Latinská čtvrť v Paříži, jak se tam dostat. Itinerář latinskou čtvrtí v Paříži

pařížský latinská čtvrť- jedna z nejstarších městských oblastí, která vyrostla kolem jedné z nejslavnějších univerzit světa - Sorbonny. Nachází se v samém centru města, na svazích kopce Sainte-Genevieve, a je mezi turisty velmi oblíbený.

Návštěvníky láká zvláštní atmosféra, která na tomto místě panuje, množství bister a restaurací, ale i atrakcí. Díky jejich rozmanitosti jsou zde výborné podmínky pro kulturní rekreace a měj se fajn.

Názor odborníka

Knyazeva Victoria

Průvodce po Paříži a Francii

Tato čtvrť je živým příkladem středověké architektury. Za svůj název vděčí největšímu „mrtvému“ jazyku – latině. Na Sorbonně to byl vyučovací jazyk, umožňující studentům od rozdílné země a učitelé mohou snadno komunikovat a rozumět si navzájem.

Postupem času se priority změnily a nyní se místo, kam chodili hluční studenti, bratři, proměnilo v jedno z nejpohodlnějších a nejkrásnějších historických koutů Paříže. Po příjezdu do Francie si neodepřete potěšení z procházky starými uličkami a obdivování mnoha památek.

Kde se nachází a jak se tam dostat?

Latinská čtvrť na mapě je součástí 5. a 6. pařížského obvodu. Nachází se na levém břehu nejznámější pařížské řeky – Seiny. Jelikož jde o historické, nikoli správní území, nemá jasné hranice. Většina z nich spadá do 5. obvodu, jen na východ od Boulevard Saint-Michel.

Nejjednodušší způsob, jak se dostat do Latinské čtvrti, je. Orientační bod - 10. řádek, umění. "Cluny - Sorbonne" (Cluny-la-Sorbonne). V průměru bude jízdné stát 2 eura. Dostanete se sem i pěšky, například přes most Saint-Michel se kterým se nachází nejikoničtější dominanta Paříže a celé Francie - katedrála Notre Dame.

Kde zůstat?

Vysoké ceny bydlení v Latinské čtvrti nijak zvlášť neovlivňují cestovní ruch. A pokud si většina studentů nemůže dovolit bydlet v blízkosti své vzdělávací instituce, pak si návštěvníci mohou snadno dovolit ubytovat se v některém z místních hotelů a pomalu zvažovat všechny ty místní „zázraky“.

Vzhledem k tomu, že Latinská čtvrť v Paříži je centrem města, jsou ceny hotelových pokojů vyšší než na periferii. V průměru od dvou set eur za noc. Díky metru, které spojuje téměř všechny části města, můžete také najít ekonomičtější ubytování a přijít sem na procházku každý den.

Chci napsat podrobněji o tom, jak naše turistika v Latinské čtvrti Paříže. Prohlídka byla zahrnuta v ceně zájezdu.

Snad se informace budou hodit těm, kteří cestu do tohoto města teprve plánují.

Hned musím říct, že nás nikdy nebavilo chodit v davu, nestihnete si nic podrobně prohlédnout, vyfotit, ani normálně chodit, všechno spěchá, ale jelikož jsme byli v Paříži poprvé a měli jsme štěstí na průvodce, prohlídka byla nezapomenutelná a byla docela plodná.

Prohlídka začala představením Ile de la Cité a prohlídkou katedrály Notre Dame.

Ostrov je s městem spojen devíti mosty – díky tomu není těžké se na něj dostat z žádné části Paříže.

Toto je město, které byste rozhodně měli navštívit a toulat se po jeho čtvrtích.

Katedrála Notre Dame (Notre Dame de Paris; fr. Notre Dame de Paris) je katolická katedrála v centru Paříže.

Když jsme viděli katedrálu, okamžitě jsme si vzpomněli na historický román Victora Huga Katedrála Notre Dame, protože těžištěm románu je obraz Notre Dame, díla gotická architektura XII-XIV století.

Nebudu popisovat a převyprávět vše, co průvodce o katedrále řekl, vše uslyšíte sami a veškeré konkrétní informace o katedrále jsou na internetu.

Vstup do katedrály je zdarma. I přes zdánlivě dlouhou frontu jsme nestáli déle než půl hodiny (fronta se rychle hýbe).

Ani drobný déšť toho dne nikomu náladu nezkazil.
Uvnitř katedrály se můžete vyfotit a zakoupit si upomínkové mince zobrazující tváře svatých i samotnou katedrálu.

Kromě katedrály Notre Dame nám ukázali a řekli o slavné pařížské věznici Conciergerie.

Z dob Kapetovců se dochovaly dvě budovy: královská kaple Sainte-Chapelle a Conciergerie. Obojí architektonických památek jsou nyní muzea.

Průvodce nám ukázal Justiční palác, Place Dauphine, nejstarší květinový trh a mnoho dalších neméně zajímavých objektů.

Komplex Justičního paláce zabírá téměř polovinu ostrova Cité – je to město ve městě. Tady je soustředěno vše: kriminální policie, soudní síně všech instancí i státní zastupitelství.

Latinská čtvrť získala svůj název podle toho, že se na Sorbonně vyučovala latina a v okolí žilo mnoho studentů, kteří ji uměli.

Byla nám ukázána Sorbonna, nejstarší instituce vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Hovořili o specifikách vzdělávání ve Francii. Dále jsme šli ke kostelu sv. Severina.

Milovníky starožitných vitráží potěší krásné široké vitráže instalované v obrovských hrotitých oknech.

Při prohlídce Latinské čtvrti Paříže nám bylo řečeno o Pantheonu. Původně to byl kostel sv. Genevieve, později - hrobka prominentních lidí Francie.

Navštívili jsme nejneobvyklejší knihkupectví ve městě, ponořili se do studentské atmosféry.

Historie Latinské čtvrti začíná v roce 1215, kdy byla založena Pařížská univerzita, jedna z nejstarších v Evropě. O několik let později, v roce 1257, kněz Robert de Sorbon otevřel malou kolej, aby vyučoval studenty teologii. V prvním roce tato vzdělávací instituce přijala pouze 16 budoucích bohoslovců.

Postupně ale počet studentů rostl a s ním i sláva nové koleje. Byl znám dlouhou dobu studia (10 let), vysoká kvalita příprava a velmi přísná zkouška. Sorbonna si rok od roku získávala větší a větší slávu a spojila několik dalších vzdělávací instituce a stala se hlavní univerzitou nejen v Paříži, ale v celé Francii.

Kolem vzdělávacích budov se několik staletí tvořila celá čtvrť, které se říkalo latina, neboť ve středověku byla latina jazykem mezinárodní komunikace. Dnes je zde kromě univerzity Sorbonna několik dalších institucí a spousta slavných památek.

Svého času byl rektorem Sorbonny sám kardinál Richelieu, který se významně zasloužil o rozvoj univerzity. Zde, v kapli svaté Voršily, byl pohřben.

Dnešní foto Latinské čtvrti v Paříži

Jak se dostat do Latinské čtvrti

Historické centrum studentského života se nachází na levém břehu Seiny, v 5. a 6. okrese.

Přesná adresa: Latinská čtvrť, 75005, Paříž, Francie

Možnost 0

Podzemí: z nádraží Austerlitz po 10. odbočce do stanice Cluny - La Sorbonne cca 10 minut.

Vlak: ze Severního nádraží městským vlakem RER na lince B do stanice Saint-Michel - Notre-Dame asi 8 minut.

Podzemí: z Ile de la Cité jeďte 4. linkou do stanice Saint-Sulpice asi 10 minut.

Autobus: Touto oblastí procházejí autobusové linky 24, 47, 63, 86, 87 atd.

Na co se dívat

V Latinské čtvrti je několik oblíbených tras. Svou cestu z Ile de la Cité můžete začít přejezdem mostu Au Double na druhou stranu Seiny. Nebo můžete být první, kdo navštíví Pantheon, dále na náměstí Sorbonna a Lucemburské zahrady.

V každém případě by procházka měla pokrývat hlavní atrakce:

• Náměstí Sorbonna s budovou téže koleje, postavené ve 13. století.

• Boulevard Saint-Michel s knihkupectvími a sochou svatého Michaela.

• rue du Chat Qui Pêche je nejužší a nejkratší ulice v Paříži.

• Muzeum středověku v budově hotelu Cluny - je bohaté na sochy a rukopisy 12.-13. století.

• Nejstarší strom v Paříži na náměstí Viviani (Robinia false locust).

• Pantheon je nekropole s hroby velkých Francouzů: Voltaira, Marie a Pierra Curieových, Victora Huga, Alexandra Dumase, Rousseaua a dalších.

• Středověký kostel Saint-Étienne-du-Mont s ostatky svaté Genevieve.

• Barokní kostel Église du Val-de-Grâce, postavený v 17. století.

• Lucemburské zahrady a krásný Lucemburský palác.

• Divadlo Théâtre de la Huchette na rue Huchette, které již více než půl století hraje každý den stejnou hru (za což se dostalo do Guinessovy knihy rekordů).

Podle pověsti žil kdysi v ulici Kota-Rybolov alchymistický kněz s černou kočkou, který uměl chytat ryby. Pověrčiví studenti kdysi zabili kočku i jejího majitele a podezřívali je z tajné dohody s ďáblem. Za to byli popraveni a po chvíli se ocasatý rybář a kněz znovu objevili ve stejné ulici.

Zajímavosti Latinské čtvrti na mapě

• Navzdory skutečnosti, že Latinská čtvrť je jedním z nejznámějších míst v Paříži, můžete se zde najíst levně a chutně. Vyberte si "jídlo dne", jsou vždy levnější! Mezi oblíbené restaurace patří Le Refuge du Passe s kuchyní Auvergne, La Petit Legume s vegetariánským menu, Le Buisson Ardent, a pokud chcete najít levnější oběd, pomůže univerzitní kavárna L’Ecrltolre, bistro Perraudin a Chez Rene.
• Co se týče nakupování, tak ne nejlepší místo, i když existuje mnoho obchodů se suvenýry (ale ceny jsou příliš vysoké). Stojí však za to navštívit víkendový jarmark u kostela Saint-Severin - téměř všichni prodejci umožňují ochutnat jejich produkty.
• Knihkupectví Shakespeare & Co. má otevřeno až do pozdních nočních hodin a má dokonce noclehárny pro pozdní zákazníky. Nedá se v něm strávit noc, ale rozhodně stojí za návštěvu!
• V legendární studentské čtvrti je bydlení poměrně drahé a je lepší vybrat si hotel jinde v Paříži a přijet sem na exkurzi - to lze provést metrem (linky 4 a 10) nebo RER (linky B a C) .
• Co se bezpečnosti týče, stará Sorbonna se nachází téměř v srdci Paříže – může tu být hlučno, ale turistům (kromě obvyklých kapsářů) žádné nebezpečí nehrozí.

Latinská čtvrť je jednou z nejvíce zajímavá místa na výlet, a takové nabídky lze nalézt v téměř každé cestovní kanceláři v Paříži. Mnoho lidí se však po ní raději prochází po svých, protože jen tak si pomalu prohlédnou všechny památky a užijí si autentickou atmosféru francouzské metropole. Jelikož se nachází v centru, můžete se odtud vydat do kterékoli části města - ke katedrále Notre Dame de Paris, do Eiffelova věž, na Champs Elysees - na veřejná doprava není potřeba více než 1 transplantace.

... Dávno předtím, Robert Sorbonne,
Nejučený teolog, zpovědník
Saint Louis, zal
Na levém břehu řeky
Sorbonne – Univerzita v Paříži!
A protože všichni studenti, administrativa
A profesoři mluvili chytře
Mezi sebou v latině
Pak je celá tato oblast levobřežní,
Co se nacházelo kolem Sorbonny,
Název Latinské čtvrti
Dodnes hrdý...
K. Rivel

S Latinskou čtvrtí v Paříži se nedalo neseznámit. Ostatně jde o jeden z pařížských mýtů – antagonismus pravého a levého břehu Seiny. Na pravém břehu - buržoazie a úředníci, na levém - bohéma, bibliofilové, profesoři, studenti a spisovatelé. Na pravém břehu - peníze, moc a vysoká móda, na levém - duch svobody a zábavy. Ve skutečnosti se všechno už dávno změnilo a pokazilo. Nejlepší roky Levý břeh za sebou. Čechy získaly buržoazní zvyky, slavná „levice“ přešla do vlády, nemovitosti prudce zdražily, místní obyvatelé jít spát v půl dvanácté. Jedná se však o jednu z nejhistoričtějších čtvrtí Paříže - Panthéon, Sorbonna, Clooney Museum, Place Viviani, Arena Lutetia a pařížská mešita jsou od sebe v docházkové vzdálenosti.
Tady, v úzkých starých uličkách, kde se sám D'Artagnan kdysi chlubil novým kloboukem s pérem, je spousta jídelen s nejrůznějšími sladkostmi a čerstvě upečenými buchtami, zmrzlinárny, čínské a mexické rychlé občerstvení, stánky s belgickými vaflemi a palačinkami (tradiční francouzské palačinky s polevou). Zde můžete zapomenout na starosti, zcela se zamyslet nad tím, co se děje, vychutnat si francouzskou, i když v této oblasti ne tak vysokou kuchyni, a cítit se šťastně jen proto, že jste tady v Paříži, v Latinské čtvrti.
Takže, co to je - levý břeh jednoho z nejvíce slavných měst Evropa a její chlouba zvaná Latinská čtvrť? Zatím se nejmenuje po Latinoameričanech, kterých je tu, ke cti, hodně. Latinská čtvrť získala svůj název podle Sorbonny, teologické koleje, kde se od roku 1257 vyučovalo v latině a pod širým nebem (budova univerzity byla postavena až v 17. století).
Do této části Paříže jsem se dostal přes všem známý ostrov Cité díky katedrále Notre Dame na něm umístěné. Přešel jsem na druhou stranu a ocitl jsem se v parku.

Náměstí Rene Viviani, pojmenované po francouzském premiérovi za první světové války, je malé. Obsahuje však čtyři atrakce najednou: červenku, fontánu, kostel a vyhlídku.
Robinia - pseudoakát, skromně stojící na kraji náměstí, je nejstarší strom v Paříži, je starý více než čtyři sta let. V roce 1601 ji zasadil královský zahradník Jean Robin. Botanik a arborista Jean Robin byl královským zahradníkem za tří panovníků - Jindřicha III., Jindřicha IV. a Ludvíka XIII., pěstoval vzácné druhy rostlin. Strom, který se dnes nazývá jeho jménem, ​​byl tehdy pro Francii exotický.

V roce 1995 se na náměstí objevila fontána Juliana Bednyaka.

Těžko pochopitelné – to jsou ta správná slova, jak to popsat. Předpokládá se, že tématem fontány je život a smrt svatého Juliána Pohostinného. Svatý Julián, který omylem zabil své rodiče, zasvětil svůj život službě lidem a bylo mu odpuštěno, když svým tělem zahřál mrznoucího malomocného.

Kostel přiléhající k náměstí se nazývá Saint-Julien-de-Povre. zasvěcený tomuto světci.

Na tomto místě byla kaple, zničená Normany v roce 886. V roce 1030 daroval burgundský vévoda a budoucí král Jindřich I. peníze na obnovu svatyně (jde o stejného krále, který se později oženil s dcerou Jaroslava Moudrého Annou). Ke stavbě však došlo až po půldruhém století a dokončena byla roku 1240. Saint-Julien-le-Povre je tedy jedním z nejstarších chrámů v Paříži. Dante a Tomáš Akvinský se zde mohli dobře modlit.
Během 19. století byly poblíž zdí Saint-Julien-le-Povre vykopány merovejské hrobky a náhrobky. Kostel byl postaven na křižovatce římských cest, které kdysi procházely budoucí Latinskou čtvrtí. Až dosud jsou u vchodu do kostela k vidění římské silniční desky.
A čtvrtou atrakcí tohoto malého prostoru je výhled na katedrálu Notre Dame. Pravděpodobně neexistuje jediný turista, který by tuto fotku neudělal.

Zvláštní kouzlo mají malé uličky čtvrti, kde je někdy těžké se rozptýlit i pro dva chodce.

Toto je ulice Cat Rybolov.

Bývaly doby, kdy se odpadky vyhazovaly přímo z oken a varovaly s výkřikem: "Pozor." Všechno stékalo těmito žlaby.

Kostel Saint-Severin byl postaven na troskách kaple, která nesla jméno mnicha Severina. Stavba pokračovala od 13. do 16. století.

Saint-Severin je obklopen úzkými uličkami Latinské čtvrti - ve středověku bylo toto místo známé jako lupičské hnízdo. Nyní se kostel nachází na pěší zóně plné obchůdků se suvenýry a malých kaváren.

Podél jižního průčelí kostela Saint-Severin je svěží zahrada, na jejímž místě se rozkládal starý hřbitov.

Boulevard Saint-Michel je nejnovější z ulic Latinské čtvrti. Byl otevřen v roce 1859 během přestavby Paříže prefektem baronem Haussmannem. Tento bulvár proslavily literární a studentské kavárny. Jak napsal jeden z pamětníků: „Tady konzumovali více paradoxů než kávu. Zde se zrodila francouzská symbolika.

Odtud můžete vidět, jak se provádějí vykopávky na bývalých římských lázních.

Sousedí s opatstvím Cluny. Nyní zde sídlí Muzeum středověku.

Zámek Cluny je částečně postaven na pozůstatcích galsko-římských lázní pocházejících ze třetího století. Sídlo bylo původně součástí většího komplexu Cluniac, jehož součástí byla i budova (již neexistující) náboženské koleje na náměstí Sorbonne. Přestože byla budova původně určena pro potřeby opatů z Cluny, usadil se zde Jacques z Ambois, biskup z Clermontu a abbé z Jumièges. Dnešní podobu získal v letech 1485-1500. Jednou z obyvatel objektu byla Marie Tudorovka, umístěná sem v roce 1515 po smrti svého manžela Ludvíka XII. Mezi těmi, kteří žili v 17. století, bylo několik papežských velvyslanců, včetně Mazarina.

Jsme na začátku Rue Sorbonne.

Budova podél ulice je budova univerzity.

Sorbonna získala své jméno od známého teologa Loupežníka de Sorbonne ve 13. století, který v roce 1257 založil teologickou školu pro děti z chudých rodin. Nejprve na této koleji studovalo pouze 16 lidí - čtyři zástupci tehdy nejrozšířenějších národů v Paříži - Francouzi, Němci, Britové a Italové. Za necelých padesát let však sláva vysoké školy hřměla po celé Evropě. Vysoká škola se stala teologickou fakultou univerzity a později dala jméno celé univerzitě jako celku. Slavný Richelieu vynaložil velké úsilí na rozvoj univerzity. Díky jeho péči se univerzita výrazně rozšířila. Znala Sorbonnu a „černé časy“. V roce 1791, po francouzské revoluci, byla univerzita uzavřena. A teprve v roce 1821 Sorbonna znovu otevřela své dveře studentům. Od roku 1972 byla Sorbonna reorganizována do 13 univerzit, z nichž čtyři se nacházejí v historické budovy Sorbonne. Univerzity mezi sebou spojuje řada organizací a institucí obecného účelu. Dodnes zůstává Sorbonna jednou z nejprestižnějších univerzit v Evropě. Sorbonne absolvoval mnoho slavní lidé. Tam si kurz vyslechli i naši krajané - Nikolaj Gumilyov, Marina Cvetajevová, Maxmilián Vološin.
Toto barokní průčelí budovy patří sorbonskému kostelu - kapli sv. Uršule Sorbonské; jeho stavba byla dokončena v roce 1642. Od přijetí zákona o odluce náboženství od státu v roce 1905 byla budova upravena pro oficiální recepce a výstavy.

Pantheon měl být původně kostelem Saint Genevieve, ke kterému se Ludvík XV. modlil, když onemocněl. Budova sloužila k náboženským a občanským účelům až do roku 1885 a nyní je slavné místo pohřbení. Uprostřed je Foucaultovo kyvadlo.

V horní části Boulevard Saint-Michel poblíž Place Rostand se nachází mříž Lucemburských zahrad.

Název zahrady, stejně jako paláce, vůbec nepochází od města Luxembourg, ale z latinského názvu tohoto kusu země - Lukotitius (tak se jmenovalo toto předměstí Horní Lutecie v 1. - 4. století ).
Z rozmaru vdovy královny Marie de Medici zde na počátku 17. století koupil pozemek od lucemburského vévody na stavbu paláce a úpravu parku. Rodilá Italka královna chtěla, aby se její nový domov podobal její domovině – vzdálené Florencii.
Zahrada byla upravena souběžně se stavbou paláce. Původně se předpokládalo, že se bude jednat o rozsáhlé plochy plantáží s rozsáhlými květinovými záhony a vícenásobnými nádržemi. Aby mohly být fontány a nádrže zásobeny vodou, byl vybudován akvadukt - otevřený vodovodní systém ve formě mostu.
Sotva vybavené Lucemburské zahrady se již v 17. století začaly těšit velké oblibě urozených Pařížanů. Je pravda, že po francouzské revoluci se po ní procházeli již vznešení vězni, protože palác se změnil na elitní vězení. Ale právě tehdy se území parku zvětšilo na dnešních 26 hektarů, když k němu revolucionáři připojili pozemky odňaté sousednímu klášteru.
Když byla zahrada v 18. století znovu otevřena široké veřejnosti, rádi se kolem ní procházeli spisovatelé jako Rousseau a Denis Diderot. Později zde hledali a nacházeli inspiraci nejen slavní francouzští umělci: umělci David a Delacroix, spisovatelé Hugo, Balzac, George Sand, Sartre, Hemingway a mnozí další, ale také ruští básníci a spisovatelé: Marina Cvetaeva Anna Achmatova, Joseph Brodský...

V každé zemi, kterou se snažím poznat místní kuchyně. Takže jsem byl připraven objevovat kulinářské speciality Paříže. Je zde spousta jemností. Zpočátku jsem nechápal, proč se nemůžu nabažit francouzského chleba. Mohl bych to jíst i po ústřicích. Pak jsem zjistil, že rychlé droždí je ve Francii zakázané. Chléb na prodej a pro všechny restaurace a kavárny se peče z těsta louhovaného přesně 16 hodin. Během této doby probíhá kompletní proces zrání těsta. V opačném případě i po tepelné úpravě kvas ve vašem těle dozrává (bloudí). Nejprve jsem překvapeně koukal na lidi, kteří sedí v kavárně na ulici doslova na přechodu.

Sama pak na takových místech kávu mnohokrát pila. Z nějakého důvodu je vzduch v Paříži všude velmi světlý a čistý.

Pokud byl čas, šel jsem do restaurace, kde nejsou davy lidí a každý si může dělat, co chce. Číšníci nejsou slyšet ani vidět, ale jasně plní své povinnosti a sledují každý váš pohyb. Nenápadně!

Měl jsem plány na určitá jídla. Cibulová polévka je v Evropě oblíbená již od starověku a vařila se především v chudých rodinách. Moderní verze cibulové polévky se objevila ve Francii v 17. a 18. století. K přípravě polévky pak už stačila jen osmažená cibulka, hovězí vývar a chlebové kůrky.
Nyní se do cibulové polévky přidává máslo, trochu česneku, víno a zpravidla strouhaný sýr. Sýrem lze posypat i krutony, které se obvykle podávají s cibulovou polévkou. Chuť je úžasná, i přes jednoduchost receptu.

Ústřice jsou mlži a jsou také oblíbenou pochoutkou. Stává se, že se ústřice pečou, ale většinou se jedí syrové – jako mnoho jiných se tato gastronomická móda zrodila ve Francii. Naši lidé jsou k ústřicím většinou podezřívaví, ale věřte, že stojí za vyzkoušení – mají svěží, skutečně „mořskou“ chuť a jsou velmi zdravé. Ústřice jsou navíc účinným afrodiziakem. Říká se, že Giacomo Casanova vděčil za svůj úspěch u žen právě těmto krásným stvořením. Klasikou je podávání ústřic na tácku na led, vyskládaný do kruhu, například s plátky citronu uprostřed. Počet ústřic musí být násobkem šesti.
Ústřice vám můžeme naservírovat buď jednoduše na talíři, nebo na speciálním stojanu. Ať si je objednáte kdekoli, buďte si jisti, že se ráno koupaly v moři.

Největší a nejchutnější ze všech hroznových šneků jsou velcí bílí nebo burgundští. Hrozny nejsou proto, že jedí hrozny nebo vinnou révu. Prostě slimáci preferují vápenité půdy, stejně jako hrozny. A proto je často vždy najdeme na vinici. Šneci jsou krmeni různými způsoby. Francouzi používají k výkrmu kukuřičnou mouku a obiloviny. Marcus Gavius ​​​​Apikius, autor starých kuchařek, doporučoval namáčet šneky na mnoho dní v mléce a poté je dusit. Ve středověku byli šneci ceněni pro úplně jiné vlastnosti. Podle Bible nejsou šneci ani maso, ani ryba, což znamená, že je lze jíst během půstu. V 19. století v Evropě šneci, jako v Starověký Řím, byly považovány za afrodiziakum a byly v módě. Dnes na ně kuchyně pohlíží z jiného úhlu - z hlediska výživy: nemají tuk a cholesterol, ale hodně bílkovin. Objednal jsem si šneky pečené přímo doma se speciálním bylinkovým máslem.

Ve Francii, pokud jde o maso, je množství nevyřčených pravidel, která stanoví recepturu a proces sklizně původního produktu, prostě obrovské. Místní kuchaři mají zvláštní systém - kdy jehně naporcovat, v jakém období je telecí maso nejlepší kvality, dokonce i proces skladování originálních produktů je přísně stanoven. Ano, a způsobů, jak maso zpracovat, jsou stovky, ačkoli sami místní staví maso sotva prošlo tepelnou úpravou na nejvyšší stupeň „kulinářské hierarchie“. Obecně je to větší kouzlo než vaření a Francouzi jsou na to velmi hrdí.

Pokud si v restauraci objednáte alespoň jedno jídlo, určitě vám přinese „kompliment“ – jídlo zdarma od šéfkuchaře. Přinesli mi mušle ve smetanové omáčce. Mušle jsou rod měkkýšů, který zahrnuje ústřice. Ústřice jsou nejušlechtilejší měkkýši, nejrafinovanější, nejrafinovanější a nejdražší, jsou vždy spojovány s haute cuisine. Slávky jsou jednodušší a dostupnější produkt. Není divu, že se jim říká „ústřice pro chudé“ – jejich maso, stejně jako maso z ústřic, obsahuje spoustu bílkovin, tuků, sacharidů, stopových prvků a vitamínů. K vaření používejte vždy živé mušle.

Nevěděl jsem, co jsou profiteroly. Vyzkoušet mi je poradil muž, jehož vkusu věřím. Ve francouzštině slovo „profitrole“ původně znamenalo malou peněžní odměnu, bonus, hodnotnou akvizici – „Maličnost, ale pěkná“. Později se tomuto slovu začalo říkat malé, ale podle všeho velmi chutné dorty. Nikdy jsem neviděl díru, kam dávali zmrzlinu do těchto malých kuliček nejtenčího eclairu. Umělecké dílo jak vzhledem, tak chutí!

A samozřejmě foie gras. Jedná se o speciálně upravená játra z vykrmené husy nebo kachny. Krmení ptáků probíhá ve třech fázích. První měsíc jsou kuřata krmena přirozeně. Poté jsou na měsíc zavřeni do klecí, aby omezili pohyb. A dávají potravu podle speciálně navržené stravy, aby ptáci rostli rychleji než normálně. Poté 20 dní nuceně krmit speciální hadičkou. Každý den se vyhodí téměř 2 kg obilí (10x více než je norma). Uvařená játra připomínají spíše jemné máslo bez charakteristické pachuti jater. Můžete si objednat horký steak. Můžete - studené, ve formě paštiky. Foie gras se musí podávat s marmeládou, nejlépe z fíkovníku.

Ve světě již dlouho panuje stereotyp, že Francouzi mají velmi rádi žabí stehýnka, navíc právě kvůli „lásce“ k této pochoutce Britové nazvali obyvatele Francie „žabími“. Ve skutečnosti je ale situace docela jiná, žabí stehýnka nejsou na francouzském jídelním stole vůbec každodenním jídlem, je to spíše delikatesa. Ukazuje se, že ne všechno je tak jednoduché a ne ve všech restauracích ve Francii to můžete ochutnat. Jak vypráví příběh, během stoleté války s Anglií (připomeňme, že trvala od roku 1337 do roku 1453), ve Francii zavládl hlad, lidé nevěděli, co jíst. A aby neumřeli hlady, začali obyvatelé země shánět jakékoli jídlo, i to, co bylo včera považováno za nemožné. Tak se ve francouzské kuchyni objevila slavná žabí stehýnka, šneci a cibulačka. Žáby nejedí vůbec tlapky, ale stehna. Recepty na toto jídlo jsou různé. Žabí maso je velmi nízkokalorické a dokonce bohaté na vitamíny C, B, B2, dále obsahuje fosfor, vápník a železo.

V těch vzdálených dobách, kdy se gramotní lidé báli a dokonce je považovali za čaroděje... Když člověk za celý svůj život neviděl jedinou knihu... Když se králům, knížatům a baronům zdála moudrost řecké filozofie a římského práva. hloupost ... Jedním slovem, uprostřed hustého středověku, jakoby sněženky na zčernalém březnovém sněhu, začaly v Evropě vznikat univerzity.

Jedna z nich vznikla v roce 1257 v Paříži a dnes je známá pod souhrnným názvem Sorbonna (la Sorbonne). Na univerzitách se tehdy studovaly především teologické obory a především se studovala Bible, tehdy v Evropě známá pouze v latinském překladu. Představte si, že před 16. stoletím byli odvážlivci, kteří se pokusili přeložit Písmo svaté do evropských jazyků, posláni přímo ke kůlu! Jedním slovem, latina ve 13. století byla jazykem mezietnické komunikace pro celou více či méně osvícenou Evropu.

Učitelé a studenti Sorbonny, zejména ti, kteří přišli z jiných zemí, tedy mezi sebou mluvili výhradně latinsky. Proto se pahorku svaté Genevieve (Sainte-Geneviève) – nebeské patronky Paříže – na levém břehu Seiny, kde sídlí vzdělávací instituce, začalo říkat Latinská čtvrť (Latinská čtvrť).

Když jsem sem přijel poprvé, vzpomínka na moje studium na katedře francouzštiny Fakulty cizích jazyků byla ještě velmi čerstvá, a proto jsem se zvláštním zájmem hleděl do tváří svých téměř vrstevníků, kteří měli tu dobrou štěstí studovat v Paříži. Ano, latina už není v ulicích Latinské čtvrti slyšet, ale toto studentské město ve městě vůbec neztratilo své kouzlo.

Příběh. Dům pana de Sorbona

Nutno přiznat, že zpočátku Sorbonna nebyla univerzitou, nejprve získala statut koleje, tedy jednoduše sněmu. Přesněji se nazýval Sorbonnský dům podle svého zakladatele Roberta de Sorbona, teologa, zpovědníka francouzského panovníka Ludvíka IX. Saint. College of Canon Sorbonne otevřena s požehnáním papeže Alexandra IV ale s penězi krále Ludvíka.

První soubor tvořilo pouhých 16 učenců, či spíše učenců – čtyři z každého národa, který vyslal své budoucí teology studovat „na francouzskou stranu, na cizí planetu“: Němci, Angličané, Italové a samozřejmě samotní Francouzi. Zde žili ve všech ohledech chudí studenti. Tak se objevily první studentské ubytovny!

Velmi brzy začal počet studentů na Sorbonně růst a jeho sláva prošla celým katolickým světem. Deset let studoval na Sorbonně. Závěrečná zkouška trvala 12 hodin bez přestávky a podobala se spíše křížovému výslechu: uchazeči, který nedostal půl dne jídla ani vody, kladly otázky dvě desítky po sobě jdoucích zkoušejících, jeden záludnější než druhý. Například ten nejjednodušší: "Kolik démonů se vejde na špičku jehly?" Ti, kteří uspěli v testu, byli oceněni titulem doktora Sorbonny a korunováni speciální lékařskou černou čepicí.

Autorita koleje postupně posílila natolik, že postupně Sorbonna sjednotila různé pařížské vzdělávací instituce a stala se největší francouzskou univerzitou. Kardinál Richelieu hodně pomáhal v rozvoji Sorbonny (vlastně Richelieu, samozřejmě), dokonce byl nějakou dobu jejím kancléřem - tak se v jeho době jmenoval rektor. Na jeho objednávku byl postaven slavný sorbonský kostel (přesněji kaple sv. Uršule Sorbonské, na fotografii výše), který se stal architektonickým symbolem univerzity. Navíc byl do jejího projektu okamžitě zařazen náhrobek celkem zdravého kardinála. Není těžké uhodnout, že právě zde byl Richelieu pohřben, když odbila jeho hodina.

Ale o půldruhého století později, v přelomových 90. letech 18. století, během francouzské revoluce, byl otevřen kardinálův sarkofág a on byl posmrtně popraven! Tělo hodili do Seiny, hlavu vláčeli po Paříži a pak dali hrát klukům z bulváru Saint-Michel. Nádoba mysli kardinála odebral dětem občan Nicolas Armez. Hlavu si jeho potomci ponechali až do roku 1866, kdy císař Napoleon III požadoval její předání státu. To, co zbylo z Richelieuova těla, bylo nakonec vráceno na své místo.

V roce 1470 založili čtyři němečtí specialisté na Sorbonně první tiskárnu v Paříži. Zároveň byla na univerzitě otevřena knihovna. pojmenované po svaté Genevieve. Nyní obsahuje přes 2 miliony svazků.

Po mládežnické revoluci v květnu 1968, kdy studenti nastoupili na barikády s požadavkem reformy vysokoškolské vzdělání(avšak nejen) Pařížská univerzita byla rozdělena do třinácti institucí vyššího vzdělávání. Všechny, spojené „značkou“ Sorbonny, se nazývají „Paříž“ s přidáním římské číslice – od I do XIII. A každý je silný v tréninku svým vlastním směrem. Například Univerzita Paříž I - Panthéon-Sorbonne (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne) poskytuje důkladné znalosti z ekonomie, managementu, práva a politologie, společenských věd, matematiky a informatiky, umění a archeologie. A University of Paris V pojmenovaná po René Descartesovi (Université Paris V René Descartes) je známá lékařská univerzita, kde navíc vyučují farmacii a zubní lékařství.

Na Sorbonně působili slavní vědci a filozofové - Gay-Lussac, Lavoisier, Pasteur a dokonce i básník těžkého, mírně řečeno, osudu - Francois Villon. Pracovali zde laureáti Nobelovy ceny za fyziku: manželé Pierre Curie a Marie Curie-Sklodowska (Francouzi dávají přednost příjmení svého manžela na prvním místě a Poláci - samozřejmě naopak!).

Jak se tam dostat

Latinská čtvrť nemá jasné hranice.

Na mapě je podmíněně možné lokalizovat v mezích V a VI okresů. To znamená, že na západě poblíž čtvrti - na jihu - bulváry Montparnasse, Port-Royal a Saint-Marseille, na východě - bulvár Opital (Nemocnice) a nábřeží Seiny na severu - všechny stejné Seine.

Do Latinské čtvrti jedeme metrem

• Pokud přijíždíte ze západu, musíte se dostat do stanice "Luxembourg" ("Luxembourg"), která je na Boulevard Saint-Michel naproti pařížské Vyšší národní škole báňské (École nationale supérieure des mines de Paris, je na obrázku výše) a naproti Lucemburské zahrady, samozřejmě.
• Z jihu Jdeme do stanice "Port-Royal" ("Port-Royal").
• z východu- na "Gare d`Osterlitz" ("Gare d`Austerlitz", tedy "Nádraží Slavkov").
• No, když ze severu, pak máte na výběr: a stanice "Cluny - La Sorbonne" ("Cluny - La Sorbonne") a "Maubert - Mutualite" ("Maubert - Mutualité") a "Saint-Michel" ("Saint-Michel ").

A vy a já se můžeme dostat do samého srdce čtvrti tím, že vystoupíte na jedné ze stanic: „Kardinál Lemoine“ („Kardinál Lemoine“, takový kardinál byl na konci 13. - začátku 14. století) , „Jussieu“ („Jussieu“, na počest Bernarda Jussieu a jeho synovce Antoina Laurenta Jussieu, známých, představte si, botaniků 17. - 18. století) nebo „Place Monge“ („Místo Monge“, na počest matematika Gasparda Monge, který vynalezl deskriptivní geometrii).

Ale navrhuji vám, samozřejmě, nepřetěžovat pařížské metro, ale pracovat nohama.

Chůze přímo k srdci

Pěšky je nejjednodušší vydat se do Latinské čtvrti ze severu, z ostrova Cité, od. Na Levý břeh se dostaneme pouhým přejezdem jednoho z mostů vedoucích z ostrova na jih.

Například most O Double (pont Au Double, na obrázku výše). Je to Double Denier Bridge, postavený poprvé v roce 1625, více než jednou zničený živly a lidmi, a ve své současné podobě se objevil v roce 1883. Svůj název dostal podle drobné mince - deniéru (peníze), kterou bylo nutné zaplatit za přechod přes most z hlavní budovy nejstarší pařížské nemocnice Hotel Dieu (Dům Boží), který se nyní nachází na ostrově Cité, do nemocniční „budovy“, které stály přímo na mostě. A kdo to potřebuje, tak dále do kostela Saint-Julien-le-Pauvre (Église Saint-Julien-le-Pauvre, Saint Julian the Poor – na obrázku níže), nyní jednoho z nejstarších, nejmenších a architektonicky neobvyklých v Paříži.

Dvě mince na osobu šly přímo z mostu Eau Double do zdravotního pojištění hotelu Dieu. Takže v té době byl problém financování zdravotnictví vyřešen.

Na parapetech břehů Seiny (a dále podél Boulevard Saint-Michel) uvidíme mnoho železných schránek. V nich slavní pařížští knihkupci zamykají na noc své zboží. Během dne jsou vám k dispozici staré knihy, rytiny, tisky, drobnosti a papírnictví minulosti a předminulého století. Jedním slovem vše, co lze v přepočtu na aktuální kurz eura prodat minimálně za dva denory.

Zde je tedy náš itinerář. Křivá, ale zajímavá. Sledujte pohyb na mapě.

Po překročení Seiny přes Pont O Double narazíme na malé náměstí Rene Viviani (René Viviani, předseda vlády Francie v letech 1914-15). Zde roste, jak Pařížané ujišťují, nejstarší strom ve městě - Robinia pseudoacacia, zasazený v roce 1601 královským zahradníkem Jeanem Robinem (Jean Robin). Je po něm pojmenován slavným švédským biologem Carlem Linné jako uznání za Robinův přínos botanice. Tady je, Robinia, na fotce níže. Ta samozřejmě postavila betonovou podpěru. Co je překvapivé - 400 let, úctyhodný věk.

Při další procházce podél Seiny podél nábřeží Montebello, téměř naproti Malému mostu (Petit pont) najdeme další „velmi-most“: tentokrát nejkratší a nejužší ulici v Paříži s nejvíce neobvyklé jméno- Cat-rybář ulice.

Ve francouzštině její jméno zní jako rue du Chat Qui Pêche (rue du Chat Qui Pêche). Říká se, že před několika staletími zde byla krčma, kde je pohostili čerstvou rybou, kterou majiteli odtáhla přímo ze Seiny jeho kočka. Chytal nebo si půjčoval od rybářů, historie mlčí. A ulice taky.

A to už jsme na nábřeží Saint-Michel a odbočujeme doleva, na náměstí Saint-Michel, kde začíná slavný bulvár Saint-Michel (bulvár Saint-Michel). Její začátek je označen krásnou kašnou se sochou svatého Michaela šlapajícího čerta, instalovanou v roce 1860 architektem Gabrielem Davioudem (Gabriel Davioud) přímo u koncové zdi budovy na soutoku bulvárů Saint-Michel a Saint. -Andre-des-Arts (Saint-André des Arts). umění). Je považována za studnici milenců, plní přání. Hoďte si minci přes rameno a hádejte. Co se nesplnilo? No počkat, brzy zasáhne jen pohádka a narodí se rybářské kočky ...

Vlevo, když se pohybujeme po bulváru Saint-Michel k jeho křižovatce s bulvárem Saint-Germain (Saint-Germain, na počest sv. Hermana z Paříže, biskupa VI. století), jednou z nejzajímavějších oblastí Paříže začíná: mnoho starých uliček a tma v nich různé obchody, restaurace a kavárny. Určitě se podíváme!

Muzeum středověku na místě římských lázní

Odbočíme z Boulevard Saint-Michel doleva na Rue du Sommerard a uvidíme národní muzeum Středověk (Musée national du Moyen Âge). Na místě starověkých římských podmínek zde v XIII století byl postaven klášter řádu Cluny. A samotný hotel (tedy veřejná budova) Cluny, ve kterém se muzeum nachází, byl postaven o několik století později.

Můžete zde vidět sochy z 12.-13. století, rukopisy, zachovalé tapisérie, vitráže, miniatury, předměty ze slonoviny, mince, zámky s klíči i bez klíčů a další předměty středověké domácnosti. Vystaveny jsou zde také hlavy a části těl soch starozákonních králů, které revolucionáři vrhli na příkaz Robespierra z průčelí Notre Dame. (O tom si můžete přečíst více).„Fragmenty autokracie“ se dříve ztrácely v temnotě staletí, ale v letech 1977-78 byly nalezeny při renovaci starých domů. Tam ve svých sklepích ukrývali biblické krále dobří Francouzi, kteří se bohužel lepších časů nedočkali...

Základem Muzea středověku byla sbírka archeologa a sběratele starožitností Alexandra de Sommerarda (je po něm pojmenována ulice, na které stojí hotel Cluny), po jeho smrti v roce 1842 zděděná Francií.

Cena vstupenky pro dospělého je 8 eur, vstupné na dočasné výstavy 9 eur, děti a mládež do 18 let mají vstup zdarma. Každou první neděli v měsíci je vstup do muzea pro všechny zdarma. Muzeum je otevřeno denně od 9.15 do 17.45 hodin. Den volna - úterý. Zavřeno v dovolená- 1. května, 25. prosince, 1. ledna.

Pantheon není pro každého

Projdeme se ještě pár bloků po Boulevard Saint-Michel, dokud se tam nedostaneme.

Tentokrát se k němu postavíme zády a projdeme se po ulici Soufflot, pojmenované po Francouzích architekt XVIII století, mimochodem učitel našeho slavného architekta Vasilije Baženova. Tato krátká ulice končí v majestátní budova s kupolí - Pantheon (Pantheon).

A z dobrého důvodu odpočívá. Byl to Jacques-Germain Soufflot, kdo navrhl Pantheon, původně nazývaný kostel svaté Genevieve, patronky Paříže, který svou modlitbou zachránil město v roce 451 před hunskou armádou. Později se chrám, postavený podle vzoru starověkého římského panteonu, proměnil v hrobku velkých lidí Francie. Filozofové Jean-Jacques Rousseau a Voltaire (jeho hrob na fotografii níže), napoleonští generálové a maršálové, vědci Joseph Louis Lagrange, Paul Langevin, Pierre a Marie Curieovi, Marcelin Berthelot (a jeho manželka Sophie, která svého manžela přežila jen o pár minut) několik hodin a odkázal, aby ji neoddělil od manžela ani po smrti), spisovatelé Victor Hugo, Emile Zola, Alexandre Dumas-otec, Andre Malraux, hrdina odboje Jean Moulin. A samozřejmě i sám architekt Soufflot, kterému se této pocty dostalo 39 let po jeho smrti.

Ale popel některých postav Velké francouzské revoluce - Mirabeau, Lepeletier, Marat - byl z Pantheonu odstraněn soudruzi v boji a posmrtně je považovali za "nepřátele lidu".

Náklady na návštěvu a otevírací doba Pantheonu

Návštěva Pantheonu stojí 7,5 eura. Pro skupiny 20 osob - 6 eur na osobu. Od mládeže od 18 do 25 let ze zemí mimo Evropskou unii berou 4,5 eura. Děti a mladiství do 18 let mají vstup zdarma, bez ohledu na národnost.

Otevírací doba Pantheonu:

Od 1. dubna do 30. září otevřeno denně od 10.00 do 18.30,
od 1. října do 31. března - denně od 10:00 do 18:00,

O prázdninách - 1. ledna, 1. května a 25. prosince - zavřeno.
45 minut před uzavřením se vstup návštěvníků zastaví.

Svatý Štěpán na hoře Saint Genevieve

Hned za Pantheonem najdeme chrám Saint-Étienne-du-Mont (Saint-Étienne-du-Mont). Mimochodem, odpočívá v něm velký vědec a filozof Blaise Pascal a na hřbitově u kostela odpočívají dramatici Jean Racine a Pierre Corneille (jeho pomník je na fotografii níže v popředí).

Vůbec první stavba kostela svatého Štěpána na kopci (jak se jeho název traduje) se na tomto místě objevila již v roce 1222. O století později byla přestavěna, aby mohla pojmout všechny farníky, včetně studentů Sorbonny. Současná pozdně gotická stavba byla postavena v roce 1626.

Byly zde uchovávány ostatky svaté Genevieve a sem se Pařížané přišli poklonit své patronce. Dokud neproběhla revoluce roku 1789 a (ano, bohužel jste se nemýlili) nezačalo bojovat s náboženstvím až do jeho oddělení od státu. Kostel byl přeměněn na Chrám synovské zbožnosti (Notre Dame byla ve stejných letech prohlášena za Chrám rozumu). A relikvie svaté Genevieve byly jednoduše spáleny a popel byl rozptýlen nad Seinou. Jen o mnoho let později byly ty částice relikvií světice, které byly uchovány v různých farnostech po celé Francii, shromážděny v její hrobce v chrámu, který se opět stal kostelem Saint-Etienne-du-Mont ...

Pro ty, kteří jako já mají rádi film Woodyho Allena "Půlnoc v Paříži", nemohu nepřipomenout: právě z verandy tohoto kostela veselá společnost vzala hlavního hrdinu od roku 2010 do legendárních dvacátých let, aby se seznámil se Salvadorem Dalím, Luisem Buñuelem, Fitzgeraldem a Hemingwayem.

Hemingway pod jednou střechou s Verlainem

Na každém kroku v Latinské čtvrti potkáváte univerzity, lycea, koleje, školy (samozřejmě ty vyšší). Tady a ministerstvo školství, mimochodem, poblíž. Ale o to víc, že ​​potěší nejen mysl, ale i srdce.

Půjdeme dále od kostela Saint-Etienne-du-Mont, vinoucí se úzkou uličkou Clovis, odbočíme doprava - na Rue Descartes. Zachoval se zde dům, kde žil velký francouzský básník Paul Verlaine, a později - existují náhody! Velký americký spisovatel Ernest Hemingway. Restaurace v této budově se nazývá „Verlainův dům“ („La Maison de Verlain“). Jsou zde i pamětní desky spisovatelům - vlevo od dveří. A kdo je ten ve dveřích zády k nám - je to opravdu Woody Allen?!.

Nyní po rue Mouffetard vyjedeme na malé a neodolatelně okouzlující náměstí Contrescarpe (place de la Contrescarpe).

Tady bych se osobně zakousl do jedné z kaváren a posadil bych se čerstvý vzduch obdivovat fontánu. A zároveň si pamatujte, že v domě číslo 1 na tomto náměstí byla v 16. století krčma „Shishka“ („La Pomme de Pin“, poznávací znamení podniku, kde se podávalo víno). A v 16. století se autor Gargantuy a Pantagruela François Rabelais a později básníci Plejád, Ronsard, Du Bellay, Dora, Jodel, Bellot, podívali právě do tohoto „Bumpu“.

* * *

Latinskou čtvrť můžete prozkoumávat donekonečna – očima, duší i srdcem. Kameny jeho chodníků, zdí i samotný vzduch, jako by zadržoval dech velkých lidí, může cestovateli mnohé napovědět. Ti, kteří obrovským způsobem přispěli k vytvoření moderní vědy a kultury. Realisté, kteří požadovali nemožné – to bylo mimochodem jedno z hesel revolučního května 1968.

Mezi těmi, kteří dokázali nemožné, byli naši krajané. Většina z nich se nestala Pařížany z vlastní vůle. Mnozí odpočívají na ruském hřbitově na pařížském předměstí Sainte-Genevieve-de-Bois.

Přátelé, často se ptáte, tak vám to připomínáme! 😉

Lety- můžete porovnávat ceny všech leteckých společností a agentur!

hotely- nezapomeňte zkontrolovat ceny z rezervačních stránek! Nepřeplácejte. Tohle je !

Půjčit auto- také agregace cen od všech distributorů, vše na jednom místě, jdeme na to!

Chcete něco dodat?