Élet a külváros japán falujában. Japán falu több száz szoborral

Egész hónapban egy helyben ülhetek Japánban, és ugyanolyan elégedett vagyok. De úgy döntöttem: ha utazni készül, akkor mindent meg kell terveznie, hogy az utazás a legváltozatosabb legyen. Ezért Takayama az én útvonalamon kötött ki: egyrészt ezek hegyek, másrészt Gassno házai. Takayamából még néhány helyre el lehet menni, pl híres falu Shirakawago és a világ legnagyobb felvonója, de buszjáratoküdítően drágának bizonyult. Természetesen tisztában voltam Japán árak a vonatokon ijesztőek, de van mód a megtakarításra, a buszokon pedig nincs mód. A mindössze egy órás útvonalra egy oda-vissza jegy 5000 jenbe kerül. kedvéért sikló, vagy inkább a kilátás kedvéért magára az útra is fizettem volna ennyi pluszt kb ennyit a jegyekért, de pont arra az 5 napra zárva volt az éves műszaki vizsgára, amíg Takayamában voltam, szó szerint ugyanazon a napon.

Ezért meg kellett elégednem azzal, hogy körbejárom magát Takayamát és a helyi Gassno falut, vagy inkább a múzeumot, amely az alapján készült, és egy területen gyűjtötte össze az összes régi házat. A "gassno" név az imára összekulcsolt kezek szóból származik. Azok. nepáliban azt lehet mondani, hogy ez Namaste falu =) Ennek a formaválasztásnak nem vallási okai vannak, csak Japánnak ebben a régiójában sok a hó télen.

Mindezek a házak az Edo-korszakban épültek, vagyis 400 és 150 év közöttiek lehetnek. Azta! Valamit persze helyreállítottak, de még mindig nehéz elhinni, hogy egy egyszerű fa ilyen sokáig állhat.

Tavasz, jégcsapok a tetőn.

Minden ház egy családhoz tartozott, ezért nevezik nevén. Besétálhat és meglátogathatja a különböző szobákat.

Ott többnyire nagyon sötét van, és a fényképezőgépemben nincs vaku, így csak egy fénykép van.

Bolyonghatsz a fák között, és úgy érezheted magad, mint az ókori Japánban. Ezenkívül felvillanó emlékeket kapok Indonéziáról és Batak házairól a Toba-tavon. Ezeket a hegyeket mind bejártam Délkelet-Ázsiaés összegyűjtöttem az elmémben egy gyűjteményt abból, amit a legjobban szeretek az egyes országokban. Aztán Japánba jött, és itt találta mindezt. Még a kedvenc házaim is fel lettek javítva télre! Van egy tó is, de az kicsi.

A tiszta igazság a sok hóról. Április közepén kívül, és még mindig mennyi!

Nádtetős.

És ismét jégcsapok a háztetőkön.

Milyen szép itt!

A japán falu szerkezete teljesen megmaradt. A legtetején van egy templom, és kötényes Buddhák régi szobrai.

És más vallási épületek.

Vannak veteményeskertek.

Fáskamra.

Malom.

A szénen pedig öntöttvas bogrács érik.

Ha nem lennének emberek, múzeumi kiállítások és táblák minden sarkon, tényleg el lehetne képzelni, hogy a távoli múltban van.

A kocsi közelében lehet ruhában fotózni, ráadásul ingyen, de öltönyben valószínűleg már nem lehet mászkálni a faluban.

Bábmúzeum. Ezeket a babákat olyan házak bejáratánál állították ki, ahol gyerekek-lányok voltak, hogy jól növekedjenek és egészségesek legyenek. A babának nem egy, hanem egy egész készletnek kellett lennie. A múzeum babáit a helyi lakosok adományozták.

Hirtelen retro hi-tech. Valami szuvenír a turistáknak.

Ma teljesen elárasztlak a szépséggel, mert. közvetlenül a falu után felmásztam a hegy tetejére. Fel a szép lépcsőkön.

Oké, nem viszek túlzásba. És a hóval teli úton kellett haladnom, és végig az erdei ösvényen.

De a legveszélyesebb és legnehezebb helyeken amúgy is voltak lépcsők és korlátok. Ez a japán törődés mások iránt és a részletek iránti szeretet.

Gyönyörű. És van egy pad, ahol megcsodálhatjuk ezt a szépséget.

Valami ilyesmi.

Vagy extra objektumok nélkül a keretben.

Különféle kis ösvényeken még tudtam sétálni, hogy eljussak még néhány templomhoz, de az úton lévő hódugulások és a teljes üresség kétségeket keltett bennem. Igen, és a tornacipőm már vizes, annak ellenére, hogy minden japán aggódik a szomszédért.

Szívesen visszatérnék ide jó cipővel, biciklivel és rengeteg idővel, hogy sokat csavarogjak és lovagoljak. Japán hegyei nem rosszabbak, mint a Himalája.

Általánosan elfogadott, hogy Japán a győztes csúcstechnológia leggazdagabb országa, és a japánok egész élete menő kütyükből, erotikus képregényekből és anime rajzfilmekből áll. Lehetőségem volt eltölteni egy napot egy hagyományos japán házban egy távoli (helyi mércével mérve) faluban, 50 km-re Osaka városától.

Körül rizsföldek, erdős dombok, parasztházak és 15 percenként közlekedő villanyvonat. Az ilyen helyeken mintha a hetvenes években megállt volna az élet: a fiatalok nem akarnak vidéken élni és városba költözni, az öregek pedig fokozatosan haldoklik. A mezőgazdaság régóta veszteséges a rohamosan fejlődő tudományintenzív ipar hátterében, eltelik pár évtized, és amiről most beszélek, az a történelem tulajdonává válik. Tehát hallgasd meg és nézd meg, hogyan élnek a hétköznapi japánok egy közönséges faluban

Az állomás nagyjából egy kilométerre van a barátaink házától, ahová éppen úton vagyok. Gyerekkoromban, amikor a nagyapámnak kertje volt Szverdlovszk mellett, én is a vonatról a házba tapostam gyerekként. Hacsak a szovjet faluban nem tudták, mi az aszfalt és csatorna, de itt minden civilizált

Többnyire tömör vidéki házak

Egy kis tenyérnyi mérgező szörnyeteget, amelyet falanxnak hívnak, észleltek

Ügyeljen a tűznyílásra

Japán barátaink háza és egy váratlan távcső a bejáratnál

Tudod mit jelentenek ezek a ponty zászlók a bejáratnál? Japánban van egy ünnep, a fiúk napja, ennek tiszteletére minden házban, ahol fiúk élnek, zászlókat tűznek ki. Az ötlet az, hogy a ponty erős, tud úszni az áramlattal szemben, és bármi áron eléri célját.

A falon egy közelmúltbeli földrengés nyomai láthatók.

A bejáratnál a japánok leveszik a cipőjüket. Emlékszem arra az ostoba szokásra ugyanabban az Izraelben, hogy az utcáról úgy léptek be a házba, hogy nem vették le a cipőjét. És senkit nem érdekel, hogy gyerekek lehetnek a házban, mászkálnak a padlón, és összeszednek magukon minden szennyeződést és fertőzést

A konyha a nappali

A csap feletti egység csak titán, amely felmelegíti a vizet. A közelben, a bal oldalon egy rizsfőző minden japán otthon kötelező eszköze, mert a rizs minden japán étel fő összetevője.

A hűtőszekrényen található egy térkép a menedékekről, ahová földrengés vagy árvíz esetén érdemes menni.

Egy pokoli séma, hogyan kell helyesen kidobni a szemetet. Például, ha van házi kedvence, macskája, aki meghalt, nem mehet el és temetheti el az erdőben. Fel kell hívnia a higiéniai szolgálatot, amely elviszi az élettelen testet és ártalmatlanítja, hogy megakadályozza a fertőzések terjedését, és ez 3000 jenbe (kb. 30 dollárba) kerül, a megfelelő kép a jobb alsó sarokban

Ütemezés, mikor és milyen szemetet dobjunk ki. Például nem lehet egyszerűen a szemetesbe húzni a régi bútorokat, fel kell hívni a polgármesteri hivatalt, és ott külön jönnek, és összeszedik a terjedelmes szemetet. Illetve nem minden nap dobhatod ki az üvegedényeket, hanem csak heti 1-2 napon. Szabályszegés – pénzbírságot szabnak ki, a szomszédok pedig minden bizonnyal értesítik, hogy szerintük ez a gaijin (külföldi) rossz napon dobta ki az üvegedényeket a papírszemétbe.

Tudod, mi az az ősi szerkentyű a földszinten?

Nappali, itt ülnek a földön, ahogy érted

Az egész ház egy közös tér ahol tolóajtók. Ha mindent a lehető legmesszebbre tolsz, akkor egy nagy szobában találod magad. De estére a ház visszatér eredeti háromszobás állapotába. Ügyeljen a gyermekvasútra

Télen a japánok kerozinos (!) fűtőtestről melegítik magukat. Ezeken a helyeken nulla fokra csökken a hőmérséklet, fűtés nélkül nem lehet élni, nincs központi hőszolgáltatás

Tetőtér, ahol nyulak élnek

A nyulak egyébként egyáltalán nem eleségnek valók, itt a család kedvencei.

Tudod, mi az a tábla a falon? Ki tudja kitalálni?

Hagyományos fürdőszoba és egy közelmúltbeli földrengés szomorú nyomai

Nos, illetve a mellékhelyiség

Raktár mosógépekkel és szárítógépekkel

Valamint az utcán ismét kerozin zuhanyvíz bojler, alul kicsit jobbra egy üzemanyagtartály

Kis kert a hátsó udvarban

Közvetlenül a ház mellett, szó szerint öt méterre van a vonat. De tudod mit? Zaj van, de minimális, Japánban szigorúak ezek a dolgok. Ennek ellenére reggel hallottam, hogy egy vonat rohangál álmomban. A helyiek már rég megszokták, és nem aggódnak emiatt

Egy órával később felszállok egy ilyen vonatra, és elindulok az oszakai Kansai repülőtérre, amely Tajvanon vár rám.

Nos, ebéd az úton, és indulás

Átlagosan így néz ki japán falu. Hol egy kicsit gazdagabban, hol szegényebben élnek az emberek, ez amolyan átlagos szint. Valószínűleg egy kicsit másképp képzelted el a japán életet, de ne feledd a mondást: "ne keverd össze a turizmust a kivándorlással." Például a falvakban sok üres ház van, amelynek tulajdonosai meghaltak, és nincs örökösük. Így évekig, évtizedekig elhagyatottan állnak, ilyen helyeken senkinek nincs szüksége ingatlanra. Itt van egy szomszéd ház, melynek tulajdonosai már rég meghaltak

Régi levelek a postaládában

mohával borított sörösüvegek

Nagyon sok saját problémájuk van itt, amit a japánok egyszerűen nem szeretnek kivonni a társadalmukból, nem úgy, mint te és én, akik rosszul vannak attól, hogy az egész világ panaszkodik a nehéz életünkre.

Amikor arról olvasok, hogy Japánban valami elhagyatot találtak, egyszerűen nem értem, hogy egy ilyen parányi szigeten, ahol az emberek szinte úgy élnek, mint Oroszországban, hogy van helye valami elhagyatottnak? Sokáig még egy egész elhagyatott szigetről is beszéltünk veled, nem tudom, most mi történik ott.

De képzeljük el, hogy a japán fotós, Ken Ohki, ismertebb nevén Yukison, Toyama prefektúrában utazott, és véletlenül egy hátborzongató emberi szoborgyűjteménybe botlott Fureai Sekibutsu no Sato falu körül. A szokatlan település neve úgy fordítható, hogy "Falu, ahol buddhista szobrokkal találkozhatunk".

2. fénykép.

„Úgy tűnt számomra, hogy véletlenül valami tiltott helyre botlottam. Hihetetlen!" Ken posztolt a Twitteren.

3. fénykép.

Valójában belebotlott a parkba, amely körülbelül 800 kőszobrot tartalmaz, amelyeket buddhista istenségek és a park alapítójának, Mutsuo Furukawa közeli rokonainak képére faragtak. Arra számított, hogy a park azzá válik népszerű hely turisták számára, ahová az emberek pihenni fognak. Az ötlet persze jó, de az idő múlásával a szobrok elvesztették a derűt és a békét, és most inkább hátborzongatónak, mint megnyugtatónak tűnnek.

4. fénykép.

5. fénykép.

6. fénykép.

7. fénykép.

8. fénykép.

9. fénykép.

10. fénykép.

11. fénykép.

12. fénykép.

13. fénykép.

források

Az összeomlás után szovjet Únióés a határok megnyitásával oroszok özönlöttek Japánba – turisták és régi autókat szállító üzletemberek egyaránt. Alig néhány év alatt a kikötővárosok közelében élő oroszok száma keleti part százszorosára nőtt. E tekintetben, és az orosz élet népszerűsítése érdekében 1993-ban Niigata városa közelében megnyílt az Orosz falu nevű tematikus vidámpark, amelyben templom, szálloda, múzeumok, éttermek, cirkusz és még sok más épült. A falu 10 évig létezett, ezután a projektet finanszírozó bank csődbe ment, és vele együtt a falu is. Jelenleg megtekinthető, amit a területen őriztek, különösen a szuzdali székesegyház, a Transzszibériai Múzeum, kitömött mamutok, könyvek, jelmezek, képeslapok, fényképek... hangtechnika... A falu néhány helyen található. kilométerre vasúti, így kocsival szoktak eljutni oda. Közvetlenül a parkoló után a szuzdali székesegyház másolata, jegypénztárak és a hozzá tartozó, klasszikus építészeti stílusban készült szállodaépület tárul a szemed elé.



A szállodát kicsinek hívják, és három éve egy kicsit leégett, néhány huligán felgyújtotta. Ennek eredményeként kiégett főtoronyés a legtöbb szoba a jobb szárnyban, ahol az olvadt tévék nagyon színesek.







Az első emeleten adminisztratív irodák voltak, amelyekben mára "szivárgó" állványok hangsugárzók, számítógépes szerverek és különféle papírdarabok, különösen a Microsoft licencelt szoftverei voltak. Lemezek és soros hálózatok – minden a helyén van.




Nagy Péter a lovával együtt némán nézi, mi történik, mi pedig felmászunk a lépcsőn a fennmaradt szobákba - a szokásos lakosztályba és az esküvői lakosztályba is. Egy normál lakosztályban volt megtiszteltetés, hogy a falu felfedezése előtt éjszakázhattam, és teljes bizalommal mondhatom, hogy a szoba több mint méltónak bizonyult!



Valahol a közelben van egy étterem és egy konyha, de ez nem olyan érdekes, mint a szuzdali katedrális. 1993-ban épült és festett, még csaknem 20 év után sem veszített színei fényéből. És még a Taiga sílécek sem rontják el a benyomást, nem Isten tudja, hogyan kerültek oda.







Kívül a katedrális nem kevésbé szép, különösen jó napsütéses időben.


A katedrálistól és a szállodától egy fedett galéria vezet a park szórakoztató részéhez. A galéria belsejében fényképek találhatók Oroszországról, Chaliapin házától a Bajkál-tóig.


A galéria a múzeum első emeletére nyílik, ahol a látogatók megismerkedhettek Oroszország földrajzával, természetével és éghajlatával. Térképek a falakon, elrendezések az asztalokon - az idő és a vandálok nem kímélték őket, de azért van mit nézni.


A múzeumot elhagyva odaérünk nagy terület, amely körül különböző épületek találhatók - étterem, erdészeti műhely, Afanasiev Színház stb...



Az étteremben elhagyatottság uralkodik, a padlón porosodik az étlap, a sarokban már tizenöt éve füstölnek a finom kolbászok. Az étlap szövegéből ítélve az étel jó volt - galuska, borscs, piték, de az ételek képei nagyon furcsaak.




Nincsenek nézők a színházban, helyettük a színpad előtti székhegy, a hangszórók szemével magányos hangtechnika váltja őket.


A második emeleten pedig egy iroda található, ami úgy néz ki, mint egy hirtelen keresés után. A könyvek, hajlékonylemezek, fényképek színes fénymásolókkal, lézernyomtatókkal és monitorokkal keveredve vannak szétszórva.





A szomszéd szobában - kétes nemzetiségű plakátok és jelmezek. Nyilván oroszok.

Kicsit oldalt, a bokrok mögött egy húsvéti tojás és az ortodox Disneyland csodálatos keveréke látható, de valójában ez a Transzszibériai Vasút múzeuma - a világ leghosszabb vasútja. A japánok – minden vonatszeretetük ellenére – még mindig nehezen tudják elképzelni, mit jelent egy hétig vonattal utazni. Ez azonban nem meglepő, mert a Sinskansenjük Moszkvából Vlagyivosztokba, a megállások idejét nem számítva alig másfél nap alatt jutott volna át.

A múzeum falain az utazás mind a hét napját és az egymásra találó városokat bemutató plakátok, a központban magának a vonatnak a makettje. A mozdony már jó ideje eltűnt, de megőrizték három kocsit, amit "a szakaszon" hívnak, ahol látható a belső szerkezet.

És annak érdekében, hogy végre megsemmisítse a japánok bizalmát az egyhetes élet lehetetlenségében az autóban, a szomszédos szobákban valódi rekeszek, vízforraló és az autó belsejének egyéb elemei vannak, és nem másolatok, hanem igaziak.


A Transzszibériai Múzeum oldalán van egy kicsi, belül üres, cirkusz és még egy épület, sokkal érdekesebb. Belépve rögtön egy mamut csontvázába botlunk - a mennyezet alatt a bordák, a sarokban a koponya.

A fal mögött pedig egy igazi kifejlett plüssmamut rejtőzik, az eredeti 100 százalékos méretarányában és egy kicsi (2 méteres marmagasság) mamut, amin felmászhatsz és lovagolhatsz.


A falu utolsó épülete egy remake - vannak labdadobók, mint a golfhoz írták, de túl nagyok hozzájuk.

Zhura-zhura-daru! Száz földet repült át. Körbe-körbe repült, körbejárta, Szárnyakat, megdolgoztatta a lábát. Megkérdeztük a darut: Hol van a legjobb föld? Repülve válaszolt: Nincs szebb szülőföld!

A japán Nagoro falu haldoklik. Persze soha nem volt zajos metropolisz, de nem is olyan régen még gyár működött ott, és munkások laktak a családjukkal. Csodálatosak között éltek gyönyörű természet. De a gyár bezárt, és a település kezdett kiürülni.

Ayano Tsukimi visszatért Nagoróba, miután egy ideig Oszakában élt. Amikor megérkezett, a falu már szomorú állapotban volt. A nő elmondása szerint nem volt dolga, ezért úgy döntött, kertet hoz létre. Amikor ez a vállalkozás kudarcot vallott, elkészítette első madárijesztőjét, amely néhai apjára emlékeztetett.

Ő volt az első a sok-sok baba közül.

Eddig több mint 350 madárijesztőt készített. Mindegyik egy meghalt vagy eltávozott lakót jelképezi. Felöltözteti, megfelelő arckifejezésre varrja őket, majd olyan helyekre helyezi, amelyek különleges jelentéssel bírtak ezeknek az embereknek.

Vannak, akik a park padjain pihennek, és vannak, akik a fák között ülnek, kezükben fegyverrel, amellyel egykor vadásztak. Mások a folyó mellett horgásznak botokkal. A párok kéz a kézben ülnek a házak közelében, ahol egykor gyermekeiket nevelték.

A város épületeit ma már babák is lakják. A sok éve bezárt iskola egykor tele volt diákokkal és tanárokkal. Ma a tanári asztalnál, a tananyagokkal és feladatokkal letakart táblánál egy madárijesztő ül.

A babák az asztalukban ülnek: az élettelen gyerekek ceruzát tartanak, nyitott könyvekbe néznek, és házi feladat. Valaki áll a folyosón, várja az órát, az igazgató pedig a kórtermeit nézi.

Tsukimi hamar észrevette, hogy babái elkezdték felkelteni a közönség érdeklődését. Jöttek az emberek, és lefotózták őket – ültek a mezőn, gondozták azokat a növényeket, amelyek már nem nőnek, vagy nézték a halakat a folyóban úszni.

Három évvel azután, hogy Tsukimi elkezdte készíteni ezeket a kis embereket, készített egyet magának. Azt mondja, nem fél a haláltól, és tudja, hogy ha valami történik vele, nem valószínű, hogy időben beviszik a legközelebbi kórházba. De továbbra is törődik az alkotásaival.

A Nagoro-i babák egy egész évtizedes munka eredménye. Tsukimi azt mondja, hogy a látogatók vegyes reakciói ellenére továbbra is készíti őket. Ám ugyanakkor az asszonyt meglátogatja a gondolat, hogy egyszer egyedül marad, csak madárijesztők veszik körül. Pislogás nélküli kisemberek, azoknak az embereknek az emlékére, akik egykor az utcákon jártak.