Až do naší doby se v různých částech naší planety zachovaly hrozné rituály spojené se smrtí. Je zvykem, že obyvatelé jednoho z brazilských kmenů zesnulého spálí a jeho popel, přidaný do jídla, sní celá vesnice. V Tibetu dávají mrtvé roztrhat na kusy dravci a zvířata a v Grónsku jsou slabí staří lidé prostě ponecháni na ledové kře k jisté smrti. A v oblasti Tana-Toraji, na nejoblíbenější a velkolepé dovolené - něčí pohřeb.

Pohřeb na ostrově Sulawesi

Toraya, za prvé, respektuje mrtvé více než živé. Za druhé věří, že zesnulý potřebuje pomoc v podobě obětí buvolů a prasat, aby se dostal na onen svět. Akce je poměrně drahá, a tak na ni místní obyvatelé šetří peníze dlouhodobě – někdy i několik měsíců či dokonce let. Nabalzamované tělo zesnulého leží v domě, dokud se nenajdou finanční prostředky, a zbytek rodiny věří, že prostě onemocněl nebo usnul.

Jakmile se nasbírá požadované množství, sejdou se obyvatelé v průvodu. Nejprve se pod červenou látkou procházejí oblečení čilí vesničané. Muži pak vedou zvířata odsouzená k záhubě. Obětní buvoli na polích nepracují, mají jiný úkol. Poté je zesnulý slavnostně převezen do speciální hrobky, podobné lodi. Buvoli se obětují, část masa se rozdělí, ze zbytku se připraví pamlsek a hostina začíná.

Čím je rodina zesnulého bohatší, tím je počet obětních zvířat větší, někdy dosahuje i tisíce. Jejich rohy pak zdobí obydlí – tongkonany, jejichž okraje střech směřují vzhůru jako buvolí rohy.

Podle jiné verze jsou střechy vytvořeny v podobě lodi, ve které se na ostrov plavila krásná princezna, patronka Torajů. Říká se, že v dávných dobách byli kromě zvířat zabíjeni i zajatí otroci, aby sloužili posmrtný život. Zde jsou však Torajové nepůvodní – tento zvyk byl běžný v mnoha státech.

Pro mnoho chudých lidí jsou pohřby jedinou příležitostí k vydatnému jídlu. Na pohřební hostinu je povolen kdokoli, každý se snaží přinést něco jako dárek rodině zesnulého.

Pohřeb trvá několik dní, poté je tělo převezeno na pohřebiště. Bohatí Toraya pohřbí členy rodiny v jeskyních Londa a Ketekesu nebo vyhloubí výklenky ve skále. Chudí věší hrobky vedle sebe na větve stromů, někdy i několik mrtvol v jedné. Případy ničení hrobek nejsou ojedinělé, a tak je půda kolem poseta lidskými ostatky.

Toraji věří ve spojení nemluvňat s duchovním světem předtím, než se jim objeví první zub. Pokud takové dítě zemře, je pohřbeno ve speciálně vyrobeném otvoru v kmeni stromu. Vchod je uzavřen dveřmi. Rodiče tedy předávají dítě do lůna matky – přírody. Takové pohřby se nazývají Sanggala.

Festival Manene

Pokud si myslíte, že tento hrozný obřad končí, jste na omylu. Jednou za tři roky je zvykem vyjmout z hrobek těla blízkých, vyčistit je, obléknout do nových šatů a uspořádat pro zemřelé dovolenou. Ženy se nalíčí a upraví si vlasy. Ve stejnou dobu Torajové mluví s mrtvými, dokonce jim skládají komplimenty za jejich vzhled. Mumie bere na procházku celá rodina.

Podle pověstí se dříve po svátku sami mrtví vraceli na pohřebiště. Nyní to lze provést pouze pomocí černé magie.

Moderní torayové chápou celou šokující podstatu pohřbu – ale co dělat, takový je zvyk. Navíc přitahuje mnoho turistů, kteří si chtějí polechtat nervy. Kromě toho, navzdory množství křesťanských kostelů v Indonésii, každý obyvatel Sulawesi nadále věří v duchy a spojení mezi živými a mrtvými.

Hurá, dnes půjdeme do toho nejvíce zajímavá oblast Sulawesi Islands v Indonésii je oblast zvaná Tana Toraja s jedinečnou architekturou domů, uctíváním předků a slavnými pohřebními obřady. To vše je ještě před námi.

Jak se dostat do Tana Toraja.

Autobusem do Tana Toraja.

Před Tana Toraja není železnice, žádná letadla (alespoň běžná). Z veřejná doprava zůstaly jen autobusy, ale ani zde není vše tak jednoduché. Na internetu jsme vyhrabali spoustu informací o této problematice pro případ, že by stopování na Sulawesi opět nemělo štěstí, a tady je to, co jsme zjistili.

Faktem je, že v Makassaru není žádné autobusové nádraží, odkud by odjížděly autobusy do Tana Toraja. Každá autobusová společnost má samostatnou stanici podél Jl. Urip Sumoharjo, což je asi 25 minut jízdy z centra města směrem na letiště. Autobusy všech těchto společností však projíždějí kolem Daya Bus Terminal, odkud je snadné odjet směrem, který potřebujeme jak ráno kolem 9:00-10:00, tak večer 19:00-21:00.

• Doba cesty: 10 hodin (2 hodiny do Pare Pare, 8 hodin do Rantepao po klikaté horské silnici);
• Vzdálenost: 300 km;
• Cena lístku: od 100 000 do 170 000 rupií (v závislosti na třídě)
• Destinace: vesnice Rantepao.

Co autobusová společnost Ať už si vyberete cokoli, všechny autobusy jsou docela pohodlné evropského typu s klimatizací.

Stopem do Tana Toraja.

Jelikož stopujeme v Indonésii, dostali jsme se do Tana Toraji tímto způsobem.

Jak si vzpomínáte, včera jsme se zastavili v horském městečku Enerekang, kde se nám „deštivou“ náhodou poštěstilo navštívit jednu z indonéských rodin. Brzy ráno, když jsme vypili šálek kávy a udělali několik dalších fotek s obyvateli pohostinného domu, vyšli jsme na silnici směrem na Tana Toraja. Teprve nyní, za denního světla, se našim očím objevily ohromující horské krajiny.

Hned první auto s jakýmisi benzinovými sudy nás vyzvedlo na dálnici, takže dalších 30 km jsme stihli zapáchat ropným produktem skrz naskrz.

Byli jsme vysazeni ve vesnici, kde se na procházejících obchodních pultech našel nám již známý hadí ovoce.

Přirozeně jsme nemohli jen tak projít.

Zde se výrazně snížila plynulost dopravy, takže jsme dlouho stáli na silnici, než před námi zpomalil osobní automobil. Řidič uměl pár slov anglicky, ale v jeho očích bylo jasně vidět, že si chce přivydělat na „ztracených duších“. Okamžitě jsme mu dali najevo, že to u nás nepůjde. Pak muž řekl, že nás bude moci zdarma odvézt pouze ke vjezdu do oblasti Tana-Toraja, kde by měl vyzvednout svou rodinu. Domluvili jsme se.

Tana Toraja (Země Toraja) je horská náhorní plošina za průsmykem, která se nachází v nadmořské výšce 800 m nad mořem. Tato hornatá oblast je soustavou údolí, která je uzavřena průsmykem. Právě zde žijí lidé Toraji (obyvatelé hor).

Osobní auto tedy zastavilo přesně u vstupní brány do kraje obývaného horaly. Už samotné brány jsou nádherné, takže jsme se spíše těšili, abychom se dostali na místo.

Andrey využil příležitosti a vylezl na bránu, aby se blíže podíval na sochu a střechu „lodě“.

Mapa atrakcí v Tana Toraja.

Google má problém najít atrakce v Tana Toraja. Proto sem jednoduše dám fotku papírového průvodce (kliknutím otevřete velký), kterého jsme vyfotili od Rakušanů. Mimochodem, sami jsme to používali. Ve skutečnosti, pokud jedete po hlavní dálnici Makale-Rantepao, pak po cestě budou značky na jedno nebo druhé místo. Některá místa jako Sirope jsme prozkoumali.

Památky Tana Toraja, které jsme viděli.

Pohřební obřad.

Do Tana Toraju se chodí hlavně dívat na pohřební obřad, který se koná v létě. Přes Tana Toraja jsme cestovali v březnu, takže jsme ten velkolepý ceremoniál nestihli vidět.

Stručně řečeno, pro Toraje je pohřeb velmi důležitý obřad, možná až příliš důležitý. Protože rodina zesnulého (v závislosti na postavení) musí nastřádat neuvěřitelné množství peněz, aby mohla pohřbít svého příbuzného se všemi poctami. Z tohoto důvodu čeká jeho tělo na pohřeb až několik let. Za co se utratí „pohřebné“, za které může rodina pracovat půl života? Na hostině i několik desítek býčích hlav, které jsou na obřadu uříznuty přede všemi. Ani nevím, jestli se chci zúčastnit nebo ne.

Ano, zdejší tradice jsou trochu zvláštní, navzdory skutečnosti, že formálně jsou Taraji považováni za muslimy a křesťany.

Právě jsme projížděli kolem nejzajímavějších (pro nás) památek náhorní plošiny Tana-Toraja. Vlastně turistické stezky a míst je tu spousta, mnoho z nich je si dost podobných, takže nemá smysl všechna obcházet, zvlášť když na to není čas. Mezi body jsme stopovali místní dopravou. Pro mistní obyvatelé je opravdová radost jet s bělochem v kabině nebo na korbě svého náklaďáku, udělat si objížďku za příbuznými a přáteli, aby o tom věděla celá vesnice.

Chápu, že tento způsob dopravy není vhodný pro každého, takže je jednodušší si půjčit kolo, jako to udělalo pár Evropanů, které jsme cestou potkali. Dozvěděli jsme se od nich, že půjčení kola na den je stojí 100 000 rupií.

A nyní si pojďme projít seznam těch míst, která se nám podařilo navštívit.

Lemo kamenné hroby.

Kamenné hroby Lemo se nacházejí 12 km jižně od Rantepao. Tam nás vysadil řidič posledního auta, které nás odvezlo do Tana Toraji.

Lemo v překladu znamená „pomeranč“, protože kamenný kopec, na jehož svazích jsou vytesány hroby, místním svým tvarem připomíná právě toto ovoce. Nech to tak být!

Abyste se ke zmíněné skále přiblížili, musíte překonat pokladnu a rýžová pole.

Cena vstupenky v kamenné jeskyně Lemo: 20 000 rupií.

Protože jsme si ještě nezvykli na nové prostředí, rozhodli jsme se zakoupit vstupenku pro jednoho pro dva. Totiž nejprve jsem si šel sám pro lístek a šel po úzké stezce hřbitova Lemo rock, která mě přivedla k jakési chatě.

A pak Andrei, obešel pokladnu, udělal totéž a vzal mi lístek pro případ, kdyby se náhle zeptali. V jeskyních však nikdo nekontroluje lístek a pokladní úplně zmizela neznámým směrem.

Není tam kam jít, přestože je ve skále asi 80 pohřebních jeskyní. Většina je vytesána v takové výšce, že se k nim bez žebříku nedá dostat.

A jeskyně hlídají takové panenky mrtvých rodin. Vypadá trochu děsivě.

U pokladny u východu jsou obchody se suvenýry, kde si můžete koupit něco podobného v podobě figurky.

Kamenné hroby jsou považovány za téměř nejstarší pohřebiště na Sulawesi, takže není divu, že je místo mezi turisty tak oblíbené.

Londské jeskyně

Další starověký hřbitov, ale již v jeskyních, se nachází o 6 km blíže Rantepao než Lemo a jmenuje se Londa. Ve skutečnosti jsou to všechny stejné pohřby, jen nyní uvnitř jeskynního komplexu. Název místa byl přenesen z nedaleké stejnojmenné vesnice.

Před vchodem do jeskyně jsou opět rýžová políčka, místo venku je docela malebné.

A při přiblížení opět spatříme balkón s dřevěnými figurkami mrtvých, nazývaných místní Tau-Tau.

Z tohoto místa už teď naskakují po těle tisíce husí kůže, protože samotné pohřby jsou uvnitř temné jeskyně a uvnitř se bez lucerny nedá nic dělat.

Na kamenných schodech u vchodu stojí průvodci s petrolejovými lampami. Cena vstupenky (pro průvodce a lucernu) - 30 000 rupií. Ale podařilo se nám dostat dovnitř zdarma. Jak? Ano, právě požádali místní lidi, aby šli s nimi.

Uvnitř jeskyně jsou rakve, kosti, lebky prostě všude, místní se neváhají vyfotit téměř s každým mrtvým. Tak jsem si představil, jak jsme vyfoceni s hrobovými pomníky na našem hřbitově.

Překvapilo mě, že i přes patřičnou atmosféru není vůně zatuchlá, ani ničím. Obecně pro amatéra.

Rantepao. Falešný záznam.

Po prohlídce všech skalních hřbitovů se den k večeru začal snižovat, a protože Rantepao je z Londy na dosah, vydali jsme se tam dalším náklaďákem s větrem ve vlasech.

V samotném městě není nic moc k vidění, kromě různých obchodů se suvenýry a směsice architektury soukromých domů.

Večeřeli jsme v projíždějícím tavernovém vozíku - obvykle je to malá dřevěná krabička s několika jídly na výběr (rýže nebo nudle), ale za docela nízkou cenu. Byli jsme spokojeni s několika porcemi smažené rýže za 6 000 rupií za porci. Zde byl objeven další kulinářský zázrak, který nebyl na jiných ostrovech nalezen - sladký hustý mazanec s různými náplněmi. V místním jazyce to zní jako „tranbulan“ (v překladu kulatý nebo úplněk). Velmi chutné! Andrey se dokonce pokusil požádat o recept, ale u místního se to ukázalo jako nepochopitelné. Jen dort stojí 5 000 rupií a pak podle náplně 8 000 - 20 000 rupií.

Po večeři, procházce po silnici, jsme už začínali uvažovat o noclehu, když najednou vedle nás zpomalilo malé kolo s holkou. Zeptala se na pár otázek, kdo jsme a odkud jsme přišli, a nabídla nám ubytování. Odmítli jsme s odkazem na to, že cestujeme se stanem. Na což dívka řekla, že bydlení je zdarma. Andrej se na ni nevěřícně podíval a zeptal se, jestli lže. Dívka ujistila, že žije se svou rodinou a zve nás na návštěvu. Po rozkoukání jejího kola jsme si řekli, že my tři, ale s batohy, se tam nevejdeme. Bez rozpaků, dívka naznačila, kam potřebujeme jít pěšky, nebylo to daleko.

Už na místě jsme tušili, že něco není v pořádku, viděli jsme příliš „učesaný“ soukromý dům a na verandě nějakého cizince. Je to tak, dívka pozvaná na „domácí pobyt“, nyní se tomu tak běžně říká. To znamená, že rodina bydlí v domě, kde pronajímá pokoj pro návštěvy. „Zdvořile“ jsme odmítli a chvíli jsme se poflakovali na dvoře, abychom zjistili, co dál. Nedaleko rostl strom s plody pomela, a zatímco jsme o tom přemýšleli, žvýkali jsme čerstvě natrhané ovoce.

Díky tomu se dostali do jakéhosi katolického kostela. A rozhodli jsme se hledat majitele, abychom si postavili stan poblíž evidentně nevyužívaných prostor. Ukázalo se ale, že nás otec zapsal do svého domu, usadil nás v části, kde probíhala rekonstrukce, a také nás nakrmil večeří v podobě nudlí.

Ráno jsme se probudili z hluku, bylo to na ulici, kde paní učitelka stavěla školáky. Na rozloučenou s majitelem jsme se snažili potichu opustit dům, abychom nepřitahovali pozornost dětí, jinak bychom se „fotky“ nezbavili.

Opuštěný skalní hřbitov Sirope.

Ráno po dalším dni, po nákupu půl kila sladkého a lepkavého longanu (indonéského ovoce) na trhu, jsme vyrazili prozkoumat nová místa Tana Toraja. Víte, jak cizinci rádi chodí s papírovými průvodci nebo mapami. Na jednom z nich jsme tedy našli velmi kuriózní místo jménem Sirope, které se nachází 6 km severně od Makale a 1 km od hlavní silnice.

Hřbitov je zajímavý tím, že je již několik let opuštěný, pro jeho nepropagaci a trochu neudržované místo je těžké potkat turistu. Ale i tento Sirup láká. Proto je tam vstup zdarma, jak chápete.

Taxikář nás zdarma odvezl do Sirope, protože to bylo na cestě. Úzká silnička z dálnice se pomalu plíží do kopce kolem tradičních střech a domů a my se po ní plazíme. Věřte nebo ne, opět jsme tu našli peníze – 100 000 rupií. Indonésie k nám byla štědrá jako nikdy předtím.

Hřbitov se v podstatě příliš neliší od toho, co jsme viděli například v Lemu.

Jen v Sirupu je situace násilnější i ve dne, v těchto zarostlých skalách s hroby a lidskými kostmi smíchanými s odpadky stojí jakési „smrtelné“ ticho...

Podél útesu je plno prastarých dřevěných rakví s krásnými řezbami (erongi), občas potkáme nám již známé strážce Tau-Tau.

Pokud půjdete po schodišti pokrytém listím, můžete vyjít na plošinu s kamennými židlemi po obvodu.

Dlouho jsme se tu nezdrželi, nějak po svých.

Jezero Tilanga.

Tohle je krásné místo s průzračně modrými vodami se nachází velmi blízko Lemo nebo 10 km severně od Makale. Vůbec jsme tam nejeli, naskočili jsme do dalšího náklaďáku do Makale, ale cestou nám ten muž řekl o jezeře a otočili jsme se.

Z hlavní silnice do Tilangy šlapat asi pár kilometrů, ale jaké výhledy do stran.

Poblíž jezera je malá pokladna, kde je černobíle napsáno:

Cena vstupného- 20 000 rupií.

Samozřejmě jsme se nešli koupat a kromě návratu na záchody nebylo kde se převléknout. Obdivovali jsme ale opravdu modrou vodu jezera Tilanga.

A místní kluci na nás zírali.

Jeden z nich zřejmě vyprávěl pokladní o turistech, protože ten, mávající rukama na různé strany, k nám po 20 minutách přiběhl a pravděpodobně křičel něco o placení za průjezd ve svém rodném jazyce.

Už jsme viděli vše, co jsme chtěli, tak snad je čas se vrátit.

Dětský hřbitov v Kambira (Kambira Baby Graves)

Toto místo se nachází docela daleko od hlavní silnice, takže jsme se k němu dostali záměrně. Malá vesnice uprostřed bambusového háje a lesa s krásnou krajinou podél cesty.

A za ním je dětský hřbitov - jen jeden strom ve šlechtěném klidném prostředí.

Musíte uhnout ze značky na silnici. Sotva jsme našli hřbitov, procházeli jsme se úzkými cestičkami mezi domy.

Jedinečnost hřbitova spočívá v tom, že pokud dítě zemřelo dříve, než mu prorazily zuby, pak je pohřbeno ve stromech, které vylučují šťávu (tzv. mléko).

Zdá se, že atmosféra je zde odlišná od ostatních hřbitovů v Tana Toraja. Zdá se, že je to jednoduché místo a mráz protéká kůží hůř než ve stejných jeskyních v Londě.

Průjezd je volný, to se dá pochopit, 10 minut tady na rozkoukání stačí.

Macale. Neúspěšný pokus o odjezd na sever Sulawesi.

V Makale, regionálním centru Tana-Toraji, jsme byli už odpoledne. Natankovali jsme nové místní jídlo zvané "bakso" - to jsou nudle s masovými kuličkami (něco jako knedlíky bez těsta) za 10 000 rupií za porci. Pak jsme se ještě chvíli procházeli po centru.

Opět známé budovy s „lodní“ střechou a pomníky.

Mimochodem, při jízdě po Tana Toraja jsme viděli katolické kostely a všechny jsou postavené ve svém vlastním stylu.

Vypadá to docela zajímavě. Obecně se tu tak nějak prolíná běžné náboženství s tradicemi.

K večeru jsme se rozhodli opustit Makale opačná strana. Zde je třeba říci, že jsme Tana-Toraja zkoumali pouze 2 dny, protože třetí den jsme strávili snahou dostat se na sever. Maximálně se nám podařilo dojet do městečka Palopo, po kterém stopování prostě utichlo. Stáli jsme několik hodin na cestě, ale nikdo nás nechtěl jen tak odvézt, ačkoli byl provoz. Nevím, s čím to souviselo, buď jsme měli smůlu, nebo v té oblasti nechápou, co je to stopování. Motorkáři a taxikáři se několikrát zastavili, ale záležitost nepřesáhla toto. Proto, abychom neztráceli čas, rozhodli jsme se vrátit do Rantepao, prohlédnout si některá místa a pak se vrátit zpět do Makassaru.

Z Makale jsme čekali, že ujedeme celkem asi 10 kilometrů, abychom si mohli v klidu postavit stan za městem. Narazili jsme však na náklaďák s dělníky, kteří letěli až do Makassaru. Vzadu spali stejní dělníci, se kterými jsme si povídali horské silnice až po Enrekang. Andrey a já jsme na víc nestačili, byli jsme z cesty velmi unavení a chtělo se nám spát.

Pokračujme tedy zítra.

Pohřební obřady v Indonésii jsou různé a závisí na tom, jaké náboženství vyznávají obyvatelé té či oné části země. Indonésii obývají muslimové, křesťané (protestanti i katolíci), buddhisté, konfuciáni a představitelé starověkého kmenového animismu. Nejčastěji tito lidé pohřbívají své mrtvé podle tradic denominace, jejímž jsou představiteli.

Existují však výjimky a ty jsou nejzajímavější pro milovníky exotiky a badatele starověkých etnických zvyků.

Jsou považovány za nejneobvyklejší a přitahující mnoho turistů

pohřební zvyky oblasti Tana Toraja na ostrově Sulawesi

Lidé Toraja stále praktikují animismus, ačkoli oficiálně většina jeho představitelů jsou křesťané a někteří jsou přívrženci islámu. Ale animistické tradice zůstávají v životech protestantů i muslimů z Tana Toraja. Jsou úzce propojeny s oběma pozdějšími náboženstvími a nejzřetelněji se projevují v extrémně složitém a jedinečném pohřebním obřadu.

Toraji věří, že po smrti jakékoli osoby, jeho duše jistě půjde do nebe. Pojem pekla podle tradičních názorů vůbec neexistuje. Dokonce ani torajští křesťané a muslimové ve skutečnosti nevěří v posmrtné dělení duší na hříšné a spravedlivé.

Ale i v ráji bude podle prastarých představ předků zesnulý skutečně šťastný pouze tehdy, bude-li řádně pohřben a vykoná všechny potřebné obřady bez výjimky.

Proto jsou těla příbuzných Torajů přivážena do jejich rodných vesnic, i když zemřeli na jiných místech.

Pohřby stojí hodně peněz., protože samotný rituál a tradiční hrob a jeho provedení jsou poměrně drahé i pro bohaté rodiny. Od okamžiku smrti člověka do dne jeho pohřbu proto uplyne poměrně hodně času.

Po smrti příbuzného se rodina okamžitě začíná připravovat na pohřeb.

nejprve tělo je nabalzamováno a uložena do provizorní rakve, která je umístěna v jedné z místností běžného obytného domu.

Tam může zůstat několik měsíců až rok, dokud příbuzní nevyberou dost peněz na pořádný pohřeb a vše co nejlépe připraví.

Během této doby příprava pohřebiště a vyřezávané tau-tau - dřevěná postava znázorňující zesnulého. Obvykle jsou tyto sochy vyrobeny v plném růstu člověka.

Bohaté rodiny nařizují pánovi portrétní manekýn.

To je vyrobeno během 1,5 - 2 měsíců a stojí to asi 500 USD. Většina Torajianů si však takový luxus nemůže dovolit a panenky objednané chudými se téměř nepodobají jejich prototypům. Kromě toho se vyrábí nová rakev. Může mít jakýkoli tvar, ale musí být zakončen konstrukcí, která napodobuje střechu tradičního domu Toraja – tongkonan. Celou tu dobu je zesnulý považován ne za mrtvého, ale za nemocného.

Nosí mu jídlo, cigarety, betel a různé další věci potřebné k životu. Když se vybere potřebná částka na důstojný pohřeb a vše je pro ně připraveno, nastává čas rozloučení se zesnulým.

Pohřební obřad v Tana Toraja

trvá od 3 do 12 dnů v závislosti na bohatství rodiny

Obvykle to dorazí všichni příbuzní a přátelé a mnoho vesničanů, kteří přicházejí, včetně z různých částí země, a dokonce i ze zahraničí. Někdy se sejde až několik stovek lidí a pro jejich přesídlení je nutné postavit dočasné domy.

Doprovod, jako obvykle, přinést různé nabídky- někdy peníze, ale nejčastěji obětní zvířata: buvoli, prasata, slepice. Mnoho z nich je vyžadováno na pohřeb, zvláště pokud byl zesnulý váženou osobou.

Věří se, že krev zabitých zvířat půjde jako dar bohům, kterých mají domorodci ze Sulawesi spoustu.

Prvního dne je tělo zesnulého uloženo do nové rakve natřené rituálními barvami: červená (symbolizuje život a krev), žlutá (znamení moci), bílá (čistota) a černá (smrt). Rakev se nosí po celé vesnici, aby se zesnulí mohli rozloučit se svými rodnými místy.

V tento den přijíždějí do vesnice příbuzní a přátelé rodiny.

2. den jsou hromadné oběti. Buvoli, prasata a kuřata jsou zabíjeni mačetami a jejich krví potřísní vše kolem sebe. Podle všeobecného přesvědčení by zabitá zvířata měla sloužit zesnulému v příštím světě. Zvláště ceněni jsou buvoli, bez kterých, jak se věří, nemůže duše dosáhnout blaženosti země mrtvých a bude se za to velmi zlobit na příbuzné.

V následujících dnech jedí zvířecí maso všichni, kdo přijedou na počest duše zesnulého. Ona sama, jak věří Torajové, se dočasně přestěhuje do tau-tau a sleduje, jak probíhají pohřební hostiny na její počest. Přeplněná oslava trvá, dokud nedojde jídlo. Poté je rakev s tělem položena na nosítka a odeslána na pohřebiště.

Hroby v severním Sulawesi

se vyrábějí na běžných hřbitovech v zemi.

Evropané jsou pohřbíváni stejným způsobem.

Ostrovanům nad hroby stavět malé domky- poměrně přesné kopie těch, ve kterých zemřelý žil před svou smrtí.

Hroby Evropanů jsou nejčastěji označeny tradičními památkami – kamennými kříži nebo stélami s náhrobky.

Na jihu ostrova se cvičí starověké pohřby v horách(pokud nejsou peníze na generickou nebo individuální konkrétní kryptu, která je velmi drahá). Tam jsou ve vápenci vysekány výklenky pro rakve a balkony pro dřevěné sochy tau-tau. Čím blíže k vrcholu skály se takový hrob nachází, tím snazší bude pro duši vystoupit do nebe.

Chudé rodiny pohřbívají své mrtvé v přírodních jeskyních, a někdy dávají nová těla do starých rakví, ve kterých už leží ostatky jiných předků. V blízkosti rakví ve skalách jsou často umístěny křesťanské kříže a samotné výklenky jsou po instalaci rakve zakryty štíty.

Tana Toraja je úžasný kraj v horách jižního Sulawesi, kde je stále dokonale zachována pohanská víra Aluk Todolo, podle které stojí za to žít a dokončit smrtelný život, aby bylo možné vrátit se k prvním předkům žijícím na nebi v roce svět Puya (jakýsi křesťanský ráj). A za to není ničeho škoda: ani peníze, ani zvířata, ani sebe milovaný... Víra Aluka Todola je složitá, mnohostranná a spletitá, mnohé už bylo zapomenuto a vymazáno pod prachem staletí, něco zmizelo jako zbytečné, ale Torajové přísně dodržují svou pohřební tradici.

A jak si to neuchovat, protože každý chce najít věčný život v ráji Pue ... Duše zesnulého se tam může dostat pouze pomocí obětovaných buvolů, jejichž počet závisí na kastě zesnulého. Cena za buvola začíná na 15 milionech rupií (1 100 dolarů) a dosahuje až 1 miliardy (cena slušného džípu). Proto se zesnulý téměř nepohřbívá hned, stává se, že od okamžiku úmrtí do pohřebního obřadu uplyne rok nebo i roky – rodina šetří. Žádná márnice přirozeně neudrží tělo tak dlouho a Torajové žádné márnice nemají, ale existují speciální „konzervativci“, kteří těla balzamují. Nyní se pro tyto účely používá formaldehyd + některé místní léky.

Oblast Tana Toraja je nesmírně zajímavá, krásná a upřímná, byl jsem rád, že jsem zde zůstal několik týdnů, místo abych šel dál po Sulawesi. Když za mnou Alexander přišel v rámci programu Nature of Java and Sulawesi, měli jsme štěstí, že jsme viděli pohřební obřad babičky Toraji ve vesnici Tagari, nejblíže městu Rantepao. Informace o tom nám zcela zdarma prozradila dcera majitelů penzionu, nejlepší ve městě.

Pohřební obřad Toraja, nazývaný Rambu Solo, se koná několik dní a poněkud se liší v závislosti na kastě zesnulého. Nebudu lézt do této džungle a zatěžovat se zbytečnými informacemi, ale zaměřím se na své postřehy, pocity a také na nejzajímavější a nejužitečnější fakta.

Dorazili jsme druhý den slavností, kdy se konal obřad loučení s tělem a obětování prasete. Hostů nebylo mnoho, pár stovek, s největší pravděpodobností zesnulá babička patřila k dřevěné nebo železné kastě. Hosté se snažili obléci do černého, ​​což se jim nepovedlo.

Příbuzní zesnulého nosí tradiční oblečení.

Každá rodina hostů přináší rodině, ve které dotyčný zemřel, nějaký dárek: kdo je prase, kdo je trám ( alkoholický nápoj), nějaké cigarety a betel (ořech s narkotickým účinkem) a nějaký buvol. Pokud však přijde host bez dárku, je to také normální a nikdo ho obětovat nebude. Vzali jsme se Sašou několik krabiček cigaret, ale nevěděli jsme, komu je dát, a nikdo se nás na nic neptal. Mimochodem, rodina zesnulého pak bude muset hosty obdarovat, když někdo z jejich rodiny zemře. Tady je taková smršť dárků v přírodě! Cena jednoho prasete je od 150 do 500 dolarů a může být účtováno tucet - takže počítejte ...

Rakev s tělem zesnulé babičky se nachází ve speciální dvoupatrové budově zvané Lakian.

A nalevo a napravo od něj se budují speciální plošiny, kde sedí hosté a příbuzní.

Prasata už byla poražena před námi, takže jsme viděli jen proces jejich porážení.

Dílky se mezi hosty rozdělují spravedlivě. Někdo může ulovit půlku mrtvého těla, pravděpodobně velká rodina.

Kousek stranou Toraji pálili prasečí štětiny provizorním plamenometem. Vypadá tmavě, ale voní...

Nic dalšího zajímavého se ten den nestalo. Ale další den, třetí, došlo k tomu nejzajímavějšímu – obětování buvolů.

Všichni Torajové jsou křesťané různých vyznání, ale to jim nebrání ctít své náboženství, sledovali jsme, jak kněz sám přinesl na pohřební obřad jako dárek buvola. To se nemůže jinak než radovat: na světě je jen málo míst, kde místního náboženství nepodlehl by oficiálnímu. Pui v tradici Aluk Todolo je zjevně sladší než křesťanský ráj a i na základě světské logiky je lepší vrátit se ke svým předkům než do nějakého cizího ráje vysazeného holandskými a německými misionáři.

Všechno to začalo docela pěkně: velké náměstí, tradiční domy tongkanan a buvoli přivázaní ke stromům. Jak se říká, nic nepředpovídalo potíže ...

Atmosféra není nijak truchlivá, dospělí si živě povídají, smějí se, kouří a popíjejí kávu.

Děti si hrají s bublinami.

Všechno to začalo zcela nečekaně býčím zápasem: všichni spadli ze svých plošin a utíkali k útesu, aby se podívali, jak dole bojují dva býci. Nebojovali dlouho, ale urputně, až do krveprolití.

Potom začali přinášet býky po jednom na náměstí před Lakianem.

Babička se připravovala na návrat do světa svých předků a požadovala krev, hodně krve... Vždyť čím víc se tento životně důležitý elixír rozléval, tím snadnější by byla cesta do ráje, uběhla bez problémů. A pokud jste lakomí, můžete uvíznout někde na půli cesty a co to hrozí - někteří starší vědí ...

Už jsem viděl zabíjení velkých zvířat, účastnil se honu na losy, vlastníma rukama porážel kozy na vesnici a myslel jsem si, že s tím nemám nic společného. Myslel jsem, že pořídím pár skvělých snímků ve stylu National Geographic... Jo, právě teď! Všechno to začalo tak silně, nečekaně, jednoduše a všedně, že jsem ze zabití prvního býka zažil opravdový šok: zapomněl jsem na kameru, svůj záměr natočit cool reportáž a celkově jsem ztratil kontakt s realitou. Zdálo se, že ve vzduchu praskla nějaká struna, která by se neměla přetrhnout, měla by vždy znít, ale v tomto světě není nic věčného - struna praskla, nešlo to jinak než prasknout... A buvoli začali padat jeden za druhým . Bylo to velmi jednoduché a obyčejné, bez nějakých velkých slov, zvláštních gest a jiných pozlátků. Stačí jednou nožem na krku a je to - praskla struna.

Jednou – a z otevřeného hrdla vytéká hustý a hustý proud krve, jako olej. Nalije se na prašnou zem a smícháním s ní vytvoří viskózní kapalinu, která se třpytí čerstvou barvou.

Býk nakloní hlavu a snaží se sevřít ránu, ale marně - síla opouští obra ..

Narovnává nohy, kolébá se tam a zpět a vydává pramínek hovna, padá na zem.

Agónie zasáhne jeho tělo. Smrt ho ale nakonec vezme do svého ledového objetí. Už se nebude hýbat. Nikdy.

V takových chvílích si uvědomíte smrt je nevyhnutelná.
A smrt je věčná.

Buffalo RD-3 je pohřební hrdina, který několik minut bojoval o život s podříznutým hrdlem.

V první minutě se z něj vyvalilo obrovské množství krve.

Býk se pohyboval velmi aktivně přes oblast tak daleko, jak to lano přivázané k jeho noze dovolovalo.

Pak se rozhodl utéct před smrtí: utrhl lano a utíkal pryč, vypadalo to asi takto:

V tu chvíli jsem nefotil, protože jsem byl zaneprázdněn úplně jinou věcí - utíkal jsem spolu s ostatními.

Ale před smrtí se nedá utéct... Majitel ho chytil za provaz provlečený nozdrami a dovedl k vrahovi - aby ho podřízl.

Vrah řídil a projížděl nožem přes hrdlo, ale to nevyvolalo žádný efekt, který by urychlil příchod dámy v černém - hrdlo bylo podříznuto profesionálně a nebylo potřeba žádné vylepšení. Prostě RD-3 opravdu chtěl žít. Majitel ho začal vozit v kruzích v naději, že síly býka opustí. Byl ale opravdovou válkou a navzdory tomu, že z jeho mocného těla už vytekla téměř všechna krev, bojoval dál. Lidé, kteří viděli tak vzácný pohled, se začali smát a žertovat: "Co když je býk nesmrtelný a duše naší babičky zůstane na hříšné zemi?"

Ale nakonec padl RD-3... Jak to, velký válečníku, vzala si smrt i tebe?

Ale ne - vstal a znovu v řadách. Přesto existuje lék na smrt, ano! Majitel ho znovu začal vozit v kruzích za provaz provlečený nosními dírkami.

Co? Býk znovu padl, tentokrát mrtvý. Smrt nešetří nikoho – ani hrdiny! Všichni zemřou!

Vše se promíchalo v krvavém kolotoči.

Němci jsou v šoku: mysleli na velikost smrti.

A dětem je to jedno! Všechno je hra, všechno pomine a proč se vůbec o něco starat?

Poté, co byli všichni buvoli poraženi, začalo jejich řezání.

Maso bylo nakrájeno najemno a plněno bambusovými stonky, které se pak pekly na ohni. Jedná se o ryze torajské jídlo zvané papiong – podávají se jím všichni hosté. Ale Alexander a já jsme si dělali legraci z odjezdu z Tagari, koneckonců na pohřeb Torajů je těžký pohled a naše nervy si potřebovaly odpočinout. Kromě toho nejíme maso.

Můžete si přečíst, jaká jsou pohřebiště těchto lidí.

Jak se tam dostat

Z terminálu Daya do regionu Tana Toraja jezdí z Makassaru ráno a večer v 7 a 9 hodin obrovské množství autobusů. Jezděte celý den nebo celou noc. Autobusy, i ty nejlevnější, jsou velmi pohodlné, s plně sklopnými širokými sedadly a malajskými stupačkami. Cena je 130-190 tisíc rupií.

1. Na rozdíl od ujištění místních průvodců se pohřby konají celoročně, nejčastěji však v červenci až srpnu a kolem Vánoc. V srpnu můžete mít štěstí i na obřad oblékání zesnulých: v tomto období se otevírají hroby, vynášejí mrtví, oblékají se ostatky nebo se myjí kosti a ty předměty, které zesnulý požádal příbuzné v sen je přidán do rakve.

2. K účasti na pohřbu není vůbec nutné najímat si místního průvodce, stačí přijít, posedět, dívat se, fotit. V okolí Rantepao se o vás nikdo nebude starat, ale ve vnitrozemí budete v centru pozornosti a obklopeni všemožnou péčí.

3. Průvodce si lze najmout v každém penzionu, minimální cena je 150 000 rupií na den (12 USD), plus benzín, pokud vás vezme na své motorce.

4. V Rantepao je několik penzionů, doporučuji. Pokud potřebujete velký slušný hotel, můžete se podívat na vyhledávač Hotellook

Zombie lidi děsí svou nezranitelností a vytrvalostí při hledání masa. Všichni jsou přitom v klidu, protože Chodící smrt neexistuje. Ale není. V odlehlé vesnici Tana Toraja jsou mrtví vzkříšeni ze země. Měl bych mít strach?

Vůbec ne. Místní zombie nejedí mozky a neloví živé. Indonéská vesnice vychovává nejpřátelštější a nejmírumilovnější zombie, jakou si lze představit. Torajané mohou donutit každého zesnulého, aby znovu chodil a dýchal a uchýlil se ke službám temných sil a černé magie.

Ve skutečnosti mrtví nesmějí v klidu hnít v zemi ne z rozmaru příbuzných, ale podle pohřebních tradic Tan Toraji.

První víra přisuzuje pohřbívání mrtvých v oblasti, kde se narodili. Pokud tedy zesnulý najednou přišel do vesnice z jiného místa, musíte ho přinutit, aby odešel do své rodné země sám.

Druhým důvodem pro vytváření zombie je finanční nutnost. Často rodiny neměly dost peněz na pohřbení příbuzného, ​​takže nemohl odpočívat v pokoji, dokud si nevydělal vlastní rakev a obřad.

Fotografie jasně ukazuje, že šaman vede za ruku ostatky ženy pohřbené před šesti měsíci. Člověk by si řekl, že jde o zručný make-up, ale odkud se v zapadlé vesnici bere?

Očití svědci tvrdí, že mrtví páchnou jako rozložené maso. Zombie žena nemohla mluvit, jen syčela.

Obyvatelé Tan Toraja tvrdí, že schopnost zvednout mrtvoly z hrobů zdědili po jejich pradědech, nejsilnějších šamanech na světě. Každý, kdo za značnou částku může vidět rituál na vlastní oči a „užít si“ na nějakou dobu komunikaci s živými mrtvými.

Přidat komentář

tučně Text kurzívou Podtržený text Přeškrtnutý text | Zarovnání vlevo Na střed Pravé zarovnání | Vložte emotikony Vložení odkazuVložení zabezpečeného odkazu Výběr barev | Skrytý text Vložte nabídku Převést vybraný text z přepisu do azbuky vložka spoileru