Munch sardyk tõus. Munku-sardyk - traditsiooniline maipühade matk

Sajaanide kõrgeim punkt, 3491 meetri kõrgune Munku-Sardyk on Burjaatia ja Irkutski mägironijate kultuslik tipp. Igal aastal mai alguses tuleb sinna sadu inimesi, kes tahavad tõusu teha, õnneks tõestatud turismimarsruut

Mul oli aasta tagasi soov külastada Munka-Sardykit, niipea kui mägironijatega rääkima hakkasin, sain teada iga-aastasest palverännakust sellele mäele. Aasta tagasi ei õnnestunud see isiklikel põhjustel, kuid seekord otsustasin iga hinna eest Munku-Sardykisse minna.

Koolitus

Tuletan meelde, et Munku-Sardyk asub Venemaa ja Mongoolia piiril – tagurpidi nõlva taga on juba võõra riigi territoorium. Sellest lähtuvalt piiritsoon, kuhu sisenemiseks peate väljastama passi. Muretsesin märtsi lõpus ja andsin välja tavalise, aastaseks perioodiks, eelmise asemel, mille tähtaeg oli just lõppemas.

Samuti tekkis küsimus, kellega minna – vaja oli kogenud saatjat. Munka-Sardykile olid minemas mitmed tuttavad mägironijad, kuid keegi ei tahtnud seda eriti kaasa võtta, viidati tõsiasjale, et mõnikord ei saa isegi treenitud inimesed ronimisega hakkama, kuid kogenud sportlased lähevad kiires tempos, kõik pole aega algajaga jamada. Ainult RiF-i klubi juht Jelena Badanova nõustus. Kuid ta hirmutas mind pikka aega ka lugudega sellest, kuidas inimesed ei talu rada, isegi ei jõudnud järve äärde, kuidas haruldasest õhkkonnast said alguse teravad terviseprobleemid, kuidas mõnikord juhtus õnnetusi, kui inimesed järskudel nõlvadel alla kukkusid. See, mida ma kuulsin, oli tõesti kohutav. Aga kaardid on jagatud, ma ei saa taganeda.

Kolmas probleem on varustus. Mul oli juba ammu midagi olemas: termopesu, dressipluus ja fliisist kellu, sünteetilised talvepüksid, membraanist suusajope, Merreli talvetossud. Aga poodides tuli ka ringi joosta - ostsin pealambi ja patareivaru, ronimisretuusid, fliiskindad tagavaraks ja erinevaid pisiasju. Ostsin ka 150 liitrise seljakoti "Relief". Loomulikult on see Nova tour toodetest kaugel, kuid see on peaaegu kolm korda odavam. Samas mahtus sinna kõik ära: magamiskott, telk, vahetusriided, isiklik toiduvaru jne. Ta võttis ka tumedad prillid, et lumelt peegelduv valgus silmi ei kõrvetaks.

Tee põrgusse

Lahkusime 30. aprillil umbes kell 23.00, sukeldes palgatud mikrikusse. Hommik, Okinsky rajooni piir, tee on tõkkepuuga blokeeritud. Salongi sisse vaadates korjab piirivalve passid ja passid kokku ning viib konteinerimajja. "Ma läksin laenu taotlema," ironiseeris keegi. Formaalsuste klaarimiseks kulus umbes pool tundi, lõpuks läheme edasi. Siis peatus piiripunkti lähedal, siis edasi mööda kiirteed, siis - pinnastee. Lõpuks peatub mikrik kuuskantkatusega teeäärse poe juures. Asutus asub Valge Irkuti sillast saja meetri kaugusel, siin on omamoodi alguspunkt. Me võtame asjad välja, visates need hunnikusse, nüüd jagame koorma laiali. Päikesepaisteline päev, kuum kui suvi.

Kuigi üritasin seljakotti laadida vaid kõige vajalikumaga, osutus see siiski päris kaalukaks. Lisaks pidin kandma osa kogukoormast: teraviljad, suhkur, makaronid ja mulle usaldati ka vastutusrikas missioon: matkamalmpada kandmine. Neetud rauatükk kaalub palju, selle tulemusena osutus mu seljakott väga raskeks. See ei sisenda sugugi optimismi – tean juba praegu väga hästi, et pika üleminekuga muutub iga lisagramm raskeks kaaluks. Kuidagi panen selle selga, käes - paar matkakeppi, trampin teed sillani, siis laskume jõe äärde.

Kiirel sammul kõnnime mööda kivist jõepõhja. Jää ja lumi pole veel täielikult sulanud, Maastikusõidukeid on rannikul palju, aeg-ajalt kihutavad mootorsaanid. Rahvast on palju, vahel terved rahvahulgad, keegi läheb mööda kanjonit üles, keegi - poole. Kohtades, kus rannik on kaetud metsaga, on terveid telklaagrid.

Meenutades ühe Krasnojarski ränduri juhiseid, söön pärast iga üsna pikka reisi lõiku tüki-kaks šokolaadi, mille tahvli ma heaperemehelikult vöökotti peitsin. Igatahes, raske seljakott vähendab jõudu üsna palju. Hea, et aeg-ajalt ikka lühikesi peatusi teeme. Tõusu kalle muutub mida kaugemale, seda kõrgemaks.

Aeg-ajalt tuleb hüpata üle jää või kivide voolavatest veejugadest. Ta sai jalad märjaks ja mitu korda, kuid viipas selle peale käega, jättes jalanõud liikvel olles kuivama. Külgedel asuvatelt nõlvadelt pudenevad aeg-ajalt mürast kive.

Jõudsime sinna, kus kanjon hargneb kaheks, keerab vasakusse revääri. Kallak läheb järsult üles, nüüd on tasase põhja asemel astmelised jääga kaetud kivikärestikud. Mööda seda kõndimine ja isegi koormaga on väga ebamugav. Peatudes panin selga Lena pakutud “kassid”. Olen nendega harjunud, nad on minu jaoks nagu perekond – ületasin neis kaks korda üle Baikali. Nüüd on jääl kergem kõndida.

Olge ettevaatlik, seal kukub aeg-ajalt kive, - hoiatavad ülalt naasjad.

Lisaks väsimusele pika, kuid intensiivse üleminekuga peamine nuhtlus- janu. Veekaod on tohutud, keha nõuab kompensatsiooni. Paar pudelit mineraalvett on ammu otsas. Järgmises peatuses, seljakotti seljast visates, kühveldan otse jää vahel mühisevast ojast ja joon jääkülma vett. Ta oli pagana väsinud, seljakott pigistas õlgu ja ikka tuleb minna ja minna. Aga ma tajun kõiki neid raskusi rahulikult, sest ootan halvimat tulemas, kui tuleb otsene tõus.

Lõpuks jõudsin tinglikku punkti jõe ülemjooksul. Suurem osa rühmast on pikka aega asunud "lagendikul" - kanjoni paremal kaldal asuval laial metsasel alal. Trepist üles ronides viskan seljakoti lehise lähedale ja laotan vaiba laiali, kukkudes sellele mõnuga. Samas puhka ja kõik muu.

Pärast pikka puhkust hakkame laagrit sisustama. Teeme telke, kogume lõkkepuid, kuivatame märjad jalanõud. Peale õhtusööki toimuvad infotunnid, algajatele jagatakse varustust - turvasüsteemid, jäänaasklid, kiivrid.

Tõuseme hommikul kell viis, lahkume varakult, et püüda kõigist ette jõuda ja mitte sattuda seal "ummikusse" - ütleb Lena - Hommikuks peaksid kõik valmis olema, nii et jääb üle vaid laadida seljakott.

Tõuse hulluks

Roni! - jaotatakse telgi seinte taha. Aga tegelikult jõudsin juba ärgata, läksin meelega vara magama, et samal ajal jõudu taastada. Väljas on juba valge.

Asusime teele, mäetippude kohal oli veel hämar. Marsime mööda käänulist rada, mis lookleb läbi kuru mööda jõge, vesi kohiseb, põrkab vastu rändrahne. Maapind jalge all asendub kas kivide või sula lumega või tuleb minna otse lahtisel jääl, mille all veejuga kohiseb. Kalle tõuseb pidevalt, ülesmäge on raske minna, kuigi praegu ei kaalu seljakott eilsega võrreldes midagi. Üritan kõndida kiiresti, et mitte teistest maha jääda, kuid siiski jään maha, samas kui põhimeeskond on kaugele ette läinud. Õnneks käskis Lena ettenägelikult RiF-i sportlastel uustulnukate järele vaadata.

Mingil hetkel laieneb kitsas kuru tugevasti, moodustades tohutu madaliku. Külgedel kõrguvad tohutud mäeharjad, mis ulatuvad taevasse. Aga Munk-Sardyk ennast pole veel näha, ikka peab minema ja minema. Tuleb ronida vasakpoolsele nõlvale, kus juba liigub seljakottidega kujukeste kett.

Kas see on seal järv? Ma küsin.

See on veel kaugel - ütleb noor mägironija "RiF" Alexander - On vaja ronida veelgi kõrgemale, siis rohkem, alles siis saab.

Ülaosas laiub lumiste mäenõlvade vahel avar org, teeme väikese peatuse. Istun kivile nii, et see võtab seljakoti raskuse, viskan paar tükki šokolaadi suhu. Ülejäänud liiguvad vahepeal edasi ja mina, olles oma väsimusest üle saanud, järgnen neile. Ületame oru, ronime uuesti vasakule küljele, läheme ümber hiiglasliku kivi, mille tagant viib üles kitsas kuru, ja moodustub kivihunnik nagu trepp. Üleval - jälle tasane ruum, mille keskel on seesama järv - raja tinglik keskpaik, millel selgub, kas inimene võib kaugemale minna. No mul on veel jõudu. Kaldal on telgid: keegi otsustas hellitatud tipule lähemale telkida.

Kiiresti külmunud tiigi ületades teeme teisel pool pilte. Järve taga on kividega kaetud nõlv, mis tõuseb järk-järgult ja tõuseb siis järsult üles. Sellele ronimine on lihtsalt piin. Samal ajal algas tihe lumesadu, mille tõttu muutus nähtavus lihtsalt vastikuks. Vaimselt mõõdan kaugust lumes mustaks tõmbuvate kivide järgi. "Selleni jõudmine, nüüd järgmise juurde, ja see pole tõusu lõpuni." Aleksander ja Purbo jooksevad reipalt kõrvuti, vähimatki väsimuse märki üles ei näita ja isegi minult osa koormast võttes. Tahtmatult imestad nende vastupidavuse üle, eriti kui tunned, et oled ise vaevu elus. Katsed end transsi ajada, nagu Baikali ülesõidu ajal, ei aita, kõik tuleb teha viimase jõupingutusega.

Viimase jõuga ronis ta selle võsu peale. Ülal on väike tasane koht. Janust piinatuna otsin kohta, mis pole maha tallatud, riisun peopesaga lund ja tihkeks tükiks pigistades hammustan ahnelt sinna sisse.

Ära puutu peamist “kollast” – naerab Purbo – Ronija esimene reegel: ära söö “kollast lund”.

Lapi tagant algab uus järsk, lumega kaetud nõlv. Ma juba rooman üles nagu zombi, annan endast üle. Lumi jalge all on juba sügav ja Aleksander annab luba “kasside” selga panna.

Juba hakkab külm, tõmban seljakotist jope välja. Üldiselt on ilm ikka okei, öeldakse, on tugev tuul ja siis on pakane üle kolmekümne.

Tahaks paigal istuda, puhata, aga see on võimatu, me peame kiirustama. Enda üle jõu käies üritan seda ikkagi teha, vähemalt üks-kaks lisaastet ülespoole. Taevast katab hall lumesajuloori – nõlva serv pole enam näha. Muide, ronimiskedrid osutusid lihtsalt imeks - saabastesse ei sattunud lund.

taevatorm

Kurnatud nagu koer, ronin lõpuks tõusu tippu. Pilk paistab taas väike lumega kaetud ala, mis on rahvast täis. See on nn "Padi" - koht, kust juba toimub tõus otse tippu.

Panin peale turvasüsteemi "Külmkapp". Chimit aitab mul seda korralikult pingutada, kinnitada karabiin ja "vuntsid" - turvatross. Meile, kolmele grupi uustulnukale, kästi kindlustuseks nööriga kinnitada, kui äkki keegi komistab. Jätan siia oma seljakoti ja matkakepid, võtan jääkirka. Nad näitasid mulle enne tähtaega, kuidas sellele tõstmisel toetuda ja kuidas äkilise libisemise korral selle külge asjatundlikult klammerduda. Lena otsustas meie jaoks marsruuti veidi muuta ja me ei läinud mitte mööda peateed vasakule, vaid otse edasi, et ronida tipust ulatuvale harjale ja juba seda mööda tippu läheneda.

Uus läbimurre. Jälle peaaegu roomates mööda järsust lumisest nõlvast üles. Ta läheb kuhugi kõrgele, äärt pole näha. Mul pole peaaegu jõudu, tahan rumalalt pikali visata ja mitte liikuda.

Mine edasi, ära peatu! - õhutab Lena kõrgelt nõlvalt hüüdes edasi. Väsimusest üle saades üritan aeg-ajalt vähemalt kaks astet kõrgemale liikuda. Mõnikord, kui pärast lühikest peatust veidi jõudu lisandub, tõusen meetri või paar jõnksutama. Sügav lumi mu jalge all laguneb aeg-ajalt ja ma, kaotades tasakaalu, kukun maha. Kaks-kolm sekundit hingetõmbeaega, aga tuleb kõrgemale ronida.

Siin oleme harjal, istun taas kergendusega otse lumele. FROM tagakülg laiutab värviline panoraam lumega kaetud mäeahelikust.

Kas sa saad minna? - küsib Lena. Küsimus on väga oluline - ebatavalistel inimestel pärast sellist tõusu varjatud vaevused sageli süvenevad, siseorganid ebaõnnestuvad.

ma saan! - Ma vastan. Kuigi koormus on peaaegu piiramas, tunnen siiski jõudu edasi minna.

Pole palju jäänud, kas näete seda kivi? - ütleb Aleksander. Taevas paistv kalju tundub tõesti lähedal, kuid olles hinnanud, et tegelikult on sellele ikka korralik üles ronida, optimism väheneb.

Liigume ettevaatlikult mööda kitsast rada, ääristades lumes paistvaid kaljusid. Nõlvad on väga järsud, kalle on vist seitsekümmend kraadi, kui kukud, siis on oht alla veereda, lõpuks kokku kukkuda. Tempo pole enam liiga kõrge, on palju rohkem võimalusi veidi lõõgastuda.

Olge ettevaatlik, et te kive alla ei lükkaks – hoiatab Lena. Hoiatus pole kohatu - all on palju inimesi, kivi, mis selliselt kõrguselt mööda sellist kallakut veereb, jääb paratamatult sandiks või tapab selle, kellele ta pihta läheb.

Me ei jõudnudki mäeharja keskele minna, mägedele laskus järsku paks udu, mis tõkestas nähtavuse täielikult. All on kõik nagu piimas, midagi pole näha, ainult eemal vasakul on märgata turistide rivi, mis ronivad mööda peateed üles.

Kivi! - aeg-ajalt kostab kisa, kui nõlvast alla veereb väike kivike.

See kivi on "elus", ärge klammerduge selle külge - hoiatab Aleksander mööda pragunenud kivi kõndides.

Viimased meetrid jäävad tippu, selle realiseerimine annab jõudu juurde. Kleepuvate kivide otsa ronimine.

Juba üsna vähe - rõõmustavad mind “rifoviidid”, kes ise on juba ammu mööda kive üles hüpanud.

Ja nüüd, viimane jõnks ja ma olen tipus. See on kõik, olen eesmärgini jõudnud. Väsinult istun maha lumega kaetud kivile ja kuulan saatjate õnnitlusi.

Munku-Sardyki tipp, nagu öeldud, osutus üsna kitsaks kohaks. Seal on jumalateenistuse rist, mille, nagu mulle räägiti, on kunagi siia tirinud Chimit Tarmaev. Risti kõrval on sammas, mis on seotud “chii-morinidega”. Ümberringi – terve kamp samu ronijaid, väga rahvast täis. Olen üllatunud, kui kohtan tuttavaid teistes gruppides jalutamas. Vaatan ringi: neetud udu on matnud lootuse ümbritsevat panoraami kõrgelt imetleda. Ja imelik on tõdeda, et Mongoolia territoorium algab juba sellelt mäe nõlvalt.

Pärast mõnda aega istumist ja hingetõmbumist meenuvad lipud, mille lubasin endale iga hinna eest trepist üles tuua. Võtan need välja, seltsimehed aitavad meelsasti venitada, et saaks pilti teha. See on kõik, missioon täidetud.

Tagasi

Siis oli laskumine. Ühest küljest on see kergem - jõudu peaaegu ei raisata, teisest küljest on see tehniliselt keerulisem. Ta laskus tipust alla, hüppas kivilt kivile alla ja hoidis kindlustuseks kaablist kinni. Seejärel kõndisime taas mööda mäeharja, kinnitades turva “vurruga”, siis oli laskumine mööda lumiseid nõlvu - siin tuleb minna näoga ette, astudes kandadele. Laskumine pole kindlasti tõus – vahemaa läbiti palju kiiremini. Ta kõndis tagasi, kiirustamata, endale sobivas tempos. Ümberringi on kõik udulooris, mõne meetri pärast paistavad vaid porised siluetid.

Laagrisse jõudes ja niiskes härmas telgis ööbides pakkisin hommikul asjad ja liikusin mööda kanjonit alla, kus pidin kohtuma ronijaga teisest grupist, kes pidi minema Ulan-Udesse. Nii läks minu tõus Munka-Sardykisse.

Ronimine Munku-Sardyk (3491 meetrit) - kõrgeim punkt Sayan on tõsine proovikivi ettevalmistatud turistidele. Suvel on marsruut üsna lihtne, kuid talvel suureneb selle keerukus märkimisväärselt: lühikesed päevavalgustunnid, negatiivsed õhutemperatuurid, jäised lumised nõlvad - kõik see raskendab tõusu.

• Talviste tõusude korraldamise kogemus 6 aastat
• Tippu on jõudnud kümned erinevas vanuses mägironijad
• Lõpetamisel väljastatakse tõusutunnistus, samuti mälestuseks turismiklubi rinnamärk
• Kogu vajalik rühmatalvevarustus on olemas

Seda Ida-Sajaanide piirkonda võrreldakse teistega soodsalt oma vähese lumega. Jalamil lund praktiliselt pole. See võimaldab matkata ja ronida jalgsi, ilma suuskade ja räätsadeta. Ka piirkonna jaoks talveaeg mida iseloomustab selge pakaseline ilm. Keskmine temperatuur on -25°…-35°С, mis meie elanike jaoks keskmine rada Venemaa võib tunduda väga muljetavaldav. Kuid Ida-Sajaani piirkonna jaoks pole see nii palju, lapsed jätkavad koolis käimist, kuna õhk on kuiv ja selliseid temperatuure on palju lihtsam taluda kui "meie oma".

Munku-Sardyki tipp asub Venemaa ja Mongoolia piiril. Selle raskesti ligipääsetava tipu ronimine nõuab suurepärast füüsilist vormi ja piisavat sportlikku ettevalmistust. Ainult sel juhul saate majesteetlikule tippu ronida.

Munka-Sardyk ronimine läbib kauneimaid karme kohti, mille läbimine toob palju positiivseid emotsioone ja muljeid. Piirkonna tipphetk on jäätumise ja jääsadude rohkus, nii tohutuid siniseid jääjääsid ei kohta tõenäoliselt kusagil mujal. Noh, talvel Baikali külastamine on ka palju väärt. Ööbimised spetsiaalses telk-angaaris "Arctic" talvisteks väljasõitudeks koos ahjuga, et me ära ei külmuta.

Miks valida meid?

Varustuse rent

Pakume teile kvaliteetseid seadmeid mõistliku hinnaga. On võimalus
reisi kerge ja säästa palju.

Seda marsruuti on meie klubi korduvalt edukalt läbinud, kõik korralduslikud detailid on peensusteni läbi kontrollitud ja läbi töötatud.

Allahindlus

Need, kes käivad meie turismiklubiga teist või enamat korda matkamas, saavad osalussoodustust alates 5%.

Suurepärane tõus

Personaalne juht nõustab teid kõigis ettevalmistusetappides, aitab reisiks valmistuda, annab soovitusi piletite ja varustuse ostmiseks.

Täida avaldus ja stardi alguses tee väike ettemaks (alates 10%) endale kõige mugavamal viisil. Ülejäänud summa - stardipäeval.

Töökindlus

Meie turismiklubi on ametlikult registreeritud, sõlmib lepinguid, maksab makse. Marsruutidel on kogenud juhendajad. Kasutatakse ainult kaasaegset ja kvaliteetset tehnikat.

1. Teekond ja nõuded 2. Reisiplaan 3. Osalemise maksumus 4. Soovitused seadmete kohta

Sljudjanka jaam - Baikali järv - Kyreni küla - Mondy küla - Bely Irkuti jõgi - Muguveki jõgi - Munku-Sardõki mägi (3491 meetrit) - Bely Irkuti jõgi - Zhemchugi küla - Baikali järv - Sljudjanka jaam.

Vajalikud dokumendid: pass, tervisekindlustuspoliis

Nõuded osalejate füüsilisele ettevalmistusele: tõus on üsna raske, nõuab nii füüsilist kui tehnilist ettevalmistust, head varustust, arvestades talviseid ronimistingimusi

1 päev

Kohtumine Sljudjanka raudteejaamas. Sljudjanka linn asub Baikali järve kaldal, 2-tunnise autosõidu kaugusel Irkutskist. Linn on Irkutskiga ühendatud regulaarselt bussiteenus(bussijaamast väljuvad väikebussid iga 30 minuti järel), sõidavad ka rongid. Grupp koguneb enne lõunat kohaliku aja järgi, kuna lõunapiirkonda saabuvad mitmed rongid, mis tavaliselt võtavad osalejaid. Kes varem saabub, võib veel Baikali järve äärde jalutada. Edasi autoga ümberistumine mägedesse, tee võtab aega 4-5 tundi. Teel peatus Burjaadi külas Kyrenis, et kohvikus näksida. Viskamine umbes 1600 meetri kõrgusele. Laagri püsti panemine, üleöö.

2 päeva

Jäätunud jõel, jääl üles Valge Irkuti jõe orgu. Järk-järgult ümbritsege jõgi kõrged kivid, Jõgi voolab kanjonis. Ülaosas läbi siniste jääkosade kaskaadi. Üleminek 1. laagrist 2. laagrisse kestab umbes 5 tundi. Teel teeme lõunapeatuse. Viimane lõik on üsna järsk, see on madalate koskede kaskaad. See nõuab krampe, mõnel aastal isegi köit, millest kinni hoida. Ööbimiskoht metsa piiril, ca 2100 meetri kõrgusel.

3 päeva

Ronige mööda laia orgu jäätunud järve äärde. Teel 3-4 tundi. Mets on maha jäänud, ees on ainult lumi ja kivid. Rünnakulaagri paigaldamine 2600 meetri kõrgusele.

4. päev

Varajane tõus. Sajaanide kõrgeima punkti - Munku-Sardyk (3491 meetrit) - ronimine. Krampide tõusu ülemises osas. Sageli puhub tugev tuul, mis koos pakase ilmaga on tõsine väljakutse. Munku-Sardyki tipp asub otse Venemaa ja Mongoolia piiril. Sellest avaneb ilus vaade lõunas Khubsnuguli järv ja ümbrus. Laskumine mööda tõusuteed.

5. päev

Varupäev kehva ilma korral. Kui ilmaga veab, võib minna tagasi metsaservale ja ronida mööda sinist koske.

6. päev

Laskumine Valge Irkuti jõe orus. Tee põhjas ootab meid tšarterbuss. Me läheme Sljudjankasse. Teel külastame kuumaveeallikaid. Sealt Sljudjanka raudteejaama. Eeldatav saabumisaeg 19-20 tundi kohaliku aja järgi. Õhtuks saab planeerida rongi- või bussireisi Irkutskisse. Sljudjanka bussijaam asub raudteejaamast 10 minuti kaugusel. Bussid Irkutskisse väljuvad iga 30 minuti tagant, sõit kestab 2 tundi.

Teekonna või marsruudi ajakava saab kohapeal kohandada lähtuvalt ilmastikutingimused grupi valmisolek ja muud asjaolud.

Programmi maksumus: 15 900 hõõruda.

Hinna sees:

• Transfeer Slyudyanka jaama - Bely Irkuti jõgi ja tagasi (autoga);
• Toitlustamine marsruudil (söögi valmistamine lõkkel, põletitel);
• kuumaveeallikate külastamine;
• Rühmavarustus (talvetelk-angaar "Arktika", turismiahi, gaas, põleti, apteek);
• juhendaja;
• Piiritsooni pääsme registreerimine (väljastatakse kuu enne algust, vajalik on passi koopia);

Hind EI sisalda:

• Transport jaama Slyudyanka-1 ja tagasi (iga tund liinibuss Irkutskist, teel 2 tundi);
• Suupiste teel, autoga transfeeri ajal;

Riided ja jalanõud:

• Kasside all soojendatud saapad;
• Kummikud ehk EVA (mööda jõge liikumiseks, kevadel marsruudi läbimisel);
• Kalossidega kedrid või jalatsikatted;
• Sokid: 2-3 paari puuvillaseid, 1-2 paari villaseid või isoleeritud;
• Termopesu ülemine + alumine;
• 2 paari pükse, matkapüksid (puuvill, membraan, fliis jne);
• Tuulekindlad püksid, vihmamantel;
• T-särgid 2-3 tk, soe jope või kampsun 2-3 tk;
• Kapuutsiga jope, anorak, sulevest;
• Kapuutsiga soe sulejope;
• Kindad, isoleeritud kindad või labakindad;
• Mitmed mütsid, kork või bandana, balaclava;

Isiklik varustus:

• Seljakott 90-120 liitrit, seljakotil keep;
• Magamiskott (mugavus t -5C°), vaip, popper;
• Esilatern + akude varukomplekt;
• Nõud: kruus, lusikas, kauss, nuga, termos 0,5-1 L, tikud;
• Päikeseprillid või suusamask;
• Isiklik esmaabikomplekt: külmetuse ja toidumürgituse vahendid, lai side, elastsusside, arstide poolt välja kirjutatud ravimid;
• Hügieeniline huulepulk;
• Hügieenikomplekt: tualettpaber, hambahari ja -pasta, seep ja rätik;

Spetsiaalne varustus:

• Kiiver;
• Jääkork;
• Kassid;
• Rakmed või turvasüsteem + 3 karabiini + enesekindlustus;
• matkakepid;

Ronijate varustuse rent

*Maksu on näidatud rublades tõusuperioodi kohta

Ronimine Munka-Sardyk (burjaadi keelest "igavene valge söe")

Kutsume teid osa võtma tõusust kõrgeimasse punkti Ida-Siber- Munku-Sardyk (3491 m üle merepinna). Mägi asub Burjaatia Vabariigi ja samal ajal Mongoolia territooriumil, kuna piir jookseb otse mööda tippu. Seetõttu ei roni te mitte ainult Ida-Siberi kõrgeimasse punkti, vaid külastate ka Mongooliat. Mäe nimi on burjaadi keelest tõlgitud kui igavene valge söe. Tegelikult on see nii: Munku-Sardyki massiiv on kaetud liustikuga ja isegi suvel on siin lund. Jalamil, 2650. kõrgusel, on uskumatu iluga järv. Täiesti ümmargune, raamitud majesteetlikud mäed Suur Sajaan, ülalt meenutab draakonisilma: suvel on see sinakasroheline ja talvel on see külmast külmunud ja jääga seotud.

Turnee kuupäevad 2019. aastal: 05.01.19 kuni 05.05.19, 05.09.19 kuni 05.12.19

Kestus 5 päeva, 4 ööd.

Pileti hind 11 000 rubla inimese kohta.

Ekskursiooni programm

1. päev. Sisseregistreerimine.

Väljasõit Irkutskist. Autoga sõites ületame Andrianovski kuru, millelt laskudes avaneb vapustav vaade Baikali järve lõunatipule ja lumiste tippudega Khamar-Dabani seljandikule. Järgmisena sõidame Burjaatia Vabariigi territooriumile ja meie tee kulgeb läbi maalilise Tunkinskaja oru, mida ümbritsevad mõlemalt poolt mäed: ühelt poolt vanamees Khamar-Daban, teiselt poolt teravatipulised tipud. taevasse tõusev ida-sajan. Nad saadavad meid liikumatute valvuritena piiriäärsesse Mondy külla, kus teeme väikese peatuse, et hankida eriluba piiritsooni külastamiseks. Veel paarikümne kilomeetri pärast toob buss meid Valge Irkuti jõe äärde, kust algab tee üles. Täna jalutame umbes viis kilomeetrit Bely Irkuti ja Muguveki jõgede ühinemiskohani. Siin asub baaslaager(1650 m üle merepinna). Õhtusöök lõkke ääres. Ööbimine telkides.

2. päev. Aklimatiseerumine.

Peale hommikusööki läheme esimesele marsruudile – aklimatiseerumisele. Täna tuleb ronida tippu nimega Obzornaya (2900 m üle merepinna). Sellest avaneb vaade kogu lähedal asuvale mägisele piirkonnale. Õhtul tagasi baaslaagrisse. Õhtusöök. Ööbimine telkides.

3. päev. Tegevused jääl ja lumel / Aklimatiseerumine.

Hommikusöök. Täna ronime 60 aasta oktoobri ehk "Katka-dura" tippu (3065m üle merepinna)! Meie marsruut viib meid mööda White Irkuti jõge üles Gorny kuruni (3050 m üle merepinna), mille raskusaste on 2A. Läbipääsu sadulast mööda keskmise raskusega harja kuni tipuni. 2005. aastal nähti kursil lumeleopardi jälgi! Siin avaneb meie ees meie homne värav – Munku-Sardyk ise. Samuti avaneb tipust lummav vaade peaaegu kõikidele selle tippudele ja möödakäikudele mägine piirkond. Tagasiteel laskume Gorny kurult teisele poole mäeharja ja naaseme laagrisse mööda Muguveki jõge. Õhtusöök. Ööbimine telkides.

4. päev. Munku-Sardyk ronimine.

Varajane hommikusöök. Tõus mööda Muguveki jõge Ekhoi järveni, mis asub 2650 m kõrgusel merepinnast. Lõõgastumine. Suupiste. Munka-Sardyk ronimine. Ülaosast on selgelt näha Mongoolia järv Khubsugul - Baikali vend, mis ulatub kaugele lõunasse. Siin saate hõlpsalt piiri ületada: astuge edasi - ja olete Mongoolias, astuge tagasi - Venemaal. Lõõgastumine. Suupiste. Laskumine järve äärde. Tagasi baaslaagrisse. Õhtusöök lõkke ääres. Ööbimine telkides.

5. päev

Hommikusöök. Hästi teenitud puhkus. Kogunemislaager. Tagasi Irkutskisse.

ekskursiooni maksumus: 11 000 rubla inimese kohta.

Hinna sees

• ülekanne Irkutski linn - Beli Irkuti jõgi - Irkutski linn;
• piiritsooni läbipääsu registreerimine;
• kogenud giidide saatel;
• majutus sisse talvetelk pliidiga või eraldi 2-3x kohalikud telgid(valikuline);
• toit;
• rühmavarustuse rent (bivaak- ja lõkkevarustus).

Lisatasu eest on võimalik rentida individuaalvarustust (magamiskotid, seljakotid, krambid, jäänaasklid jne).

Märkmed

• marsruudi jalakäijate osa kogupikkus on 40 km;
• Tähelepanu! Olenevalt ilmastikuoludest ja grupi seisukorrast on võimalikud muudatused ekskursiooniprogrammis juhendaja äranägemisel.

Vajalik isiklik varustus

1. Müts;
2. Päikeseprillid (vähemalt 3 kaitseastet, võib kasutada keevitamist);
3. Sulejope;
4. Tormijope ja püksid (tuulekindlad);
5. Labakindad (1 paar fliisi, kedrid, 1 varupaar);
6. Treki- või mägisaapad (baaslaagris viibimiseks on soovitav varupaar);
7. Kingakatted (kedrid, taskulambid);
8. Sokid (2 paari) + villased või termosokid;
9. Seljakott 80-100 liitrit;
10. vahtpolüuretaanmatt (karimat);
11. Magamiskott (temperatuuri režiimiga -10 ° С);
12. latern (soovitavalt esilatern);
13. Jääkork;
14. Kassid;
15. KLMN (kruus, lusikas, kauss, nuga).
16. Individuaalne esmaabikomplekt.

TÄHELEPANU!

Piiritsooni pääsmete väljastamiseks tuleb esitada dokumendid 3 nädalat enne ekskursiooni eeldatavat alguskuupäeva! Välisriikide kodanikele - 2 kuud.

Mul on nõbu, kes on mägironija. Viimati nägime üksteist 20 aastat tagasi, kui vend polnud veel mägironija, vaid kontrabass ja läbis Saraatovi järjekordselt matkalt raadiosaatja ja kuulipilduja õlgadel Tšetšeenia vabariigis. Seal teenis ta end lisaks sõjategevuses osaleja tunnistusel alandatud piletihinnale mõned metallklambrid selgroos, misjärel asus ta selja tugevdamiseks esmalt kaljuronimisele ja seejärel mägironimisele. Ta jookseb vahel ka maratone. Kuigi me ei näinud üksteist, aga känd on selge, aitäh sotsiaalsed võrgustikud suhelnud. Mitu korda kutsus ta mind endaga mägedesse, siis Elbrusele, siis veel kuhugi, aga midagi ei kasvanud kuidagi kokku. Sel aastal pakkus ta välja, et läheb koos temaga Ida-Sajaani mägede kõrgeimat punkti – Munku-Sardyki mäge Burjaatias – "vallutama". Seekord panin end kirja. Sellele otsusele aitasid kaasa venna kinnitused, et Munku-Sardyk on imejate mägi, ilma kategooriateta, nii et mul on lihtne seda ronida.

Üldiselt jagan nüüd oma muljeid. Mitmed reisibürood juhatavad turiste Munku-Sardykisse organiseeritult, nii et minu kirjutised aitavad ehk kellelgi otsustada, kas minna või mitte minna.

Aga kõigepealt ütlen, et ma pole kunagi mägironija olnud. Sõnadest üldiselt ja täielikult. Füüsiline vorm pole just kõige hullem, aga konkreetselt jätab soovida. Lemmik kehaline treening – seljatugi diivanil lamades, sülearvuti kõhul. AT matkamine läks kaugesse lapsepõlve ja unustas juba, kuidas seda tehakse. Kui ma teaks, mis fizukh see on, siis ma poleks eluga nõus. Üldiselt väljendis " vaba aeg”, selle sündmuse puhul on sõna "puhata" selgelt lisasõna. Allpool kirjutan vaid esmalt mägedesse sattunud teekannu mulje olemuse, nii et professionaalsed matkajad ja mägironijad võivad julgelt minu kirjutisi lehitseda, sest see hakkab nende jaoks igav.

Ühesõnaga, minu ülesandeks oli jõuda minimaalse varustuse ja selleks sobiva riietusega Irkutskisse, kus mu vend ja kamraadid pidid mind auto peale võtma, viima Tunka orgu, Valge Irkuti suudmesse. , kust tõus tegelikult pidi algama. Jah ... umbes kuu aega enne reisi saadi piiritsooni pääsmed, sest Munku-Sardyki mägi ei asu ainult selles, vaid Mongoolia piir läheb mööda selle tippu.
Muljed tekkisid kohe saabudes, kui nägin, kuhu minna.

Meeleheitel inimesed sõitsid sellele pepelaadile otse Jekaterinburgi alt. Muide, see on mõtlemisainet neile, kes virisevad, et tema elu on igav, aga seiklusteks raha pole. Ma arvan, et see seade maksab veidi rohkem kui Moskva-Irkutsk-Moskva lennu hinnasilt. Ja selle abil reisiti pool Venemaad Burjaatiasse ja siis minnakse läbi Hakassia Tuvasse, ronitakse Mogun-Taiga mäele ja siis tagasi Yoburgi, ööbitakse telgis ja süüakse seal valmistatud sööki. gaasipliit. Jah... üsna spetsiifiline ajaviide (kaugel Egiptusest kõik hinnas), aga kindlasti mitte igav. Tee kulges läbi Sljudjanka (linn Baikali järve kaldal), kuid “kuulsusrikas meri” polnud eriti muljetavaldav.

Oli koerakülm, Baikal oli jää all, Sljudjanka piirkonna rannik pole vähemalt praegusel ajal kuigi maaliline. Kus osutus maalilisemaks Tunkinskaja org, mille burjaadid on täielikult rahvuspargiks kuulutanud. See tähendas, et sisenemise eest tuli maksta raha (ma arvan, et 100 rubla inimese kohta). Tahan märkida..., vaatamata sellele, et tegelikult oli piirkond, kuhu me sõitsime, auk augus, oli teede kvaliteet väga korralik. Võrdle Saratovi piirkond(Euroopa, blaa!) Võin öelda, et Burjaatia teed lähevad järsemaks.

Kohalikud peavad pühaks Munku-Sardyki mäge, millega seoses on lähiümbrusesse kinni jäänud märkimisväärne hulk lendlehti, mis kutsuvad üles tõusust loobuma. Mulle tundub, et burjaadid ise on selle suhtes enam kui ükskõiksed. Mai alguses algab Munkal kõigi tulijate massiline tõus, mida nimetatakse mäefestivaliks. Praegu pole seal rahvast ülerahvastatud, mistõttu jõudsime sinna paar päeva varem.

(siit algab rada)

Kui nägin, kui palju varustust autost maha laaditakse, jagades selle mõtteliselt kampaanias osalejate arvuga, olin juba mõnevõrra masenduses. Öö sisse magamiskott ja telk, millele õhtuks langes lumepall, samuti hommikune pesemine külmas jões, ei lisanud samuti kuidagi optimismi.
Hommikul varustust ja toitu seljakottidesse laiali ajades selgus, et meil tuleb kanda umbes 30 kg. Vend vedas sorti juhina 120-liitrist seljakotti, mis minu hinnangul kaalus umbes 40 kg. Seda hoolimata sellest, et ta ise on 65 kg. kaalub.

Tee mäele läbib Bely Irkuti jõe jäätunud sängi jää. Kaardi järgi on sillast üle Bolšaja Irkuti tippu umbes 9 km. Tegelikkuses on jalutusraja siksakke arvesse võttes ca 14 km. Õpilastele nõukogude ajal Keskkool, lisan: kaardil olev kaugus on jalgade olemus, teine ​​jalg on kõrguste erinevus lähtepunkti tasemest tipuni ja seetõttu on tingimuslik hüpotenuus tõusu kujul paar kilomeetrit veel. Kuid see ei peegelda ikkagi tegelikkust. Kui tõus oli enam-vähem sujuv, siis kuidagi ikka talutav, aga siis, bla, hakkasid kivikesed, mida mööda oli vaja üles ronida. Roni vahel.

Üsna pea kattusin seebiga, higi ronis silmadesse, segunes päikesekaitsekreemiga ja keel kukkus õlale. Näo kaotusest päästsid ainult kompleksid. Rühmas oli tädi, kes pärlitas täpselt samasuguse seljakoti sirge näoga. Puhkepeatuste nõudmine ja liiga jultunud olemine oma füüsilise seisundi suhtes oli natuke jube. 6 tunni pärast, kui olin juba väsimisest väsinud, andis vend käsu telk üles panna ja ööseks sättida. Ma kokutasin nii palju, et pärast söömist sain hetkega maha, vaatamata teele sagan-dajlya (http://etochay.ru/etnicheskiy/dolgoletiya-sagan-dajlya.html) teele, mille me tee peal jalga lõime. Arvestades aga 5 tunni vahe Moskvaga ajas ja aklimatiseerumises, x / s, mis väsitas mind rohkem.

Järgmisel päeval pidime ronima päris tippu. Telki jätsid nad kogu rämpsu, kaasa võtsid vaid seljakottides soojad riided, termose teega ja turvarakmed. Lahkusime kell 8:50. Nagu varemgi, kui teaksin, kui kaugele minna ja mis teel, siis kindlasti sulanduksin. Enda õnneks ei kujutanud ma seda ette ja väljavaade, et ronides pole rasket seljakotti, tekitas valesid lootusi.

Perse! Me polnud veel Ekhoi järveni jõudnud, kuna tahtsin juba telki tagasi minna, olin jälle seebis ja keel õlal. Vend, ilmselt unustades, et tema grupis on nõrk lüli, tegi väga hoogsa tempo (tal on ainsana “igaks juhuks” raske seljakott koos varustusega kaasas). Selle tulemusel ei saanud meist teel tippu peaaegu keegi mööda, kui välja arvata üks kena noor daam mõnes moekas varustuses, kes nagu traktor meist ülesmäge trügis ja juba sealt alla laskudes tuli meile tipus vastu. seda. Järve ääres (see oli lumega kaetud) oli mitu telki ja inimesed hängisid. Tuul on alanud. Pidin lumelauarämpsu hankima ja soojendama. Tee, mida eelmised ronimiskaaslased olid tallanud, sai üles pühitud, nii et tuli ronida peaaegu põlvini lumes.

Tasapisi muutus mägi järsuks, kui poleks olnud saabaste krampe, oleks jalad konkreetselt libisema hakanud. Ekstreemmeetrid 150 (kõrgusemõõtja järgi) muutusid üldiselt jahedaks ja siis päris jahedaks. Juba oli vaja ronida, kasutades kõiki nelja moslat. Probleem oli ka selles, et juba tipus olnud kodanikud laskusid perioodiliselt ülevalt alla ja nendega oli väga ebamugav laiali minna. Kuskil 30-40 meetri kaugusel tipust tabati üks kutt, kes lamas lollilt kividel, nagu veest välja võetud kala. Ta oli nii väsinud, et ei suutnud enam üles ronida. Potz ütles, et nagu minagi, oli ta esimest korda mägedes ja nilbete sõnadega mõeldes imestas, et kuidas pagana pärast ta alla andis. Selle tulemusena ronis ta veidi hiljem tippu ja hüppas seal nagu jänku. Mis puudutab mind, siis umbes 80 meetrit tipust kere, ilmselt taipanud, et sureb peagi, turboülelaaduri, nii et ronisin üsna kergelt. Huvitav detail... Kõik mägironijad, keda kohtasime, tervitasid meid viisakalt (ja meie loomulikult nendega). Tundub, et tippu ronides olen selle tähendusele järele jõudnud. See pole lihtsalt viisakus ... see nõuab tõesti palju tervist, nii et seda veel kord vastutulejale soovida on õige tegu. Natuke ette vaadates, et mõnel lugejal minust nii kahju ei oleks, ütlen, et mu jalad ega õlad ei valutanud pärast seda sorti ega saanud isegi hõõruda. Põhiprobleem on hingeõhk ja selg, sest nagu ma enne ütlesin, pole 100-liitrine seljakott mu elus kordagi maksustanud, surnud tõstmisest häbiväärselt kõrvale hiilinud.

Meil vedas väga, sest 20 minuti pärast, kui olime tõusnud, läks tuul pilved veidi laiali ja meil oli rõõm näha ülevalt Mongoolia territooriumil asuvat Khubsugul järve. Minu üllatuseks see töötas rakuline(telefon ei olnud kolmandat päeva võrgus), nii et sai kõigi ees eputada, kelle ette tahtsin, otse kohast.

Alla tagasi minna oli palju lihtsam, känd on selge, v.a väga järsu kaldega kohad. Nendel aladel oli alla minek raskem kui üles ronimine. Tagasi telki jõudsime 11 tundi hiljem, väljapääsu algusest.

Järgmisel päeval rämpsu ja telgi kokku korjanuna laskusime "tsirkust" alla, kus telkisime Valge Irkuti ja Muguveki (nn "strelka") ühinemiskohas. Ronijaid ja turiste oli juba hunnikutes, telke oli hunnikutes ja isegi magneteid müüdi.

Panime telgi püsti, mille peale vend teatas pidulikult, et kuna ilm oli kehv, siis saime lühikese aja jooksul tõusu vastu, BINGO!!!, auhinnamäng!, boonusena ronime ka Obzornaja mäele, rada kuhu läheb läbi naaberkuristiku. "BLAAAAAT!!!" - mõtlesin, sest mul oli juba kramplikus ja kiivris kõndimisest kõrini. Püüdsin tuimalt alternatiivi pakkuda, lisapäeva õlle ja vanniga tasandikul, kuid jäin vähemusse. Ühesõnaga ronis Obzornayasse. Otsustavast läbimurdest selle tippu (küngas nägi rohkem välja nagu künk) päästis vaid see, et lahkusime laagrist pärast lõunasööki ja otse selle mäe jalamil, kus see kivi seisab, oli juba hilja. .

Nõlvad olid kaetud betoonmudaga ja lund hakkas sadama. Pärast kõigi poolt- ja vastuargumentide hindamist otsustasime mitte ronida, mille üle oli mul tohutult hea meel.

Tagasiteel (alla) nii sel kui ka järgmisel päeval sai kuidagi paremini pildistatud.

Pärast ööbimist “strelkal” läksime alla B. Irkuti sillale, kuhu jätsime auto, misjärel liikusime Arshani (kohalik kuurort). Kui me lahkusime, oli festivalile tulnud juba tohutult rahvast. Sillaalune ruum oli tihedalt autosid täis.

Enne kui kirjeldan viimast paari päeva Burjaatias, räägin paar sõna Putini kurikuulsatest võitlusburjaatidest (kat. PTN PNH), kes Svidomo ütluste kohaselt vallandati ... või olid nad mingi Ilovaiski alluvuses. .
Kinnitan autoriteetselt, et need on olemas. Paljusid, võib-olla mitte samu, muidugi nägin Munku-Sardyki ümbruses. Neid on kahte tüüpi. Esimesed on kuulipildujatega ja kamuflaažis burjaadid - piirivalvurid, kes on meie passe ja piiritsooni pääseb kogu aeg 5-6 korda kontrollinud. Teised on ronimisvarustuses rahvahulgad, kes lükkavad kopsakad seljakotid ülesmäge, absoluutselt vabatahtlikkuse alusel, ilma igasuguse sundimise ja pettuseta. Nende hulgas oli nii alaealisi kui ka selgelt eakaid mõlemast soost inimesi. Isegi vanaisad olid habemega. Mõned vedasid lisaks tohutule seljakotile ka lumelaua või suusad üles. Erinevalt minust oli see nende jaoks täiesti normaalne. Inimestele sellised väljasõidud ilmselgelt meeldisid.
Üldiselt võtaksin sellised inimesed mobilisatsiooni korral arvele sõjaväelise registreerimise ja värbamise büroodes, nagu vanasti tehti isiklike sõidukitega. Tihedale seltskonnale mägironijatele, kes ronivad 40 kg-ga mäkke. -mi seljakotid, ööbige telgis lumes ja tehke tuleriidal süüa - see on valmis sabotaaži- ja luuresalk, peate neid lihtsalt veidi koolitama lõhkeainete, relvade käsitsemise ja vangistuse keeltes.

Aprill 2018 marsruut: Irkutsk - Mondy (A-164) - Munku-Sardyk.

Munku-Sardyk kõrgus merepinnast on 3491 meetrit, see on kõrgeim kõrge tipp Ida-saiyan. Mägi asub Burjaatia (Venemaa) ja Mongoolia piiril.

"Matkuliste sõbrad" kutsusid mind Munka-Sardykisse matkama ja koolisõidu kuupäev oli ette määratud. Kuna Munku-Sardyk asub Vene-Mongoolia piiril, on vaja eelnevalt hoolitseda piiritsooni läbipääsu eest - Vene Föderatsiooni kodanike taotlusi arvestatakse kuni 30 päeva, välismaalaste taotlusi kuni 60 päeva. . Kandideerida saab kaugjuhtimise teel kas avalike teenuste veebisaidi või e-posti teel. Tellisin läbipääsu riigiteenistuse kodulehe kaudu, postiaadressile saatmisega, kõige jaoks läks 10 päeva ja pass oli käes. Siit leiate kogu põhjaliku teabe loa saamise kohta https://angara.net/forum/t106692

Jõudsime Irkutskist Mondys asuvasse piiripunkti korralikul asfaltteel umbes 4 tunniga, aega kulus pool tundi. piirikontroll, misjärel tõkkepuu avati ja edasi sõitsime Valge Irkuti suudmes oleva sillani, kust algab rada Munka-Sardykisse. Autod jäeti jurta kõrvale parklasse, seejärel trampisid sillalt nooleni (Bely Irkuti ja Muguveki jõgede ühinemiskoht).

Internetis teavet kogudes lugesin palju arvustusi ja artikleid Munka-Sardykist, lugusid sellest, kuidas on moraalselt ja füüsiliselt väga raske ronida, et mõnel inimesel tekkisid haruldase atmosfääri tõttu tõsised terviseprobleemid, kuna mõnikord juhtus õnnetusi. kui inimesed järskudelt nõlvadelt alla murdsid, umbes laviinidest, mis perioodiliselt mägede nõlvadelt alla laskuvad. Nad hirmutavad turiste. Info läks lahku ka tõusuks kuluva aja osas, mõnel kulus 5 päeva, teistel õnnestus sillalt ronida ja laskuda päevaga.

Artikli lõpus avaldan oma arvamuse kõigis vastuolulistes küsimustes.

Jalutasime seljakottidega 2 tundi nooleni, panime kohapeale baaslaagri püsti ja asusime hommikul Munka-Sardykisse ronima.

Öösel sadas palju lund, hommikul ei lakanud lund ikka veel sadama. Pilved rippusid väga madalal, Munku-Sardyki tippu polnud näha.

Liustikul ohutuks ronimiseks on vaja ronimisvarustust. Laenasin ainult krampe, jääkirvest kaasas ei kandnud, mulle piisab matkakeppidest. Tõus ülesmäge on väga järsk, kohati läheb alla vaadates väga hirmutavaks. See on füüsiliselt ja moraalselt raske, nägin seda nii enda kui ka ümbritsevate jaoks isiklikult, teel kohtasin tüdrukut, kellel on kõrgusekartus, ta ei jõudnud harjast kaugemale (100 meetri lõik tippu ), nad kartsid.

Munku-Sardyki tipust on näha Mongoolia tasandikud ja Khubsuguli järv, Baikali järve põhjaküljelt. Kahjuks ei saanud me tiheda pilvekatte tõttu kogu seda ilu ette kujutada. Ülaosas haarab mobiilside kinni, kuid rändlusega tuleb olla ettevaatlik, kuna mägi asub kahe riigi piiril - samm paremale rändleb Mongoolia, samm vasakule on Venemaa operaator.

Mäest alla minek on palju kiirem kui mäest ronimine, aga laskumine pole minu juuresolekul vähem ohtlik, mees otsustas tagumiku peal nõlvast alla liikuda, samas krampe maha võtmata. lõppes mu jala väljaväänamisega. Kõigil on erinev aeg Munka Sardyki otsa ronida ja erinevalt laskuda, kahe päevaga saime hakkama, tagasiteel kohtasime seltskonda, kes oli tagasi pöördumas, neil õnnestus ühe kerge päevaga sillalt seljakottidega Munkale minna ja tagasi tulla. . Kõik oleneb ajast, füüsilisest ja psühholoogilisest ettevalmistusest, aga kui ei kiirusta, kulub reisiks 2,3 päeva. Eraldi tahaksin avaldada tänu oma "sõpradele matkajatele", ilma kelleta poleks minu tipu vallutamine toimunud.