní představují čtyři vznešené pravdy, soustředné prstence označují vznešenou osmidílnou střední cestu a velký krystal na vrcholu stúpy představuje konečný cíl osvícení.

Dagoba Tuparama / Tuparamaya
(Thuparamaya)

Sněhově bílá dagoba Tuparam byla vztyčena ve tvaru zvonu, o průměru základny 18 m, výšce 50 m. Dříve měla dagoba Tuparam mnohem větší rozměry, ale v průběhu své historie byla opakovaně zcela zničena. Stupa byla naposledy přestavěna v roce 1862.

Základna stúpy je dlážděna žulovými deskami, dagoba je obklopena 4 řadami kamenných sloupů. Výška kamenných sloupů, na kterých dříve spočívala mohutná střecha, se s přechodem z vnějšího kruhu do vnitřního snižuje. Kupolovou střechu nad stúpou, která existovala již dříve, ale nedochovala se do současnosti, podpíralo 176 sloupů.

Dagoba Tuparam byla postavena ve 3. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. za vlády krále Devanampiyatissy. Stúpu nechal vztyčit král na žádost Mahindy Thera, který přinesl buddhismus na Srí Lanku, k přiložení relikvie – pravé klíční kosti Buddhy. Stavba má originální design: klenutý chrám watadage je jakoby zasunut pod kupolí dagoby.

V 7. století byla stúpa Tuparamaya zcela pokryta zlatem. Včetně chrámu watadage, který je v něm zabudovaný, vyrobený ze zlatých cihel, se zlatými dveřmi. Po útoku jihoindických Tamilů z království Pandyan byla stupa vypleněna a veškeré zlato, šperky a poklady odvezeny.

V polovině 10. stol. sinhálský král Mahinda IV dagobu obnovil, obložil zlatem a nainstaloval do ní zlaté dveře, ale znovu na konci 10. století tamilské kmeny z jižní Indie Chola (Chola) zcela vyplenily chrámový komplex. Poslední obnova stúpy byla dokončena v polovině 19. století, avšak v procesu obnovy starobylá stúpa zcela ztratila své dřívější architektonické prvky.

Bronzový palác Lovamahapaya
(Lovamahapaya / Lohaprasadaya)

Palác Lovamahapaya byl založen ve 3. století před naším letopočtem. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. první buddhistický král Srí Lanky Devanampyatissa, který na žádost Mahindy Thera, který na ostrov přinesl buddhismus, postavil první budovu na tomto místě. O století později, ve 2. př. n. l. král Datugemunu výrazně rozšířil architektonický komplex do měřítka, jehož stopy lze spatřit dodnes.

Podle sinhálské kroniky Mahavamsa byla budova paláce Lovamahapaya devítipatrová budova vysoká 47 metrů, její klenby podpíralo 1600 kamenných sloupů. Palác byl vyzdoben korály a drahými kameny a střecha byla pokryta měděno-bronzovými pláty. Zřejmě z tohoto důvodu se palác Lovamahapaya také nazývá Lohaprasadaya, což v sinhálštině znamená „Bronzový palác“. Horní patra budovy byla vyrobena ze dřeva a byla zničena ve 2. století před naším letopočtem. v případě požáru.

Během historie byla budova paláce 7krát přestavěna. Začátkem 3. století za vlády krále Sirinagy II (Sirinaga) byl palác přestavěn, ale jeho výška byla již 5 pater. Do poloviny 3. st. Král Jettatissa přidal další dvě patra, čímž byl sedm pater vysoký. Poté, na konci 3. století, král Mahasena (Mahasena) zničil palác, použil materiály na stavbu komplexu Abhayagiri, což vyvolalo ostrý konflikt s mnišskou komunitou Mahavihara.

Ve 4. stol. jeho syn Sirimeghavanna palác znovu obnovil. V této podobě budova existovala až do 9. století, dokud nebyla zničena invazí jihoindického království Pandya. Na konci téhož 9. stol. Král Sena II (Sena II) palác přestavěl, ale v 10. stol. území království bylo napadeno indickými nájezdníky Kol a zcela vydrancováno a zničeno. Poté došlo k pádu Anuradhapury a město přestalo být hlavním městem království a teprve v 11. století, za vlády krále Parakramabahua I. (Parakramabhu I), byly kamenné sloupy vztyčeny a budova paláce Lovamahapaya byla postavena částečně obnovena. V této podobě se budova paláce zachovala dodnes.

Dagoba Jetavanaramaya
(jetavanaramaya)

Dagoba z červených cihel, Jetavanaramaya, je největší na Srí Lance, původně 122 metrů vysoká, ale postupem času se zmenšila na 71 metrů.

Dagoba Jetavanaramaya byla postavena na konci 3. století králem Mahasenou (273 - 303) a později dokončena jeho synem, králem Sirimegavannou I. Na stavbu obří stúpy bylo použito 93 milionů cihel, byla postavena na skále, na základ hluboký 8,5 metru. Každá strana základny, na které je stupa postavena, má délku 176 metrů, délka schodů, které k ní vedou, je 9 metrů.

Předpokládá se, že Jetavanarama dagoba byla vztyčena na místě kremace Mahindy Thera, muže, který přinesl buddhismus na Srí Lanku.

Stejně jako všechny ostatní budovy v Anuradhapuře, i tato byla zničena indickými nájezdníky v 9. a 10. století. Po pádu království Anuradhapura byla stúpa opuštěna a rychle pokryta džunglí.

Ve 12. století, za vlády krále Parakramabahu Velikého, byla stupa obnovena z ruin, ale její výška byla snížena na současnou hodnotu.

Obrazové domy Jetavanaramaya / Patimagara
(Jethawanaramaya Image House/Patimaghara)

Na 48hektarovém pozemku kláštera Jetavana, západně od Jetavanaramaya Dagoba, se nachází klenutá budova Jethawanaramaya Image House, nazývaná také Patimaghara.

Předpokládá se, že budova byla postavena králem Senou I. v 9. století a poté zničena během dobytí severu ostrova indickým královstvím Chola v 10. století. Následně byl Dům obrazu obnoven sinhálskými králi již během úpadku království Anuradhapura.

Dům obrazu Jetavanaramaya je největší nalezený ve starověkých městech Anuradhapura nebo Polonnaruwa.

Dříve vstup do budovy uzavíraly monolitické dveře podpírané kamennými sloupy vysokými 8 metrů a v samotném Domě Buddhy se nacházela mohutná vápencová socha vysoká 11 metrů a 25 buddhistických relikvií. Podle propočtů byla výška budovy 15 metrů. Následně byly v Polonnaruwě postaveny klenuté budovy (gedige) Tuparam, Lankatilak a Tiwank v podobě Jetavanaramaya House of the Image.

Dagoba Mirisavetiyya
(Mirisavetiya Stupa)

Mirisavetiyya Dagoba byla postavena za vlády krále Datugemunu ve 2. století před naším letopočtem, budova patří do komplexu Maha Vihara. Průměr základny stúpy je 43 metrů a výška 59 metrů.

Název stúpy vysvětluje oblíbená sinhálská legenda: když se král Datugemunu po své korunovaci chystal na vodní slavnost v Tissawewě, zanechal na tomto místě své žezlo (Kunt), uvnitř kterého byla uložena posvátná relikvie. Pak se král vrátil pro žezlo, které jako by se zaseklo a nikdo s ním nemohl pohnout.

Pak si král vzpomněl, že předtím porušil tradici tím, že zapomněl nabídnout mnichům chilli guláš (Miris), než to sám ochutnal. V těch dobách bylo běžnou praxí dávat část veškerého jídla připraveného v paláci kněžím, než je mohl král ochutnat. Když král viděl zázrak a vzpomněl si na svůj prohřešek, nařídil postavit na tomto místě stúpu a nazvat ji Mirisavetiyya (stupa z dušeného pepře).

Dagobah byla přestavěna v 80. letech 20. století, ale celá stavba se v roce 1987 zhroutila a zničila jeden z nejlepších příkladů architektonických štítů „Vahalkada“ z éry Anuradhapura. Nyní pozorovaná Dagoba Mirisavetiyya byla dokončena v roce 1993, ale v procesu restaurování ztratila všechny historické rysy originálu.

Dagobah Lankarama
(stupa Lankarama)

Lankarama Stupa (Lankaramaya) se nachází na území starověkého města, jižně od sloního rybníka. Dagoba Lankaramaya byla postavena v 1. století před naším letopočtem. Král Walagamba. Průměr stúpy Lankarama je 14 metrů a průměr základny je 406 m, výška základny je 3 m.

Stúpu obklopují zbytky 88 kamenných sloupů, které podpíraly střechu budovy, která se do dnešních dnů nedochovala. Stupa během své historie prošla rekonstrukcí, jaká byla její podoba, se dříve nevědělo. Dagoba, postavená v Medirigiriya poblíž Polonnaruwa, byla postavena ve stejném architektonickém stylu jako stúpa Lankarama.

Dagoba Lankarama se nachází 400 metrů od kláštera Abhayagiri, jeho starobylé jméno je Silasobha Kandaka Setiya (Silasobbha Khandaka Cetiya).

Místo je pojmenováno tak, protože po porážce od tamilských útočníků v roce 103 př.nl. Sinhálský král Valagamba se ukryl před nepřáteli na místě zvaném „Silasobbha Khandaka“. Poté, co ve stejném roce porazil tamilské útočníky a osvobodil zemi, poté, co vrátil trůn, postavil na tomto místě stúpu Lankarama.

Dagoba Abhayagiri
(Abhayagiri Stupa)

Stúpa byla postavena v 1. století před naším letopočtem. Sinhálský král Valagamba. Stupa Abhayagiri je druhá nejvyšší stúpa na Srí Lance.

Podle popisů čínského mnicha Fa-Xiana v pátém století byla výška stúpy 122 metrů, její vnější povrch byl zdoben zlatem, stříbrem a drahokamy. Také na tomto místě byla socha Buddhy vysoká 6m, vyrobená ze zeleného nefritu. Horní nástavba nad kupolí, zvaná hatharas kotuwa, se dochovala z dávných dob.

Podle letopisů poté, co král Walagambahu v roce 104 př. n. l. nastoupil na trůn, jen o sedm měsíců později došlo k tamilské invazi na starověkou Srí Lanku přes přístav Mantota. Přístav za přístavem, město za městem, převzali vládu Tamilové. Sinhálská armáda byla poražena a nucena rychle ustoupit, zatímco tamilský král zajal Walagambahovu ženu a několik relikvií a odvezl je do Indie. Král Walagambahu byl nucen schovat se v džungli, kde ho Tamilové nemohli najít.

V té době žil džinistický mnich na místě, kde dnes stojí dagoba Abhayagiri. Když král opouštěl území Anuradhapura a procházel branou, džinistický mnich jménem Geri urážlivě vykřikl: "Podívejte se, jak velký sinhálský král uprchl!" Král tento komentář ignoroval, ale když se vrátil do Anuradhapury, 14 let po porážce útočníků, na incident nezapomněl.

Král tuto poustevnu zcela zničil a na jejím místě postavil mohutnou stúpu a 12 budov a nabídl ji Mahathis Thero. Stúpa byla pojmenována Abhayagiri, podle dvou stran konfliktu – jména „Abhaya“ (jméno krále) a „Geri“ (džinistický mnich). Abhayagiri Vihara se později stal rivalem Mahavihara. Mniši z kláštera Mahavihara byli stoupenci théravádového buddhismu a mniši zároveň Abhayagiri následovali principy učení théravády a mahájány.

Palác Ratna Prasadaya
(Rathna Prasadaya)

Palác Ratna Prasada / Prasadaya byl postaven ve 2. století sinhálským králem Kanitta Tissa (167 - 186). Jméno Ratna Prasadaya je přeloženo ze sinhálštiny jako „Palác drahokamů“.

Kdysi byl palác Ratna Prasadaya vícepodlažní budovou, jeho velikost lze posoudit podle zbytků sloupů, které podpíraly klenby budovy.

V 8. století několikapatrovou budovu restauroval král Mahinda II a ozdobil ji mnoha sochami Buddhy vyrobenými ze zlata. Všechny tyto poklady však byly vypleněny během invaze do jihoindické Pandyánské říše za vlády krále Seny I. (833-853).

Následně byl palác klenotů znovu obnoven králem Seinou II. (853-887), který do něj poklady vrátil. Budovu Ratna Prasadaya pak v 10. století restauroval sinhálský král Mahinda IV.

Ochranný kámen, určený k uchování pokladů paláce, se dochoval dodnes. Nachází se u vnitřního vchodu do budovy a je jedním z nejlepších příkladů kamenosochařství z éry království Anuradhapura.

Rybník Kuttam Pokuna
(kuttam pokuna)

Rybníky Kuttam Pokuna jsou starověkým technickým zázrakem. Skuteční stavitelé stavby nejsou známi, předpokládá se, že rybníky byly vybudovány za vlády krále Aggabodhiho (Aggabodhi I.) na přelomu 6. a 7. století.

Rybníky Kuttam Pokuna využívali mniši z kláštera Abhayagiri ke koupání. Stěny rybníků jsou z vyřezávaných žulových desek.

Přeloženo ze sinhálského jazyka „Kuttam Pokuna“ znamená „Dvojité rybníky“. Nejprve byl vybudován severní rybník (malý) a časem k němu přibyl druhý větší rybník.

Rozměry malého severního rybníka Kuttam Pokuna jsou 28*15,5 metru, hloubka je 4 metry. Rozměry jižního (velkého) rybníka jsou 40*16 metrů, hloubka je 5,5 metru.

Voda v jezírkách byla přiváděna podzemním potrubím a procházela čtyřmi úrovněmi filtrace, než se do rybníka dostala potrubím stylizovaným do podoby dračí hlavy. Dále byla voda z obou rybníků sloučena do jednoho koryta a následně využívána k zavlažování polí.

Socha Buddhy Samádhi
(Socha Samádhi)

Socha Buddhy ve státě Samádhi se nachází ve starobylém parku Mahamevnava (Mahamevnāwa Park). Socha Samadhi je považována za jednu z nejlepších soch éry království Anuradhapura. Předpokládá se, že socha Samádhi byla vytvořena během 3. nebo 4. století.

Socha Buddhy v meditační pozici Dhjána mudra se zkříženýma nohama a otevřenými dlaněmi umístěnými jedna na druhé je vyrobena z dolomitového mramoru. Starobylá socha má výšku 2,2 metru.

V roce 1886 byla tato socha nalezena na stejném místě, kde je nyní, po pádu a poškození nosu. Poté byla socha znovu instalována a nos byl rekonstruován.

V roce 1914 byla socha znovu poškozena hledači pokladů a znovu restaurována. Oči sochy jsou v současnosti duté, což naznačuje, že je dříve zdobily krystaly nebo drahé kameny. Není známo, zda byla tato socha přivezena z jiného kláštera nebo zda zde byla původně umístěna.

Má se za to, že když se na sochu podíváte ze tří různých stran, pak při pohledu zprava a zleva, její tvář bude vyjadřovat smutek, a když se na sochu podíváte zprava, její tvář se mírně usmívá.

Objekty starověkého města Anuradhapura

Jezero Tissa Veva
(Tissa Wewa)

Starobylou umělou nádrž Tissa Veva nechal postavit sinhálský král Devanampyatissa, který zemi vládl ve 3. století před naším letopočtem. Rozměry hráze postavené do podoby starobylé nádrže jsou působivé: délka hráze je 3,4 km a výška je 7,5 metru.

Plocha nádrže Tissa Veva je 2,2 km čtverečních. Účelem vytvoření takové objemné nádrže bylo podle starověké sinhálské kroniky Mahavamsa nakrmit zahrady a parky ve starověkém městě Anuradhapura a také zavlažovat okolní rýžová pole v období sucha.

Umělé jezero Tissa Veva přijímá vodu prostřednictvím starověké struktury Jaya Ganga, kanálu, který spojuje nádrž a řeku Kala Veva. Přebytečná voda z nádrže je vypouštěna do řeky Malvathu Oya.

Starobylá nádrž Tissa Veva byla podle archeologů postavena tak spolehlivě, že i po 1200 letech dokáže zásobovat vodou dnes moderní město Anuradhapura.

Jezero Nuwara Veva
(Nuwara Wewa)

Starověká nádrž Nuwara Veva je největší ze tří umělých nádrží Anuradhapura. Nuwara Veva se překládá jako „městské jezero“.

Přesná doba výstavby nádrže není známa. Předpokládá se, že byl postaven v 1. století před naším letopočtem. E. Král Vattagamini Abaya.

Podle historiků byla původní konstrukce náspu vyrobena z cihel použitých při stavbě dagoby Abhayagiri. Nábřeží bylo upraveno ve 3. a 5. století.

Nádrž Nuwara Veva má rozlohu 31,8 kilometrů čtverečních a byla naplněna pomocí přehrady a kanálu na řece Malwathu Oya. Přehrada vydržela až do roku 1873, kdy byla zahájena stavba automobilového mostu přes řeku.

Hloubka vody v korytě spojujícím jezero a řeku je 1,2 metru, hloubka nádrže je u hráze 45 metrů. V současné době se kanál používá k odvedení přebytečné vody z Nuwara Veva zpět do řeky během povodní.

Chrám Isurumuniya
(Isurumuniya)

Starobylý buddhistický chrám Isurumuniya se nachází na břehu nádrže Tissa Wewa. Chrám byl založen králem Devanampiya Tissa na konci 4. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. Chrám byl dříve známý jako Megagiri Vihara. Chrám je známý svými neobvyklými kamennými řezbami, vyrobenými v různých architektonických stylech, zobrazujících různá témata:

• carving Isurumuni Lovers

  Řezba vznikla pravděpodobně v 6. století. ve stylu Gupta ukazuje muže a ženu sedící na jeho klíně, v jedné verzi zosobňující krále Kuveru Vaisrawanu a jeho královnu Kuni, v jiné verzi boha Šivu a jeho manželku Parvati, ve třetí scéna zachycuje prince, syna krále Datugemuna, který se vzdal trůnu, aby se oženil s dívkou z nižší třídy.

• carving Královská rodina (Royal Family)

  Řezba vznikla pravděpodobně v 8. století, práce byly provedeny v architektonické tradici Gupta Kala; obraz vytesaný na žulové desce obsahuje 5 lidských postav, ve středu kompozice je údajně vyobrazen král Dutugamunu.

• carving Elephant Pond

  Řezba vznikla pravděpodobně v 7. století, zhotovena v pallaviovské tradici. Obraz zachycuje koupající se slony, ale co je pozoruhodné: obrazy slonů odpovídají vyobrazením v kamenných řezbách v Mamallapuram v jižní Indii.

Chrám Isurumuniya je prvním místem na Srí Lance, kde byl po příjezdu na ostrov umístěn Buddhův zub. Stúpa u chrámu a socha Buddhy uvnitř jsou moderní. část jeskyní u chrámu dříve sloužila jako útočiště mnichů, ale nyní tam žije mnoho netopýrů.

chrám ransimalakaya
(ransimalakaya)

Přes silnici od bronzového paláce Lovamahapaya jsou ruiny Ransimalakaya. Mezi posvátným stromem Sri Maha Bodhi a obrovskou dagobou Ruvanveliseya je část ruin s tyčícími se kamennými sloupy.

Místo prozkoumali archeologové z Královské asijské společnosti, kteří zde objevili základy budovy, první vykopávky v roce 1895.

Současné ruiny stavby naznačují, že se jednalo o otevřenou stavbu bez zdí a její střechu, která se do dnešních dnů nedochovala, dříve podpíralo 8 řad 10 žulových sloupů.

Jen málo z těchto pilířů lze dnes pozorovat. Do budovy je možné vstoupit čtyřmi vchody umístěnými na každé straně budovy.

Podle Katedry archeologie Srí Lanky byla tato budova ve středověku využívána jako zasedací místnost mnichy z Maha Vihara. Tělo Maha Mahindy Thero bylo uchováno ve stejné budově až do kremace.

Ruiny komplexu Toluwil
(Ruiny Toluwily)

Ruiny buddhistického komplexu Toluvila se nacházejí v blízkosti železniční stanice Anuradhapura, mimo hranice starověkého města. Komplex Toluvil byl údajně součástí Pabbatha Vihara.

Odhadovaná doba výstavby klášterního komplexu Toluvila - období mezi 7. a 9. stoletím.

Podle kronik se v Toluville ve 3. století př. Kr. zastavil Mahinda Thero (muž, který přinesl buddhismus na Srí Lanku) během jeho pouti z Chathiya Pabbatha do Maha Vihara.

V domě obrazu Toluvily byla objevena socha Buddhy sedícího v pozici Samádhi a převezena do Národního muzea Srí Lanky, které se nachází v Colombu, které je považováno za nejšikovnější takovou sochu na Srí Lance.

Dům obrazu Buddhy, který byl na kopci, je obklopen velkým množstvím zbytků hospodářských budov vyrobených v jedinečném architektonickém stylu a samotný komplex Toluvila je obklopen vodním příkopem.

Ruiny chrámu Relikvie zubu Daladage
(Dalada Maligawa / Daladage)

Na severovýchod od královského paláce Vijayabahu jsou ruiny starověkého komplexu Maha Pali, chrám Dalada Ge s relikvií zubu a dva domy Gedige s kopulovitým obrazem Buddhy. Všechny čtyři budovy jsou umístěny ve vzdálenosti 50 metrů od sebe.

Ruiny budovy, známé jako Daladage, jsou považovány za pozůstatky chrámu relikvie zubu, který postavil sinhálský král Mahinda IV v 10. století po porážce sinhálské armády jihoindickou říší Chola a kontrolu nad severní částí ostrova.

Pozůstatky chrámu zubu Buddhy Daladage stojí na čtyřbokém tělese o rozměrech 60x65 metrů. Chrám se skládá z velké budovy se širokými oddíly na třech stranách (ze čtyř) a dvou malých vedlejších budov, které na severozápad a severovýchod od chrámu téměř zmizely.

Hlavní vchod do budovy Daladage je ve středu na severní straně chrámu. Nápis nad vchodem, vytvořený za vlády Mahindy IV., umožnil archeologům identifikovat účel areálu.

Sloní rybník v Pokuně
(Eth Pokuna)

Nedaleko stúpy Lankaramaya je prastarý zavlažovací zázrak – obrovský umělý rybník Et Pokuna. Název rybníka ze sinhálského jazyka se překládá jako „Sloní rybník“.

Rybník Et Pokuna je největším rybníkem nejen na území Abhayagiri, ale také na území starověkého města Anuradhapura.

Rozměry prastarého rybníka Et Pokuna jsou velmi působivé: jeho délka je 159 metrů a šířka 52,7 metrů. Rybník Et Pokuna je hluboký 9,5 metru a pojme 75 000 metrů krychlových vody.

Voda pro rybník Et Pokuna je dodávána z nádrže Periyamkulam prostřednictvím sítě podzemních kanálů. Návštěvníci si stále mohou prohlédnout části prvků vodovodního systému, který zásobuje rybník.

Vodovodní kanály vyráběli starověcí řemeslníci z kamenných bloků. Dříve rybník využívali mniši kláštera Abhayagiri k mycím a jiným každodenním potřebám, jejich počet v té době přesáhl 5000 lidí.

Ruiny komplexu Mahapali
(Mahapali Alms Hall)

Mahapali Mercy Hall byl údajně postaven králem Devanampyatissa ve 3. století před naším letopočtem. a následně byl rozšířen o další krále, kteří vládli v období království Anuradhapura.

Ruiny komplexu Mahapali se nacházejí severně od paláce Vijayabahu I, jejich rozloha je 0,5 hektaru. Dodnes se dochovaly mohutné žulové sloupy, které dříve podpíraly střechu budovy sálu Maha Pali.

Po příchodu buddhismu na Srí Lanku ve 3. století před naším letopočtem se ostrov stal jedním z největších center buddhismu na světě.

Ve městech starověké Srí Lanky žily tisíce mnichů, zajišťovat jim jídlo bylo povinností krále, a tak se objevily síně milosrdenství (almužna) - místo pro mnichy zásobené jídlem.

Jednou z hlavních atrakcí místa je hluboká studna, která zásobovala vodou budovy komplexu Mahapali. Stěny studny jsou vystavěny ze žuly a cihel, schůdky umístěné po obvodu čtvercové studny umožňují sestoupit do vody.

Chrám Gedige
(Gedige)

Chrám s kdysi klenutou kupolí Gedige se nachází na území komplexu Maha Pali. Budova Gedige (také známá jako Gedi Ge) je cihlová stavba víceméně podobná domu sochy Buddhy.

Gedige je považován za svatyni mahájánové tradice, která hlásala tantru, kvůli které měli konflikt s stoupenci Théravády, který skončil úplným vítězstvím druhé jmenované. Historie stavby ani doba vzniku této stavby nejsou známy.

Gedige a Buddha Image House komplexu Maha Pali jsou jediné známé Image Houses v Anuradhapura vyrobené výhradně ze zdiva, pouze dveře a okenní rám jsou vyrobeny ze žuly.

Dříve byla budova Domu obrazu Buddhy zdobena klenutou kupolí, do druhého patra vedly kamenné schody a uvnitř se nacházela svatyně. Gedige zabírá plochu 10 metrů čtverečních. metrů, Dům obrazu Buddhy 11 m2. metrů.

Výcvikové středisko Mayura Pirivena
(Mayura Pirivena)

Toto školicí středisko je jedním z hlavních školicích středisek patřících do komplexu Maha Viharaya během éry království Anuradhapura. Tréninkové centrum Mayura Pirivena postavil král Buddhadasa ve 4. století.

K dnešnímu dni byla budova Mayura Pirivena zcela zničena, z budovy zůstaly pouze základy s několika pilíři, které dříve podpíraly střechu.

Výukové centrum Mayura Pirivena je považováno za bývalé místo Granthakara Pirivena, kde se indický buddhistický mnich Buddhagosha Tera v 5. století zabýval sestavováním komentářů k posvátným textům Theravády. Zatímco byl Buddhagosha v Indii a našel text, kvůli kterému se ztratil komentář k Tripitace, odjel na Srí Lanku studovat sinhálský komentář, který byl v té době uchován v klášteře Maha Vihara v Anuradhapuře. Tam Buddhagosha začal studovat velké množství komentářů, které shromáždili a uchovali mniši z Maha Vihara.

Výklady prezentované Buddhagošou obecně představovaly ortodoxní chápání théravádových posvátných textů přinejmenším od 12. století. Buddhagošovy spisy byly západními učenci a théravádovými mnichy uznány jako nejdůležitější théravádové komentáře. Buddhagosha popsal centrum Mayura Pirivena jako „krásné, dobře udržované, chladné a s dostatkem vody“.

Klášter Vessagiriya
(Vessagiriya)

Starobylý lesní klášter se nachází na území starověkého města Anguradhapura, pár set metrů jižně od chrámu Isurumuniya, na silnici Anuradhapura-Kurunegala. Místo může být také nazýváno Issarasamanarama. Klášter se nachází mezi obrovskými kamennými balvany.

Buddhistický klášter Vessagirija byl založen ve 3. století před naším letopočtem. a rozšířena v 5. století za vlády krále Kasyapy (Kasyapa), na jejím území žilo až 500 lidí.

V současné době jsou v této oblasti pozorovány pouze zbytky 23 kamenných jeskyní. Nyní může návštěvník vidět pouze kameny, protože. všechny ostatní konstrukční prvky byly vyrobeny z křehkých materiálů a nedochovaly se.

V přístřešcích z přírodního kamene, které sloužily jako úkryt pro mnichy, byly nalezeny nápisy v jazyce brahmi, což je jeden z nejstarších písemných systémů. Archeologové našli i ruiny budovy s kulatým základem, jejíž účel není znám, při vykopávkách zde bylo nalezeno 70 vzácných mincí. Na území můžete vidět zbytky budov refektáře pro mnichy a několik dagob.

Královský palác Vijayabahu I
(Královský palác Vijayabahu I)

Královský palác se nachází na jihozápadě, přes silnici od komplexu Maha Pali. Palác byl postaven sinhálským králem Vijayabahu I (1055 - 1110) v 11. století během éry království Anuradhapura.

V roce 1070 sinhálský král svrhl jihoindické nájezdníky z říše Chola, kteří vládli království, a po vojenském tažení, které trvalo 18 let, sjednotil zemi. Po porážce Cholasů sinhálský král znovu vytvořil buddhismus, který byl za vlády Tamilů prakticky zničen, a obnovil starověkou infrastrukturu a zavlažovací projekty.

Za vlády krále bylo hlavním městem Anuradhapura, ale po oslavě své oddanosti panovníkům král přesunul hlavní město země do města Polonnaruwa.

Předpokládá se, že budova královského paláce sloužila k oficiálním oslavám a ceremoniím. Stavba je 39 metrů široká a 66 metrů dlouhá.

Dva masivní ochranné kameny u vchodu do budovy zobrazují „Sankhanihi“ a „Padmanidhi“ – služebníky boha Kubery. Na stěnách paláce lze dodnes pozorovat zbytky starověké omítky.

Stúpa Sangamitta
(Sangamittha Stupa)

Stupa z červených cihel Sangamitta se nachází 150 metrů východně od slavné Tuparamaya Dagoba. Starobylá stúpa byla údajně pojmenována po dceři indického císaře Ashoka jménem Sangamitta Teri (Sangamiththa Theri).

Císařova dcera dorazila na Srí Lanku v roce 249 př. n. l. a přivezla s sebou na ostrov větev původního posvátného stromu Sri Maha Bodhi.

Princezna se vydala do sousední země se svým bratrem Mahindou Thero, který je mužem, který přinesl buddhismus na Srí Lanku. Syn a dcera císaře Ashoky při příjezdu na ostrov zasvětili svůj život šíření buddhistického učení v zemi a jsou stále uctíváni jako zakladatelé buddhismu.

Staré kroniky zmiňují, že sinhálský král Uttiya (Uttiya) položil popel arhata Sangamitta Teriho do malé dagoby východně od stúpy Tuparam. Archeologové naznačují, že šlo o stúpu Sangamitta.

Stúpa Dakkina
(Dakkhina Tupa Stupa)

Ruiny starověkého chrámu, zřejmě nedokončeného, ​​se nacházejí jižně od chrámového komplexu Jaya Sri Maha Bodhi a tréninkového centra Mayura Pirivena.

Název místa v sinhálštině znamená „jižní klášter“, je považován za místo kremace několika sinhálských králů.

Toto místo bylo identifikováno jako Dhakkhina Stupa profesorem Paranavitanou v roce 1946. Podle starých kronik Srí Lanky na místě, kde byl zpopelněn sinhálský král Datugemunu, který vládl ve 2. století před naším letopočtem. Dakkina stúpa byla postavena.

Zpočátku, po zpopelnění krále, byl objem dagoby mnohem menší, ale v průběhu historie byla několikrát přestavována a nakonec dosáhla dnešní velikosti.

Vedle stúpy jsou kamenné sloupy s elegantními řezbami zobrazujícími Vaisravana a Kalpawruksha.

Chrám Nakha Vihara
(Nakha Vihara)

Chrám Nakha patří k unikátnímu typu čtvercové cihlové budovy a je jednou ze čtyř takových neobvyklých budov nalezených na Srí Lance.

Budova chrámu byla postavena pravděpodobně v období království Anuradhapura v rozmezí 7-10 století. a patří k mahájánové tradici.

Velikost základny chrámu je 9x9 m, vedle chrámu Naka byly nalezeny ruiny Domu Buddhy, ale objekt se do dnešní doby nedochoval.

Vykopávky provedené archeology v oblasti chrámu Naka odhalily přítomnost několika vrstev hliněné omítky, což pravděpodobně naznačuje, že budova, než byla opuštěna, byla aktivní a obydlená po dlouhou dobu.

Chrám Nakha je turisty navštěvován jen zřídka, nejoblíbenější ze čtyř je cihlová budova Satmahal Prasada v Polonnaruwě, další dvě jsou v Anuradhapura v areálu kláštera Abhayagiri.

Ruiny Dagoba Padalanchana / Síla Chetiyya
(Padalanchana Chethiya / Sila Chethiya)

Padesát metrů od slavné stúpy Tuparam jsou ruiny malé starověké dagoby Padalanchana Chetiya. Místo se také nazývá Sila Chethiya, Kujjatissa nebo Digha Stupa.

Stupa je archeologické naleziště s rysy z pozdního období království Anuradhapura, což pravděpodobně naznačuje, že byla přestavěna nebo obnovena.

Síla Chetiya je jedním z 16 hlavních míst uctívání na Srí Lance, nazývaných Solosmasthana. Dagobah byla postavena na začátku 2. století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. Král Lagnatissa.

Podle sinhálských kronik Mahavamsa, Dipavamsa a Mahabothivamsa zanechal Buddha svou stopu na místě stúpy Padalanchana během své třetí návštěvy Srí Lanky.

Podle Mahavamsy se také věří, že toto místo je jedním ze čtyř, kde všichni Buddhové (Kakusanndha, Konagamana, Kassapa a Gautama Buddha) přišli na ostrov najednou a zanechali své stopy, než jej opustili.

Ruiny pavilonů Padanagar
(Padanagara)

Tato dvě místa, nazývaná Pavilony Padanagara, se nacházejí na západ od kláštera Abhayagiri, daleko od jiných starověkých staveb.

Žulová základna budovy je postavena na útesu.

Pavilony se nacházejí mimo starověké město Anuradhapura a byly používány mnichy, pravděpodobně k meditaci a ústupu.

Struktura pavilonů obklopuje příkop. Stavba, nad jejíž troskami se tyčí řady kamenných sloupů, postrádá jakékoli dekorace a ozdoby, s výjimkou malého množství v blízkosti budovy kamenných záchodů, nacházející se vpravo od pavilonu.

První pavilon Padanagaru je menší než druhý. Oba pavilony jsou vybaveny starodávným vodovodním potrubím s vodonosnými vrstvami vedenými pod základy starobylé stavby a kamennými toaletami.

Ranmasu Uiyana / park Magul Uiyana
(Ranmasu / Magul Uyana)

Ještě před příchodem buddhismu na Srí Lanku ve 3. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. parky byly běžnou součástí městského plánování. Zakladatel parku, Ranmasu Uiyana, není znám.

Předpokládá se, že park byl postaven jako alternativa k parkům, které existovaly dříve a dal ho král Devanampyatissa s příchodem buddhismu na ostrov, klášterní komunitu (Sangha).

Podle nápisu nalezeného ve starověkém klášteře Vessagirija pocházela voda pro potřeby parku z řeky Tissa a poté byla distribuována po polích v oblasti chrámu Isurumuniya.

V parku je několik malých jezírek, kde plavaly zlaté rybky a kvetly lotosy. Kamenné orámování rybníků je zdobeno tradičními řezbami znázorňujícími koupající se slony.

Ranmasu Uiyana Ancient Park se rozkládá na ploše 16 hektarů. Park je vynikajícím příkladem staré srílanské parkové architektury předkřesťanské éry. Na území parku se nachází "hvězdná brána" Sakwala Chakraya.

Petroglyfy ze Sakwala Chakraya
(Sakwala Chakraya)

V parku Ranmasu Uiyana je na velkém balvanu prastará kresba zvaná Sakwala Chakraya nebo Bawa Chakraya.

Tvůrce, účel a čas vytvoření petroglyfu nejsou známy.

Jedním z předpokladů je, že obrázek představuje nejstarší existující mapu světa: kosmografické grafy vesmíru nebo „mapu světů“ popsanou ve starých buddhistických textech.

Podle jiné teorie je Sakwala Chakraya nějaký druh hvězdné brány, podobný těm, které se nacházejí v Peru poblíž jezera Titicaca a v pyramidovém komplexu Abu Sir.

Království Anuradhapura existovalo asi od roku 400 př. před začátkem druhého tisíciletí však existuje verze, že stáří tohoto artefaktu je minimálně 5000 let a vztahuje se k období vlády krále Rávany.

Počasí v Anuradhapura

Nejlepší doba pro návštěvu Anuradhapury je od ledna do září včetně – v tuto dobu je ve městě nejméně srážek, počasí je příznivé pro pěší prohlídky antického města.

Hlavní sezóna pro návštěvu Anuradhapury je od června do září, nejsušší období roku. Nejmokřejší měsíce, období dešťů v Anuradhapura, jsou říjen, listopad a prosinec, ovlivněné severovýchodním monzunem.

Během roku je teplota vzduchu ve městě stabilní a v jednotlivých ročních obdobích se mírně mění: noční teploty vzduchu kolísají v rozmezí +21 C +24 C; denní teploty vzduchu se pohybují od +29 C do +34 C.

A opět jsme rádi, že vás vidíme na stránkách. Dnes, když jsme opustili sever Srí Lanky, vyrážíme směrem posvátný město Anuradhapura s mnoha starověkými památkami kulturního dědictví, je také tzv staré Město, odkud byli v roce 1950 všichni obyvatelé přesídleni do nové části města. A protože nejsme příliš bohatí cestovatelé, podělíme se s vámi o příběh, jak se nám podařilo prohlédnout si všechny památky zdarma.

Autobus: Do Anuradhapury se dostanete autobusem za 5 hodin (přijíždí na autobusové nádraží v Novém Městě).

• Varianta 1 - po letišti v Colombu se dostaneme na autobusové nádraží letiště (pěšky, "tuk-tuk"). Z této stanice nejezdí přímý autobus do Anuradhapury, ale odtud se můžete dostat do samotného Colomba a tam přestoupit na přímý autobus číslo 5.
• Varianta 2 - dostat se na autobusové nádraží v Negombu, přestup na autobus do Anuradhapury nebo do Kurenegaly (Kurunegala), kde opět přestoupíte na jiný autobus. Přímý autobus jede přes Puttalam. Se změnou se dostanete i přes Kandy, Matale, Kurunegala (Kurunegala).

Když jsme se rozhodli zkusit veřejnou dopravu, jeli jsme autobusem z Jaffny za 100 rupií (26 rublů).

Po příjezdu do města Kilinochi (z Kilinochi do Anuradhapury 144 km) jsme již stopovali, ale můžete použít vlak (280 rupií na osobu).

Jak se dostat do svatého města Anuradhapura zdarma.

Vzhledem k tomu, že jsme vstali brzy, zbývalo nám ještě hodně času dojet stopem do vytouženého bodu a prohlédnout si další památky. V zásadě se všechno nejzajímavější z města nachází na jednom velkém území, kde jedna vstupenka stojí 3200 rupií (800 rublů) nebo 25 dolarů. Koneckonců, stále jsme nevěděli, kolik přihrává Atrakce jsou, i když jsem slyšel, v některých případech velmi předražené. A vůbec nejde o to, že by Srí Lanka měla ty nejunikátnější památky v celé Asii, jen politika zdejšího státu je příliš lakomá na peníze.

Samozřejmě platit takové šílené peníze za pár stúp je příliš „hloupé“, takže jsme obešli území trochu stranou a přelezli nízký plot. První zastávkou byla 120 metrová stúpa jetavanarama, nachází se na troskách kláštera Jetavana.

No ano, velká, velká stúpa, kterých jsme viděli dost, se od ostatních liší pouze tím, že je považována za největší na Srí Lance. A je nutné, není to ani stanoveno, aby uchovával fragment nějakého „detailu“ Buddhy. Tentokrát je to součást jeho opasku.

V zásadě i trochu působivé co do velikosti a pro mě osobně to vypadalo jako nejzajímavější atrakce Anuradhapury než všechna ostatní archeologická naleziště starého města.

Abychom se dostali do druhé stúpy, museli jsme překonat sekundární kontrolu lístků, což jsme samozřejmě netušili.

Hlídač, který z dálky viděl dva velké batohy, okamžitě vyskočil a mával na nás rukama. Andrej se ani nepodíval jeho směrem, přešel dál, následoval jsem jeho příkladu. Strážný, zaskočený naší drzostí, opustil své místo a ve třech skocích se před námi objevil, zablokoval cestu a křičel „Vstupenka! Lístek! Mlčky jsem přesunul svůj pohled na Andreje, který se na strážce podíval přihlouplým pohledem a na oplátku na něj také mával rukama a předstíral, že je hluchoněmý. Obličej uniformovaného muže se pomalu natáhl a na několik sekund ztuhl. Málem jsem všechno zkazila touhou se smát, když jsem viděla jeho zmatený pohled. Stále v šoku automaticky ukázal prstem mým směrem a doufal, že jsem možná "normální". Opakoval jsem však stejný "koncert" a zároveň jsem se provinile usmíval. Tím strážce konečně „dohrál“ a mávnutím ruky mu chyběly naše usměvavé vděčné tváře.

Piknik u stúpy Ruvanvalisaya.

Když jsme ušli pár metrů vpřed, dovolili jsme si od srdce pobavit. Abychom nenarazili na dalšího zaměstnance svatého města Anuradhapura, obešli jsme velkou bílou stúpu Ruvanvalisaya na straně.

Řekl bych, že právě odtud se na něj otevřel nejlepší výhled.

Další „mistrovské dílo“ srílanské architektury je také známé jako Mahathupa, Swarnamali a Ratnamali Dagaba.

Zde jsme dočasně nechali batohy odpočívat ve stínu stromů, houpat se na dlouhých pružných větvích jako opice a zírat na ptáčky.

Mimochodem, opic tu bylo taky dost, od dětství je nemůžu vystát.

Nebyli jsme osloveni a v pořádku.

Seznámení s posvátným stromem Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi).

Po odpočinku pokračovala túra k posvátnému stromu Jaya Sri Maha Bodhi, vyrostlému z výhonku téhož stromu, pod kterým sestoupilo osvícení na Buddhu. Dostal jsem to po cestě Lovamahapaya (Lovamahapaya)- budova tvořená v dávných dobách 40 řadami, z nichž každá obsahuje 40 kamenných sloupů, což je celkem 1600 sloupů. Pozůstatky toho druhého (a možná i remake) jsou k vidění přímo před palácem.

Najednou se přede mnou objevil mladý cizinec, který mě dobrou angličtinou pozdravil a zeptal se, odkud jsem. Co jiného bych mohl říct, když ne pravdu. Ten kluk byl z Německa, poprvé se dostal ze své země a nějak jeho volba padla na Srí Lanku. Zeptal se, kde jsme zůstali, a všiml si dvou batohů vedle mě. Očividně mu chyběla společnost, možná doufal, že se k nám přidá. Řekl jsem, že jsme stopaři a spíme ve stanu nebo u místních. Nejdřív ho to zajímalo a dokonce si přede mnou dřepnul, ale po pár mých historkách si uvědomil, že je nepravděpodobné, že bychom byli na cestě a loučili se tak rychle, jak se objevil.

V té době Andrey dokončil prozkoumávání posvátné rostliny za plotem a stručně odpověděl na mé otázky: „Strom je jako strom, nic zvláštního. Plot je ohrazen pouze před zvláště zvědavými pohledy a rozpustilými rukama.

Poslední atrakcí Anuradhapury je Stupa Mirisaveti.

Před odchodem ze staré části posvátného města Anuradhapura se Andrey rozhodl odbočit k další stúpě Mirisaveti (Mirisaveti Stupa), postavený na místě žezla s relikviemi téhož Buddhy.

Ve městě se nedalo nic jiného dělat a šli jsme hledat autobus do nejbližšího, 16 km, před kterým jsme zaplatili 35 rupií (9 rublů). Kde jsme povečeřeli a našli úkryt v jednom z kostelů, který náhodou zůstal otevřený celou noc, ale o těchto podrobnostech se dozvíte o něco později. Zůstaňte s námi, přihlaste se k odběru novinek na blogu a nezapomeňte se o své příjemné dojmy z toho, co čtete, podělit se svými přáteli prostřednictvím sociálních tlačítek níže :).

A když jsme nabrali sílu, museli jsme se přesunout do Anuradhapury - starobylého hlavního města Srí Lanky. Co do počtu atrakcí je Anuradhapura první na Srí Lance a plánovali jsme na ní strávit pár dní, ale vše dopadlo úplně jinak...

Jak se dostat z Negomba do Anuradhapury

Zdá se, že z Negomba do Anuradhapury nejezdí žádné přímé autobusy, takže se musíte nejprve dostat do Kurunegaly a poté přestoupit na autobus do Anuradhapury. V 6 hodin ráno jsme vstali, sbalili věci, dali si něco k snědku, vyplatili majitelům penzionu a chytili projíždějícího tukera, se kterým jsme se domluvili, že za 250 rupií dojedeme na autobusové nádraží. Na autobusovém nádraží nám bylo laskavě sděleno číslo požadovaného autobusu, kufry jsme hodili vedle sedadla řidiče a čekali na odjezd.

Doprava na Srí Lance

Na Srí Lance je dopravní spojení mezi městy dobře rozvinuté a existují možnosti, které se liší rozpočtem a rychlostí. Nejlevnější variantou je jet starými červenými autobusy, které ale zastavují na každé zastávce a jezdí velmi pomalu, doslova ždímají poslední zbývající síly z milionů motorů. Druhou možností, kterou jsme využívali nejčastěji, jsou stejně velké autobusy, ale většinou bílé. Plnou rychlostí se řítí ze stanice na stanici. Tohle řízení je na hraně a to, jak jsou stále naživu, jde mimo mě. Na začátku každého výletu zastavují autobusy u malých domků s figurkami Buddhy. Kontrolor tam nechá malou částku jako dar a vezme trochu bílého prášku, namaže si jím čelo, čelo řidiče a volant autobusu. Možná právě v tom spočívá tajemství přežití. Nebo možná v jiném - celou cestu řidič a kontrolor žvýkají betel. Jde o listy místní rostliny, které se prodávají na každém rohu a podle Srílančanů jsou výborným tonikem. Zuby z toho hnijí a oči zesklovatí, ale přesto žvýkají. Třetí možností je využít služeb vysokorychlostního minibusu zvaného „expres“. Jde o minibusy s výhradně místy k sezení, jezdí rychle, ale cena je vyšší. Ve všech autobusech kontrolor přijímá platbu a dokonce vydává jízdenky. Řidič pouze točí volantem. Také někteří využívají k přesunu mezi městy služeb tuk-tuků, ale to je podle mě výsměch. Jezdí pomalu a zvuk řevu motoru vás na dlouhých cestách dokáže přivést k šílenství.

Potřebujete levné letenky na Srí Lanku?

Kurunegala

Abychom se dostali do Kurunegaly, využili jsme služeb velkého bílého autobusu, který seděl za řidičem. Obvykle jsou tato místa vyhrazena pro mnichy, ale často tam bývají i turisté. Za 2,5 hodiny a 190 rupií pro dva jsme dojeli na autobusové nádraží Kurunegala. Zeptali se tam řidičů autobusů, rychle našli autobus do Anuradhapury a v 9 hodin už jsme jeli směrem, kterým jsme potřebovali. Jízdné na Kurunegala-Anuradhapura je 140 Rs na osobu (velký bílý autobus). V 11.30 jsme byli na autobusovém nádraží Anuradhapura. Za zmínku stojí, že v Anuradhapuře jsou dvě stanice, nová a stará. Nejprve autobus zajede do nového, který vypadá jako běžná autobusová zastávka s hromadou autobusů, a pak jede na ten starý, je to organizovanější, nástupiště a tak. Autobusy na dlouhé vzdálenosti většinou vyjíždějí ze starého nádraží.

Anuradhapura

Poblíž starého autobusového nádraží jsme se obrátili na tukery s dotazem na bydlení. Chtěl jsem najít něco v oblasti 1500 rupií za noc. Zatímco se tukeři mezi sebou dohadovali, přijel muž na skútru a nabídl, že se za 1200 rupií odbaví v jeho domácím penzionu. Dohodli jsme se, že se půjdeme podívat na jeho místo. Majitel penzionu nabídl využití služeb jednoho z tukerů. Zde jsme udělali chybu a nedohodli se na ceně za tuk-tuk předem, spoléhali jsme na sedláka. V důsledku toho, když tuker dorazil do penzionu, který se nám líbil, řekl, že peníze na doručení nejsou potřeba, a začal nabízet své služby při organizaci prohlídky Anuradhapury a trumfoval vstupenky, které kromě chrámu Insurmuniya vůbec nejsou potřeba. Odmítli jsme jeho služby a požádal o 400 rupií za doručení do penzionu, což je dvojnásobek očekávané ceny za tuk. Na námitky začal plakat, že Srí Lanka je ze země e-tar, vi ar pur people a vi hev but mani. Obvyklý příběh je kratší. Zaplatili mu 300, aby zaostal, protože se poučili do budoucna – vždy vyjednávat cenu předem. Mimochodem, při vyjednávání o ceně v penzionech se také vždy ptejte, zda nejsou nějaké další daně nebo poplatky, jinak to může být později překvapení.

Tuker odešel, majitel řekl, že ho Buddha za takové ceny potrestá. A ubytovali jsme se, zeptali jsme se ho, kde se dá něco zakousnout, jaké je počasí a jak dlouho trvá navštívit všechny hlavní atrakce. V procesu komunikace nám přátelský Srílančan nabídl prohlídku všech chrámů a dagob za 4000 rupií pro dva. Za tyto peníze slíbil tuk-tuk, své průvodcovské služby a notoricky známé „jízdenky“. Bez přemýšlení jsme se shodli, že cena není tak vysoká, ale je tu možnost si vše rychle prohlédnout, aniž bychom se trápili otázkou, jak se na to či ono místo dostat. Domluvili jsme se na 16:00 a šli hledat jídlo.

Počasí se pokazilo. Obecně ve středu země v pravidelných intervalech prší. Cestou z penzionu jsme potkali spoustu různých zvířat - langura, palmovou veverku a nějakou tu volavku.

Mířili jsme do supermarketu Food City, kterého jsme si všimli při jízdě tukem do penzionu. Byl blízko a došli jsme k němu pěšky. O kousek dál po silnici bylo nové autobusové nádraží. Obecně byla naše poloha velmi výhodná. Na trhu jsme nakoupili potraviny na večer a ve druhém patře jsme jedli smaženou rybu v čínské restauraci. Porce jsou obrovské, ceny jsou nehorázné. Za 1100 rupií jedli z břicha. Zatímco jedli, venku se spustil silný tropický liják, který skončil stejně náhle, jako začal.

Vrátili jsme se přesně ve 4 hodiny, na dvoře penzionu už na nás čekal majitelem najatý tuk-tuk. Zdálo se, že se počasí umoudřilo a my se šli podívat do města.

Památky Anuradhapura

Prvním bodem naší prohlídky byl hinduistický chrám. Nebylo to zahrnuto v našem itineráři, ale kolem jsme požádali, abychom se zastavili a podívali se. V chrámu se šťastnou náhodou konal jakýsi obřad očisty. Na podlaze seděla rodina farníků, kolem nich chodili ministři s kadidlem a zpívali písně. Náš průvodce se pomodlil, dal nám bílé tečky na čelo a vyprávěl nám o různých hinduistických bozích. Bylo to docela zajímavé.

Vessagyria

Poté jsme šli do jeskyní kláštera Vessagirija. Jedná se o komplex několika obrovských balvanů a jeskyní pod nimi. Mniši se zde schovávali před deštěm a meditovali. Všude jsou na zdech prastaré nápisy. A nahoře je nádherný výhled do okolí, všechno je zelené a všude jsou věže různých dagob. Okamžitě jsme spatřili několik makaků a poprvé viděli létajícího páva.

insurmunia

Do buddhistického chrámu Insurmuniya jsme dorazili v dešti, který nabíjel novou energií. Koupili jsme lístky za 200 rupií, boty nechali před vchodem (jak je ve všech buddhistických chrámech zvykem) a šli se „projít loužemi“. Vlhká na kůži téměř okamžitě, i přes přítomnost 2 deštníků. Celý komplex je velmi krásný. Na malém vyvýšenině je před vchodem oltář s lunárními strážními kameny. Napravo je malý bazén se slony vyrytými na skále. Vlevo je malé prodloužení skály, uvnitř které je ležící Buddha. Nedaleko je také malé historické muzeum věnované chrámu Insurmuniya. A ze zadní části chrámu vede schodiště až na samotný vrchol. Zde je hlavní atrakce chrámu – otisk Buddhy. Tradičně tam hodí mincí a něco si přejí, čehož jsme využili. Do této doby déšť ustal a na území chrámového komplexu se objevilo mnoho langurů a palmových veverek.

Hvězdná brána. Ranmasu uyana

Nedaleko chrámu Insurmuniya je zřícenina archeologického komplexu Ranmasu-uyana. Srílančané tomu říkají Royal Pleasure Garden. Nedaleko od sebe jsou 2 bazény, jeden pro ženy, druhý pro muže. Když se náš průvodce blížil ke komplexu, zeptal se, zda věříme na mimozemšťany, a zavedl nás na místo, kde podle legendy mimozemšťané zanechali své stopy na kameni. Obrázek ukazuje něco jako mapu vesmíru.

Za Ranmasu-uyan a Insurmuniya je krásné jezero Tissa Ueva, které se třpytilo všemi barvami na slunci, které vyšlo po vydatném dešti.

Stúpa Mirissaveti

Dalším bodem naší exkurze byla stúpa Mirissaveti. Obrovská bílá dogoba. Jeho rozměry jsou prostě nepředstavitelné. Abych byl upřímný, před plánováním cesty na Srí Lanku jsem ani netušil existenci takových architektonických struktur. Uvnitř dagoby nebo stúpy (jak se jí také říká) je obvykle nějaký druh relikvie, ale dovnitř není žádný vchod. Obešli jsme to, vyfotili a vydali se k dalšímu cíli.

Sri Maha Bodhi

Posvátný fíkovník v Anuradhapura, vyrostlý z výhonku stromu Bodhi, pod nímž princ Gautama dosáhl osvícení a stal se Buddhou. Srílančané říkají, že se jedná o nejstarší strom na Zemi. Některé větve spočívají na zlatých podpěrách a dole je chrám, kde se sbíhají tisíce poutníků. Dorazili jsme právě včas na večerní bohoslužbu. Muzikanti bubnovali, hrála hudba, věřící nosili květiny na strom a modlili se. Strom Sri Maha Bodhi je považován za jednu z hlavních svatyní Srí Lanky.

Spokojení a plni emocí z toho, co viděli, šli domů, cestou nakoupili ovoce na nočním bazaru. Mimochodem, banány jsou zde malé, poloviční oproti těm, na které jsme zvyklí, ale jsou sladké. A místní raději jedí ananas se solí a pepřem. Po návratu do penzionu jsem požádal hostitelku, aby ananas oloupala a nakrájela. Na mé přání ještě polovinu plátků posypala solí a pepřem. Chutné samozřejmě, ale abych byl upřímný, víc mi chutnaly plátky bez koření. Bude možnost vyzkoušet.

Byl to velmi zajímavý den a vůbec jsme nelitovali, že jsme si vzali našeho hostitele jako průvodce. Sami bychom tu chodili 2 dny a byli dost unavení. Pokud je to možné, udělejte totéž. Město je velké a atrakce jsou daleko od sebe.

Před spaním jsme se zeptali majitele penzionu, jak se dostat do města nedaleko Anuradhapury. Všichni to zjistili a šli spát. Bylo plánováno, že brzy ráno pojedeme do Mihintale, před obědem si tam vše prohlédneme, vrátíme se a odjedeme z Anuradhapury ...

Historie založení města je ztracena na staletí. Podle jedné verze, poté, co jihoindický princ Vidžaja přišel na ostrov, byl mezi sedmi sty jeho společníky muž jménem Anuradha, který založil malou vesnici. Vesnice byla pojmenována po něm a postupem času se malá osada změnila ve velkou. Podle jiné legendy bylo město pojmenováno po hvězdě v souhvězdí Štíra – Anuradha. Kterou z teorií si vybrat, si každý může rozhodnout sám, ale jedna věc zůstane neměnná. Anuradhapura je svaté město a starověké hlavní město Srí Lanky již 1500 let. Každý rok se tisíce věřících vydávají na pouť na svatá místa.

Období, kdy se Anuradhapura přímo stala hlavním městem království, začalo králem Pandukabai, který město schválil jako hlavní město v roce 380 př.nl. E. Na západ od města postavil nádrž Basava Kulam, která zásobovala vodou rostoucí populaci města, zřídil kanalizaci, vytyčil parky a postavil paláce.

Soudě podle starých kronik a dochovaných památek byla Anuradhapura postavena podle určitého plánu. Čtyři městské brány byly orientovány ke světovým stranám a obranné zdi obklopující město byly již v 1. století před naším letopočtem. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. dosahoval výšky asi 2 metrů. Ve II století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. byly postaveny hradby Anuradhapury a doplněny strážními věžemi. Starověká Anuradhapura se skládala z vnitřního města, které tvořilo královský palác a nejdůležitější náboženské stavby, a vnějšího města, které se rozrostlo později. K vnitřnímu městu přiléhal park, který král Devanampiyatissa daroval buddhistické komunitě. Nutno podotknout, že v době rozkvětu území Anuradhapura přesahovalo 12 km. v průměru a žilo v něm více než 300 000 lidí.

Díky své poloze byla Anuradhapura velmi zranitelným městem pro cizí útočníky. Byla neustále napadána a pravidelně pod vlivem králů indických dynastií. Jedním z takových indických vládců byl tamilský princ Elara, který přišel z jižní Indie v roce 205 př. Podařilo se mu udržet moc na ostrově 44 let, dokud nevyrostl malý princ jménem Dutugamon, který se rozhodl vyhnat indické nájezdníky ze Srí Lanky. Asi 15 let trvala jeho konfrontace s princem Elara, nicméně v roce 161 př.nl. vítězství připadlo Duthugamunu.

Indická armáda Cholasů, která dorazila na konci 10. století, vedená princem Rajarayem Velikým, zničila Anurakhdapura, ale po jejich svržení v roce 1070 bylo město obnoveno. Hlavní město ostrova, přenesené Choly do Polonnaruwy, tam zůstalo. Lidé pomalu opouštěli Anuradhapuru, kterou časem opustila a pohltila džungle, až do roku 1980, kdy pod patronací světové organizace UNESCO, která zapsala ruiny Anuradhapury na Seznam světového dědictví, byla provedena komplexní obnova ruin začalo první starověké hlavní město Srí Lanky.

Anuradhapura je bezpochyby jedním z nejatraktivnějších míst jak pro poutníky, tak pro turisty z celého světa. Stejně jako před mnoha staletími sem přicházejí mniši a věřící buddhisté. Do starobylého hlavního města často přijíždějí studenti a školáci, aby si znovu připomněli svou velkou historii a lépe porozuměli současnosti.

Chrám, postavený kolem dvou obrovských balvanů pod nádrží Tissaveva, které vytvořil král Devanampiyatissa, byl součástí nejstaršího klášterního komplexu založeného ve 3. století před naším letopočtem. př. n. l., jehož součástí je buddhistický chrám ve skále se sochou ležícího Buddhy, jezírkem a sloními basreliéfy vytesanými do skály, zachovanými v původní podobě. Některé sochy zůstaly na svých místech, ale některé z nich byly přesunuty do speciálně vytvořeného muzea poblíž.

Jedním z těchto slavných basreliéfů je obrázek dívky na kolenou se svým milovaným válečníkem. Dílo pochází z 5. století. Podle místních je na něm vyobrazen syn krále Duthugamunu, Salia, a jeho milovaná Asokamala, dívka z nižší kasty „nedotknutelných“, pro kterou se Salia vzdala trůnu.

Na břehu jezera Tisza je Mirisaveti Dagoba, postavená z červených cihel s lomeným hrotem na vrcholu. Tato stúpa byla postavena za krále Duthugamunu. Podle legendy si vládce šel zaplavat a do země zapíchl symbol moci – královské jho s ostatky Buddhy. Na konci koupele král vší silou nedokázal vytáhnout jho ze země a považoval to za znamení a nařídil na toto místo položit dagobu. Práce probíhaly asi 3 roky a výška stúpy dosahovala 60 metrů, ale v 10. století byla přestavěna.

Vpravo od nejstarší nádrže Basavakkulam, postavené za vlády krále Pandukabaye ve 4. století. př. n. l., o rozloze asi 120 hektarů, jedna z nejstarších a nejuctívanějších stúp Srí Lanky, Ruvanvalisaya, kterou podle legendy položil král Dutagamunu ve 2. století př. n. l. na počest jeho vítězství nad Indický princ Elara se otevírá. Dokončení stavby se však král bohužel nedožil. Ruvanvelisaya se jinak nazývá Bílá stúpa nebo Mahatupa, což v sinhálštině znamená Velká stúpa, ačkoli je pouze třetí největší ze všech stúp starověké Anuradhapury a tyčí se do výšky 55 metrů.

Stúpa byla postavena na základech ze zlatého štěrku a je umístěna jakoby na podstavci, na jehož vnější stěně je vytesáno 400 slonů stojících bok po boku. Význam těchto slonů se vysvětluje dvěma způsoby. Na jedné straně sloni podpírají plošinu, na které stojí dagoba, jako by podpírali zemi v souladu s buddhistickou kosmologií. Na druhou stranu se říká, že sloni prostě pomáhali při stavbě stúpy a je to pocta památce majestátních dělníků. Bohužel po několika obnovách zahájených v roce 1893 stupa ztratila svůj původní tvar.

Pokud půjdete po Ruvanvelisai po směru hodinových ručiček kolem Ruvanvelisai, uvidíte moderní svatyni s pěti sochami stojícího Buddhy. Čtyři z nich, vyrobené z vápence, pocházejí z 8. století a symbolizují čtyři inkarnace Buddhy na zemi, a pátá moderní socha symbolizuje budoucího Buddhu a je korunována diadémem a v ruce drží lotosový květ. Když budete pokračovat kolem Ruvanvelisai, uvidíte sochu obrácenou k dagobě. Podle legendy se jedná o postavu samotného krále Datugamuna, kterou postavil jeho syn Siddatissa, který dokončil stavbu otcovy stúpy a umístil jeho sochu, aby se mohl kochat svým majestátním výtvorem. Nedaleko si můžete prohlédnout malý model původní stúpy Ruvanvelisai.

Jedna ze svatyní uctívaná buddhisty po celém světě, strom Bo neboli bódhi. Je považována za nejstarší rostlinu na Zemi a její stáří je asi 2250 let. Strom vyrostl ze sazenice odebrané ze stromu Buddha v Indii, pod kterým podle legendy princ Gautama dosáhl osvícení. Sazenici přivezla na ostrov princezna Sangamitta, dcera indického císaře Ashoky a sestra prince Mahindy, která na Srí Lanku přinesla myšlenku buddhismu. Původní strom se nedochoval, ale posvátný výhonek v Anuradhapuře roste dodnes, a to i přesto, že město bylo pravidelně napadáno a dobýváno indickými nájezdníky, kteří zničili starověké hlavní město. Četné odnože tohoto stromu Bo byly vysazeny po celé Srí Lance a také v mnoha zemích jihovýchodní Asie. Nyní mohutné větve stromu rostoucí na vrcholu terasy podpírají speciální pozlacené železné rekvizity, které jsou vidět všude kolem. Při přiblížení ke stromu by si všichni návštěvníci měli sundat klobouk a boty v souladu se zvyky buddhismu, tedy úctou ke svatyním.

Napravo od posvátného stromu Bodhi můžete vidět palác Lohapasada nebo "Bronzový palác", což je zvláštní a nádherná stavba postavená králem Duthugamunu před více než 2000 lety. Palác je 9patrová budova s ​​1000 místnostmi, jejíž střechu nese 1600 sloupů, vysokých asi 4 metry. V dávných dobách byly všechny sloupy zdobeny stříbrnými pláty a střecha palácové budovy připomínající pyramidu byla pokryta bronzovými měděnými plechy, které jí daly jméno „bronz“. Jelikož byl palác postaven ze dřeva, byl v důsledku požárů několikrát zničen a obnoven nejprve do 7. patra a po dalším požáru ve 4. století pouze do 5. patra. Když byl Anuradhapura zajat indickou armádou Chola, Bronzový palác byl nakonec zničen. Sloupy, které se dochovaly dodnes, sestavil ze zbytků starověkých budov král Parakramabahu Veliký ve 12. století.

U východu z klášterního komplexu Mahavihara sestávajícího ze stromu Bodhi, Bronzového paláce a Ruvanveli Dagobda se vpravo nachází klášter Jetavanarama, na jehož centrální plošině se tyčí gigantická stúpa vysoká asi 120 metrů. Dne 4. června 2009 byl Jetavan Dagoba slavnostně otevřen pro návštěvu a vedení buddhistických obřadů. Práce na obnově Dagoby začaly v roce 1981 a pokračovaly asi 28 let. Dagobah je vybavena speciálním osvětlovacím systémem světel, který umožňuje zvýraznit stúpu během náboženských svátků.

Podle hlavní srílanské kroniky Mahavamsa postavil král Mahasena tuto obrovskou Dagobu o průměru 112 metrů z červených cihel ve 3. století před naším letopočtem. Na stavbu bylo vynaloženo asi 90 milionů cihel a čtvrt století. Stúpa je dokonalý kruh. Je známo, že v dávných dobách na místě, kde byla postavena stúpa, byly zahrady Nandana, kde Arahat Mahinda, syn krále Ashoky, který přinesl buddhismus na Srí Lanku, sedm dní četl kázání. Od té doby je jméno Jetavana (změněno z Jotivan) pryč, doslova znamená „místo, kde zářily paprsky osvobození“. Ve starověkých záznamech ze 13. století se traduje, že v hmoždíři byl zazděn úlomek křídla, kterým byl Buddha opásán.

Původní výška stúpy byla asi 160 metrů, což z ní dělalo třetí nejvyšší budovu světa po slavných pyramidách v Gíze. Během konzervačních a restaurátorských prací bylo zjištěno, že základ stúpy zasahoval více než 8,5 metru do přízemní skály a nyní je výška Jetavan Dagoba 71 metrů. Zůstává však největší stupou na světě postavenou výhradně z cihel.

Na západ od stúpy je dům sochy Buddhy. Soudě podle dochovaných dveří vysokých 8 metrů to byla impozantní stavba.

Když se vrátíte na silnici vedoucí kolem nádrže Bassavakkulam, můžete vidět nejstarší dagobu Anuradhapura - Tuparama, což doslova znamená "stúpa". Stupa Tuparama je první náboženská budova v Anuradhapura a první stúpa postavená na Srí Lance ve 3. století před naším letopočtem. Král Devanampiyatissa jako důkaz jeho přijetí buddhismu. Jeho výška je jen asi 19 metrů a uvnitř je částečka pravé klíční kosti Buddhy. V 6. a 13. století byla stupa dokončena a dokonce zastřešena dřevěnou střechou, ze které zbyly jen četné sloupy, které ji podpíraly. Stúpa, kterou můžete vidět dnes, byla obnovena a obložena bílým mramorem v roce 1862.

V severní části Anuradhapura je klášter Abyagiri, který se rozkládá na ploše asi 235 hektarů. Klášter byl postaven v 1. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. krále Valagambahua za skupinu mnichů vyhnaných pro kacířství z kláštera Mahavihara, kteří vytvořili nový trend mahájánového buddhismu, který byl oproti tradičnímu přísnému učení théravády liberálnější. V centru kláštera je Stupa Abyagiri, postavená králem Gajabahu. Ve 12. století král Parakramabahu dokončil dagobu do výšky 115 metrů, čímž se stala druhou nejvyšší dagobou starověkého hlavního města, dnes však výška stúpy nepřesahuje 75 metrů. Podle legendy byla stupa postavena nad stopou Buddhy.

Socha Samádhi Buddhy v meditační pozici. Socha byla vytesána z vápence ve 4. století a podle legendy byly oči sochy vyrobeny z přírodních kamenů. Kdo se chce přiblížit, musí si sundat boty a klobouk.

Unikátní stavbou kláštera Abyagiri jsou bazény Twins, postavené v 8. století mnichy. Bazény ve skutečnosti nelze považovat za dvojčata, protože jeden z nich je dlouhý 28 metrů a druhý 40. Jedinečnost bazénů spočívá v systému čištění vody, který před vstupem do bazénu prochází řadou malých prohlubní do napravo od konstrukce, kde se nečistoty usazují na dně a čistá voda vstupuje do menšího bazénu otvorem, nad nímž je zchátralá lví hlava. Kamenná socha hada vedle něj symbolizuje štěstí. Obě nádrže jsou propojeny potrubím malého průměru.

Cestovatel

Vstupné: 25/12,5 $ nebo 4500/2250 dospělý/dítě.

Vstupenka platí pouze přes den! Ale mnoho Anuradhapura lze navštívit zdarma, takže pokud ho plánujete navštívit na více než jeden den, pak má smysl jeden den navštívit placená místa - Abyagiri, Citadela, Jetavanarama, muzea a hlavní Architectural Museum a dále ostatní dny vidět zbytek. Pokladna se nachází v blízkosti Muzea architektury. Tuk tukers vám může nabídnout, že vás provede komplexem, aniž byste si museli kupovat vstupenky, a to tak, že jim zaplatíte osobně, ale částka je nižší než cena vstupenek.

Památky Anuradhapury lze také vidět večer, kdy se rozsvítí světla a Srílančané přijíždějí na náboženská místa na obřady. Po 18:00 je pokladna uzavřena a všechny památky si můžete zdarma projít.

V Anuradhapuře je zakázáno používat kvadrokoptéry.

nepřetržitě

4500/2250 rupií dospělý/dítě

Doba kontroly - 4 hodiny

do Anuradhapury jsme jeli autobusem jako obvykle. Jízda trvá 3 hodiny, cena 2 lístků je 300 rupií. A jako obvykle nás vysadili ne na nádraží, ale někde ve městě. V první řadě jsme chtěli jet na nádraží. Doposud jsme po Lance jezdili autobusem. Nyní se však rozhodli využít služeb srílanských železnic. Faktem je, že dalším bodem naší cesty byla Unawatuna. nachází téměř na jihu ostrova. E-mailem se hostitelka vily, kterou jsme si rezervovali v Unawatuně, zeptala, v kolik přijedeme. Hlásili jsme, že už jsme na Srí Lance a ve stanovený den přiletíme z Anuradhapury večer. Když se hostitelka dozvěděla, že plánujeme cestu autobusem, vyjádřila velké pochybnosti o úspěchu našeho podniku.

Vzdálenost Anuradhapura-Colombo-Unawatuna není na ruské poměry příliš velká a podle našeho názoru je za denního světla docela překonatelná. Autobusy na Lance ale opravdu nikam nespěchají a paní domu, ač byla Novozélanďanka, zde žije už delší dobu. Přímé železniční spojení odtud do Unawatuny není, musíte jet přes Colombo. Dočetli jsme se, že k získání lístků do 1. nebo 2. třídy (o 3. třídě se psaly nějaké hrůzy), je potřeba si vzít lístky předem. Proto jsme se museli nejdřív dostat na nádraží. Začali jsme se rozhlížet a snažili se zorientovat. Rychle si nás všiml tuker a nabídl nám, že nás za 100 rupií odveze na nádraží. Věděli jsme, že v Anuradhapuře jsou dvě stanice, ale nevěděli jsme, kterou potřebujeme. 100 rupií (40 rublů) je málo a po upřesnění, že potřebujeme stanici, ze které můžeme jet do Colomba, jsme vyrazili. Na nádraží jsme šli k okénku s nápisem „1, 2 class“ a požádali o dva lístky na pozítří do Colomba první třídou. Bylo nám řečeno, že pro žádný vlak v tomto směru nejezdí vagony první třídy. A to nejen v den, který potřebujeme, ale obecně. Musel jsem si vzít 2 lístky druhé třídy s odjezdem pozítří v 9h. Pokladní si od nás vzala 1800 rupií a dala nám poloviční list A4 perforovaný po okrajích, kde bylo uvedeno datum, čas, třída vozu a čísla sedadla C7, C8. U pokladní jsme si ověřili, zda tento nápis přesně znamená čísla našich sedadel, a dostali jsme kladnou odpověď. Nálada se zlepšila: to znamená, že nebudeme muset stát v uličce a bojovat o místa.

U východu z nádraží k nám přistoupil těžký muž v košili, sarongu a sandálech na bosých nohách. "Taxi, pane?" obrátil se k jejímu manželovi. Taxi?! Je tu opravdu taxi?! Ne tuk-tuk, ale normální auto s kufrem a dokonce klimatizací?! Jízda na tuku v žádné zemi nás netěší. Jízda v horku, vdechování výfukových plynů projíždějících aut, prachu, umírání od řidičových piruet a pak zjišťování, proč se cena ukázala být vyšší, než bylo dohodnuto, není nejpříjemnější zážitek. Taxi je vždy jednodušší a pohodlnější. Jen na Srí Lance jsme zatím kromě letiště neviděli taxi. S radostí jsme hodili věci do kufru a ponořili se do klimatizovaného chládku interiéru auta. Náš hotel se nacházel v pásu mezi městskou zástavbou a rozlohami rýžových polí. Dokonce se tomu říkalo Heaven Upon Rice Fields – „Nebe nad rýžovými poli“. Proto jsem si ho vybral, líbil se mi popis i recenze. Náš řidič znal objekt, který jsme si rezervovali. Cestou se ptal na naše plány. Odpověděli jsme, že dnes bychom rádi navštívili Mihintale a rádi bychom to udělali autem. Doslova vyskočil na sedadlo a zatleskal rukama - byl připraven nás vzít. Po vyložení kufrů v hotelu a zaplacení 200 rupií jsme se zeptali řidiče na cenu cesty do Mihintale autem. Uvedl cenu 2500 rupií. Jak jsme věděli ze sítě, cesta měla stát nejvýš 1500. Ve výsledku jsme smlouvali do 1700, dohodli se na čase odjezdu, chtěli jsme se nejdřív osprchovat a zakousnout.

Otevřenými dveřmi balkónu nám do pokoje skočila palmová veverka.

Chtěli jsme ji ošetřit, ale ukázalo se, že je tak vyděšená, že po minutě běhání podél okapu a závěsů rychle vyskočila. Z oken - opravdu výhled na rýžová pole a horu Mihintale, kam jsme dnes plánovali vyrazit.

1

V určený čas vjel do dvora mikrobus. Vyšel z toho úplně jiný člověk a zeptal se, jestli jedeme do Mihintalu. Odpověděli jsme, že opravdu jedeme do Mihintalu, ale už jsme byli domluveni s jiným řidičem. V reakci na to nám řekl, že Abi (jméno, které nám napsal předchozí řidič) je jeho bratr a že je momentálně zaneprázdněn. Přistoupili jsme k minibusu a v kabině uviděli chlapa a dívku. Na náš dotaz řidič řekl, že jedou také do Mihintale. Ale my jsme se nedohodli! Chtěli jsme jít sami a ne ve společnosti cizích lidí a nechtěli jsme se ani někomu přizpůsobovat, ani někoho nutit, aby se přizpůsoboval nám. Odhodlaně jsme se otočili zpět. Řidič klusal za námi a přesvědčil nás, že si nebudeme vůbec překážet. Pak řekl, že udělá slevu až 1500 rupií – „jen pro vás“. Bylo 16 hodin, majitel hotelu řekl, že by nám v případě potřeby mohl zorganizovat tuk-tuk. Ale ťuk-ťuk, ne auto. Čas byl nyní dražší, nechtěl jsem ho plýtvat hledáním jiného auta. Domluvili jsme se.

Dvojice v mikrobusu byla z České republiky. Na otázku, jakým jazykem preferují komunikaci – anglicky nebo rusky – s jistotou zvolili ruštinu. Ten kluk byl z Karlových Varů (asi „nejruskějšího“ českého města), rusky rozuměl snesitelně dobře a i když pomalu a pečlivě volil slova, mluvil docela dobře. Řekl, že pocházejí z Colomba, kde strávili dva dny, a že Colombo je nudné a nezajímavé město, které nemá absolutně co dělat. Sdíleli jsme naše dojmy.

Nyní o Mihintalovi. Nachází se pouhých 12 kilometrů od Anuradhapury. Velmi atmosférické místo, doporučujeme k povinné shlédnutí. Objevila se prohlášení, že Mihintale je ještě zajímavější než samotná Anuradhapura. Je těžké srovnávat, ale toto místo se nám opravdu líbilo. Je známá tím, že právě odtud se začal po ostrově šířit buddhismus, kázal zde první učitel buddhismu na Srí Lance Mahinda. Komplex zahrnuje tři kopce: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Výstup na Mount Mihintale je poměrně náročný: výška hory je 305 metrů a abyste se dostali na vrchol, musíte překonat 1840 schodů.

Ale dopravou se dá dojet až na horní parkoviště, čímž se cesta zkrátí na polovinu, i když pár méně zajímavých památek zůstane, jak se dočteme, neviděno. Ale téměř vedle parkoviště se nachází 68 jeskyní a ruiny Medamaluwa a Mango Plateau.

Po vystoupení z auta jsme se rozešli se spolucestujícími, aniž bychom se dohodli, kdy se vrátíme k autu. Měli jsme v úmyslu věnovat čas prozkoumání všeho, co jsme nastínili.

Je lepší sem lézt brzy ráno, než bude příliš horko, nebo po poledním vedru, jako jsme to udělali my. Určitě se zásobte vodou a vezměte si s sebou ponožky (celý areál budete muset jako vždy na Lance obejít bez bot). Nesnažili jsme se zde vidět všechny ruiny. Kromě Mango Plateau (vstupenky pro dva - 1000 rupií) jsou další atrakce Mihintale k dispozici zdarma, ale nacházejí se poměrně daleko od sebe.

Přímo z horního parkoviště vede úzké schodiště vpravo do stúpy Kantaka Chetya (II. století před naším letopočtem), která je jednou z nejstarších staveb na Lance.

Na jihozápad od Kantak, Chetya jsou hromady obrovských balvanů, za nimiž následuje hřeben 68 jeskyní.

O něco výše po schodech a stranou je rybník Cobra, přírodní nádrž naplněná dešťovou vodou. Okraje Jezírka jsou lemovány kameny a na skále je vytesán obraz pětihlavé kobry s otevřenou kápí. Podle legendy se zde koupal Mahindu. Ale jeho hlavní hodnota byla jako zdroj pro zavlažovací systém celého komplexu Mihintale.

1 ze 2

Náhorní plošina s mangem je místem, kde se soustřeďují hlavní atrakce Mihintale. Je to plošina, v jejímž středu je instalována Ambasthala Dagoba Stupa (Ambasthala Dagoba), sloupy kolem ní dříve podpíraly již nedochovanou střechu vata-da-ge (v sinhálštině - „kulatý dům relikvií“).

1 ze 4

opice hodují na lotosech na oltáři.

Vedle stúpy je kulatý kus neopracovaného kamene zapuštěný do plošiny - místo, kde se král Devanampiya Tissa poprvé setkal s Mahinduem. Kámen je chráněn plotem a střechou a obsypán penězi darovanými věřícími.

za nimi se tyčí hlavní kopec Mihintale - Aradhana Gala (Aradhana Gala), ze kterého Mahindu četl svá kázání

1 ze 2

nahoře musíte vylézt po vyřezávaných schodech a pak po železných schodech. Jsou odtud skvělé výhledy.

1 ze 2

vlevo je socha Buddhy (Buddha Statue), nepředstavuje historickou hodnotu, ale dodává prostředí odpovídající barvu

vpravo - bílá stúpa Mahaseya Dagoba - největší v Mihintalu, její stavba patří králi Mahadathika Mahanaga (začátek 1. stol.). Podle legendy jsou v něm zapuštěny Buddhovy vlasy.

pohled z plošiny vedle stúpy

strom bodhi

Endemičtí ptáci Srí Lanky hodují na knotech svíček bez jakékoli úcty

rybník s rybami a želvami

1

Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (na mapě), kde je uchováván popel samotného Mahindu.

Pokud půjdete po cestě mezi Stupa Ambastala a Aradhana Gala, můžete jít do jeskyně Mahinda, kde žil a meditoval. Je tam vidět takzvané Mahindovo koryto – plochá skalní deska.

Mihintale je nasyceno nějakou dobrotou a mírem. Jestli to nějak souvisí s buddhismem (uprostřed mezi stúpami je malý fungující chrám), nebo jen s přirozeným místem síly, nevím. Ale z návštěvy byl cítit přijatou duchovní sílu a zdraví. Návštěva nás velmi potěšila.

Pohodová prohlídka všeho nám zabrala asi dvě hodiny, ale, opakuji, četné ruiny pod parkovištěm jsme neprozkoumali. Obecně zastáváme názor, že člověk by neměl být příliš unavený a měl by se při prohlídkách více snažit. Muzeum nebo archeologický areál - po 3 hodinách nastupuje únava a otupělost vnímání a pak efekt a dojmy nejsou vůbec stejné. Příliš málo je vždy lepší než příliš mnoho, podle mého názoru.

Když jsme se vrátili k mikrobusu, ukázalo se, že Češi už tam jsou. Jejich znuděný pohled napovídal, že na nás evidentně čekali déle než pět minut. Ukázalo se, že je to půl hodiny. Bylo nám to trochu nepříjemné, ale nešlo o to odmítnout si prohlédnout vše, co jsme chtěli, v režimu, který nám byl pohodlný... Zde je výsledek společného výletu různých lidí. Pravda, pak nás ten chlápek omluvně požádal, abychom je nejdřív nechali řidiče odvézt tam, kde by si mohli koupit pivo, a teprve potom do hotelu. Rádi jsme souhlasili a kompenzovali jsme jim čas čekání.

V našem hotelu byla objednána večeře, protože soudě podle recenzí je lepší neriskovat zde, ale najíst se ve svém hotelu. Navíc to stálo 600 rupií na osobu, vše je velmi chutné (kari s další řadou omáček). Obecně se nám hotel a majitelé (mladá rodina) moc líbili. Mám recenzi na rezervaci

Večer jsme požádali majitele hotelu, aby zavolal naší kamarádce Abi a objednal nám auto na prohlídku Anuradhapury. Objekty se nacházejí daleko od sebe a nejlépe si areál a ještě v horku prohlédnout dopravou.

Ráno v určený čas vjel na nádvoří našeho hotelu mikrobus - opět další - ne stejný jako včera. Řidič byl jiný. Mladý kluk. Z rozhovoru s ním vyplynulo, že si pro nás přijel a Abi byl jeho strýc. Obecně rodinný klan. Tentokrát tam nebyli žádní spolucestující, bylo možné si pohodlně prohlédnout vše, co nás zajímalo, chlazení pokaždé v spásné klimatizované atmosféře vozu za dalším objektem pod pražícím sluncem.

Měli jsme vytištěnou mapu turistických míst Anuradhapura. Na začátku cesty jsme považovali klášterní komplex Abhayagiri za objekt k návštěvě (1 vstupenka 30 dolarů). Ale již nyní jsme se rozhodli, že se prozatím zdržíme jeho zkoumání, nebo to v každém případě necháme na konec. Řidič na otázku, zda má cenu jet do Abhayagiri, pochybovačně pokrčil rameny a řekl, že "Abhayagiri není příliš důležité." Na internetu se navíc setkal s následujícím názorem: „Mnoho turistů obecně odmítá koupit si vstupenku, obcházet památky na vlastní pěst, aniž by vstoupili na území Abhayagiri, navštěvují pouze ty bezplatné. Placené a bezplatné dagoby jsou obecně stejné a po třetí nebo čtvrté se s největší pravděpodobností začnete nudit.

Anuradhapura je prvním starověkým hlavním městem sinhálského království. Hlavní turistická místa ve městě jsou stúpy. Některé z nich jsou prostě gigantické. Jedna z nich je cihlová Jetavana. Je opravdu jen obrovský, zdaleka viditelný. Je to nejvyšší cihlová dagoba na světě (původně 122 m, III. století). Buddhův pás je údajně zazděn uvnitř.

Zbytek stúp je také docela zajímavý a zcela zdarma. Obzvláště oblíbené Ruvanvelizia. Nejuctívanější ze všech ostatních stúp, protože obsahuje nejvíce relikvií.

1 ze 6

Stúpa se nachází na plošině zdobené basreliéfy více než stovky slonů (sloni se podíleli na stavbě dagoby).

Kolem stúpy se nachází: svatyně s 5 sochami Buddhy a freskami,

4 minidagoby, model dagoby ve skleněné kostce a plastika krále Dutugemunu.

Výška stúpy je 92 m, průměr 90 m. Z původního vzhledu nezbylo téměř nic. Viděli jsme i další restaurátorské práce, na kterých se podíleli jak mniši, tak místní obyvatelstvo.

Stupa Thuparam(Thuparama Dagoba) - úplně první stúpa na Srí Lance, zasvěcená vzniku buddhismu.

1 ze 7

Klíční kost Buddhy je zazděna ve stupě, kolem zbytků zničených budov starého města.