Sopka Ijen je aktivní sopka v Indonésii. Jiné jméno je synonymem pro název místního sirného jezera Kavakh Ijen nebo jednoduše Kavakh.

Nachází se v hustě obydlené oblasti ve východní Jávě, je to hranice 2 okresů: Bondowoso a Banyuwangi. Tato sopka je komplex sestávající z více než tuctu sopečných objektů: stratovulkány, sopečné kužely, krátery umístěné v okruhu 20 km kolem kaldery.

Kráter sopky Ijen je jedním z nejatraktivnějších a nejnebezpečnějších na Zemi. Aktivní sopka, která neustále chrlí oblaka sirného kouře.

Sopka Kawa Ijen není jako její protějšky. Uvnitř jeho sopečné mísy to není hořlavá láva, která vře, ale tiše se šíří, obklopené skalami, nadpozemské jezero úžasné krásy se stejným názvem - Kavakh Ijen. Jeho rozměry jsou 950 krát 600 metrů, objem je 36 milionů metrů krychlových. Ale není naplněný vodou, ale směsí koncentrované kyseliny sírové a chlorovodíkové, a horký: jeho teplota na povrchu je asi 60 stupňů, u dna je ještě vyšší. Jednou byl do tohoto jezera na dvacet minut spuštěn hliníkový plech, a když byl vyjmut, tloušťka kovu se stala srovnatelnou s nejtenčí látkou. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby náhle začala erupce? Když magma vaří hrozný obsah jezera a tuny kyseliny stoupají do vzduchu? Tato hrozba není neopodstatněná. Indonéská vláda v roce 2012 nastavila úroveň aktivity Kawa Ijen na žlutou značku a dodnes varování nesnížila. Ale jezero Kawah Ijen vypadá úžasně!

Barva jeho povrchu je proměnlivá, je buď jablkově zelená, nebo smaragdová, případně malachitová s tyrkysovým nádechem. Na břehu a v dálce jsou na šedých žilnatých skalách rozesety různě velké bloky jasně žluté barvy. Toto je přírodní síra. Zpočátku je tekutý, krásné tmavě červené barvy a plazí se po svazích jako láva. Chlazení - rozjasňuje, získává barvu jantaru. Poté zežloutne a ztvrdne. V noci začne tekutá síra, oxidující, zářit neskutečně modrými, modrými světly a záblesky, fantasticky proměňující okolí. Toto je modrá láva. A během dne se pálení označuje jako kouřově bílé palice. Spousta trysek kouří podél svahů kráterového trychtýře, buď pára nebo kouř. S největší pravděpodobností tak z hlubin pod tlakem prasklinami uniká vodní pára a s ní jedovatý chlorovodík, dusivý oxid siřičitý a ještě škodlivější a zákeřnější sirovodík.

Pálení provází šest set stupňů Celsia, záření není za denního světla příliš intenzivní, v celé kráse ho lze pozorovat pouze v noci.

Vyfotit tuto podívanou není snadný úkol. Francouzský fotograf Olivier Grunewald se na takové snímky specializuje bez použití jakýchkoli filtrů a úprav snímků. Aby to mohl udělat, musí počkat do západu slunce, kdy jsou vidět modré plameny. Pracuje s plynovou maskou, aby se zabránilo vdechování toxických výparů.

V blízkosti jezera místní obyvatelé odedávna těží síru. Je to velmi těžká a nebezpečná práce. Lidé ručně nakládají koše s hrudkami síry a náklad pak odvážejí do nedalekého údolí, kde dostávají platbu za těžbu. Koš se sírou obvykle váží 75-90 kg a musí se nést asi 300 metrů do kopce a pak ještě 3 km po sestupu z kráteru do nejbližšího cukrovaru, ve kterém se síra používá při čisticích procesech. Většina pracovníků podniká tuto cestu dvakrát denně a podle údajů z roku 2010 dostávají přibližně 10–13 USD denně.

Na místní poměry jde o vysoce placenou a prestižní práci. Ostrov Jáva má velmi vysokou hustotu obyvatelstva a nezaměstnanost. Horníci síry jsou jakousi pracovní elitou.

Lidé, kteří tuto práci vykonávají, si často stěžují na problémy s dýcháním. A není se čemu divit, protože být dlouhou dobu v kráteru Ijen bez plynové masky je zdraví nebezpečné. Pracovníci zase často zanedbávají ochranu, když jsou v blízkosti síry.

Sirné výpary jsou tak nebezpečné pro zdraví, že průměrná délka života pracovníků je pouze asi 47 let.

Náš pětidenní výlet na Jávu jsme naplánovali zpět v Moskvě, v únoru, kdy jsme si koupili letenky. Potíž byla v tom, že obvykle cestují po Jávě z Yogyakarty směrem k trajektu na Bali a cestou navštěvují chrámy a sopky, ale naše trasa byla přesně opačná. A tak plán dopadl takto: dostat se na trajekt z Bali na Jávu, přeplavat úžinu a v první řadě navštívit sopku Ijen. Pak jsme chtěli vidět panorama se sopkou Bromo, z ní se vydat do Yogyakarty k chrámům Borbodur a Prambanan. A pak z Jogji letadlem zpět na Bali. Zdá se, že je vše jednoduché, ale kromě koupené letenky z Jávy na Bali jsme o přesunech po zbytku cesty měli jen mlhavou představu.

Teď, když píšu tento příspěvek, po celé trase už víme, jak to bylo možné udělat někde levněji a někde pohodlněji. Ale co se stalo, stalo se a jsem rád, že vše dopadlo tak! A napíšu vám všem stejné alternativní možnosti dopravy.

Pokud se rozhodnete dostat se na Jávu trajektem, pak by poměrně levnou možností bylo koupit si lístek na autobus na trajekt v Denpasaru. Některé autobusy také nakládají na trajekt, ale nevím, kam potom jedou. Na Jávě, poblíž přístavu Ketapang, si můžete vzít taxi do Ijenu. Náš přítel, průvodce na Bali jménem Whisky, řekl, že cena takového přesunu by byla asi 350 tisíc rupií (asi 40 dolarů). Jelikož se nám nechtělo jet brzy ráno z Kuty do Denpasaru a běhat a hledat, kde něco koupit, bylo rozhodnuto vzít auto s řidičem. Cesta z Kuty do přístavu Gilimanuk bude stát asi 400 000 rupií. Cena trajektu na Jávu pro auto je 100 tisíc rupií (10 dolarů), pro lidi ještě méně. Teď pochopíte, proč to píšu)))
Jelikož jsme v normálním balijském stavu „uvolněni“, odložili jsme hledání řidiče na poslední chvíli. Ve výsledku jsme večer před odjezdem koupili zájezd v obyčejné turistické kanceláři v Kutě. Dlouho jsme smlouvali a dohodli jsme se, že za 1 300 000 rupií nás odvezou do jednoho z hotelů na svazích Ijenu. Jelikož to není těžké spočítat, tak jsme samozřejmě přeplatili. Nevím, proč jsme nepoužili whisky, myslím, že by to bylo levnější. Ale jak se říká na Bali: tak by to mělo být))
V 6:30 ráno bylo auto u našeho domu a každé dvě minuty nám trhal telefon s dotazem, kde jsme a kdy vystoupíme! Vyšli jsme ven a ukázalo se, že kromě řidiče pojede s námi i náš kamarád, který zájezd včera večer prodal! Ptali jsme se, co tady dělá, ukázalo se, že řidič nezná cestu k sopce. To samozřejmě není pravda, no, společně je to zábavnější! Nastupte do auta, jedeme!
V 10 hodin jsme již byli v přístavu Gilimanuk. V tomto místě mezi ostrovy je velmi malá úžina a otevírá se malebný výhled na Jávu.

o. Java, pohled z asi. Bali přístav Gilimanuk (Gilimanuk)

Jelikož jsme vstávali velmi brzy a nestihli se před odjezdem nasnídat, měli jsme velký hlad. Víte, obecně miluji rýži a kuřecí maso a mám rád všechny druhy nasi goreng z místní kuchyně, ale nejtěžší na celé naší cestě na Jávu bylo, že jsme nejedli prakticky nic jiného. Dokonce i na snídani! A dalším znakem každé asijské kuchyně jsou pálivá jídla. A tak paní ve warungu (místní kavárně) dlouze vysvětluji, že není potřeba pikantní vůbec, ani trochu, ale nakonec dostanu své nudle, které se bez slz nedá jíst, hádejte proč... Dima jedl rýži smaženou se zeleninou a rád, že nebyla tak ostrá, štěstí!
Po snídani jsme se nalodili na trajekt a přesunuli se úžinou na Jávu. Při tomto přesunu mě opět zasáhlo a velmi rozrušilo obrovské množství odpadků v oceánu.
Po trajektu jsme se vydali směrem na Ijen. Dima má v telefonu navigátor, ale cesta, kterou nás naši přátelé vedli, tam nebyla vyznačena, obrázek ukazoval, že jdeme přímo džunglí. A brzy internet úplně zmizel, takže pokud se sem chystáte na vlastní pěst, nechejte si mapu pro sebe, nebo si ji pro každý případ vytiskněte!
Dříve byla cesta, po které jsme jeli, dostupná pouze džípem, ale nyní je dána do pořádku, položen asfalt a dá se po ní jezdit jakoukoli dopravou. Naše auto těžko šplhalo do prudkých kopců, takže jsme jeli docela pomalu a dlouho, ale dokázali jsme vidět tu krásu kolem nás!

Cestou jsme míjeli místo, odkud začíná výstup na sopku. Párkrát jsme zabloudili, což je zvláštní, protože silnice je jen jedna a jen jednou se rozchází do stran. V horách poblíž Ijenu je mnoho kontrolních bodů, kterými Dima pokaždé zapsal do svého zápisníku návštěv.
Asi půl hodiny jízdy od Ijenu jsou dva malé hotely: Arabica (Arabika Homestay) a Catimor (Catimor Homestay), to jsou podle nás nejlepší možnosti ubytování.

Myslím, že rozdíl mezi nimi je malý, Catimor se zdá být dražší a zvolili jsme Arabiku. Přijeli jsme do hotelu, ukázalo se, že je téměř prázdný, a rozhodli jsme se, že nám to pomůže snížit cenu bydlení. Hotel má tři varianty pokojů: Economy s vybavením na dvoře, standardní sprcha s WC na pokoji a tzv. VIP pokoje, jsou o něco upravenější než standardní a s TV. Pán správce nám oznámil ceny a šli jsme se podívat na pokoje. Volili jsme mezi standardem a VIP, pohled na standardní pokoje je spíše tristní, ale ani VIP nezáří komfortem. Rozhodli jsme se vzít VIP, který trochu snížil cenu, ALE ... Poté, co jsme sledovali, jak se cena náhle změnila, samozřejmě ve velkém stylu, například kvůli neznalosti angličtiny, správce udělal chybu v číslech! Ve výsledku vyšly ceny následovně: ekonomický pokoj byl 150 tisíc rupií (17 dolarů), ale nebrali jsme to v úvahu, standard za 250 tisíc rupií (28 dolarů) a VIP pokoj stál 350 tisíc (39 dolarů ). Všechny naše pokusy o snížení ceny selhaly. Jak jsme později pochopili, jednak kvůli nedostatku konkurence a jednak kvůli plné důvěře, že i s touto cenou budou všechny pokoje obsazené, jak se nakonec ukázalo! Vzali jsme si standardní pokoj, obecně strávit noc bude stačit.
Další věcí bylo najít transport do Ijenu a zjistit, jak opustit tuto divočinu směrem k sopce Bromo.
S prvním bodem bylo vše rychle rozhodnuto, bylo nám nabídnuto kolo za 150 tisíc rupií (16 USD), ačkoli obvykle kolo stojí 50 tisíc na den. Stejně jako s bydlením rozhodně odmítli smlouvat. Sice nabízeli, že vezmou kolo za 100 tisíc ale s řidičem, čili by vyšla 2 kola! Tady je matematika, doprava s řidičem je levnější než doprava bez něj :)
Cesta z této vesnice ale nebyla tak snadná. Zmizela nejjednodušší možnost vzít řidiče autem, protože tady nikdo auto nemá. Bylo nám řečeno, že můžeme brzy ráno vyrazit autobusem do jednoho z měst na úpatí hor a tam už jsme hledali cestu dál a zastavili jsme se tam.
Po zjištění všeho jsme povečeřeli smaženou rýži s kuřecím masem, vypili čaj, který je zde mimochodem kdykoliv zdarma a vydali se prozkoumat cestu do Ijenu.
Jak jsem již psal, je tu jen jedna silnice, ale rozhodli jsme se, že je lepší po ní jet, dokud je světlo, aby se v noci lépe navigovalo. A přivezli nám staré kolo, Dima si musel sám přepínat rychlost, musel si na to zvyknout. Cestou jsme viděli spoustu krásných výhledů. Vrcholy hor a kávové plantáže na jejich svazích, mraky plující mezi skalami, na každém kroku se mi chtělo zastavit a vyfotit tato prostranství.

Blížil se večer a jelikož jsme byli vysoko v horách, citelně se ochladilo. Začali jsme se vracet do hotelu a cestou si užívali krásný západ slunce!

Ve vesničce Sempol, kde se nachází náš hotel, je u mešity náměstíčko, kde prodávají nejrůznější věci. Pokud nemáte připravené teplé oblečení na vzestup, zde si můžete koupit kalhoty a bundu, sušenky a vodu na cestu. Koupili jsme dima tepláky a nějaké jídlo.
Když se v hotelu zeptali jednoho ze správců, kdy je lepší odejít, abyste měli čas vidět modrý oheň (modrý oheň) hořící v kráteru, vytvořili plán výletu.
Počítáme asi takto: svítání v této části Jávy začíná asi ve 4:30 ráno, tedy přesně ve 4 (nebo lépe o něco dříve, abyste měli čas sejít do kráteru) musíte být nahoře. Výstup trvá 1,5 hodiny, což znamená, že začínáme od nohy ve 2:30. Cesta z hotelu k výchozímu bodu trekkingu trvá asi 40 minut, což znamená, že musíte opustit hotel s malým odstupem v 1:30. Vstávání odchází v jednu v noci, touhle dobou chodím většinou spát :) Ale jelikož jsme vstávali brzy ráno, byli jsme po dlouhém dni unavení, a když se setmí, tak se tu moc nedá dělat. svačinu a balení jsme rychle usnuli.
A nyní nastal okamžik XX! Probudili jsme se, vypili čaj, teple se oblékli, popadli teplou hotelovou deku, abychom nahoře neumrzli, a vydali se na cestu do Ijenu.
První potíže na sebe nenechaly dlouho čekat. V noci se orosila, motorka nám zřejmě zvlhla, vychladla a odmítala nastartovat. Dima použil startovací pedál. Několik pokusů o spuštění našeho clunkeru s jeho pomocí bylo neúspěšných, snažili jsme se ho roztlačit, to také nepomohlo. Vrátili jsme se k pedálu, Dima ho sešlápl vší silou, uklouzla mu noha a najel na hranu pedálu. Vážně jsem si pořezal chodidlo, ale ještě musíme vylézt na horu! K našemu štěstí se motorka brzy rozjela a my jsme jeli po noční silnici a před zimou se zabalili do pláštěnek.
Pak už šlo vše podle plánu a asi po 40 minutách jsme byli na místě startu. Viděli jsme světlo v malém domku, zajeli k němu, vyšel nám naproti muž a navrhoval, kam bychom kolo mohli dát. Souhlasil, že bude naším průvodcem. Za to jsme mu zaplatili 150 000 rupií. Musím hned říct, že by šel za 100 nebo možná méně, pokud byste v podstatě smlouvali, ale rozhodli jsme se souhlasit.
Zde stojí za zmínku, že před časem bylo kvůli zvýšení aktivity sopky uzavřeno oficiální sledování. Kvůli tomu se tu neprodávají lístky, nejsou tu žádní speciální průvodci, z našich se vyklubal sírový horník! Samozřejmě si tam můžete vylézt sami, přes den chodí tolik lidí, ale stále nezapomeňte, že je to aktivní sopka a my máme ještě noc, kromě toho je lepší, když je poblíž člověk, který se dobře vyzná. v oblasti!
V Moskvě, při přípravě na cestu, jsme si koupili čelovky, ale měli jsme štěstí v noci s měsícem, byl skoro v úplňku a dobře osvětlené všechno kolem! Silnice je zde široká a dobře uklizená. Stoupání není prudké, protože stezka se vine vodorovně podél svahu a nevede přímo nahoru. Ale kvůli tomu se cesta prodlužuje, i když to není děsivé. V tu chvíli jsem se rozhodl, že tohle je moje nejjednodušší sledování! Ale když se podívám trochu dopředu, řeknu, že po pár dnech na sopce Bromo jsem zjistil, že to může být ještě jednodušší!
Vyšplhali jsme na vrchol podle plánu a cestou jsme předběhli pár skupinek turistů. A tady máme černou propast kráteru a na jejím dně hoří modrý oheň, nebo jak tady všichni říkají Modrý oheň!

Modrý oheň (Blue Fire), Ijen Volcano, asi. Jáva

Když se podíváte pozorně, můžete na fotografii vidět malé lidi a rozsah tohoto požáru je okamžitě jasný. Úchvatný pohled! Oheň je vidět, jen když je tma, za denního světla je vidět jen kouř. Na dně kráteru je také jezero. Na světle má neuvěřitelnou světle zelenou barvu a z velkého množství síry se zvyšuje její kyselost. Někteří píší, že jezero je naplněné kyselinou sírovou, ale není to tak úplně pravda, například jsem si tam umyl ruce. Voda v něm byla docela horká.
Pak jsme začali sestupovat do kráteru, to už se postupně rozednívalo a otevíraly se neuvěřitelně vesmírné výhledy.

Kráter sopky Ijen Jáva

Sestup ke dnu je dost prudký, klikatý a co chvíli na sraz jdou sirníci s košíky naloženými do posledního místa. Pekelná práce!

Těžař síry, sopka Ijen

A tady jsme dole, šokováni tím, co vidíme kolem. Výhledy na kráter se ani nebudu snažit popisovat slovy, podívejte se na fotky!
Náš průvodce začal vyprávět, jak se těží síra.
Z děr v hoře vycházejí sopečné plyny, které skutečně hoří. Jsou zde položeny i obrovské keramické trubky, ve kterých se usazuje kondenzát a sirné páry.

Díky vysoké teplotě, téměř 250 °C, síra, která se dostala do potrubí, nezmrzne, ale vyteče ven. Zpočátku je to ohnivě červená barva, po vychladnutí se stává jantarově průhlednou a po chvíli je jasně žlutá.

Akumulace síry, sopka Ijen

Normální dýchání kvůli plynům a výparům na dně kráteru nebylo možné. Velmi silně páchne po sírě a po chvíli začne lechtat v krku a objeví se kašel. Věděli jsme o tom a opět jsme si v Moskvě předem koupili dobré dýchací masky. Ale ti, co tam pracují, takový luxus nemají a lze snadno uhodnout, jak taková práce ovlivňuje zdraví horníků! Na konci výletu jsme samozřejmě jednu z našich masek věnovali našemu průvodci. A takhle vypadal Dima.

Po vychladnutí se síra sbírá a dává do košů. Jejich průměrná hmotnost je od 70 do 90 kg! A pak to všechno na svém hrbu tahají nejprve nahoru z kráteru a pak dolů.

Mezitím se docela rozsvítilo a my se blížili k jezeru. Doslova nás to hypnotizovalo, byl tu pocit, že jsme na jiné planetě!

Sopečné sirné jezero, Ijen, Jáva

Je čas se vrátit, náš průvodce se zeptal, jestli nám nevadí, když po cestě popadne košík síry, nám to samozřejmě nevadilo.

Horníček síry a dirigent na částečný úvazek

Dima se rozhodl pomoci našemu příteli a vzal jeden z košíků. Ale daleko nedošel! Když se podíváte pozorně, uvidíte na košících nápis PLAY BOY. Je hezké vidět, že ani v tak těžkých podmínkách lidé neztrácejí smysl pro humor, vtipkují, hecují se a smějí se. Obecně neztrácejte odvahu.
Náš kamarád sebral košík a šel dost svižně po skalnatém svahu. V tu chvíli jsem si uvědomil, že moje práce je jen věčná dovolená!

Následoval jsem ho s přikrývkou nadváhou.

A za mnou je Dima. Podle mě byl naštvaný, že jede bez košíku;)

Kráter sopky Ijen Jáva

Cestou jsme neustále zastavovali a obhlíželi místo těžby síry už z dálky. A pokaždé jsme otevřeli nový pohled!

Těžba síry, sopka Ijen

Když jsme vystoupali na vrchol kráteru, posadili jsme se a čekali na svítání. Tady nám přišla vhod deka odvezená z hotelu.

Slunce pomalu vycházelo zpoza hor. A opět tu byl pocit, že jsme na jiné planetě!

Do této doby začali na sopku lézt další turisté, ne každý je připraven vylézt sem v noci a někteří o modrém ohni nevědí. Turistů je každopádně přes den mnohem více. A místní podnikatelé toho využívají. V noci jsme si toho nevšimli, ale na začátku cesty ke kráteru je cedule, že je velmi nebezpečné slézt dolů, a to je pravda, a když se rozednilo, poblíž cedule se objevil hlídač, který nikoho nezklamal bez průvodce. A samozřejmě za určitou částku buď doprovodil turisty ke dnu, nebo poslal svého kamaráda.

Slunce dál pomalu vycházelo a čím dál víc osvětlovalo kráter....

A na opačné straně byl stále vidět Měsíc, který pomalu opouštěl svah.

Úžasný kontrast!

Pohled z jiného úhlu na kráter sopky Ijen.

A toto je cesta, po které musíme jít, samý okraj kráteru!

A opět kráter sopky.

Chvíli jsme poseděli a začali sestupovat ze sopky. Rychlým tempem se s námi řítili síroví horníci noční směny.

A stále více lidí pracujících po ránu přicházelo na sraz s prázdnými košíky.

Byl jsem moc rád, že vyšlo sluníčko a oteplilo se. Rozhodl jsem se vyfotit na pozadí výhledu z výšky téměř 2400 metrů. Tohle určitě není Agung s Rinjani, ale je to také moc krásné!

Všude kolem se tyčí vrcholy, nevím, jestli jsou to sopky nebo ne, ale jsou si velmi podobné.

Cestou jsme narazili na jednoho horníka síry, byl bez prstů. Neví se, jestli to souvisí s jeho prací nebo ne, ale všechno může být.

O něco níže, podél svahu, je kontrolní váha, zde horníci váží koše. I když ve skutečnosti docela přesně cítí svou váhu z ruky, rukama.

Zde uspořádají přestávku na kouření a turisté pijí čaj a svačí.
Můžete zde také zakoupit figurky vyrobené ze síry. Vyrábějí je sami horníci. Jsou tam postavy z forem v podobě zvířátek a srdcí, tam jsou v podobě rampouchů jako síra teče. A jsou tam hromady jako mraveniště, to je ze síry kapající do vody. Za druhý respirátor jsme vyměnili jeden podobný mraveništi a další v podobě rampoucha nám předložil náš průvodce. Pokud si je koupíte, pak můžete smlouvat, ceny si vymyslí sami se zaměřením na velikost figurek.

Nejprve ale nejdůležitější „šéf“ vše řádně zkontroluje!

Na místě shozu všichni trpělivě sedí a čekají, až na ně přijde řada s vážením košíků.

Dva u vah pomáhají zvednout náklad na váhu a další váží, zaznamenává data a dává horníkům účtenky, podle kterých dostávají peníze do okénka vedle. V průměru to najednou vyjde na 75 tisíc rupií (asi 7,5 $). Za směnu jezdí dva výtahy. Někteří přivezou na jednu cestu dvě třmeny, jednu nejprve trochu nesou, nechají ji a následují druhou, takže je celou cestu vymění.

Po zvážení je obsah košů odeslán do kamionu.

Rozloučili jsme se s naším průvodcem, museli jsme se vrátit do hotelu a připravit se na autobus. Než jsme ale nasedli na kolo, šli jsme hledat záchod. Obecně je tam normální, ale vzhledem k tomu, že je sopka oficiálně uzavřena, nefunguje přívod vody, respektive toaleta. A jelikož je zde hodně turistů, byl tento problém vyřešen takto.

A když jsme toto místo hledali, narazili jsme na parkovišti na řidiče mikrobusu. Zeptal se, jestli potřebujeme někam jet, sotva jsme mu vysvětlili, že nejdřív se sami vrátíme do Arabiky na kole a pak musíme jet směrem k sopce Bromo, do města Probolingo. Naštěstí pro nás tam šel. Řidič nám nejprve oznámil cenu 600 tisíc rupií (65 dolarů), my jsme tuto částku vyjednali na 400 tisíc (45 dolarů) pro dva. Radostný usedl na kolo, které opět odmítalo nastartovat, tlačili ho z kopce a rychle jeli do hotelu. Posbírali jsme si věci a zanedlouho jel nahoru mikrobus. Sedli jsme si na zadní sedadlo a cestou jsme si ještě trochu prohlíželi výhledy na hory kolem nás.

Mount Merapi chrlí oblaka kouře a popela, ostrov Jáva, Indonésie. (REUTERS/Dwi Oblo)
Obecně je samozřejmě na planetě mnoho míst, kde se zdá, že lidé žijí v rozporu s přírodou. Buď tornádo každý rok zdemoluje všechny domy, nebo povodeň zaplaví celou domácnost, ale také neustále dochází k sopečným erupcím. Co lidi na takových místech drží?
Nešťastná Indonésie je vždy v epicentru katastrof. Pouze na jednom z ostrovů země - Jávě - je asi 120 sopek, z nichž 30 je aktivních (například Mount Merapi). Velké erupce Merapi jsou pozorovány v průměru každých 7 let, malé - asi 2krát ročně a sopka kouří téměř každý den. V této kolekci vám dáváme do pozornosti fotografie strašlivé erupce sopky Merapi, v důsledku které byly zničeny vesnice a umírali lidé.

Farmář stojí v rýžovém poli na pozadí erupce Mount Merapi, ostrov Jáva, Indonésie. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Jáva je se 136 miliony obyvatel nejlidnatějším ostrovem světa a jednou z nejhustěji osídlených oblastí naší planety. Jeho 136 milionů obyvatel tvoří 65 % celkové indonéské populace. Světoznámý ostrov má přes 120 aktivních sopek. Přidejte k tomu řadu významných národních parků, dvě slavné antické památky, deštné pralesy, čajové a rýžové plantáže, velká města, velké vlny pro surfování a dokonce savany. Scenérie ve většině oblastí Jávy je velmi krásná, a přestože je ostrov přelidněný, stále je zde mnoho míst s primitivní přírodou. Přestože pláže nejsou příliš atraktivní a příliv a odliv ohrožuje život zejména v jižní části, pokud chcete, můžete se vydat na nedaleké ostrovy Karimunjawa nebo Seribu, kde jsou krásné pláže s bílým pískem a korály.

Pohled na sopku z vesnice Kepet, provincie Magelang, ostrov Jáva, Indonésie. (REUTERS/Beawiharta)
Současně s erupcí hory Merapi, která se nachází ve střední části indonéského nejlidnatějšího ostrova Jáva, dvě desítky dalších ze 129 aktivních sopek v zemi vykazují zvýšenou aktivitu, uvádí oficiální web Centra pro vulkanologii a geologická rizika. Redukce (CVGR) Indonésie ve středu.
Čtvrtý (nejvyšší) stupeň poplachu byl vyhlášen pouze na Merapi, jehož erupce si minulý týden vyžádala 38 lidských životů, ale jen o krok níže jsou další dvě "ohnivé hory". Jedná se o sopku Ibu na ostrově Halmahera ve východní Indonésii a nejaktivnější sopku v zemi, sopku Karangetan na souostroví Sangihe u severovýchodního cípu ostrova Sulawesi. Od roku 1675 bylo zaznamenáno 41 silných erupcí této „ohnivé hory“ o výšce 1 784 tisíc metrů a poslední z nich se odehrála v srpnu tohoto roku a zabila čtyři lidi.

Stromy a bahno zasypaly řeku, která se nacházela poblíž sopky Merapi na ostrově Jáva v Indonésii. (BAYISMOYO/AFP/Getty Images)
Poplach druhého stupně byl vyhlášen na dalších 18 „ohnivých horách“, z nichž čtyři se stejně jako Merapi nacházejí na ostrově Jáva, kde na ploše necelých tří žije více než 140 milionů lidí. Moskevské oblasti nebo blízko jejího pobřeží.
"Můžeme říci, že je to zcela mimořádné - asi 20 (hrozí sopky) současně," řekl deníku Jakarta Globe Vayan Svantika, vedoucí sekce CVCA a Gede.
Obvykle jen pět až deset aktivních "ohnivých hor" v Indonésii (v této zemi je asi 600 sopek) vykazuje zvýšenou aktivitu, dodal.
"Tyto hory bedlivě sledujeme, ale nedokážu předpovědět, která z nich začne vybuchovat," uzavřel vulkanolog.
Podle šéfa TsVSGR Surono (Surono) k probuzení indonéských sopek došlo z různých důvodů.

Domy a ulice vesnice poblíž hory Merapi jsou pokryty vrstvou popela, ostrov Jáva, Indonésie. (AP Photo/Trisnadi)
Indonéské souostroví, největší na planetě, je součástí tzv. tichomořského „Ohnivého kruhu“, který má tvar podkovovitého pásu sopek a tektonických zlomů v délce 40 tisíc kilometrů. V indonéské oblasti přecházejí desky, které tvoří dno indického a západního Tichého oceánu, pod asijský. Hustší oceánské tektonické desky postupující na posledně jmenované pod obrovským tlakem klesají k plášti zeměkoule a začínají tát v hloubce asi 100 kilometrů pod povrchem, což vede k výronům výsledné žhavé lávy.
Sopky se proto nacházejí po celé délce indonéské části „Ohnivého kruhu“ (3 218 kilometrů).
Tato země má také nejvíce zemětřesení na světě. V roce 2009 se více než tisíc lidí stalo obětí série silných otřesů v provincii Západní Sumatra a v roce 2004 došlo u západního pobřeží Sumatry k nejsilnějšímu zemětřesení na světě za posledních 40 let. Tsunami, které způsobil, si vyžádalo životy statisíců lidí ve 12 zemích Indického oceánu.

Členové pátracího a záchranného týmu pátrají po přeživších na místě tragédie na ostrově Jáva v Indonésii. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Tak vypadá kuchyně v jednom z domů vesnice, která byla poškozena erupcí sopky Merapi, ostrov Jáva, Indonésie. (REUTERS/Dwi Oblo)

Andulka, která zemřela při erupci, leží v kleci pokryté popelem na ostrově Jáva v Indonésii. (AP Photo/Trisnadi)

Láva teče po svahu sopky Merapi, ostrov Jáva, Indonésie. (REUTERS/Beawiharta)

Žena v pláštěnce a ochranné masce jede na kole po popelem pokryté silnici na Jávě v Indonésii. (REUTERS/Andry Prasetyo)

Sloup kouře a popela stoupající z Mount Merapi, Jáva, Indonésie. (REUTERS/Beawiharta)

Místní obyvatelé v panice hromadně opouštějí své domovy. Na indonéském ostrově Jáva jsou na silnicích ucpané stovky aut a dalších vozidel. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Záchranáři evakuují starší ženu, která odmítá dobrovolně opustit svůj domov ve vesnici poblíž Mount Merapi na Jávě v Indonésii. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

A sopky jsou neoddělitelné pojmy. Zde, v seismicky nejaktivnější oblasti planety, jsou impozantní obři, kteří neustále chrlí lávu, plyny a popel. Mezi nimi vyniká jeden speciální, který nemá na celém světě obdoby. Je pohlcen jasně modrým zábleskem hořícího oxidu siřičitého. Záření je lehké a viditelné pouze v noci. Ale nehoří láva, ale plyny, které vycházejí z fumarol – prasklin na svazích. Sirné plyny smíchané s vodní párou se nazývají solfatany. Když se dostanou na povrch, samovolně se vznítí a reagují s kyslíkem. Právě síra je zodpovědná za neobvyklou a krásnou barvu ohně. Sulfatany jsou hustší než vzduch. Při silných erupcích proudí po svazích a tvoří celé ohnivé proudy ...

Ijen - modrá lávová sopka

Ve skutečnosti se jedná o celý vulkanický komplex na ostrově Jáva. Jeho složení zahrnujesymetrický kuželovitý stratovulkány. Oni jsou hraničí s kalderou - obrovská deprese, která nastane, když jsou zničeny ohnivé hory.Nejvyšším bodem komplexu je Merapi (2803 m).Ale do Ijen je spíše zvědavý, protože on naplněné horkým H2 TAK4 - kyselina sírová.

Kawa Ijen - kyselé jezero

Kawah Ijen, nebo jednoduše Kawah, Má průměr 1 km a hloubku 200 metrů. Zajímavé je zde všechno: barva vody, mlha ze sirných výparů, teplota a hloubka nádrže. Teplota na povrchu kyselého jezera dosahuje 60 stupňů Celsia!

Za svou zvláštní modrost vděčí jezero jedinečnému složení – směsi kyselin sírové a chlorovodíkové s nečistotami různých kovů. Barva a průhlednost vod Kavy jsou spojeny s tektonickou činností a mění se i během dne. Spektrum sahá od jasně tyrkysové a zelené až po mléčně bílou a šedou.

Těžba síry v Ijenu

Poblíž břehů kyselého jezera místní obyvatelé již stovky let vlastníma rukama těží síru, která vzniká v důsledku činnosti sopky. Ve skutečnosti kondenzuje z par, které nestihly shořet. Jávánci vkládají do nejaktivnějších fumarol (trhlin) speciální trubky, urychlující proces kondenzace. Převážná část nerostu se však těží ručně pomocí krumpáčů a kladiv.

Fyzicky je to velmi náročná práce. Přes den nosí dělník asi 100-150 kg žluté síry, nakládá je do proutěných košů... Nemluvě o tom, že se každou chvíli mohou opařit rozžhaveným jedovatým síranem. Je pozoruhodné, že místní lidé jen zřídka nosí masky na ochranu před výpary, i když bez nich turisté nesmí.

Tato práce je oficiálně uznánonejškodlivějšía nebezpečnéna planetě. Průměrná délka života prospektorů je 30 let! Denní plat - 5 $ ... Na Jávě je však toto povolání považováno za elitní.

Jako suvenýr jsou turistům nabízeny místní řemeslné výrobky vyrobené ze síry. Lze je zakoupit přímo nahoře.

Výlety do Ijenu

Výstup trvá asi 2 hodiny v noci a 1 hodinu ve dne. Délka trasy je 3 km.

Chcete-li vidět legendární modrou lávu, musíte jít ven v noci - v 1:00.

Je dobré začít lézt brzy ráno, abyste se setkali s východem slunce na vrcholu. V Indonésii je zvykem navštívit většinu památek za svítání: počasí je lepší a není horké a výhledy jsou obzvláště krásné.

Krajiny jsou zde naprosto kosmické v kteroukoli denní dobu. Fotky z Ijenu budou prostě úžasné – neživé kamenné svahy sopky, obrovské mraky páry unikající z útrob země v kombinaci s nebesky modrým jezerem na dně kráteru. Z vrcholu se otevírají malebná panoramata celého areálu.

Co si vzít a jak se obléknout

Nezapomeňte si s sebou vzít pár litrů pitné vody. Žízeň se projeví, a pokud existují prameny, nemůžete z nich pít.

Postarejte se o uzavřené boty s dobrou podrážkou. Na stezce je spousta malých kamínků a písku. Nezapomeňte si bundu, protože je tam docela chladno a větrno. Na noční výstupy si vezměte čelovky.

Jsou na Ijenu erupce?

Obecně je to v období útlumu. Vybuchuje, ale bez magmatu, které zde bylo naposledy spatřeno v roce 1817 (na indonéské poměry daleko, samozřejmě :). Vyznačuje se freatickou (neboli plynovou) aktivitou, o které jsme hovořili výše. Zemětřesení jsou častá, ale na stupnici seismické aktivity - do 1 bodu.

Návštěva těchto míst je povolena za dodržení bezpečnostních pravidel a přítomnosti průvodce. Použití respirátoru nebo speciální masky k ochraně před škodlivým oxidem siřičitým je POVINNÉ. Bude se hodit kapesník, buff nebo něco na zakrytí dýchacích cest a očí.

Jak se dostat do Ijen

H a Java má mezinárodní letiště v Surabaya. B nejbližší osady k sopce jsou osady Pos Paltuding (Pos-Paltuding) a Kalisat ( Kalisat), a z velkého x - město Banyuw ang and (Banyuwangi ). Do Banyuwangi se ze Surabaji dostanete vlakem a poté minibusem do Paltudingu (2 hodiny).

Pokud přiletíte do Jakarty (Jakarta), odtud můžete letět do města Jember (Jember) na Jávě, která má také letiště. Jember se nachází poblíž Pos Paltuding a vnitrostátní lety stojí asi 50 USD.

Dostat se do Ijen z Bali je velmi snadné. Ve stejném Banyuwangi je velký přechod Kepatang (Kepatang) kam pravidelně jezdí trajekty. V Javě můžete si pronajmout auto, když dorazíte do cíle za hodinu a půl od stanice trajektu.

Upozorňujeme, že služby místního průvodce stojí asi 190 USD.

Na fotce - Ijen z trajektu na Bali

Cesta k cíli vám poskytne spoustu potěšení - hadovitá cesta džunglí, kávové plantáže, barevné malé vesničky, zelené stráně a tyčící se ohnivé vrcholky Indonésie ...

Bromo doporučujeme navštívit po Kawah Ijen - autem to bude trvat asi 5 hodin. Park Bromo-Tenge-Semeru je obzvlášť pěkný v časných ranních hodinách;) Na našem treku v Indonésii si vždy užíváme východ slunce nad Bromem.

Sopka Ijen je aktivní sopka v Indonésii. Jiné jméno je synonymem pro název místního sirného jezera Kavakh Ijen nebo jednoduše Kavakh.

Nachází se v hustě obydlené oblasti ve východní Jávě, je to hranice 2 okresů: Bondowoso a Banyuwangi. Tato sopka je komplex sestávající z více než tuctu sopečných objektů: stratovulkány, sopečné kužely, krátery umístěné v okruhu 20 km kolem kaldery.

Kráter sopky Ijen je jedním z nejatraktivnějších a nejnebezpečnějších na Zemi. Aktivní sopka, která neustále chrlí oblaka sirného kouře.

Sopka Kawa Ijen není jako její protějšky. Uvnitř jeho sopečné mísy to není hořlavá láva, která vře, ale tiše se šíří, obklopené skalami, nadpozemské jezero úžasné krásy se stejným názvem - Kavakh Ijen. Jeho rozměry jsou 950 krát 600 metrů, objem je 36 milionů metrů krychlových. Ale není naplněný vodou, ale směsí koncentrované kyseliny sírové a chlorovodíkové, a horký: jeho teplota na povrchu je asi 60 stupňů, u dna je ještě vyšší. Jednou byl do tohoto jezera na dvacet minut spuštěn hliníkový plech, a když byl vyjmut, tloušťka kovu se stala srovnatelnou s nejtenčí látkou. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby náhle začala erupce? Když magma vaří hrozný obsah jezera a tuny kyseliny stoupají do vzduchu? Tato hrozba není neopodstatněná. Indonéská vláda v roce 2012 nastavila úroveň aktivity Kawa Ijen na žlutou značku a dodnes varování nesnížila. Ale jezero Kawah Ijen vypadá úžasně!

Barva jeho povrchu je proměnlivá, je buď jablkově zelená, nebo smaragdová, případně malachitová s tyrkysovým nádechem. Na břehu a v dálce jsou na šedých žilnatých skalách rozesety různě velké bloky jasně žluté barvy. Toto je přírodní síra. Zpočátku je tekutý, krásné tmavě červené barvy a plazí se po svazích jako láva. Chlazení - rozjasňuje, získává barvu jantaru. Poté zežloutne a ztvrdne. V noci začne tekutá síra, oxidující, zářit neskutečně modrými, modrými světly a záblesky, fantasticky proměňující okolí. Toto je modrá láva. A během dne se pálení označuje jako kouřově bílé palice. Spousta trysek kouří podél svahů kráterového trychtýře, buď pára nebo kouř. S největší pravděpodobností tak z hlubin pod tlakem prasklinami uniká vodní pára a s ní jedovatý chlorovodík, dusivý oxid siřičitý a ještě škodlivější a zákeřnější sirovodík.

Pálení provází šest set stupňů Celsia, záření není za denního světla příliš intenzivní, v celé kráse ho lze pozorovat pouze v noci.

Vyfotit tuto podívanou není snadný úkol. Francouzský fotograf Olivier Grunewald se na takové snímky specializuje bez použití jakýchkoli filtrů a úprav snímků. Aby to mohl udělat, musí počkat do západu slunce, kdy jsou vidět modré plameny. Pracuje s plynovou maskou, aby se zabránilo vdechování toxických výparů.

V blízkosti jezera místní obyvatelé odedávna těží síru. Je to velmi těžká a nebezpečná práce. Lidé ručně nakládají koše s hrudkami síry a náklad pak odvážejí do nedalekého údolí, kde dostávají platbu za těžbu. Koš se sírou obvykle váží 75-90 kg a musí se nést asi 300 metrů do kopce a pak ještě 3 km po sestupu z kráteru do nejbližšího cukrovaru, ve kterém se síra používá při čisticích procesech. Většina pracovníků podniká tuto cestu dvakrát denně a podle údajů z roku 2010 dostávají přibližně 10–13 USD denně.

Na místní poměry jde o vysoce placenou a prestižní práci. Ostrov Jáva má velmi vysokou hustotu obyvatelstva a nezaměstnanost. Horníci síry jsou jakousi pracovní elitou.

Lidé, kteří tuto práci vykonávají, si často stěžují na problémy s dýcháním. A není se čemu divit, protože být dlouhou dobu v kráteru Ijen bez plynové masky je zdraví nebezpečné. Pracovníci zase často zanedbávají ochranu, když jsou v blízkosti síry.

Sirné výpary jsou tak nebezpečné pro zdraví, že průměrná délka života pracovníků je pouze asi 47 let.