Всі справи. Потрібно ставити нові цілі. Але якось усе це було в далеких планах і розмовах. У липні 2015 року Трансаеро (світла пам'ять) розставила все по своїх місцях. Випадково на очі потрапили квитки з Пітера до Мінводи і назад за ціною 5300р. Було відразу вирішено, що беремо. Написали пост у контакті – і за пару діб охочих влізти на Ельбрус набралося аж 8 людей. Потім було 2 місяці підготовки: пошук гіда і варіанта побюджетніше, листування, обговорення деталей, перетравлення в голові того, у що ми насправді вписалися і пошук спорядження. Пролетіли вони непомітно. Настав 10 вересня - день вильоту.

Перший день: виліт та Мінводи

Найпростіший аеропорт. Нічого особливого.

Виліт пройшов не без пригод. Один із учасників експедиції так посилено "готувався до вильоту", що в результаті проспав і його довелося в екстреному порядку їхати і будити індивідуально. І це за дві години до вильоту. Телефонна трубка була вимкнена. Добре, що рейс у результаті був перенесений на годину. Усі встигли. Варто зазначити, що через проблеми з роботою, один із передбачуваних учасників поїздки таки не зміг вирватися. З Пітера вилітало 6 людей. І сьомий персонаж (абориген міста Сочі) приєднувався до нас уже у Мінводах. Про переліт писати нічого. Яка вартість такий і переліт. Вбиті Боїнги, віком 20-30 років. Не падають і добре. Пересадка у Москві була за планом коротка – лише годину. Через перенесення рейсу Спб-Мськ ми ледве встигли бігом на пересадку. Літак чекав на нас спеціально, але багаж на пересадку не встиг.

Мінводи

Порівняно з похмурим прохолодним вересневим Пітером у Мінводах було по-літньому тепло. Все-таки на кілька тисяч кілометрів на південь. Не тропіки, звичайно, але все ж таки. Як згадувалося вище, наш багаж не прилетів. Звичайна історія для стикувальних рейсів із короткими пересадками. З півгодини витратили на бюрократію. Багаж нам пообіцяли доставити в готель, а прилетіти він, ймовірно, мав найближчим рейсом з Москви близько 8 вечора. Після чого пішли шукати, чим дістатися. Традиційно відмовляємось від таксі і сідаємо в якусь маршрутку. Проїхавши відчуттями половину відстані до потрібної адреси, вивантажуємося, і залишок відстані йдемо пішки.

Гестхаус «Софія» та околиці

У Мінводах ми мали провести лише 1 ніч. Наступного дня на 12:00 у нас була призначена зустріч із гідом залізничного вокзалу. З готелем довго не церемонилися: за пару тижнів до вильоту зайшли на Агоду вибрали подешевше варіант і забронювали. Номер представляв собою, по суті, однокімнатну квартиру в одноповерховому приватному будинку. У кімнаті – 6 ліжок. Як сьоме спальне місце передбачався розкладний диван на кухні. Коштувала вся ця справа близько 3500р. за всіх. Тобто по 500 грн. з носа. Душ/ванна є, все гаразд, навіть рушники є повноцінна кухня. Цілком нормально, щоб перекантовуватись 1 ніч. Після заселення прогулялися вулицею у пошуках магазину. Знайшли їдальню. Доїли вони майже все, що залишалося непродане під кінець робочого дня. Запитали, скільки коштує горілка. 140р. В кафе. Пляшка!

Другий день: зустріч із гідом

Йдемо на зустріч до гіда на залізничному вокзалі.

Жити у горах.

Чистенько, миленько, трохи по-радянському.

За підсумком вечора – на зустріч спізнилися на півгодини. Але начебто у допуску. Гід зустрів нас біля вокзалу, і проводив до місця збору, де стояли 2 мікроавтобуси, помічник гіда та восьмий учасник походу. Ним виявився Павло з Пітера. Він, як пізніше з'ясувалося, рішення про поїздку прийняв якраз побачивши мою посаду в Контакті. Завантажуємось і їдемо в ущелину Адир Су.

Гори у хмарах.

Там у нас мала проходити акліматизаційна частина програми: звикання до висот, проживання в наметах, а заразом милування гірською красоюПівнічний Кавказ. Але щось пройшло не так. Ущелина розташована в прикордонній зоні і для її відвідування потрібен спеціальний дозвіл.

Масштаб каміння не може не вразити!

Підйомник піднімає лише машини. Немає машини – йди пішки сходами.

А ось донизу довелося йти пішки.

Пійло, звісно, ​​але непогано зігріває.

Потік річки є досить сильним. Не варто там купатися.

Кавказькі "шоколадні пагорби".

Адир-су правий приплив річки Баксан.

Мутні потоки річки. Мутні вони через мінерали в річці.

Після незручного моменту з митницею. Ідемо вниз і чекаємо на машину.

Організатори походу не врахували жодної деталі, що одна з учасниць нашого походу була громадянкою України. За словами прикордонників, для її знаходження в прикордонній зоні був потрібний спеціальний дозвіл, який робиться заздалегідь. Намагання вирішити питання на місці ні до чого не призвели. В Адир-Су нас не пустили. Ситуація була не дуже приємна, проте не безнадійна. Програма походу була оперативно змінена і на акліматизацію ми поїхали відразу в Чегет, Пріельбруссі. Ще кілька годин очікування і ми знову вантажимося в автобус. Через дві години ми приїжджаємо на галявину Чегет на базу із зворушливою назвою «Заповідна казка».

Дуже дрібна але швидка річечка.

Це наш будиночок.

З видом на гори.

Алкоголь у Пріельбруссі

Незважаючи на те, що ми начебто зібралися підкорювати зовсім непросту у висотному плані гору, питання про алкоголь було вивчено в деталях. Підсумок: у Пріельбруссі в маленьких магазинчиках повсюдно без проблем можна купити палену горілку. Коштує вона за московськими мірками просто непристойно дешево 100-150р. за півлітра.

Легке пиво після довгого шляху.

Вже у таборі. П'ємо пивко =)

Справжнє Жигулівське. Пиво зварене на місцях =)

Пиво ж, навпаки, відносно дороге. Пляшка пива місцевого виробництва, здебільшого непастеризованого, коштує в середньому 70р. У багатьох місцевих кафешках та ресторанчиках алкоголь зазвичай коштує приблизно стільки ж, скільки й у магазинах. Також можна принести алкоголь, куплений поза закладом. Жодних проблем із цим не виникає.

Навіщо люди ходять у гори? Начебто просте запитання, але чомусь однозначної відповіді ніколи не почуєш. Можливо, тому що немає універсальної, правильної відповіді? Кожен, хто йде в гори, має свою мету, свій мотив. Досягти чогось раніше тобі неможливого. Випробувати себе. Випробувати друга чи подругу, з якою йдеш у похід. Довести комусь, що ти не гірший, що й ти зміг, дійшов. Перейти, втекти від дійсності. Зробити чудове фото на краю світу. Можна вигадати ще багато причин. Але чи це треба робити? Напевно немає. Все-таки альпінізм – це не гори. Це люди, які разом ходять у гори.

Для мене альпінізм взагалі та Ельбрус зокрема розпочався за півроку до самого сходження. З роздумів, як провести майбутню відпустку. Підводні пригоди вже були. Водні також. Що далі? Або вище? Гори? А чому б і ні? Досвіду гірських походів, не кажучи вже про альпінізм, я не мав жодного. Почав з вивчення питання щодо Інтернету. А які взагалі маємо гори? Що треба знати та вміти, щоб вирушати в гори? Яке потрібне екіпірування? Наскільки тяжко це фізично? Навіть знайомства з матеріалами Інтернет - сайтів, присвячених горам, було достатньо, щоб зрозуміти - це аж ніяк не розвага, а велика важка робота і боротьба. Боротьба із собою. Чи не з горою. Її не можна "підкорити", як кажуть деякі. Вони стояли задовго до нас, і ще довго стоятимуть, коли нас вже не буде. Людина може лише ненадовго зійти на гору, якщо вона захоче її пустити. Провести трохи часу на вершині, на мить, здійнявшись над хмарами. І спуститися вниз, якщо ВОНА так вирішить і захоче відпустити маленьку людинку, яка порушила її спокій.

У всі часи люди з повагою ставилися до гор. У переказах багатьох народів говориться, що у вершинах найвищих гір живуть боги. Греки вважали, що на горі Олімп живе Зевс. А за чеченською легендою, до гори Казбек ланцюгами був прикутий Пхармат (Прометей). Згідно з цією легендою, Прометей був велетнем, який викрав для людей вогонь. За це боги жорстоко покарали його. На цьому страждання героя не закінчилися. Щовечора прилітає птах Удод і клює його серце. Балкарці мають легенду, ніби під час Всесвітнього потопу ковчег Ноя зачепив вершину Ельбруса, що стирчала з води. Зачепив з такою силою, що вершина гори розкололася надвоє. Ной, що втомився плисти волею хвиль, попросив у гори притулку. Не вибачивши нешанобливого ставлення, гора відмовила. Прокляв тоді Ной вершину: «І навіть якщо біля ніг твоїх буде весна, і квіти цвітимуть, середина нехай восени буде завжди, а вершини – вічною зимою». І з тих пір роздвоєна ковчегом вершина Ельбруса вкрита вічним льодомта снігом.

Ось на цю гору, овіяну різними легендами в епосі багатьох народів, треба було зійти. Обов'язковою умовою успішного сходження є, серед іншого, наявність необхідної для такого випадку екіпірування. До речі, дуже недешевою. На той момент я не мав практично нічого. Довелося вивчати через Інтернет, у чому ж зараз люди ходять у гори. Дізнався багато нового про сучасний високотехнологічний одяг. Півроку поступово прикуповував необхідне спорядження. Намагався брати товар тільки відомих марок, що зарекомендували себе, які роблять спорядження для альпіністів – Sivera, Bask, Marmot, RedFox. Коли з екіпіруванням питання більш-менш прояснилося, я задумався про фізичну підготовку до походу. Для початку, як розминка, сходив у пішохідний похід Кримом у травні. На жаль, зрозумів, що з такою фізичною формою на Кавказі робити нічого. Довелося терміново, т.к. час вже сильно підтискав, зайнятися фізкультурою. А кращий спосібпідготуватися до сходження у горах – це біг. Також дуже корисні заняття плаванням. Взимку добре було б побігати на лижах. Але зараз уже було літо, час для лижних занять минув. Які навантаження давати під час бігу? Для себе вирішив просто - починаю з 2-х кілометрів на день, поступово нарощуючи дистанцію, через 3 тижні доводжу до 10-ти кілометрів. Завдання виконав, хоча звичайно, при 10-ти кілометрових пробіжках про щоденні тренування не могло бути мови – організм не встигав відпочивати. Необхідно було перекроїти режим та склад тренувань. Проконсультувавшись із професійним тренером, зупинився на трьох повноцінних тренуваннях на тиждень. Як показала практика, цього було достатньо підготовки до походу. За 3 місяці такої підготовки скинув 10 кілограмів зайвої ваги. Такий результат обнадіював, але звісно нічого не гарантував. Потрібно було раніше розпочинати заняття, хоча б за півроку, а краще за рік, щоб перед виїздом у гори, за 2-3 тижні до сходження, трохи зменшити темп тренувань для відновлення сил організму. Адже за таких активних тренувань перед самою поїздкою є ще один ризик – зниження імунітету. Несподівано можуть спливти болячки, про які ти і не підозрював. А перебіг захворювань за умов високогір'я проходить значно гостріше, ніж рівнині. Напередодні від'їзду в мене піднялася температура до 38 градусів. Більше жодних видимих, для мене, нефахівця, симптомів не спостерігалося. Бігати лікарями часу вже не було. Постало питання – їхати чи ні. Зваживши все за і проти, вирішив ризикнути. Зрештою, у мене було кілька днів на лікування дорогою на південь з пересадкою в Москві. Як виявилося, я ухвалив правильне рішення. За кілька днів я відчував себе нормально.

До П'ятигорська, де було призначено зустріч групи, добирався поїздом. Дещо здивувався питанню провідника про мої документи. Виявилося, що поїзд йде через Україну і ми маємо подвійне перетин кордону. Документи у мене були гаразд. Ніякої каверзи від митників я не очікував. А дарма. Як виявилося, в поїздах не можна провозити ножі з лезом, що фіксується. А в мене був такий. І у молодого хлопця з Удмуртії, з яким ми їхали в одному купе, теж був ніж такого типу. Кордон Росії-України проїхали нормально. Вже на території України до нас у купе завалюється поліцай. Запитав у мого попутника, Михайла, чи є з собою ніж. Звісно є. Покажіть. Я сиджу поруч, а на столі лежить мій ніж. Але поліцейський на нього не дивиться. Коротше, після короткої розмови в тамбурі ніж Михайла йде разом з поліцейським.

У П'ятигорську група збиралася рано вранці на вокзалі. Усього нас було троє: наш гід Олександр, Іван та я. До відкриття продуктового магазину було кілька годин, і ми вирішили трохи прогулятися містом, його старою частиною. Місто досить чисте. Неширокі вулички. На вулиці стоїть будиночок, де безкоштовно можна попити нарзан. Типове приморське містечко.

Наша команда

м.П'ятигорськ вул.Лермонтова

Купивши провізію, ми повернулися на вокзал, де на нас уже давно чекав мікроавтобус. Занурилися і вирушили до тригодинної поїздки до ущелини Аділ-Су в Пріельбруссі. Місцевий колорит відчув ще дорогою, коли заїхали на заправку. Давно я не бачив таких старих бензоколонок. Причому жодна не працювала. Але поруч стояв бензовоз, і бажаючі могли заправитися прямо з нього. Чудовий сервіс!

Стада корів вільно розгулюють дорогою, почуваючи себе господарями. Ніхто їх не доглядає. А куди там дінешся з ущелини? Особливо багато корів накопичується на мостах. Їм там прохолодно від річки та продуває вітром. Стан дорожнього покриття на мосту відповідний – як у хліві. Місцеві джигіти на своїх залізних конях акуратно об'їжджають стада, намагаючись нікого не зачепити.

Дорогою проїхали кілька стаціонарних блокпостів. Солдати, що чергують на блокпостах, не люблять, коли їх знімають на фотоапарат. Місто Тирниауз, центр Ельбруського району, було побудоване як місто гірників, які видобувають вольфрам та молібден. Розташований на висоті 1300 м над рівнем моря. Коли 1938 року в результаті геолого-розвідувальних робіт стало ясно, що руди вольфраму та молібдену придатні для промислових розробок, було прийнято рішення про будівництво вольфрамово-молібденового комбінату. Комбінат за радянських часів працював, даючи можливість жити всьому місту, був містоутворюючим підприємством. У 90-х роках комбінат закрили. Нині спроби реанімації комбінату нічого не призводять, т.к. вольфрам і молібден, що видобуваються тут, дуже дорогі і не можуть конкурувати з металами, що поставляються з КНР.

Зупинилися ми в наметовому таборі в ущелині Аділ-Су. Прогулялися до прикордонного посту. За ним розташовувалися альплагер Шхельда, Ельбрус, Джантуган. Але без пропуску до прикордонної зони в них не потрапити. А перепустку треба замовляти за 2 місяці. Сфотографувавшись на тлі гір та посту, стали спускатися назад до табору.

Наметове містечко

Наступного дня на нас чекав перший акліматизаційний вихід у гори з двома ночівлями. Вийшли вранці. Спустилися дорогою до селища Ельбрус. Пройшли через нього, ненадовго зайшовши до магазину докупити хліба. Набравши пару сотень метрів за висотою, вийшли до нарзаного джерела. Надзвичайно смачна вода потужним потоком біжить з акуратно вставленої в схил ущелини труби. Незабутній і ні з чим незрівнянний смак, що освіжає. Краса оточуючих тебе гір. А внизу, як на долоні, видно селище Ельбрус. Але розслаблятись рано. Час у дорогу.

Село Ельбрус

Пішли вздовж річки Ірік ущелиною Ірік. По дорозі зустрічаються висхідники на Ельбрус зі Сходу. Звичайний діалог: Здрастуйте! З Ельбрусу? Сходили Гору? Іноді Олександр ставив ще кілька запитань або підказував мандрівникам якісь моменти. І далі, і вище. До льодовика Ірік не пішли, а звернули в ущелину Ірікчат. Мабуть, найяскравіші враження про красу гір пов'язані саме з цією ущелиною. На жаль, фотографія не може передати всієї величі та сили гір. Це треба бачити, треба пережити дома.

Ущелина Ірік

Піднявшись на висоту 2600 метрів, влаштували першу ночівлю. Неподалік намету протікав гірський струмок, що тече з льодовиків. Іван вирушив освіжитися в маленьку купіль, утворену гачком на струмку трохи нижче за течією. Сказати, що вода бадьорить нічого не сказати. Гаряча холодна, крижана. Тим часом сонце сіло за гору. Відразу сильно похолоднішало. Ми полізли в рюкзаки за теплими куртками та флісками. Вздовж ущелини поповзла хмара туману. Це холодне повітря, що спускається з високих гір, зустрічається із прогрітою сонцем землею в ущелині, на очах утворюючи хмару. Минає десять-п'ятнадцять хвилин – і ми у тумані. Видимість трохи більше ста метрів і продовжує скорочуватися. Настав час, попередньо прибравши всі речі під полог намету, оберігши тим самим їх від намокання, укладатися спати. Але не спиться. Напівголоси говоримо про життя. Про місця, куди ходили із рюкзаками. Про плани на майбутнє. Раптом тишу ночі розриває крик птаха. Завмираємо. Тиша. Темрява. Стоп, а де Іван? Він хотів почитати якусь книжку англійською перед сном біля намету при світлі налобного ліхтарика. Але світла поруч із наметом не видно. Висовуємося з неї по різні боки. Кричимо у ніч. Посилено вдивляємось у темряву, сподіваючись помітити промінь світла. Що з ним трапилося? У голові проносяться різні думки. Через кілька нескінченно довгих секунд очікування побачили метри в п'ятдесяти світло. Відлягло від серця. Виявилося, що він відійшов зробити кілька нічних фотографій гір, не попередивши нікого. Необміркований вчинок. Це ж гори. Потрібно бути акуратним. А ходіння вночі поодинці з ліхтариком по осипу каміння може призвести до дуже жалюгідних наслідків. Перед сном все заміряємо пульс. Нарахував 117 ударів за хвилину. Це запустився процес акліматизації. Опинившись у горах, тим більше вперше, необхідно дуже уважно дослухатися самопочуття, щоб уникнути негативних наслідків впливу висоти.

Місце першого ночівлі

Наступного дня вирушили далі, під перевал російських офіцерів. Поступово трави під ногами стає дедалі менше. Тільки каміння. Більше та маленькі. Все частіше трапляються острівці снігу. Виходимо на невеликий рівний майданчик на висоті 3600 метрів. Поруч знаходяться великі валуни та сніжник. Залишаємо рюкзаки і йдемо на перевал без нічого. Принагідно Сашко розповідає, як правильно ходити в горах. Наприклад, при підйомі та спуску схилом необхідно дотримуватися мінімально можливий інтервал між учасниками. При такому русі ведучий камінь, що випадково зірвався з-під ноги, не встигнувши набрати швидкості, буде зупинений наступним за ним туристом. За розмовами поступово піднімаємось на перевал. Це мій перший перевал. Категорія проблеми перевалу 1Б. Висота 3819. Технічно нічого складного собою не є. Але з емоційного боку – величезний крок уперед. Перший крок. А перший крок – найважчий. І ось ми нагорі. Відкриваємо пластикову пляшку, залишену в турі з каміння на перевалі. Там записка від останньої групи, що проходила тут. Хто і куди йде. Коли пройшли. Чиюсь записку забрали, вклавши свою. Запитую, чи будемо ми писати? Виявляється, її пишуть лише за проходженні перевалу, тобто. піднявшись на перевал з одного боку та спустившись інший. Наш же спуск іде шляхом підйому.

На спуску з перевалу помітили трьох гірських козлів – турів, які уважно стежили за нами з гірських круч. З неймовірною легкістю, як на крилах, вони скакали по стрімких стінах. Я уявив, з якою швидкістю пройду цей шлях. Порівняння явно не на мою користь. І не на користь людини взагалі. Поспостерігавши за нами здалеку, вони спускаються нижче. Сподіваються поживитися чимось смачним. Але ж у нас самих провізія з рахунку. Годувати трьох здоровенних турів не входить до наших планів. Перед відбоєм всі запаси треба надійно заховати, щоб наступний день походу не став «розвантажувальним» щодо їжі.

Дорогою до табору відбувається неприємність. Наступивши на рухливий, «живий», камінь я невдало падаю на трекінговий ціпок і загинаю його посередині. Подивився, ніби тріщин немає. Спробую поправити, якщо не зламаю. Без неї на Ельбрус важко йти.

Увечері вимірювали пульс. 97 ударів за хвилину. Організм звикає до висоти. Голова трохи тяжка, але не болить. Це добре. Переночували нормально. Тури близько не підходили. Поживитися в таборі їм не було чим. Напевно, вони це відчували.

Вранці встали. Поснідали. Намет весь сирий від роси. Але доки сонце не зійде, її не просушити. Довелося чекати. Встигли сфотографуватися, позасмагати, не поспішаючи зібрати рюкзаки. Освітлений сонцем, намет швидко висох. Почали спуск. Назустріч траплялося багато сходників, переважно іноземці – чехи, словаки, італійці.

Попили холодної водиз нарзанного джерела, запаслися про запас. У селищі Ельбрус купили пляшку Айрана домашнього приготування. Він настільки густий, що його треба їсти ложкою. З тим, що у нас у магазинах продають – жодного порівняння. Просто два різні продукти.

Прийшли до «Саклю» – наш гостьовий будинок. Встановили намет. Сьогодні до вечора – відпочинок. Можна трохи розслабитись. Повечеряли із двома чехами. Один виявився директором меблевого магазину. Другий – підполковником, начальником кримінальної поліції. Обидва непогано розуміються російською. Все ж таки добре їх вчили російській мові в Чехословаччині. Вони нас почастували чеською горілкою. Ми їх – місцевим пивом. Приготували борщ. Чудово посиділи, розслабилися. Другого дня вони теж збиралися на Ельбрус. Причому підніматися планували найближчої ночі. Просто монстрів.

Увечері виявилася ще одна проблема з амуніцією. Моє трекінгове взуття не витримало випробування кавказькими стежками. Підошви на обох черевиках луснули. Здійснювати сходження у такому взутті не було жодної можливості. Треба було брати черевики у прокат. Купувати нормальне альпіністське взуття на один раз – дуже дороге задоволення.

Наступного дня вранці за нами мала приїхати газель, щоб закинути нас до підніжжя Ельбруса. Занурилися в газель. Дорогою залишили на зберігання в одному з готелів непотрібні на сході речі. У прокаті взяв черевики, якісні та недорогі, 250 рублів на добу. Згодом неодноразово переконувався у правильності цього рішення. Так вони полегшили сходження. Крім фізичної складової – гарне взуття на ногах, важлива і психологічна складова – впевненість у своєму екіпіруванні та, як наслідок, впевненість у досягненні мети.

На витягу піднялися до станції «Мир», розташованої на висоті 3500 метрів. Тут уже було мокро, прохолодно і віяв вітер. Температура 5°С. Одягли теплі речі. Добре, що в нас їх було достатньо. На тих же, хто забрався сюди просто покататися на підйомнику та подивитися на гори, було шкода дивитися. Різке піднесення на висоту, вітряна погода з дощем, що мрячить, і відсутність теплого та вітро-вологозахисного одягу робила з екскурсантів справжніх мучеників. Багато хто, тільки вийшовши з будівлі канатної дороги, робили пару знімків на згадку і, замерзлі, швидко поверталися назад грітися. Наш шлях лежав ще вище. Крісельною канатною дорогою піднімаємося до позначки 3870 метрів. Усе. Далі пішки. Можна, звичайно, піднятися і на ратраку – спеціальній машині на гусеничному ходу, що використовується для підготовки гірськолижних трас, а також для перевезення вантажів та рятувальних робіт. Але це якось нецікаво, неспортивно. Вирішили підніматися пішки до висоти 4200. Це і буде наш передовий базовий табір, з якого виходитимемо на штурм вершини. По дорозі проходимо «Бочки» – табір для альпіністів, що є величезними залізними бочками, в яких розміщені 4 ліжка і невеликий стіл. Вони розміщуються, якщо необхідно провести акліматизацію на горі. Можна і на штурм виходити від бочок. Хоча пішки виходить далеко. На ратраці якраз. Але ми вже були на цій висоті. Нам треба вище. На 4100 метрах знаходяться залишки самого високогірного готелю у світі, що згорів у 97 році - «Притулок 11».

Зупинилися ми на скельній гряді, що утворилася після проходження лавового потоку. Місце відмінне, рівне, захищене від вітру. Тільки ось величезний камінь, що нависав над палаткою... Оглянув його з одного боку, з іншого. Наче міцний. Але весь у глибоких тріщинах. А трохи нижче місця стоянки побачив шматок, що колись відколовся від нього. Самі собою на думку спадали слова з пісні Висоцького «…і не схожий на монумент той камінь, що спокій тобі подарував…». А потім згадав інші слова: «Відставити розмови. Вперед і вгору, а там... Це ж наші гори, Вони допоможуть нам!». Треба спокійно готуватися до сходження.

Вночі не спалося. На висоті взагалі засинається погано і поверхневий сон. Такий вплив висоти. Чим вище ми піднімаємося, тим менший тиск. А отже, і вміст кисню у повітрі, що вдихається. Спочатку організм намагається боротися з його нестачею почастішання дихання. Зростає частота серцевих скорочень. З'являється задишка. Якщо ми піднімемося вище, цього буде недостатньо. Повинні відбутися глибші зміни у організмі. Повну акліматизацію отримують, перебуваючи на висоті протягом 3-х тижнів. Якщо набирати висоту дуже швидко, може розвинутись гірська хвороба. Її прояви, що наростають: головний біль, порушення сну, перепади настрою, втрата апетиту; слабкість, нудота та блювання, підвищення температури тіла; розвиток набряку мозку або легень, кома та смерть.

Наступного дня було заплановано вихід до скель Пастухова. Це кам'яна гряда, названа на честь російського військового топографа, альпініста, геодезиста, гляціолога та дослідника Кавказу Андрія Васильовича Пастухова. Нижній край скель становить 4600 метрів. Верхній – 4800. Підйом на ці скелі технічно не складний, але важливий щодо проходження акліматизації перед штурмом вершини. Остання перевірка себе та спорядження. Перед виходом надягаємо кішки. Вчимося в них ходити. Завтра ці вміння дуже знадобляться. Дійшли до скель швидко. Погода стоїть чудова. Але чи надовго? Вона вже й так 3 тижні воліє сходникам. Колись це має скінчитися. На небі з'являються характерні хмаринки – провісники поганої погоди. Завтра треба обов'язково спробувати сходити на гору. Другого шансу, швидше за все, погода вже не дасть.

Три богатирі

Сфотографувавшись на скелях, спускаємось до намету. Сніг мокрий. Під талим снігом дзюрчать струмки. Намагаємося їх акуратно обминати. Хоч ми й у непромоканому гірському взутті з мембраною, мочити ноги без необхідності нікому не хочеться. Просушити її буде складно.

Олександр пішов у табір. А ми з Ванею вирішили сходити до сусідньої скельної гряди, де ми ще не були. Для найкращого звикання до висоти треба не сидіти, а рухатися. Чи не швидко, без різких навантажень. Але ж постійно.
Погулявши ще з годинку, пішли також до намету. Треба вечеряти, готуватися до завтрашнього сходження і раніше лягати спати. На штурм вершини виходять близько 3-ї години ночі. Зазвичай підйом займає 8-10 годин. О першій годині дня, незалежно від того, дійшов ти до вершини чи ні, треба повертати назад, щоб засвітло повернутися до табору. Не можна допускати холодного ночівлі. Так називається ночівля без намету та спальника. Адже ми йдемо без нічого, і нічого для проведення комфортної ночі на горі з собою не беремо. Тільки кригоруб, термос із гарячим чаєм. Перекус – жменька горіхів та сухофруктів. Запасні рукавички та куртка. Лягли спати. Але щось не спиться. Різні думки лізуть у голову. Як нас зустріне гора? Якою буде погода? І ще десятки запитань. Важливих та не дуже. Ти намагаєшся їх обміркувати, пропустити через себе. Потім до мене доходить - це ж висота грає з нами такий жарт. Один із симптомів гірської хвороби – поганий сон. Треба заспокоїтись і постаратися заснути. Може якусь пігулку прийняти з моєї аптечки? Ні, намагатимусь заснути без ліків. Якщо за півгодини не засну, тоді прийму. Поки що просто порахую баранів. І не простих, а гірських. Один гірський баран, два гірські барани, три гірські барани. І непомітно провалююсь у сон. Близько десятої години вечора крізь сон чую надривний гул ратраків, що йдуть нагору. Значить, щось сталося. Пізно для прогулянок. Через деякий час вони пішли вниз. Вже із невдалими альпіністами на борту. Виявляється, пара туристів, не набравши достатньої акліматизації, пішли на скелі Пастухова. І там їх накрила гірничка – гірська хвороба. Пересуватися самостійно вони вже не могли. Довелося викликати техніку термінового спуску вниз. Скидання висоти – найкращі та єдині ліки від гірської хвороби. Різні медичні препарати лише полегшують симптоми, не усуваючи причини. І за цим криється великий ризик. Медикаментозно придушивши сигнали, які подає організм – «Вище підніматися не можна!» - ми можемо дістатися до висот, звідки без сторонньої допомоги вже не зможемо спуститися, тим самим загнавши себе в пастку. При цьому треба розуміти, що рятувальники – вони, звичайно, сильні, витривалі, з відмінною акліматизацією Люди. Але вони Люди (саме так, з великої літери), але не БОГИ. Не треба свідомо доводити ситуацію до тієї критичної позначки, коли ти вже сам не можемо впоратися з нею. Потрібно прогнозувати можливі варіанти розвитку подій. Рятувальники, звичайно, зроблять все можливе, щоб гірський турист (альпініст), який отримав свою порцію адреналіну, був спущений вниз живий і по-можливості здоровий. Причому роблять це часто ризикуючи своїм власним життям. Якщо людина має бажання випробувати себе на міцність в екстремальних умовах, то нехай на кон буде поставлено його власне життя. А не життя десятків людей, які намагаються його врятувати.

Прокинулися близько першої години ночі. Рюкзаки вже були зібрані з вечора. Сашко перший виліз із намету. Критично оглянув небо. Хмари. Зірок не видно. Це погано. Погода починає псуватися. Минулої ночі були зоряні. Приймаємо (точніше, до нас доводять) рішення, що спробу сходження треба спробувати зробити цієї ночі. Тому що іншої можливості, найближчими днями, можливо, вже не буде. Але треба бути готовим, що за поганої погоди доведеться відступити, не досягнувши вершини. Ну що ж, ризикнемо. Одягаємо кішки, рюкзаки за спину та вперед.

Виходимо зі скельної гряди на сніг. На маршруті вже видно гірлянди ліхтариків, якими сходи висвітлюють собі шлях. Причому вогники видно як вище, так і нижче за нас. Починаємо рух. Крок ще крок. Ідемо зигзагом. Ноги розставляємо широко, на ширину стопи, як вчили, щоби не потрапити гострими кішками по нозі, не впасти на схилі, не пошкодити ногу. Нас наздоганяє ратрак, що йде звідкись знизу. Напевно, від Притулку 11. У нього на борту чоловік 20 альпіністів. Поїхали брати вершину, млинець. Ні, такий альпінізм нам не потрібний. Ми вже самі, на своїх двох дійдемо.

Підходимо до місця привалу, від якого відійшли з десяток східників. На землі лежить півторалітрова пластикова фляга для води. Викликаємо групу, що відійшла – хто флягу забув? У відповідь кричать - "Не потрібна, забирайте, якщо треба!" Справді, її вміст на морозі заледенів, кристалізувався і переміщався всередині банки як густа сметана. Толку від такого пиття небагато. А підйом тільки розпочався. Хтось лишився без пиття. Хоча гурт іде великий. Поділяться. Проблем не буде. Треба було термос брати на сходження. Бажано, із червоним чаєм. На висоті він іде краще, ніж чорний чи зелений. Або можна використати спеціальні енергетичні напої для спортсменів. І взагалі, смакові відчуття на висоті змінюються. Хочеться їсти більше гострих приправ. Звичайна їжа може зовсім не піти, здаватися прісною та несмачною.

Підходимо до скель Пастухова. Поправляю ліхтарик на голові. І раптом до мене доходить – я не взяв сонцезахисні окуляри. Так, це номер. Говорю про це Олександру. Він підносить руку в голові – теж забув взяти очки. А без них на горі аж ніяк. Ситуація. Вилаявся. Що робити? Якщо повертати назад - цього дня вже не встигнемо зійти повторно. Починаю шукати варіанти. У мене є вітрозахисна маска. На рівні губ у масці є сіточка для дихання. Якщо її натягнути вище, на рівень очей, то дорогу, при яскравому світлі, буде видно. Спробую так і вчинити. Сашка в рюкзаку має запасний комплект окулярів. Прорвемося!
Трохи вище скель Пастухова наздогнали першу велику групу сходів. Це ратрачики, що обігнали нас на шляху. А зараз ми їх обганяємо, незважаючи на велику фору. Добре йдемо. Стежка повільно забирає вліво. Розумію, що виходимо на косу полицю. Стає світлішим. Вже можна йти без ліхтариків. Крок. Крок. Крок. Ще багато, багато кроків у гору. Сонце з'являється над горою, освітлюючи своїм світлом гори головного кавказького хребта. Дізнаюся Донгуз-Орун із його льодовиком «Сімка». Справді, цей льодовик у середині гори робить поворот на 90 градусів, утворюючи профіль, що нагадує сім цифр. Його ми бачили ще на виході в ущелину Ірік. Навпроти нас височить Чегет. І ще безліч вершин та льодовиків з незвичними слухом, але красивими та звучними назвами. Ось ми й зустріли світанок на вершині Європи. Настав час одягати мою імпровізовану маску-окуляри. Її передня частина зроблена з непродувного матеріалу - віндблок. Дихати можна лише через спеціальну сіточку. Натягую маску на голову, намагаюся вдихнути - не тут було. Віндблок перекрив доступ кисню і так у сильно розрядженій атмосфері. Роблю пару судомних зітхань. Від нестачі кисню відразу мутніє і пливе в очах. Почуваєшся рибою, викинутою на берег. Не вистачало ще, щоб тебе «повіло» і ти впав на крутому схилі. У руках трекінгові ціпки. Кригоруб пристебнути до рюкзака, зарубатися їм не вдасться. Можна чимало десятків метрів проїхати, доки не вдасться зупинитися. Смикаю нижню частину маски з обличчя, відкриваючи рот і ніс і залишивши прикритими лише очі. Роблю кілька глибоких зітхань. Стає легше. Так і піду далі. Наперед. Поступово схил стає дедалі легшим. Ми виходимо на сідловину. Це величезне рівне поле між двома вершинами Ельбрусу, Східною та Західною. Воно здається величезним. Метрів 800 довжиною. Сонце вже світить досить яскраво. Припікає. На сідловині влаштували невеликий перекус. З'їли по жмені сухофруктів, зробили по ковтку чаю. Їжа не справляє жодного враження. Просто на автоматі кинув їжу в рот, трохи пожував. Проковтнув. Жодних смакових відчуттів. Це теж один із проявів висоти – втрата апетиту та зміна смаку звичних продуктів. Добре хоч назад їжа не проситься. Лежить собі спокійно на дні шлунка і, не поспішаючи, перетравлюється. Натомість чай попили з великим задоволенням. При русі в горах втрачаєш дуже багато води, до 5-6 літрів на добу проти 2-3 літрів за нормальних умов на рівнині. Це відбувається, в основному, з потом і через легеневе дихання, оскільки повітря на висоті дуже сухе. Через 5 хвилин рушили далі. Проходимо повз фумарол. У нашому випадку це отвори, що знаходяться на схилі вулкана і є джерелом гарячих газів. Гази, які з них виходять, можуть бути непридатними для дихання. Але ці фумароли цілком невинні. Навіть навпаки, в них можна перечекати негоду, так як повітря всередині них тепле, не отруйне, а вхід у фумарол вузький, але в нього вільно проходить людина. Сам же фумарол нагадує печеру, де можуть розміститися до 20 людей. Метрів за 50 від них видно залишки зруйнованої вітрами хатини. Її поставили кілька років тому для того, щоб у туристів, захоплених негодою на горі, був шанс перечекати негоду в хатині, у відносному комфорті та затишку. Проте дерев'яна конструкція не змогла протистояти ураганним вітрам, що дмуть на сідловині. Можливо, пізніше буде збудовано більш надійне сховище. Але поки що для порятунку краще, ніж сховатися у фумаролах, нічого не вигадали.

За сідловиною йде крутий підйом на західну вершину. Акуратно проходимо його і виходимо на плато. З нього вже видно вершину. Це невелике підвищення, метрів 15 заввишки. Подолаємо його на одному подиху, ще один ривок, і все. УРАААА! Дійшли!

Що ти відчуваєш, коли стоїш на вершині гори? Звісно, ​​радість від досягнення вершини. Зійшли. Досягнули. Куди не поверни голову, дивишся зверху вниз на гори. Хмари теж десь унизу. Ти на вершині. І розумієш, що з цієї точки дорога йде лише вниз. Дихається важко. Висота тисне, дається взнаки. Скидаємо рюкзаки. Дістаємо фотоапарати. Потрібно зробити обов'язкове фото на вершині біля туру. На західній вершині Ельбруса це камінь заввишки метр. Біля нього лежить безліч прапорців, які залишили тут східники. Декілька панорамних фото. На вершині знаходимося хвилин 10-15. Потім треба вниз. Погода псується.

Вершина. 5642 метри.

Швидко доходимо до сідловини. На косій полиці відчуваю, рухи стають якимись плавними, як у сповільненій зйомці. Накрило. Повільно, та йду. Треба скидати близько кілометра висоти, щоби відпустило. Випили по ковтку чаю. Відчуття, ніби наново народився. Десь з'явилися сили. Недарма взяв великий термос, на 1,5 літра, замість літрових рекомендованих. Без цих чайних пауз було б значно складніше.

На середині косої полиці нас наздоганяють сусіди. Наші намети стоять поряд. Виявилося, у них є запасний комплект окулярів, який мені дуже доречний. Можна зняти маску і надіти окуляри. Хоча відсутність бічних шторок на окулярах зіграло зі мною злий жарт – буквально за пару годин я встиг підпалити на сонці ліве око. Начебто «зайчиків» при зварюванні нахопився. Останній кілометр спуску йшов, широко дивлячись на світ правим оком, примруживши при цьому лівий. Ось уже пройшли косу. Зараз прямо вниз, до скель Пастухова. Висота ще дається взнаки, але стан покращується.

Повертаюсь, кидаю прощальний погляд на вершини. Над ними вже утворилася хмара. Ті, хто зараз перебуває на вершині, не лише не зможуть зробити добрих знімків. Якби не вішки, які стоять через кожні 30 метрів, можна й заблукати на вершині, вийти на скидання, зірватися.

Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупинитися сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокатившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи як м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три. Сонце підтає сніг, який тримає окреме каміння. Один з них, розміром з великий кавун, зривається за 15 метрів від мене і починає не поспішаючи котитися вниз. Кричу «Камінь!». Швидкість невелика. Може зупинитися сам, гальмуючи фірном? Ні. Прокатившись кілька метрів і не зустрівши перешкоди, він розганяється крутим схилом. Вдаряється про інший, більший камінь і підстрибує на пару метрів. Пролітає метрів п'ятнадцять у повітрі і вдаряється об твердий фірн, висікаючи фонтан снігових бризок, і продовжує, підстрибуючи як м'яч, летіти вниз. Метрах у двохстах унизу йде хлопчина. Камінь летить на нього. Ніколи не бачив, щоби так швидко бігали з рюкзаком. Встиг відбігти. Камінь пройшов від нього метрів за три.

Хвилин за 30 дійшов до намету. Сашко налив енергетичний напій. Кожен ковток буквально надавав сил. Привітав із сходженням. Поздоровляють із горою саме внизу, після приходу до базового табору. До речі, більшість аварійних ситуацій трапляються не на підйомі, а на спуску. Втома, що підтанув сніг, що збільшує лавинну небезпеку та ймовірність каменепадів. Мінлива погода після полудня. Наступ сутінків і ще безліч факторів можуть призвести до нещасного випадку в горах.

Сходження у нас зайняло 6 годин. Зазвичай ходять за 8-10 годин. Тож ми йшли у досить хорошому, спортивному темпі. Спуск у мене зайняв 3 години 40 хвилин.

Їсти після таких фізичних навантажень зовсім не хочеться. Полежати б, витягнувши ноги, хоч пару годин. Але часу нема. Треба сьогодні встигнути спуститися до табору. Закидаю до рота кілька шматків їжі. Жую. Ковтаю. Смак не відчувається. Просто заповнюю витрачені калорії, білки, жири та вуглеводи.

Намет зібрано. Гора вже вся затягнута суцільною хмарою. Починається відчуватися вологість, яка з втратою висоти перетворюється на дощ, що мрячить. На підході до станції Гарабаші йдемо по сніговій каші. Намагаємось обходити, по можливості, калюжі в снігу. Щоправда, не всі вони помітні. Пару разів провалююся в сніг, під яким стоїть вода. Якби не добротне взуття, наче всі ноги промокли наскрізь. А ці нічого, терплять, чинять опір воді. Підходимо до канатної дороги. Черга коштує 50. Здебільшого екскурсанти. Легко одягнені, не погодні. Усі рвуться вниз. Підходить наша черга. Сідаємо у мокрі крісла канатної дороги. Йде вже сильний дощ. Вітер бовтає тебе у повітрі на маленькому сидінні. Неподалік видно розряди блискавок. Пахне озоном. Вода, що стікає по ногах, наповнює черевики. Все-таки промочив ноги. Чи не знизу, так зверху. Гамаші врятували б мене від цього, але я вже їх зняв.

Спустилися до Азау, машина чекала на нас вже "під парами". По дорозі в Саклю здаю прокатне взуття, яке так мене врятувало. Затарюємося фірмовим пивом "5642". Маємо право, сходили гору! Відзначали сходження у кафе. Балкарські хичини, лагман, пиво.

Ось так ми сходили на найвищу точку Європи, найвищу гору Росії – Ельбрус, Західна вершина, 5642 метри, категорії складності 2А. Що далі? На земній куліще багато найцікавіших та найкрасивіших місць, де я не був. І де треба обов'язково побувати. Може, навіть разом із вами, шановний читачу? Так що продовження слідує…

Валерій Сметанін

фото Павло Богданов - www.pavelbogdanov.ru

Крок №5: У гори!

Я прилетів до П'ятигорська за кілька днів до від'їзду в гори. Це було правильне рішення. У складі учасників походу було кілька місцевих, тому практично одразу після заселення до готелю мене пощастило оглядати пам'ятки міста. Так що легенди про гостинність цього краю – справжня правда.

Одна з головних визначних пам'яток П'ятигорська – гора Бештау, що піднімається на 1400 метрів над рівнем моря. З неї відкривається захоплюючий вид на місто. Незважаючи на невелику висоту і простоту підйому, я, зізнаюся, мало не помер: моторошна задишка, пульс під 200. У голові тільки одна думка: "який ще Ельбрус, якщо я не можу піднятися на таку маленьку гірку". Згодом я спостерігав такий самий стан у кількох учасників походу, які опинилися у таборі практично одразу після літака. Виявилося, вся справа в акліматизації. Просто потрібен час, щоб звикнути до висоти.

І ще один плюс мого "раннього" приїзду: на під'їзді до міста є великий торговий центр із двома спеціалізованими магазинами. В одному з них я взяв усе необхідне у прокат і докупив частину речей.

Наступного дня ми вирушили до Кисловодська, а точніше до його Курортного парку. Він вважається другим за площею у Європі, тому обійти його за один день практично неможливо. Тут є маршрути для лікування серцевих та судинних захворювань. Так, ви не дочули. Саме маршрути, які називають “терренкурами”. Лікар проводить огляд і замість пігулок призначає прогулянки парком, чисте гірське повітря та “Нарзан”. Існує лише 6 програм, протяжністю від 1700 до 6000 метрів.

Рано-вранці з усіма речами ми зібралися біля залізничного вокзалу. Там я вперше побачив усіх своїх товаришів з походу, у тому числі гідів, які перевірили наше спорядження. Ми поринули в автобуси (виявляється існують повнопривідні "Газелі"), по дорозі заїхали в найближчий пункт прокату, щоб хтось взяв брак, і вирушили в дорогу. У дорозі я заснув, а коли розплющив очі, опинився ніби в іншому світі. Дорога йшла гірським серпантином. Відкривалися просто божевільні краєвиди.

До табору нас довезти не змогли, тому після того, як ми розвантажилися, нам довелося ще кілька кілометрів пройти пішки. Повз мене пробігали стада баранів, за якими їхав літній джигіт на коні.

Через різку зміну висоти деякі не дуже добре почувалися. До речі, одна з “хитрощів” швидшої акліматизації – рух. Бажано не сидіти на місці, не валятись у наметі, а виходити на прогулянки.

Дорогою до табору ми пройшли через галявину Еммануеля, названу так на честь генерала Г.А. Еммануеля, керівника експедиції, що вперше досягла вершини Ельбруса 23 липня 1829 року. Ми йшли тим самим маршрутом і в ті ж дні, що й перша успішна експедиція на Ельбрус, лише через 186 років.

Символічно, чи не так?

«1829 з 8 по 11 липня Табір під командою Генерала від кавалерії Емануель»

Продовжуючи йти мальовничими маршрутами, дивуючись відсутності цивілізації, людей, мобільного зв'язкуі швидка зміна погоди, ми дійшли до нашого першого табору. Він знаходився на висоті 2600 метрів у Джилі-Су (у перекладі російською означає « тепла вода»). Це неймовірно красиве та цікаве місце. Саме тут ми вперше побачили Ельбруса поблизу.

Сам табір був кілька обгороджених сіткою територій. Там був генератор та кілька блоків, у яких жили коменданти таборів та рятувальники МНС. У таборі іноді включали електрику, душ, кухня, туалети. Ми поставили намети, розподілилися на групи, призначили чергових та займалися іншими побутовими питаннями. І весь цей час кожною клітиною свого тіла я насолоджувався краєвидами, повітрям, просторами, відчуттям піщинкою в оточенні величних гір.

Маленькі точки зліва – це наш табір.

Непомітно настав вечір. Потрібно було готувати вечерю і, звичайно, першим зголосився я. Меню було не найрізноманітнішим, зате ситним та корисним. Ми повечеряли і пішли спати до своїх наметів.

Несподіванки почалися з того, що я прокинувся о 5-й ранку. Для мене цей факт дивовижний, тому що я сова, і зазвичай прокидаюся пізно. Так відбувалося щодня. Але цього факту неможливо було не зрадіти. Залишається більше часу на милування чудовими краєвидами. Тільки уявіть: з одного боку сонце, що сходить, з іншого – Ельбрус. У долині чинно пасуться корови. І навколо всепоглинаюча тиша.

Рано-вранці ми поснідали, взяли трохи їжі, води і пішли дивитися околиці. У гори не піднімалися, тому що ще не все зручно переносили і цю висоту. Проте день видався дуже насиченим: сходили на водоспад Султан. Потужність природної стихії не могла нас не вразити. Близькість до неї заворожувала. З якоїсь щілини в скелі бив джерело. Виявилося, нарзан. Газований та смачний. Я намагався багато не пити. Організм і так перевантажений заввишки, тому лякати його ще й незвичними напоями не варто.

Пройшли через Калинів міст – природну кам'яну арку, що висить над водою на висоті приблизно 15 метрів. Звичайно ж, викупалися в нарзанній ванні, такому собі природному "джакузі". Ванни сприяють поліпшенню роботи серцево-судинної, нервової та кістково-м'язової систем, а також сполучних тканин та органів травлення. Потрібно приймати ванну нерухомо: бульбашки газу покривають усю поверхню тіла, стає тепло, а ближче до кінця 15-хвилинного сеансу шкіра на тілі червоніє, відчувається печіння, ніби тебе відхлестали кропивою.

Пізно ввечері, втомлені та задоволені, ми повернулися до табору. Повечеряли і вирушили спати, чекаючи нового дня.

Цього дня у нас був уже серйозніший акліматизаційний вихід. Спочатку дійшли до цікавого місця, званого "Німецьким аеродромом" Завдяки унікальному рельєфу це місце використовували як справжній військовий аеродром під час Великої Вітчизняної війни.

Потім пішли ще вище на висоту приблизно 3100 до місця, званого "Кам'яні гриби". Нас вчили користуватися трекінговими палицями, ходити по валунах, камінні, правильно дихати.

Було цікаво спостерігати, як змінювалася природа з піднесенням. Яскраві фарбиблякли, поступаючись місцем приглушеним відтінкам, флора ставала біднішою через кам'яний грунт.

Вихід був досить тяжкий. Але нам допомагала (хто міг би подумати) звичайна аскорбінка.

Завершився день спуском до базового табору, побутових справ, чашкою булгура на вечерю, і, звичайно ж, міцним сном.

За планом цього дня ми мали закинути частину речей у наш “верхній” табір – на висоту 3700 – а потім повернутися ночувати на 2600 у нижній табір. Але так як група почувалася добре і ми боялися прогаяти ясну погоду, було вирішено заощадити один день і відразу піднятися з усім необхідним (намети, їжа, газові балони). Зайві речі гіди порадили із собою не брати.

Я зібрав свій рюкзак, захопив частину суспільної їжі, кілька газових балонів і жахнувся від його ваги. Такий важкий рюкзак я ще не здіймав. Ми вирушили в дорогу. Одна з дівчат одразу ж потягла зв'язку на нозі. Як вона змогла дістатись нагору, я так і не зрозумів. Мабуть, жінки справді витриваліші, ніж чоловіки. У поході так само як і в бігу: перед виходом із рюкзаками потрібно робити серйозну розминку, а після затримки. У мене не було ні травм, ні розтягувань, ні болю в м'язах вранці.

Ми йшли майже тим самим маршрутом, що й учора, тільки вже навантажені рюкзаками. Спеціально рухалися повільно, у єдиному ритмі. Вважається, що так набагато легше йти в гору з важким рюкзаком.

Рослинність зникла майже повністю, ми йшли величезними чорними валунами. Іноді вони гойдалися під ногою. Іноді скочувалися. На диво, наскільки швидко організм звикає до зміни ситуації! Ще пару днів тому я б нізащо не пройшовся таким каменем без страховки, а зараз зі мною був ще й величезний рюкзак

Ставало помітно прохолодніше. Місцями вже було видно кригу між каменями.

Через 7 годин такого підйому всі дуже втомилися. Ми намагалися підтримувати одне одного. Особисто мені дуже допомагало усвідомлення того, що багато дівчат йдуть майже з таким же важким рюкзаком, як і в мене. До речі, саме на цьому підйомі я відчув всю зручність мого рюкзака та легких трекінгових черевиків. Вага рюкзака якось хитро перерозподілялася на стегна, спина вентилювалася, черевики не ковзали по камінню і не запліталися один за одного.

Дорогою ми пройшли базу МНС. Там нас напоїли чаєм і ми трохи відпочили.

Щоб стати табором осторонь популярних стежок потрібно було йти далі, вже через льодовик. Довелося вперше вдягнути альпіністські черевики. І десь через 9 годин шляху, ми нарешті дійшли до місця нашого другого табору.

Воно являло собою косу із чорного вулканічного каменю (морена) посередині льодовика біля підніжжя Ельбруса. Вигляд був унікальний. Якийсь інопланетний: лід, каміння, вітер, хмари, що пропливають під ногами. Хоча ми так втомилися, що нам уже було байдуже. До того ж, ми вперше були на висоті 3700 і кожен крок супроводжувався задишкою. Абияк поставили намети, закип'ятили воду, швидко перекусили і швидше залізли в намети, щоб прийти до тями. Стан був дивний. Відчувалася метушня та нервозність, було складно сконцентруватися на чомусь. Я хвилин тридцять щось шукав у рюкзаку, хтось довго тинявся поруч із наметом. Напевно, ми смішно виглядали збоку. Так на наш мозок діяла нестача кисню. З останніх сил я заліз у спальник і миттєво заснув.

За традицією прокинувся о 5-й ранку. Голова була ясна та спокійна. Я вийшов з намету: піді мною були хмари, а зверху нависав Ельбрус, що світився в променях сонця, що сходить. Ми одяглися в “космічний” одяг: у мембранні куртки та штани. Незважаючи на те, що вони легкі та тонкі, створюється відчуття, що ходиш як у скафандрі, тому що вони не продуваються. Ну і, мабуть, висота так діяла на фантазію.

Після сніданку ми вирушили на акліматизаційний вихід на висоту 4500 до скель Ленца. Ми навчилися одягати кішки, обв'язалися мотузкою і вирушили в дорогу. Іти швидко на такій висоті практично неможливо, і, як виявилося згодом, – шкідливо.

Після кількох годин сходження задув сильний вітер, і сонце зникло за хмарами. Стало значно холодніше. Довелося утеплитись.

Чехарда з температурою тривала. Сонце знову вийшло з-за хмар, вітер стих, стало жарко. Я перегрівся у теплому одязі. Та ще й прискорив крок, щоби швидше дійти до місця привалу. І тут я відчув, що таке гірська хвороба або, як її ще називають, гірняжка. Стан нагадував отруєння: нудота, ватяні ноги та різка слабкість. Я переодягнувся, відлежався на привалі, попив чаю та з'їв аскорбінку. Стало легше. Коли повернулися до табору, ніби нічого поганого не було. Висновок - краще йти повільно і трохи змерзнути, ніж швидко і перегрівшись.

По дорозі до табору побачили цікаву хмару незвичайної форми, що стрімко рухалося в наш бік. І буквально через 10 хвилин воно накрило нас, гнане сильним вітром та снігом.

У табір повернулися приблизно о 18:30 і вечір, що залишився, займалися побутовими питаннями, відпочивали, і думали про майбутнє сходження.

Нам дали день відпочинку. Ми мали набратися сил перед сходженням. Знаєте, мені однозначно пощастило із командою. З нею неможливо скучити. Незважаючи на сильний вітер, ми навіть змогли пограти в карти

Наш гід ходив на базу МНС, щоб дізнатися про прогноз погоди. Для перебування у горах – це дуже важливо. Часто буває так, що погана погода стоїть тижнями, і як би ти не був готовий і екіпірований, сходження неможливо. У горах ти перебуваєш у владі стихії, змагатися і змагатися з якою самогубство.

Нам пощастило. Прогноз погоди був оптимістичним. Плюс починався повний місяць, а це гарний знак. Тож було вирішено використати шанс і стартувати на вершину завтра. Відразу ж по табору пробігло хвилювання. Я теж був дуже збуджений, навіть не думав, що я зможу заснути. Усі почали збиратися, бо покинути табір ми маємо о першій ночі.

Я пішов у намет, швидко зібрав штормовий рюкзак, щоб нічого не забути, розклав необхідні речі по кишенях куртки, затяг черевики в намет, заліз у спальник і приготувався мучитися від безсоння. Не вірив, що зможу заснути о 6-й вечора в такому стані. Але якось заснув.

Опівночі наш чекав дуже ранній сніданок або вкрай пізня вечеря. Кому як більше подобається його називати. З'їв тарілку гречки (один із найкращих варіантівїжі перед сходженням), налив окропу в термос і розвів у ньому замість чаю ізотонік (спортивний напій, що забезпечує організм водою, вуглеводами та мінералами).

Коли збори були закінчені, ми обв'язалися мотузкою і пішли у темряву. Мовчання переривалося лише тоді, коли треба було перестрибнути через тріщини у льодовику. Кажуть, їхня глибина сягає 200 метрів. Приблизно о 5 годині ранку ми зустрічали світанок на схилі Ельбруса. Карколомне видовище.

Приблизно в цей же час до нас приєдналися троє рятувальників МНС. Вони йшли трохи позаду і доглядали нас.

Приблизно о 6:20 ми зробили короткий привал на висоті 4500 (нижні скелі Ленца). Там, де 2 дні тому мені стало погано. Я посилено прислухався до свого організму і (о, диво!) ніяких ознак гірника не було. Я зрадів, але не став розслаблятися, пильно контролював свій організм, намагався заспокоїти пульс і дихання. Зняли з себе мотузки, тому що далі тріщин немає, і можна йти не у зв'язці.

Серйозна висота, нестача кисню, одномірний ритм і темп руху, спина, що однаково розгойдується, попереду йде вводили мене в трансовий стан. Важко було оцінити час. Воно ніби завмерло. Іноді піднімав голову, оцінював, наскільки наблизилась вершина і знову переконувався, що вона ніби недосяжна.

Так, потихеньку ми дійшли до верхніх скель Ленца (приблизно 5000 м). На цій висоті рятувальники МНС наполегливо рекомендували деяким з нашої команди не підніматися далі, оскільки вони помітили у них ознаки "гірника", що починається. Інші пішли далі. Нам залишилося подолати "Вічний купол". Це пологий сніговий схил, за яким видніється вершина Ельбруса, що оманливо притягувала своєю близькістю.

Я починав дивно почуватися. Робив крок, рахував до трьох і робив наступний. Напевно, це дивно звучить, але я йшов саме з такою швидкістю черепашкою. Вражаюче, але в такому постійному темпі я став обганяти решту учасників. Я включив свою улюблену музику, під яку бігав та тренувався для Ельбруса. Змінився вплив висоти на організм. Я відчув якесь приємне почуття ейфорії, збудження, сп'яніння. В голові крутилися думки про те, що для мене важливе: сім'я, родичі, друзі, колеги. Крок – спогад. Ще один – картина з минулого. Музика перепліталася з ними у дивовижній єдності.

Раптом у якийсь момент я зрозумів, що крім людини, яка йде попереду, більше нічого немає. Різко зіпсувалася погода, повіяв сильний вітер зі снігом і далі 15 метрів нічого не було видно. Ситуація м'яко кажучи не дуже зручна. Я пішов за тим самим “людиною попереду”. Так ми дійшли до краю вулкана (Ельбрус – це остиглий вулкан) і вважається, що ми на нього залізли. Але десь далі мав стояти пам'ятний обеліск, у якого всі фотографуються, і ми пішли далі.

Вітер посилювався і віяв прямо в обличчя. Я намагався відвертатися від нього і мало не врізався в цей монумент. Навколо нього сиділо кілька наших учасників. Гід поплескав мене по плечу і зробив кілька фотографій.

Ось так, приблизно о 12 годині дня 28 липня, я піднявся на східну вершину Ельбруса, висотою 5621 метр.

Я тільки почав осмислювати емоції, але звідкись з'явився рятувальник МНС і наказав терміново спускатися через штормовий вітер. Адреналін став шалено вироблятися, з'явилися нові сили, голова почала працювати чітко та ясно. Загалом, почував себе чудово. Спускатися було набагато легше, ніж підніматися, та й погода почала покращуватися.

Приблизно о 18:00 ми дісталися табору і залізли в намети, щоб перевести дух. Потім сіли випити чай та поїсти. Майже ніхто не розмовляв, а осмислював те, що сталося.

Знову 5 ранку. Оскільки ми втомилися від каміння та льоду, а в голові виникали спогади про наш перший табір, ми попросили організаторів повернутися до нижнього табору. Там нас чекала зелена трава, тепло та смачна їжа. До 10-ї ранку ми завернули табір і пішли вниз. Дорога була теж непростою, але передчуття табору надавало сил.

Коли ми дісталися до табору, практично вся група пережила поблажливість. І знаєте, від чого? Ми випили по баночці холодної коли, яку хтось зміг купити у комендантів табору. Ми вирішили, що розбирати рюкзаки і знову ставити табір небажання, тому за кілька годин за нами приїхав транспорт і відвіз нас до П'ятигорська.

Тільки-но закінчився дощ. Коли ми їхали дорогою, під якою зяяла кілометрова прірва, прямо під нами ми побачили відразу 3 веселки. Я вперше бачив таке. Зазвичай, щоб помилуватися цим природним явищемпотрібно високо задирати голову. Водій (горець, що погано розмовляє російською) включив Joan Osborne - "One Of Us". Ми раптом нарешті усвідомили, яка класна пригода в нас вийшла. І що ми – команда, кожен із якої виклався на 200%. Дуже яскраве почуття. Ми жартували, сміялися, раділи, доїдали заначки смакота. Була майже ніч, коли ми заселилися в готель. Діставшись до дзеркала та міського одягу, всі помітили, що схудли. Мої ваги показали мінус 6 кг.

Спати не хотілося ні мені, ні іншим учасникам гурту. І ми пішли гуляти нічним П'ятигорськом. Пили тархун із вуличних автоматів, розмовляли, милувалися красою та самобутністю міста. Зайшли в ресторан, щоб нарешті поїсти звичайної їжі. З'їли по шматочку і всі… наїлися Добре, що хоч додумалися не їсти більше, а взяти з собою – треба плавно повертатися до звичайної їжі.

Наступного ранку я зібрався, здав речі, які брав у прокат. Потім поїхав в аеропорт і вже за кілька годин я був зі своєю сім'єю, розповідаючи їм про одну з найнезвичайніших відпусток у своєму житті.

P.S. Ми продовжуємо спілкуватися та зустрічатися з нашою групою. Такий відпочинок справді дозволяє знайти нових друзів!

Ідея потрапити на вершину найвищої точкиЄвропи виникла порівняно недавно, виникла вона десь на початку року.Спочатку це була мрія Тані, але вона спромоглася заразити їй мене і вже на початку року ми почали шукати інформацію як це зробити. Погуглив я дізнався що все виявляється не так просто і знаходження людини на висотах більше 4000 м пов'язане з деякими труднощами ... Всі альпіністи не з чуток знають що таке гірська хвороба, проте житель рівнини почувши це словосполучення не бере до уваги, а дарма. Це дуже небезпечна штука і якщо вчасно не вжити заходів, то може призвести до смерті. Справа в тому, що на висотах більше 3-4 км низький тиск і нестача кисню в повітрі, стандартна реакція - головний біль, нудота, блювання, іноді це призводить до таких ефектів як набряк легень, гіпоксія мозку, втрата свідомості координації і т.п. Є чіткі правила яких треба дотримуватися, щоб максимально убезпечити звикання організму до гірських умов. Підніматися не більше ніж 1000 метрів висоти на день, а краще ще менше. Тому сходження на вершину 5600 м триває мінімум тиждень, а бажано 10-12 днів для повної акліматизації. Так само нагорі умови не цукор, температура може бути -20 -30, дути ураганний вітер, бути хмарно настільки, що видно на пару метрів уперед, тому питання обмундирування для сходження має розглядатися з повною серйозністю. Почитавши досвіди самостійного сходження і не відчувши в собі затятого альпініста, я вирішив замовити готовий тур, де нас супроводжують гіди і контролюють сходження з боку дивлячись на твій стан, якщо сам не розумієш, що тобі вже не варто йти далі, то спускають вниз. Взагалі головний закональпініста, як я усвідомив для себе – вчасно розвернутися назад, навіть якщо вершина за 100 метрів від тебе, це запорука порятунку самого себе в екстремальній ситуації. Забронювавши тур на 2х людей у ​​компанії http://www.bigmountain.ru/, отримали список обмундирування, який був не такий малий і багато з цього довелося брати в прокат, раджу нікому не нехтувати цим пунктом. У списку значилися термобілизна, флісова кофта, флісові штани, теплі зимові куртки та штани + ще поверх куртки пуховка, на руки поверх рукавиць надягають верхівки (здорові рукавиці) окуляри + гірськолижна маска, як захист від вітру та ультрафіолету, на ноги спец альпіністські кішки, самострахування, трекінгові палиці, льодоруб, рюкзак термос, крем від засмаги, гарний налобний ліхтарик, зимовий спальник. Взявши все зимове, що було вдома, поринули в машину і поїхали на кавказ.

кукурудза дозріла :)

небо дорогою

селище Тирниауз, згадався відразу СРСР

День 0

Доїхали від Ярославля до міста Терскол за добу, ця велика базаальпіністів та лижників у приельбруссі, знаходиться на висоті 2000 м, там заселилися в готель Salam, перед яким і поставили нашу машину на весь час нашого походу.

готель Салам

У готелі зустріли нашу групу - ще 5 людей, і за вечерею всі познайомилися. Всі крім нас тією чи іншою мірою готувалися до сходження: хтось бігав марафон, хтось просто спортсмен, дівчина - гімнастка, тільки ми два фотографи з тренованими пальцями руки:)). Зустрілися з нашим гідом, Альберт - мовчазний чоловік, надійний, під кінець ми навчилися витягувати з нього інформацію, але в основному отримували її від Світлани, його дружини яка і організовувала цей тур. На вечерю нас нагодували місцевою кабардинською їжею, яка здалася дуже смачною, що проте не підтвердилося надалі, нагорі в притулку нас годували набагато краще:)

день 1

З ранку всі одягнулися по літньому для першого акліматизаційного виходу на висоту 3000 м, поснідали, збігали до сусідньої крамнички, з'ясували що ціни на продукти дешевші ніж у нас вдома, купили води та зібралися на ганку чекаючи на нашого гіда.

Прийшов Альберт, одразу сказав мазатися сонцезахисним кремомі повів нас стандартним маршрутом до обсерваторії, іноді зрізуючи серпантин дороги через ліс.

Альберт, Сергій, Олексій, Олексій, Сашко, Сашко, Таня.

Після міста гірське повітря здається надзвичайно чистим і свіжим, особливо радують снігові вершини гір вдалині і не віриться, що скоро ми будемо в цій зимі, яка зараз така далека. Всі якось дружно ламанулися як лосі, а я попутно фотографуючи околиці, безбожно відставав і всі мене чекали на привалах.

привал

Наступного дня ситуація повторилася, і я вже почав сумніватися у своїх здібностях до подолання підйомів.Сьогодні всі одягнулися надто тепло та посмаріли. Трекінгові палиці мені дуже допомагали йти, розвантажуючи ноги, а Тані навпаки заважали за її словами, але начебто під кінець вона їх використала вже на повну.

види на гору Донгуз-орун дорогою

туристична стежка вгору

види по дорозі

виходи лави застигли в химерних формах

Шлях нагору був недовгим, за пару годин ми прийшли до водоспаду дівочі коси, і зависли там приблизно на півгодини фотографуючи його та околиці.

Леха, товариш з-під Мурманська поліз купатися. Він взагалі такий північний хлопець, навіть на льодовик пішов спочатку в шортах, не кажучи вже про ці літні розминальні виходи.

Альберте, наш гід.

Вдосталь потусивши біля водоспаду, пішли далі вгору намагаючись виглянути десь вдалині ельбрус, через годину влаштували привал і перекушування, на якому переміряли пульс у всієї групи, у всіх був близько сотні крім нашого гіда у якого був 50, він походу взагалі не сприймав цю частину підйому як навантаження:)

привал, висота 3000


вид з місця привалу, обсерваторія в лівій частині кадру, по центру льодовик сімка.

Я вже приготувався йти далі до обсерваторії, як нам оголосили, що тут ми розвертаємось і йдемо вниз, тому що сьогодні ще треба встигнути потрапити в прокат. Все моє єство рвалося туди вгору до цієї чудової обсерваторії, кулька якої виднілася зверху, зовсім близько, але всі вирішили йти вниз. Вниз було йти набагато швидше, тут у мене вперше захворіли коліна - давалася взнаки незвичне навантаження для ніг.. Спустилися вниз ми за годину, і якраз до цього часу зіпсувалася погода.

спуск назад до терсколу.

Ми розсілися по номерах в очікуванні гіда, який сказав прийде за годину, оглядати наше обмундирування з метою сказати нам, що ще не вистачає і треба взяти в прокаті. Ми все витягли на ліжко, розклали гарненько, приготувалися до огляду. В основному всім треба було брати альпіністські черевики, кішки, верхівки, також тим, у кого не було взяти пухівки, і багатьом спальники, (у нас були свої). Записавши все на папірці дружним натовпом вирушили в прокат, де скрупульозний дядько всіх вигнав на вулицю і запускав по 2 людини щоб індивідуально підійти до обмундирування кожного приміряти підігнати все :) Поки перша група одягалася, я сходив за машиною і пригнав її до входу щоб відвести наш альп шмурдяк і не тягнути його в руках. У прокаті ми на двох ми взяли обладнання на суму 15тис. (прокат 7 вершин), це на 4 дні. Зустріли на вечері цікаву людину “Іван Філіпич” літній (за 70), але дуже жвавий такий дядько, начальник доменної служби Новолипецького металургійного комбінату (колишній зав кафедрою інституту сталі та сплавів у Москві), який щороку ходить у відпустку на ельбрус. Після його оповідань усіма опанувало хвилювання і всі занурилися в думки зійдемо не зійдемо, і пішли по ліжках спати в такому настрої:)) на завтра о 9 ранку ми повинні були переселятися на висоту 3800 в притулок з усім барахлом якого набрали сьогодні, але не завжди все виходить як планується...

Ельбрус – найвища гірська вершинаКавказу, Росії і навіть усієї Європи. Легендарний велетень, величезна крижана брила, побувати на якій хотілося завжди. Щоліта сходження на Ельбрус розглядалося як один з варіантів, але постійно відкладалося на потім. Спочатку були рідні, сибірські Саяни, Байкал та Алтай. Пізніше - Камчатка, Тянь-Шань, місяць походів Гімалаями, сходження на Монблан. Нарешті, після переїзду з Москви в Сочі я проголосив для себе "сезон Кавказу", присвітивши зиму та весну походам Західним Кавказом на околицях Червоної поляни. До початку літа стало зрозуміло, що загублена за сім років життя в Москві фізична форма більш-менш відновлена ​​і час. Великої Гориприйшло!

UPDATE! В травневі свята 2017 року ми з друзями здійснили сходження на Ельбрус з півдня за класичним маршрутом. Почитайте і це оповідання.

День 1. Закидання на галявину Еммануеля

Дістатись із Сочі до Пріельбрусся нескладно – сідаєш увечері на прямий поїзд і рано-вранці ти вже в Мінеральних водах. Як і було доведено, на пероні на мене чекав Юрій. Одяг та характерна «очкова засмага» тут же видав у ньому буваючого туриста. Вітаємось, вантажимо мої речі в багажник по-аутдорівськи прокаченої Ниви, заїжджаємо в аеропорт за Артемом і виїжджаємо у гори!! Навколо краса – ранковий туман покриває верхівки лакколітів, то тут чи то там розкиданих у степу.

Через пару годин їзди по найкрасивішій дорозіпіднімаємось на відріг гори, з якої відкривається листівковий вид на Ельбрус із півночі! За словами Юри, дорога в Останнім часомстала значно кращою. Гора звідси виглядає по-справжньому велично: величезний двоголовий сніговий велетень, що домінує над усім навколо! Усі ключові об'єкти північного Ельбрусу як на долоні: поляна Еммануеля, джерела Джили-Су, аеродром, Північний притулок, скелі Ленца, пік Каліцького.

Артем, Юра та я на тлі північного схилу Ельбрусу

Спускаємося до броду через Кизилкол, приплив річки Малка. Звідси до табору Джили-су лише кілька сотень метрів. Юра вирішує поберегти машину та висаджує нас перед бродом. Ми не переживаємо – попереду ще цілий день, а у програмі сьогодні лише прогулянка до мінеральних джерел. Обмовляємо час, коли Юрко повернеться за нами після гори. Робити це потрібно заздалегідь, так як мобільного зв'язку тут вже немає, з'явиться вона тільки на південній стороні сідловини Ельбруса або на вершині. (update 9/09/2012 - Мегафон встановив вежу в таборі на 3800, так що тепер зв'язок повинен працювати у всьому північному Пріельбруссі!!!)

Юра їде додому в Кисловодськ, а ми, навіть не переходячи річки, прямо біля грицика вирішуємо поснідати. Воду набираємо прямо з річки, що тече вздовж широкої долини, де пасуться величезні стада овець і корів. Трохи стрімко, але воду кип'ятили і наслідків слава богу не було:)

Після сніданку, допомагаючи один одному, важко залазимо під наші 30-кілограмові рюкзаки і робимо невеликий півгодинний перехід до табору. Рюкзаки, звичайно, дуже важкі - потужний намет, купа теплого одягу, "залізо"... Добре, що весь наш короткий шлях проходить ідеально рівним рельєфом, так що, крім переходу річки по навісному мосту ніяких труднощів.

У таборі на галявині Еммануеля життя б'є ключем – одні приїжджають, інші від'їжджають, хтось готується до виходу нагору.

Висота тут вже не маленька – 2600 метрів, а вміст кисню в повітрі вже на 1/4 нижчий, ніж на рівні моря. Тож поспішати з набором висоти не варто. Наш план на сьогодні – поставити намет, зареєструватися в МНС та прогулятися до джерел (активна акліматизація є найефективнішою). Табір МНС стоїть просто на галявині. Приємна жінка записує до реєстраційного журналу терміни нашого походу, прізвища учасників та контактний телефон для зв'язку з родичами, якщо група під час закінчить маршрут. В кінці походу, щоб вас не стали шукати, потрібно обов'язково зателефонувати і повідомити, що все ОК.

Після обіду йдемо на прогулянку до джерел Джил-Су. Стежка починається від підвісного містка і йде правим берегом річки, спускаючись на двісті метрів нижче нашого табору. Трохи прикро і ліниво скидати висоту, але нічого, зайва акліматизація не зашкодить. Дорогою зустрічаємо десятки туристів. Народ різношерстий: іноземці, козаки з прапорами, досвідчені туристи. Що сказати про джерела? Ну, прикольно. Прямо із землі булькає тепленька мінералка. Купа місцевих (поспілкувались із прикольною бабулею) їздять у ці місця щороку за здоров'ям. Але нам ще зарано! Трохи засмутив водоспад Султан, розташований прямо над джерелами. Якийсь непоказний, вода каламутна, навіть фотографувати не став... На прогулянку від табору до джерел і назад витратили три години, гарна розминка!

До сьомої години вечора повертаємось у табір, а тут веселощі! Козаки відзначають річницю першого сходження на Ельбрус, скоєного генералом Еммануелем в 1829 (піднімалися тоді теж з півночі). Накрили галявину, горілочка ллється рікою. Зустрічають козака з величезним рюкзаком та з прапором. Спустився з гори. Один за всіх?? Наливають, п'ють багато і галасливо, але без бешкету. Веселий табір.

Табір на галявині Еммануеля

Варто відзначити кілька важливих моментів табору. Найважливіше, що потрібно знати про табір Джил-су це те, що тут не ловить мобільний! Тож, як я вже казав, щодо зворотного транспорту треба домовлятися заздалегідь і на певний час! Є, звичайно, екстрений варіант – у гідів деяких турфірм, які працюють за маршрутом «Ельбрус з півночі» є супутникові телефони і, в принципі, напевно, за невеликий гріш, можна зателефонувати з їхнього телефону. На галявині, обгороджений невеликою огорожею, знаходиться територія невеликого комерційного проекту під назвою "Альплагер Ослик". Тут є справжнє кафе, літній душ і навіть інтернет. Меню – суп, друге, кола, пиво! Щоправда недешево.

Північні схили Ельбруса з галявини Еммануеля

Зіркове небо Пріельбрусся

Таймінг дня:

• 5:30 – виїзд з Мінводу
• 9:30 - 11:45 - сніданок у переправи через річку
• 12:30 – табір на галявині Еммануеля
• 16:00 – 19:30 – прогулянка на джерела

День 2. Підйом до "Грибів"

Класична програма сходження на Ельбрус з півночі, розрахована зазвичай на 9 - 10 днів передбачає, що наступного дня після прибуття в табір Джили-су ви здійснюєте радіальний акліматизаційний вихід у табір на 3700. Тому розслаблятися народу колись і як тільки розвиднілося, вулик - одні похапцем збирають намети, інші - снідають, найшвидші вже виходять в акліматизаційний вихід на північний притулок, на 3700. Східці (їх видно відразу - засмаглі, схудлі) чекають на свій транспорт вниз. У нас же днів із запасом – цілих 12 і ми не поспішаємо!

Ранок у таборі на галявині Еммануеля

Замість радіального акліматизаційного виходу на 3700, наш план - не поспішаючи набрати цю висоту за два дні, зробивши проміжну ночівлю на висоті в районі 3000 - 3200 метрів, слідуючи "правилу 500" (набирати не більше 500 метрів від ночі). Це правило досить умовне і "з хорошим запасом", але його дотримання дозволяє надійно та безболісно проходити акліматизацію будь-якій здоровій людині. Якщо на такій висоті ви вперше – раджу не нехтувати ним! В американців, до речі, це правило жорсткіше і називається "1000 футів", тобто лише 300 метрів.

Ранок видався на славу – теплий, тихий, сонячний. Тому збиралися ми довго і вийшли з табору, мабуть, останніми, коли на годиннику було вже одинадцять:) Стежку на Ельбрус знайти неважко, вона тут єдина і заблукати неможливо. Тим не менш, за давньою звичкою, все-таки включаємо GPS, наповнюємо питні пляшки ізотоніком (тала льодовикова вода «порожня» і вимиває солі з організму), рясно мажемо кремом від сонця ніс, вуха, щоки, шию і починаємо набирати висоту! Після перших метрів стає ясно, що ми круто влетіли через те, що відмовилися брати головні убори (вирішили заощадити у вазі!!!). Сонце стоїть майже над головою і жорстко палить. Йти непросто! Але подітися нема куди.

Перші кілометри стежки на північний притулок

Набір висоти дається нелегко. Мало того, що рюкзаки наші важать під 30 кіло, так ще й висотні альпіністські черевики не додають спритності. Все-таки для таких підходів треба мати кросівки, а ми, через полегшення, взяли в якості другої пари лише сандалі, в яких з таким рюкзаком, та ще й таким рельєфом (стежка місцями йде над урвищем, внизу шумить річка, то тут щось там свіжі осипи) не зовсім правильно. Але нічого, головне зараз - не сіпатися, увійти в ритм, йти спокійненько, таки висота під 3000 метрів, може і накрити...

Не поспішаючи, але впевнено набираємо перші 200-300 метрів та виходимо на знакове місце- "Аеродром". Унікальний рельєф зробив цей район придатним для використання його як справжній військовий аеродром під час Великої Вітчизняної війни. Німці тут поряд погосподарювали 1942-го...

"Аеродром", висота 2800

"Аеродром" – це випалене плато під відкритим сонцем на висоті 2800 метрів. Згадую ще одне золоте правило туризму: "У перший день походу – не перевантажуватись!" В одного з вулканічних валунів знаходимо невелику тінь і влаштовуємо південну сієсту - доїдаємо перекушування (гематогенка, курага) і випиваємо з ранку заготовлений чай з термосів (вперше ми взяли невеликі особисті півлітрові термоси, дуже до речі!). Після перекушування примудряємося навіть подрімати хвилин п'ятнадцять:). Прокидаюся від іспанської мови, що доноситься - смішні іноземці влаштували привал прямо серед "аеродрому". Жерсть! Ну та гаразд, іспанцям можна, вони до спеки звичні:))

Відразу після "аеродрому" стежка круто забирає вгору. Робимо ще +200 метрів і повертаємо з основної стежки, яка продовжує набір висоти та виходить прямо до північного притулку. Ми ж повертаємо ліворуч, у бік "грибів". Стежка спочатку йде тихою долиною, потім трохи петляє серед величезних вулканічних насипів. Згадався похід Камчаткою, дежавю!

Не скажу, що до цього моменту сили закінчувалися, вони ще були. Але, коли, набравши від місця ранкової стоянки близько 500 метрів за висотою, ми вийшли до казкової галявини з невеликим чистим джерелом, рішення було прийнято миттєво – залишаємось на ночівлю тут! Необхідну висоту в районі 3000 метрів (за фактом 3100) набрали навколо краса, тиша і нікого. Ось уже несподіваний подарунок лише за годину ходьби від основної стежки.

Табір на Райській галявині (3100)

Місця фантастичні! Навіть не очікував, що тут так здорово. Дивно й те, що є досить чистим. Сміття практично немає. Наслідуючи екологічний кодекс дістаємо наш треш-біг (мішок для сміття) - гадити в таких місцях просто рука не піднімається! Поки я весь вечір носився з камерою по нашій райській галявині, Артем у тапочках збігав до "Грибов" - виявляється вони над нами. Схопивши штатив я рвонув у гірку в гонитві за променями заходу сонця. «Золотий час» упускати – гріх! Ледве встиг сфотографувати себе коханого з цими штуковинами до заходу!

Вид на північ

Автопортрет із улюбленим "Грибом"

Північний схил Східної вершини Ельбрусу та стежка на скелі Ленца

На околицях Райської поляни

Увечері мене відвідала крамольна думка – змінити план походу. Ну не хочеться завтра зранку ламати на 3700 і йти з нашої чудової Райської галявини. Дуже хочеться не тільки зійти на Ельбрус, а й подивитися на природу Північного Пріельбрусся! Тому вирішуємо завтра «збігати» без нічого в радіалку в район піку Каліцького і плато Джикаугенкез, а заразом знайти таємниче озеро, яке ховається десь в одній із морених кишень.

Таймінг дня:

• 11:00 - вихід із табору на галявині Еммануеля
• 13:00 - 14:00 обідній привал на "аеродромі"
• 16:00 – табір на 3100

День 3. Радіалка до піку Калітського та плато Джікаукенгьоз

Вийшли знову пізно, по жарі ... Ну хочеться виспатися, відпустка все-таки! Та й рельєф поки що дозволяє ходити вдень – небезпечних каменепадами кулуарів та схилів поблизу немає. Наша мета - льодові поля Джикаукенгез - начебто поруч і майже на нашій висоті, але перше враження оманливе. За коротку ділянку траверса доводиться постійно спускатися-підніматися, перетинаючи невеликі, глибиною метрів по п'ятдесят, долини струмків, що збігають із північних схилів Ельбрусу. Але, знову нас рятує позитивний настрій - більше потрапимо тут, краще акліматизуємося! Так що йдемо, потіємо, але не бурчемо. На всі боки красиві нереальні місячно-марсіанські ландшафти! Жаль йдуть короткий, класичний маршрут– не бачать вони й половини всієї краси тутешніх місць!

Яскочка (Cerastium)

Саме льодове поле Джикаукенгез трохи розчарувало кам'янюки, сірий лід, коричнева вода. Зате потішила нереальна крихітна долинка на шляху – чистий струмок із прохолодною водою та незвичайні квіти. Тут, серед чорно-коричневих розвалів застиглої лави, це виглядає фантастично і здається якоюсь казкою. Згадую інші свої гірські походиі дивуюсь як же все-таки різноманітні гори. Наприклад, на Камчатці, на такій висоті навіть улітку панує зима, а в Гімалаях – справжній сосновий ліс.

До табору повертаємось втомлені та голодні. Все-таки вихід затягнувся на шість годин! Замість того, щоб кинути в рюкзак трохи доширака, банку сайри та пальник JetBoil та нормально пообідати, ми взяли лише перекус у вигляді жмені кураги та гематогенки. Але нічого, зате акліматизація пройшла на ура та й подивилися ми дуже цікаві місця!

Таймінг дня:

• 10:00 - вихід із табору 3100
• 13:30 – дійшли до початку льодового плато Джікаукенгьоз
• 16:00 – повернулися до табору 3100

День 4. Підйом до Північного притулку (3700 м)

Вкотре знову виходимо пізно. Щось розслабився я, раніше із цим проблем не було. По знайомій вже стежці піднімаємося повз гриби. Стежка грамотно обходить відріг, на якому безпосередньо розташовані ці цікаві скельні утворення зліва, щоб не набирати різко в гору. Набравши половину покладеної на сьогодні висоти робимо обідній привал із перекушуванням. Води навколо немає абсолютно (каламутна вода з струмків виглядає зовсім не апетитно), а хочеться пити і треба! Ізотонік йде добре, але, як не можна до речі, виявляються наші півлітрові персональні термоси, ще зранку наповнені гарячим солодким чаєм.

Після перекушування вирішуємо ще відпочити. Незважаючи на пристойну висоту (вже 3400), дуже спекотно. Приймаємо, як потім виявилося дуже правильне рішення - пускаємо під ніж одну з двох моїх термофутболок і робимо з неї дві відмінні бандани, практично фірмові (логотипи LowAlpine світяться на лобі!) Відразу стає легше, білий колір та ще й відмінний термо-матеріал відмінно відображає промені південного полуденного сонця і при цьому не викликає дискомфорту від перегріву - тканина тоооненька і з мікроскопічними дірочками.

Артем на підйомі до північного притулку

На висоті 3500 знову виходимо на основну, торну стежку якою піднімається переважна частина сходів. Знову стає шумно і весело, можна спостерігати за «колегами на нещастя». Цікаво подивитися, хто як і особливо у чому (професійна хвороба) йде, хто як акліматизувався. Ми, начебто, гаразд – відмінний апетит, пульс в нормі. Правда у Артема трохи голова болить, але це нормально, організм працює! Останні триста метрів до притулку стежка круто бере в гору, піднімаючись на льодовикову морену. Стежка роздвоюється. Тому що йти тут крім як на притулок більше нікуди, вирішуємо, що обидві вони йдуть в одне місце і вирішуємо йти по правій, більш підлогій, що піднімається нагору. Потім з'ясувалося, що краще було йти лівою, бо вона виходить безпосередньо до наметового табору, наша ж, права – виходить парою сотень метрів на захід, до хижок Олійникова.

Льодовик праворуч від стежки

Ох і намаялися ми на останніх метрах цієї стежки! Стежка почала ділитися і знову зливатися, місцями гублячись серед осипу з ділянками «живих» каменюків. Був момент, що я навіть засумнівався, чи вірно ми йдемо, але несподівано десь угорі на тлі неба виник спочатку дерев'яний хрест (чи мені це здалося?), а потім і валянок (!) на ціпку, що я пам'ятаю точно. Виявилося – це орієнтир таким же, як ми сумніваємося, що вказує на хатинки Олійникова:) Коли ми нарешті вибралися на верх, на нас прийшов дивитися весь табір, а особливо хлопці-гіди, що працюють «на Петровича» (Олійникова). Видно не часто їм доводиться бачити такі рюкзачищі, адже 99% народу не роблять траверс із ночівлею на сідловині, а значить їм не потрібні намети та стільки теплих речей, скільки тягнемо ми!

Друзі, технічний звіт про похід(схеми, трек та координати, ціни та бюджет) можна знайти на окремій сторінці "Технічний звіт" .

Дуже хочеться їсти і хлопці люб'язно запрошують за обідній стіл у головній хатині Олійникова. Дістаємо свій модний JetBoil і за пару хвилин готуємо собі обід – заливаємо окропом гала-галівську гречку сублімовану і випиваємо пару кухлів чаю. Виявляється, один із хлопців, які працюють гідом, не їсть м'яса! Зав'язується жвава дискусія, повна жартів та підколів. Здається, хтось навіть запропонував посперечатися, чи дотягне "вегетаріанець" до кінця сезону! На що винуватець суперечки відповів, що на горі він дасть фору будь-якому м'ясоїду:)

Хатина Олійникова на 3700

Від хатини Олійникова до місць, де можна встати зі своїм наметом п'ять хвилин шарахання серед величезних лавових брил і невеликих калюж із водою та снігом на краю льодовика. Несподівано зустрічаю Даню, свого давнього знайомого. За засмагою і підсмаженою фігурою відразу впізнаю людину, яка вже більше ста разів піднялася на Ельбрус. Запитую де краще встати. Показує на віддалену на пару сотень метрів від головного наметового таборумісце – там тихіше, більше місцядля табору та вода прямо під боком.

Завдяки пораді Дані встаємо справді у хорошому місці. Здивувало, що взагалі в районі табору багато вільних майданчиків. Ми вибираємо найбільшу та широку з вже готовою вітрозахисною стінкою з каміння. Вперше за цей похід ставимо не лише внутрішній намет, а й верхній тент. Погода на цих висотах може змінитись раптово, і краще все підготувати заздалегідь! Увечері йдемо в гості, подивитися як живе головний табір, де стоять намети комерційних груп. Справді, у нас краще! Тут тісно, ​​намети стоять майже одна на одній, та й галасливо. Уявляю, як тут спатиме, коли чергові сходники почнуть копошитися з години ночі, готуючись до штурмового виходу, який зазвичай призначається на 2 години ночі.

Таймінг дня:

• 11:30 - вихід із табору на 3100
• 13:30 - 14:30 - обід та привал на ~3500 м
• 16:30 – піднялися до північного притулку на 3700

5 день.

Зазвичай наступного дня після першого ночівлі на Північному притулку сходники роблять акліматизаційний вихід на скелі Ленца до висоти 4600 (початок скель) або 4800 (середина). Після цього зазвичай йде день відпочинку, а в ніч третього дня – вихід на штурм вершини. Але маємо свій план. Ночівля на сідловині Ельбруса зобов'язує мати відмінну акліматизацію, яку за одну прогулянку до скель Ленца не отримати… Тому наш план такий: для вірності робимо день відпочинку на 3700, на другий день виходимо в акліматизаційний вихід на скелі Ленца частини речей, які будуть потрібні тільки на верху), третій день ще відпочиваємо, на четвертий піднімаємося до нашої занедбаності на скелях Ленца, там ночуємо і на п'ятий день виходимо на сідловину Ельбруса. Днів у нас достатньо, так що все буде ОК!

Знову спимо до упору... Але сьогодні можна, адже в нас день і день додаткової акліматизації. З намету виповзаємо на початку десятого, коли сонце, що виглянуло через морену, розігріло температуру всередині намету до +25 градусів! І це незважаючи на відкриті з двох боків блискавки на дверях намету та відкриті вентиляційні отвори під куполом. Ось що означає високогірне сонце і чисте гірське повітря, що не заважає сонцю:)

Льодовик чи тістечко "Безе"? :)

В обід відклали газ та продукти для закидання. Вийшов триденний запас - день на вихід на сідловину, день на резерв на негоду на скелях Ленца або на сідловині і день на спуск до Бочка. Після обіду прямо з нашого табору спостерігали спасроби. Дідусеві, який виходив на вершину ще вчора з вечора, на висоті 5000 стало погано. Довелося хлопцям-рятувальникам спускати його в ак'є (фото). На щастя, все закінчилося добре. Коли діда прикотили вниз на 3800, він встав з акьи і помалу дошкандибав до свого намету.

День 6. Закидання на скелі Ленца (4800 м) + акліматизація

У таборі є свій режим життя. Спочатку прокидаються ті, хто йде на штурм вершини Ельбрусу. День у них довгий та важкий. Чи жарт – набрати дві тисячі вертикальних метрів, а потім ще й спуститися назад у табір. Тому й виходять вони рано, о годині-дві ночі, з ліхтариками. Другий ешелон альпіністів прокидається вже на світанку - у них план вдвічі менше, піднятися до скель Ленца і вниз. Ці виходять о 7 - 8 ранку, цього достатньо, щоб години до четвертої - п'ятої спуститися в табір.

Ми ж знову все проспали і вийшли лише о дев'ятій! Зате добре – ніхто не дихає у спину! Ідемо у своєму темпі, «нікого не чіпаємо»:) Прямо біля табору стежка виходить на льодовик. Перші двісті метрів набору висоти проходять по пологій частині фірнової зони. Одягаємо кішки, системи, мотузка поки що не потрібна, кидаємо її під клапан рюкзака. Швидко піднімаємось до висоти 4000. Чотири роки тому в Непалі саме на цій висоті я вперше зіткнувся із симптомами гірської хвороби – майже нічого не з'їв на вечерю, а перед сном довелося пити пігулку від головного болю.

Пухирчастий лід на 3900

На висоті 4000 – 4200 метрів топа проходить через зону тріщин. Тріщини неширокі, не ширші за метр. Стежка серед них позначена встромленими в сніг на відстані метрів 20 дерев'яними вішками. Акуратно переходимо тріщини сніговими мостами. Ухил стає крутішим, доводиться вмикатися в роботу! Та й висота дається взнаки. Відчувається падіння потужності організму внаслідок зниження вмісту кисню у повітрі. Доводиться усвідомлено працювати над диханням та технікою ходьби. У хлопців з П'ятигорська (пожежні!), що обігнали нас, підглядаю незвичайну техніку підйому – відпочинок на верхній нозі, нижня в цей час вільна від навантаження, що дає відпочинок м'язу. Пробую – цікаво, чи справді здається легше!

Кавказ із висоти 4400 метрів

У самотнього каменю, що стирчить зі снігу, на висоті 4400 розв'язуємося, тріщин вище немає. Місце це помітне. Альпіністи збираються тут у зграйки - що йдуть на підйом переводять дух, спускаються - милуються навколишніми панорамами. Види справді вражаючі! На південному сході гордо ширяють над хмарами найвищі вершиниКавказу - вершини Безенги, культовий район для по-справжньому серйозного альпінізму. Треба обов'язково з'їздити на зміну до тамтешнього альплагера!!

"Тусівка" біля каменю не доходячи до нижніх скель Ленца

Ще 200 метрів "оранки" (вдих-видих майже на кожен крок) і ми нарешті піднімаємось до скель Ленца. Безпосередньо під скелею є невеликий, менш захищений від вітру майданчик, на якому можна кинути рюкзаки і перевести дух. В принципі, якщо самопочуття не дуже або погана погода, то для акліматизації вистачить і цієї висоти. Але в нас мета інша - розвідати місце для майбутнього ночівлі на "середніх" скелях Ленца на висоті 4800 і бажано знайти цей металевий кунг біля руїн військового вертольота, що впав кілька років тому. Ці двісті метрів висоти даються вже реально непросто – швидкість суттєво падає, кожен крок дається із зусиллям. Думки в голові тільки про одне: якщо зараз, з одним 10-кілограмовим рюкзаком на двох йдеться так важко, то як ми післязавтра підемо з 20-кілограмовими?

Льодопад нижче сідловини Ельбрусу

Несподівано починають сльозитись очі. Мої старі окуляри Cebe не тримають ультрафіолету? Оце буде засідка! Дістаю з клапана рюкзака гірськолижну маску, може, з нею буде краще? Насправді виявляється все просто - піт упереміш з кремом від сонця влучив у вічі. Нарешті 4800. Десь тут мають бути деталі вертольота та довгоочікуваний кунг! Знаходимо його без проблем. Двері відчинені, всередині нікого. Внутрішня обстановка звичайно не п'ятизірковий готель – сам кунг стоїть наполовину на бік, підлога помітна снігом та льодом. Виспатися тут, звичайно, нормально не вдасться. Помічаємо це місце на крайній випадок.

Кунг на "середніх" скелях Ленца (4820 м)
Фото: (с) Артем Устюгов

Поки є сили та погода хороша, вирішуємо підшукати майданчик для встановлення намету. По вітрозахисних стін, складених з каменів стає зрозуміло, що народ стоїть прямо тут. Побоюємося, що від жорсткої негоди ці стіни не врятують. Метрах у тридцяти нижче знаходимо пару місць, які на вигляд повинні непогано вкривати від сильного вітру, що дме, за словами бувалих, з боку сідловини. Залишаємо тут наше закидання, яке принесли знизу - продукти на три дні, льодоруби, запасний набір посуду, другий пальник і великий балон газу. З посудом і пальником звичайно засідка, я брав цей комплект на випадок непередбачуваностей у роботі з новим JetBoil (чи мало!), але це американське диво техніки працює як годинник, а запасну MSR WindPro, що служила мені вірою і правдою чорт знає скільки років доводиться тупо тягати у рюкзаку. Відзначаємо місце по GPS, від неї тепер у прямому значенні слова залежить успіх сходження!

Переводимо дух і починаємо спускатися. Вниз – не вгору! Йдеться легко, настрій гарний. Милуємось видами і підбадьорюємо тих, хто йде вгору. Для кращої акліматизації вирішуємо не поспішати донизу, а довше побути на висоті. Під нижніми скелями Ленца влаштовуємось на відпочинок. Гарне містечко, захищене від вітру! Група туристів, що піднімається вгору, дістає з рюкзака перфоратор і прикріплює на скелі табличку на згадку про своїх товаришів, які загинули в цьому місці десять років тому. Ельбрус оманливий і підступний, не можна забувати про це!

Таймінг дня:

• 8:00 – вихід з табору 3800
• 13:15 – 13:45 – закидання на середні скелі Ленца, 4800 м.
• 14:00 – 14:30 – відпочинок на спуску, чай у нижніх скель Ленца, 4600 м.
• 16:00 – спуск у табір 3800

День 7 – 9. Відсидка на 3700

Наступного дня після такого навантаження плановий день відпочинку, після якого – сходження. Але в нас, з цього дня, все не пішло за планом. Увечері пішов сніг, усю ніч намет ковбасило від вітру, а на ранок настала зима. Стало зрозуміло, що якщо ми хочемо здійснити задуманий траверс у Терскол, та ще й зробити дві ночівлі – на скелях та на сідловині – доведеться чекати погоду.

Виручає взята з дому товста книжка «Р. Амундсен. Південний полюс» та «Р. Пірі. Північний полюс". Найцікавіші щоденники унікальних експедицій початку минулого століття. Розриваємо книжку на дві частини та читаємо одночасно, Артем – одну частину, я – іншу.

Слухаємо радіо Козак-FM (відео)

Хатина Олійникова після нічного снігопаду

Три дні відсидки в таборі на 3700 - ще випробування. По-перше, щодня на цій, вже достатньо великій висоті, не додає зусиль. Та ще й від повної бездіяльності організм починає втрачати форму. До того ж швидко тануть запаси продуктів. Та й саме по собі нічого нероблення вже деморалізує!

Негода в горах, негода...

Обговорюємо варіант відмови від траверсу на південь із ночівлею на сідловині. Може просто "збігати радіально на вершину, як усі?" Але подумавши вирішуємо все-таки йти на виконання плану максимум. Щоправда, для цього доведеться ризикувати і завтра виходити на ночівлю на скелі Ленца за незрозумілої погоди.

Група сміливих на траверсі льодових полів Ельбруса (сильне збільшення!)

План такий – шлях до закидання на скелях Ленца нам вже відомий – є наш же трек у GPS. Так що туди ми дійдемо за будь-якої погоди. У разі серйозного погіршення погоди ми завжди зможемо спуститись (точки табору та трек стежки пишеться у GPS). Ну а якщо погода все ж таки дозволить, ночуємо на скелях Ленца і виходимо наступного дня на сідловину. А там вже буде видно – погода ОК – значить ночуємо, погода погань – одразу валимо вниз на південь, у Терскол.

День 10. У відрив!

Вранці знову довго збираємося ... Спочатку чекаємо поки з-за морени вигляне сонце - воно нам необхідно щоб просушити тонний шар, що покрився тонким шаром, ні то інею, ні то льоду тент намету. Потім пакуємо рюкзаки так, щоб усе було під рукою – і мотузок, і кригобури на випадок встановлення намету в негоду та фотоапарати, які завжди хочеться тримати під рукою. У результаті виходимо тільки об 11-й годині! Вкрай пізно. У таборі вже тихо, майже нікого нема, все вже на маршруті.

Піднявшись до висоти 4000, помічаємо, що недавні снігопади закрили значну кількість тріщин! Йти вкрай неприємно. Тішить, що йдемо останніми і бачимо з боків від стежки сліди, що сяють чорнотою. Туди ступати ні-ні! Мотузку послухавши, йдемо гранично акуратно.

Зона тріщин на висоті 4000 – 4200

Тріщини пройдені, мотузки прибрані.
Ми з Артемом на висоті 4300. Фото Олексія Каліти.

Акліматизація зробила свою справу, і, незважаючи на важкі рюкзаки (по 23-25 ​​кг у кожного), до скель Ленца ми піднялися приблизно за той же час, що чотири дні тому без нічого! Не скажу, що було легко (було тяжко), але ми залізли! План "А" - переночувати в залізному кунзі - накрився мідним тазом, його зайняли хлопці зі Ставрополя, що піднялися раніше за нас.

Вирішуємо слідувати плану "Б" і ставити намет. Прямо біля кунга помічаю великий камінь, з підвітряного боку якого утворилася природна ніша. Вирішуємо ставити намет прямо в ньому. З боку вершини за 15 хвилин роботи однією лопатою по черзі (відмінна активна акліматизація, як у підручнику пишуть!) споруджуємо невелику снігову стінку для захисту від вітру, що дме з вершини.

Будуємо вітрозахисну стінку

Знайомимось із нашими сусідами, хлопцями зі Ставрополя. Виявляється вчора вони ночували на нижніх скелях Ленца на 4600 за умов жорсткої негоди (гроза, сильний вітер), а сьогодні робили спробу сходження на Східну вершину Ельбруса. Але через сильний вітер і втому не дійшли до вершини якихось 50 метрів і вирішили ночувати тут, на 4800, щоб завтра зробити другу спробу сходження.

Після попереднього ночівлі вони вирішили що жодних наметів, тільки кунг і заходилися вирівнювати підлогу в цьому самому кунгу! У результаті майже три години зі швидкістю уповільненого кінофільму вони стягували в кунг все каміння, яке могли знайти на околицях для того, щоб вирівняти підлогу всередині. Справа звичайно благородне (наступні сходники напевно скажуть їм спасибі!), АЛЕ вони витратили таку кількість сил на це, просто капець. У результаті, коли наступного ранку ми збирали табір, вони ще спали і я не впевнений, що вони встигли сходити на вершину. А друга ніч на висоті вище 4800 – ну не знаю, навряд чи вона додала їм сил.

Цікаво, чи вдалося їм пройти свій маршрут?

Поки Артем порається з приготуванням, встигаю трохи пофотографувати. Навколо космос. Відчуваємо себе астронавтами.

Намет The North Face Mountain 25 хороша тим, що при необхідності можна ставити тільки один внутрішній намет. Вирішуємо так і вчинити. У наметі буде більше повітря, а головне, що на ранок на тенті не наморозиться той самий конденсат, який вчора додав до намету плюс кіло!

У таборі на "середніх" скелях Ленца
Фото: (с) Артем Устюгов

На заході сонця, як це часто буває, піднявся вітер, але небо ясне, погода зіпсуватися не повинна. Перестраховуємось і натягуємо на себе повний комплект теплого одягу – на ноги товсті флісові штани, на верх – теплу термобілизну, фліску та навіть пуховку, на голову – улюблена вовняна шапочка made in Terskol, на руки – флісові рукавички. Все-таки це ночівля на висоті вершини Монблану!

На останок закидаємося рекордною часткою таблеток. Зрозуміло, на такій висоті спокійно можна обійтися без них, але завдання у нас інше - не просто зайти на Ельбрус із півночі, а відтестувати особисто на своїх організмах "висотну аптечку" для подальших походів у ще більше високі горищоб уже там не було жодних сюрпризів з індивідуальною реакцією на ті чи інші препарати Гліцин для покращення мозкового кровообігу, мезим щоб вечеря "не вийшов боком", снодійне донорміл, мультивітаміни та фарингосепт від горла - повний бойовий комплект йде в хід. До всього цього додаю своє ноу хау - вставляю у вуха біруші і тепер вітер, що терзає намет не заважає засипати:)

Таймінг дня:

• 10:15 - вихід із табору на 3800
• 16:00 – табір на 4800

День 11. Вихід на сідловину Ельбруса (5380 м)

Нам дуже пощастило з погодою. Після звичайного післязахідного посилення вітру все стихло. Спали нормально. Ранковий замір пульсу показав у мене всього 60 ударів на хвилину, у Артема 90. Це в межах норми, отже, організм адаптується. Встали не дуже рано, о сьомій. Насамперед виглядаємо на вулицю - що там із погодою? Температура "за боротом" всього -5, але невеликі перисті хмари високо над нами вносять тривогу. Звідси до сідловини йти наче небагато – набір висоти лише 500 метрів. Вирішуємо не змінювати плани – до обіду сходити до сідловини, після спробувати сходити на західну вершину.

Незважаючи на загалом хороше самопочуття трохи підмучує і майже не хочеться їсти. Для профілактики випиваю пігулку церукала, щоб не каламутило. Але в цілому все йде непогано, ночівля на 4800 пройшла без тих неприємних наслідків із травленням, які часто супроводжують сходження.

Снідаємо, збираємо речі та виходимо. Попереду засніжений схил східної вершини та поодинокі сліди вгору. Хтось з іншої сусідньої групи вже вийшов без нічого в напрямку східної вершини. Так що йдемо не по цілині, а хоч по якихось, але слідах. Правда мені від них толку мало, навіть сліди Артема для мене не зручні і все одно доводиться стежити свої.

Чотириста метрів набору висоти пройшли хоч і нелегко, але під силу. Головне йти у своєму темпі, краще повільніше, але рідше зупинятися. Так і м'язи не остигають і процеси «пульс» і «дихання» працюють більш злагоджено. Рівно опівдні на висоті 5200 метрів проходимо останні скелі Ленца. Звідкись звідси вправо має йти стежка на сідловину. Насилу виявляємо занесені нічним вітром сліди. Біля невеликого каменю робимо міні привал. На годиннику 12:00. Трохи відстаємо від графіка, але начебто не критично.

Траверс у напрямку сідловини

Несподівано, під час привалу різко посилюється вітер і починає сипати снігова крупа. Дістаємо пухівки та теплі рукавиці. Погода дедалі швидше псується, видимість падає до сотні метрів. Вирішуємо зв'язатися мотузкою. Не стільки через тріщини (хоча кажуть, є тут одна, правда трохи нижче стежки), скільки для того, щоб не втратити один одного в негоді. З клапана рюкзака в кишеню пухівки перекладаю GPS-навігатор, сідловину, мабуть, шукатимемо вже «по приладах». Ось вона, та сама ельбусська погодка, що забирає із завидною періодичністю, життя сходників, які надто поверхово ставляться до Гори та її оманливої ​​гарної погоди.

Через зустрічний вітер і негоду швидкість різко падає, сліди пропадають за лічені хвилини. Ідемо у напрямку заповітного прапорця на екрані навігатора, намагаючись не надто забирати вгору. Судячи з навігатора, ми вже на потрібній висоті.

З-за вітру, як я вже давно помітив, накочує почуття тривоги та занепокоєння. Навколо абсолютно білий простір. Хочеться якось сфотографувати момент, але що знімати? Не видно ні верху, ні низу, ні гір, ні неба, тільки шматок мотузки, що веде до напарника!