Putující mrtvoly Toraji

Pro skupinu národů Toraja (v překladu horalů), kteří obývají jižní Sulawesi v Indonésii, je pojem „vzkříšení z mrtvých“ zcela doslovný.

Každý rok v srpnu mají rituál Manene. Během tohoto období mnoho rodin (v tomto případě vesnic, protože každá vesnice tam tvoří rodinnou komunitu) šplhá po skalách a vstupuje do jeskyní, aby posbírala mrtvoly svých mrtvých příbuzných. Koupou je, starají se o ně a převlékají je.

Poté mumifikované mrtvoly pochodují celou vesnicí a vracejí se na místo věčného odpočinku.

Zajímavý a poněkud strašidelný rituál, ale je to pouze ozvěna starověkého rituálu, který byl prováděn mezi Torajy, než tato oblast ztratila svou izolaci a stala se holandskou kolonií.

Jeden z putující mrtvoly Toraji
Toraji vždy žili odděleně, prakticky v naprosté izolaci. Jejich vesnice byly vybudovány na základě jedné rodiny, vlastně jedné, samostatné rodiny. Ačkoli Toraji cestovali z vesnice do vesnice, aby se vyhnuli incestním sňatkům (což bylo praktikováno pouze mezi vyšší třídou Toraji), nikdy se neodvážili daleko za hranice svého bydliště.

Důvodem byla Torajova víra, že po smrti musí duch setrvat v blízkosti těla, než půjde do „Puya“, sídla duší.

Aby se tak stalo, duše musí být blízko rodině. Pokud je člověk při smrti příliš daleko od své vesnice, jeho tělo nemusí být nalezeno a duše bude navždy uvíznout v těle.

Naštěstí má Toraja způsob, jak poslat duši do "Puya", když je tělo ztraceno, ačkoli tento rituál je velmi drahý a ne každý si to může dovolit.

K tomu se uchýlí ke službám „kouzelníka“, který dokáže přivolat mrtvé tělo i duši zpět do vesnice. Mrtvola, která zaslechla jeho volání, vstane a vydá se na nejistých nohách zpět.

Poté, co je mrtvola spatřena, lidé běží dopředu, aby varovali před jejím přiblížením. Nedělá se to ze strachu, ale kvůli správnému provedení rituálu, aby se mrtvola pro jistotu a co nejrychleji dostala domů. Pokud se někdo dotkne mrtvoly při chůzi, znovu se bez života zhroutí k zemi. Předbíhající musí všechny varovat, že za nimi jde mrtvola a v žádném případě se jich nesmí dotýkat.

Tongkonan - tradiční vyvýšené domy Toraja
Poté, co mrtvola dokončí svou cestu, je zabalena do několika vrstev látky a odvezena na bezpečné místo, obvykle do místnosti pod domem. Pro vyšší třídy je mrtvola umístěna na hromadách mezi jejich „Tongkonany“, rodové vyvýšené domy. V tomto případě tělo čeká na pohřební hostinu. Takové čekání může trvat několik dní, někdy i měsíců.

Pohřební hostina může být velmi drahá a čím bohatší rodina, tím velkolepější a dražší pohřeb je. Mohou zahrnovat tisíce Torajů a mohou trvat několik dní. Během pohřební hostiny se konají kohoutí zápasy, porážka buvolů (čím více buvolů, tím bohatší rodina) a kuřat.

Na konci oslav je tělo umyto, oblečeno a nakonec odvezeno na místo odpočinku. Podle legendy v dávných dobách odcházely na místo svého odpočinku samotné mrtvoly. Tělo je zpravidla uloženo do rakve a rakev do jeskyně vytesané do skály speciálně pro tento účel. Pokud byl zesnulý dítě, rakev se zvedá na provazech lián, dokud nespadne na zem.

Toraji jsou přesvědčeni, že tělo a duše by měly odpočívat mezi nebem a zemí, a proto zařizují pohřby ve skalách, ve výšce. Vyřezávají dřevěné podobizny, symbolizující jejich zemřelé příbuzné, a kladou je na skály u vchodů do jeskyní.

Tento článek byl automaticky přidán z komunity

La douleur passe, la beauté reste (c) Pierre-Auguste Renoir

Setkal jsem se s poznámkou, že na Bali je vesnice mrtvých, kde těla leží bez pohřbu. Stal se zajímavým.
Pro začátek citace z cestovatelského fóra (forum.awd.ru).

- Pak cesta vede k jezeru Batur, pokud odbočíte doleva na křižovatce ve tvaru T, můžete navštívit chrám Batur. Po odražení parníků sarongů a křídel můžete jít dovnitř a podívat se na jezero z nejvyššího bodu.
Chrám byl v rekonstrukci, nic zajímavého.
Při pohybu podél jezera se můžete najíst v jedné z mnoha restaurací a skvělé výhledy na focení, pak jděte dolů k jezeru.
Cesta je úzká a rozbitá.
Konečným cílem jsou horké prameny. Jsou tam tři bazény. Teplota vody je 40 stupňů, na břehu chlapi chytají jezerní ryby (jako karasy) na bahně.
Na druhé straně jezera je vidět vesnice, kde uprostřed roste velký strom. Pod tímto stromem hromadí mrtvé vesničany a nezdá se, že by se zhoršovali... Obecně jsou hinduisté zvláštní lidé.

- Hledejte "mrtvé" v centrálním Sulawesi, tam jsou takové otevřené hřbitovy, na Bali je to všechno byznys a na ostrově Batur je obecně elektroinstalace na elektroinstalaci.

- V roce 1993 jsem poprvé přijel se svými kolegy na Bali. Na ostrově si půjčili auto a začali všude jezdit. Dorazili jsme k jezeru. Tam se objevilo místní tělo a nabídlo, že ukáže vesnici mrtvých. V místě, kam jsme dorazili, však žil kmen, který se nepřátelil s kmenem, který vesnici vlastní. Místní řekli, že je špatné odtud jít, nic neukážou.
Abyste se všem ukázali, musíte jet podél jezera až k místu, kde žije přátelský kmen. Jeli jsme, jeli, nakládali do lodi, která se málem převrhla uprostřed jezera. Dojeli jsme do první vesnice mrtvých. Pochovává ty, kteří zemřeli svobodní (ženatý) nebo spáchali sebevraždu. Nezastavili se, ale pluli do hlavní vesnice mrtvých. Plul. Docela v pohodě. Takže tak. Své mrtvé prostě položí na zem, protože jsou v žabkách a nějakém jednoduchém oblečení. Shora, když si z deště udělají boudu, a když ne. Jak nám vysvětlili, tito domorodci mají 11 hlavních bohů, takže když „vesničané“ zemřou, jsou položeni jeden po druhém na zem, a když zemře 12., položí se lebka a holenní kost prvního speciální kroky (umístěné 10 metrů), a na jeho místo dát 12., a tak dále. Na těchto schodech leží stovky lebek a hromady holenních kostí. Fotek je hodně, ale já jsem tehdy nepoužíval digitál, takže fotky jsou na papíře. Pokud by to někoho zajímalo, o víkendu ty nejzajímavější vydestiluji do čísel a vložím do tématu. Mimochodem, pak jsem jel ještě dvakrát na Bali a požádal jsem rusky mluvící průvodce, aby toto místo ukázali mým přátelům, ale ti se na toho blázna se záviděníhodnou důsledností obrátili a tvrdili, že buď žádné takové místo neexistuje, nebo nic neslyšeli. o tom.
Mimochodem, vesničan, který nás doprovázel, nám řekl, že na Kalimantanu jsou kmeny, které pohřbívají své mrtvé vertikálně pod santalovými stromy. V tomto případě je hlava zemřelého nad zemí. Tím pádem je na hřbitově spousta lebek „rozházených“ pod stromy.

- Pohřeb na jezeře Batur (Bali) je nutné vidět před Sulawesi - jinak nebude žádný dojem.
Skládá se z několika chatrčí, pod kterými leží mrtvoly. Těla samotná nejsou vidět. Poblíž se povalují nejrůznější hrnce, rezavé talíře a další odpadky. Pokud předem nevíte, o jaké místo se jedná, vezmete ho za obyčejnou smetiště. Pravda, mezi odpadky se objevují kosti. Nedaleko na schodu je v řadě rozmístěno deset lebek. V případě potřeby jej můžete držet v rukou. Zvláště s nimi se Japonci rádi fotí.
Je tam parta chlapů, kteří říkají, že jsou jejich příbuzní a dost vytrvale žebrají o 100 000 rupií. od člověka.
Nejúžasnější stařenka, která plave vedle mola na malém člunu a třese s turisty peníze, a když nedají, vztekle nadává.
IMHO-klasické razvodilovo pro organizované návštěvníky. Pokud chcete držet v naturáliích úlomek homo sapiens, můžete jít.
Pokud chcete vidět opravdu zajímavé pohřby, pak se vydejte na Sulawesi v oblasti Rantepao. Tam se můžete procházet po jeskyních, ve kterých se vám kosti budou válet pod nohama, povalovat se na římsách ve stěnách lebky a nahoře ve tmě skřípou a mávají křídly netopýři. Také v některých jeskyních se dochovaly rakve s kostrami. Desky jsou shnilé a přes díry jsou jasně vidět kostry.
Funguje dobře na zvláště ovlivnitelné povahy.
Je tam fíkus, ve kterém byly pohřbívány malé děti. Otvory jsou uzavřeny speciálními kryty.
V horách poblíž Rantepao je skála s hromadou hrobů. Některé jsou velmi umělecké.
Více na téma hřbitov - pohřební rituál v Rantepao. Pokud chcete vidět „moře krve“ ve skutečnosti, jste na pohřebním obřadu. Podřezávají hrdla buvolům – krev stříká jako z hasičské hadice. U nás se bodovalo pět kusů. Pak se mé ženě další hodinu třásly ruce, ačkoli obřad normálně natáčela.

Jsme zpět na známých místech. V jižní části Sulawesi se provádí rituál a ostatky na jezeře Batur jsou stejné.

Věří se, že ženy jsou lepší vesnice mrtvých nevstupovat - hrozí sesuvem půdy nebo sopečnou erupcí.

Vraťme se na Sulawesi.

Co je Tana Toraja? Oblast s jedinečnými pohřebními obřady a bizarními domy. Před mnoha staletími místní obyvatelé, posílající své mrtvé na jejich poslední cestu, vyráběli vyřezávané rakve-sarkofágy v podobě člunů, zvířat, vkládali do nich celoživotní hodnoty zesnulých a sarkofágy umístili k úpatí skály. Postupem času se ale takové hroby začaly drancovat a obřad se zkomplikoval – nyní se těla ukládala do jeskyní nebo výklenků vytesaných ve skalách nebo se rakve zavěšovaly čiré útesy kde bylo nesmírně obtížné je získat. Tana Toraja a Sulawesi obecně odtud a dále na sever je území, jehož většina obyvatel jsou zuřiví vyznavači křesťanství, což ve dvousetmilionté (největší) muslimské zemi světa není tak jednoduché. Ale právě v pohřebních tradicích se prolínaly dějiny a současnost. Místní říkají, že i jejich muslimští domorodci stále pohřbívají takto neobvyklým způsobem, stejně jako křesťan Toraj. Pokud Toraja zemře mimo Tana Toraja, určitě se pokusí doručit jeho tělo do jeho vlasti. Dříve se předpokládalo, že každá vesnice má svou vlastní strmou horu na pohřeb. Míst je ale stále méně, a tak mohou obce využívat společné „hřbitovy“. Mimochodem, bylo obvyklé umisťovat mrtvé děti mladší jednoho roku do dutin nebo štěrbin stromů a časem bylo tělo obaleno stromem, který se dostal do kmene.

Další tradicí je umísťování postav mrtvých před jeskyni nebo výklenek, některé z nich v plném růstu. Existují tváře, které jsou přesnými posmrtnými maskami mrtvých. Přirozeně, ne každý si mohl a může dovolit skutečné, plnohodnotné postavy. Opět mnoho figurek ukradli lovci starožitností. Jsou tam celé balkony s postavami - jak stojí diváci na sportovních soutěžích.
Když jsme se večer vrátili do města, dočetli jsme se, že po cestě budou v malé rokli pohřby dětí. Vyšel tam. Byl soumrak. Z výklenku, zpoza plotu, vylezl velký netopýr. I když ve velikosti - celý netopýr. Mezi plošinou, kde jsme stáli, a skálou s pohřby je malá propast, asi patnáct metrů. Na dně ležely zhroucené shnilé, zřejmě velmi staré rakve a opět spousta lebek a kostí. Zvědavost vše převážila a já slézal po strmé cestě z kraje. Mishka řekl, že už je to zbytečné, ale také po mně lezl. Ve skále byla prasklina. Když jsem se přiblížil, vyletěla myš. Silou jsem nakoukl dovnitř - byly slyšet nesrozumitelné zvuky, trochu jako vrkání holubů nebo jakési pištění. Medvěd přišel a vyfotil se. Rychle jsme se dostali ven. Pocit - creepy, husí kůže. Bohužel, fotografie to nevyjadřují.
Poslední den jsme se vydali k údajně nejstarším dochovaným pohřbům – některé až 800 let staré. Jsou vidět osamělé trčící klády, na kterých visely rakve, také jen díry ve skalách - všechno už dávno uhnilo a u paty se zhroutilo do husté trávy, ale díry vyražené před staletími zůstaly. Hostinec se ptá, zda bychom se nechtěli zúčastnit pohřebního obřadu – s obětí a podobně. Děkuji, z nějakého důvodu nechci krev ... a stejná zpráva, ale s fotkou.

Na jihu třetího největšího ostrova Indonésie, Sulawesi, leží „Tana Toraja“ neboli „země Torajů“. Toto je jedna z nejzajímavějších a nejkrásnější místa v zemi. Torajů je jen asi 300 tisíc. Zabývají se především pěstováním rýže a proslavili se stavebnictvím úžasné domy připomínající lodě. Správním centrem Tana Toraja je Makale, malé a velmi klidné město. Uprostřed je umělé jezero. Na břehu je poněkud zvláštní sochařská kompozice: čistě mužský pohřební průvod.
Ústředním chrámem města je protestantský. Uvnitř je vše velmi asketické – lavice pro farníky, tribuna kazatele. Hlavním lákadlem Rantepao není centrální katedrála a ne památník na náměstí, ale jeskyně, ve kterých jsou pohřbíváni mrtví. Toraji věří, že čím vyšší je hrob zesnulého, tím blíže je k nebi. Pokusme se dostat k těmto hrobům. Městský hřbitov je skála. Ve výšce přibližně 30 metrů je to celé poseté umělými i přírodními jeskyněmi. Obsahují ostatky mrtvých. Nedaleko je ve skále vyhlouben dosti hluboký výklenek, ve kterém jsou umístěny lidské postavy v životní velikosti vyřezané ze dřeva. Tyto sochy zobrazují ty lidi, kteří jsou zde pohřbeni. Sochy jsou oblečené. Když se oblečení rozpadne, vymění se za nové. Co je doprovázeno zvláštním obřadem.
Vyhloubit jeskyni je těžká práce. Trvá to několik let a je to drahé. Proto chudé rodiny, které si nemohou dovolit vybudovat kryptu ve skále, pohřbívají své příbuzné v přírodních jeskyních. Pro vstup do hrobky je nutné překonat poměrně dlouhou chodbu. Před vstupem do něj je zvykem zanechat drobné peněžní nabídky. Krypta je vyplněna dřevěnými rakvemi. Poslední pohřeb byl proveden právě před měsícem. Pohřební rituál je možná to nejzajímavější, co lze na jižním Sulawesi vidět. On je tady hlavní událost v životě komunity jsou důležitější i svatby.
Skončil jsem v Kesu právě uprostřed příprav na pohřeb místního staršího. Tato vesnice je pro Tana Toraja zcela typická. Dlouhá ulice, na jedné straně s fasádami na sever, domy, na druhé stodoly na rýži. Střechy jsou u obou stejné. Obytný dům Torajů se nazývá „tongonan“. Postavte to úžasná budova bez jediného hřebíku. Fasáda je lemována vyřezávanými deskami, na kterých je aplikován ornament, a zdobena buvolí hlavou. Bizarně tvarované střechy jsou obvykle vyrobeny z bambusových prken. Jsou položeny tak, že vršek je na dně, jako dlaždice.
Všichni, bohatí i chudí, se účastní příprav pohřebního obřadu. Kromě toho byl zesnulý vedoucí. Lidé, jako mravenci, vlečné desky, bambusové tyče, palmové listy. Koneckonců do Kesu brzy dorazí několik stovek lidí z jiných vesnic. Pro hosty staví něco jako kryté verandy. Je vhodné sledovat obřad z nich. Zde jsou hosté pohoštěni masem obětních zvířat. Torajské pohřby jsou největší oslavou. Je to svátek, protože tito lidé věří, že po smrti půjdou do nebe – peklo prostě nemají. Čím luxusnější pohřeb, tím blíže je duše zesnulého tvůrci, který se jmenuje Puang Matua. Zvířata jsou zabíjena, aby byla předložena jako dar bohům, kterých mají Torajové mnoho. Tím hlavním je Puang Matua. Dostane vybrané býky. A tato kuřata jsou určena pro drobné bohy, devato. křesťanství mistní obyvatelé zvláštní: chodí do kostela a nezapomínají na své bohy. Přidal jsem se ke stavitelům a svým skromným dílem přispěl k přípravám pohřbu. Tahal jsem desky, ale ukázalo se, že mnohem příjemnější je malovat jednoduché vzory. Barvy, které Toraj malují na verandách pro hosty, mají svou vlastní symboliku. Červená je krev a život, bílá je čistota, žlutá je moc Boží, černá je smrt.
Verandy pro hosty jsou postaveny kolem "rante", malého kousku země, na kterém jsou zasazeny tesané kameny. Každá je věnována zakladateli rodu, kterých je v obci několik. V blízkosti kamenů předků a obětních buvolů jsou zabíjeni. Tato uhlazená krásná zvířata nepracují na poli. Místo toho funguje drobná mechanizace. Buvoli jsou chováni pouze pro oběť. Klaksony se nevyhazují, jsou připevněny ke sloupu, který je instalován před domem. Buvolí rohy symbolizují odvahu mezi Torajy. Jako by byly naskládány na sebe. Ukazují, kolik zvířat majitel domu porazil pro pohřební obřady. Tenhle například obětoval více než 2 desítky. Čím více rohů, tím bohatší majitel.
Lord Tin-Tin Sarunalo, syn zesnulého velitele vesnice, dohlíží na přípravy pohřbu. Řekl nám:
Můj otec se dožil 82 let. Byl to dobrý člověk, moudrý, všem pomohl. Zemřel před rokem. Celou tu dobu naše rodina sháněla prostředky na pohřeb. Obětujeme 40 buvolů a 80 prasat. Jejich otec je bude potřebovat v příštím světě. Dokud nebude obřad hotový, zůstane duše zesnulého před branami nebes. Může se dokonce vrátit na zem a ublížit živým.
Pan Ting-Ting mě pozval do svého Tongonanu. V ulici za domem je zřízena kuchyně s krbem. Do obytné části vede úzké schodiště. Na vrcholu je také něco jako ohniště. V noci se v něm kouří kadidlo, které odpuzuje komáry. V domě jsou dva pokoje. Není tam žádný nábytek. Spí zde na podlaze pokryté karimatkami. Stěny jsou zdobeny dýkami. Na stropě je "kandaur", proutěný strop s dlouhou třásní od zlého oka. Přímo v místnosti stojí otevřená rakev se zesnulým. Jeho tělo je nabalzamováno. Rodina Tin-Tin žije s mrtvým už rok pod jednou střechou a nikoho to nezajímá. Tin-Tin mě představil svému bratrovi Layukovi. A řekl, jak se všechno stane na pohřbu:
- Když řezbář dokončí dřevěnou figurku otce, tělo bude přeneseno do jiné rakve. Poté bude rakev i postava postavena na speciální plošinu. Zůstanou tam 12 dní. Přesně tolik zůstává duše zesnulého v jeho dřevěném obrazu. Celou tu dobu oslava pokračuje. Lidé jedí maso obětních zvířat a baví se. V místní dílně se vyrábí nová rakev pro otce Layuka. Zde také konstruují model tradičního domu Toraja, který bude umístěn na vrcholu rakve, a nosítka pro celou tuto stavbu. Na konci prázdnin bude rakev vynesena po vesnici a uložena do rodinné krypty.

Dřevěný obraz „tau-tau“, do kterého by se měla dočasně nastěhovat duše zesnulého, je vyřezán ze žlutého dřeva stromu utsada. Paže jsou odnímatelné, aby bylo snazší oblékat sochu do šatů. Mistr pracoval na obrazu zesnulého měsíc. Zpracováno z fotografie. Na něm je starší ještě mladý. Přestože socha ještě není zcela dokončena, je zřejmé, že se řezbáři podařilo docílit určité podobnosti. Socha stojí zákazníka 4 miliony rupií. Je to asi pět set dolarů. Skutečné „tau-tau“ si proto mohou dovolit jen velmi bohaté rodiny. Obyčejní se obejdou bez portrétní podobnosti, jen kdyby šlo určit pohlaví zemřelého.

Dříve jednoduše označovaly pohlaví osoby. Nyní se stalo módou vyrábět sochy s portrétní podobností, ale na balkonech se umisťují stále méně často - kvůli riziku krádeže je tutya držena doma. A jejich oči už nejsou bílé. Staré tau-tau vypadají voodoo barevně a děsivě, zvláště na všech možných pouštních místech.

Vlastní krypta, i když je betonová, je také znakem bohatství. Jeho tvar může být jakýkoli, ale každý má tradiční střechu, jako je „tongonan“. Taková mauzolea nazývají Torajové „banua tangmerambu“, „dům bez kuchyně“. V kryptě se obětují předkům: může to být jídlo, mince, dokonce i cigarety. Ale většina vesničanů v této vesnici pohřbívá mrtvé v nám již známých jeskyních a jeskyních, vedle kterých jsou ve výklencích instalovány „tau-tau“.
Cesta vede nahoru k jeskyním. Cestou tu a tam narazíte na "visící hroby". Jde o trámy zapuštěné do skály, na kterých jsou instalovány rakve. Nyní se takto téměř nikdy nepohřbívají. Časem se strom zřítí a rakve spadnou. Ostatky musí být uloženy do přeživších hrobů. Kosti předků vesničanů Kesu jsou tedy již dávno pomíchané.
Konečně je tu jeskyně. Moc se neliší od toho, který jsem viděl ve městě Rantepao. Tato je však méně hluboká a je zde méně rakví. Vedle některých stojí kříže, jako připomínka toho, že zde křesťané stále odpočívají.
Většina Torajů se považuje za křesťany. Ale musíte uznat, že to vůbec nevypadá jako křesťanské zvyky. Nejvíc mě překvapili ne mrtví v domě nebo dokonce oběti, ale to, že Torajové nevěří v peklo. A pokud není peklo, tak je jim dovoleno vše.

Pohřební obřad v Tana Toraja patří do kategorie rambusolo – smutné obřady (v doslovném překladu „sestupující kouř“). Podle torajského náboženství Aluk Todolo, které je založeno na kultu předků, je obřad povinný.
Postup obřadu je stejný bez ohledu na kastu, do které zesnulý patřil. Pohřeb se koná v několika fázích: nejprve se po vesnici nese rakev s tělem, poté se přijde rozloučit mnoho příbuzných, později jsou obětována zvířata - Torajové věří, že jejich duše se přesunou s duší zesnulého do nebe a nakonec je tělo pohřbeno. Pro obřad je vyžadováno tělo. Pokud se tělo nenajde, osoba se nepovažuje za mrtvou. Tělo není zpopelněno, je pohřbeno buď v domovním hrobě - ​​obdobě naší krypty, nebo v hrobě kamenném.
Pohřební obřad je turistům prezentován jako hlavní atrakce, něco zvláštního, nepochopitelného, ​​nadpřirozeného, ​​vyžadujícího povinná docházka. Ve skutečnosti, jakmile jsou na obřadu, mnozí nechápou, co se děje. Davy lidí v černém, ječící zvířata, muži s mačetami a mršiny mrtvých buvolů v krvi. Průvodci skandují naučené fráze „teď obětují nejdražšího buvola, postavte se vlevo, bude lépe vidět“. Turisté se leknou a narychlo fotí na pozadí „něčeho-tam-strašného“. Na konci všichni nasednou do autobusu a jdou do hotelu na večeři. Chcete-li získat informace, musíte se nejen dostat na „správný“ pohřeb - člověka ze železné nebo zlaté kasty, ale také najít průvodce, který umí dobře anglický jazyk vysvětlit, co se stane, když.
Do Rantepaa, centra Tana Toraja, jsem dorazil večer prvního dne pohřbu Ala’ Baana (87), policisty ze železné kasty. Obřad ve vesnici Kanuruan trval čtyři dny, hostů bylo kolem pěti set, obětováno bylo 24 buvolů – tolik je potřeba získat povolení pro dřevěnou sochu zesnulého – tau tau.
Tělo nebylo pohřbeno šest měsíců – jak dlouho rodině trvalo získat finanční prostředky na organizaci pohřbu. Dříve se postup prováděl ve dvou fázích. 1-2 měsíce po smrti malý obřad dialuk pia, o rok později, když se vybere dostatek peněz, rante - pohřeb v pohřebním poli k pohřbu urozených lidí. Termín může dosáhnout tří let, ale pouze pro šlechtice. Člověk z nižší, dřevěné kasty je pohřben za týden.
Od okamžiku fyzické smrti není člověk považován za mrtvého, ale pouze za nemocného. Nosí mu jídlo, cigarety pro muže, betelový ořech pro ženy. Aby bylo tělo skladováno po dlouhou dobu, jsou vyrobeny formalínové injekce. Tělo je uloženo v jižní místnosti tradičního domu Toraja tongkonan. Pro ubytování příbuzných a přátel, kteří přišli vzdát hold zesnulému, se staví dočasné domy.
První den pohřbu je tělo vyneseno z domu a neseno vesnicí, aby se obyvatelé mohli se zesnulým rozloučit. Tento postup se nazývá ma'palao nebo ma'pasonglo. V tento den je obětován jeden buvol. Poté se rakev s tělem přesune do speciální la’kianské budovy – má dvě patra, nahoře je místo pro rakev a příbuzné, dole jsou stoly pro stevardy, kteří proces řídí.
Druhý den se všichni přicházejí rozloučit se zesnulým. Scházejí se ve skupinách u vjezdu do vesnice, přinášejí s sebou dárky - rýži, betel, bolok - vodku, prasata a samozřejmě buvoly. Dárky jsou nominální a později jim budete muset poděkovat. Pokud jiná rodina přinesla na pohřeb vaší rodiny prasátko, pak prasátko. Když buvol, tak buvol. Průvodce vtipkoval, že v jeho rodině bylo na pohřeb přineseno tolik věcí, že mohl jen doufat, že letos v rodinách přátel nikdo nezemře. Dárky přinášejí i blízcí příbuzní. Kdo může. Jedna z dcer zesnulého, slavná zpěvačka, přivezla zpět pět buvolů. Ale pokud si člověk nemůže dovolit buvola, nikdo mu to nebude vyčítat. Dříve se dědictví dělilo v závislosti na přinesených. A teď, spravedlivě, kdo to potřebuje víc, protože. pro Toraja byly další příležitosti, jak vydělat peníze. Později se rodina sejde a rozhodne, co s dárky. Kolik buvolů bude obětováno, kolik se jich prodá na pokrytí nákladů na pohřeb, kolik jich zůstane.
Nejdražší buvol je uvázán u simbuangu, kmene stromu zarytého do země. Po skončení pohřbu může být na tomto místě instalován megalit.
Další buvol je obětován a návštěvní den je prohlášen za otevřený.
Hosté jsou vedeni k ma'doloanni - steward manažerovi, oblečenému na rozdíl od všech ostatních, ne v černém, ale v červenožlutých pruhovaných kalhotách, košili a bílém šátku. V jedné ruce má kopí a ve druhé štít. Skáče z nohy na nohu a křičí něco jako „jo-ho-ho“ – díky hostům, že přišli na pohřeb. Hosté - v koloně dvou nebo jednoho po druhém, nejprve nejstarší - ho následují do langtang pa'pangnganan - přijímacího domu, tam se posadí a čekají na občerstvení. U dveří langtang pa'pangnganan je čekají vnučky zesnulého v tradičním pohřebním oblečení z korálků.
Lahůdka – spíše obětina – se skládá ze dvou částí. Nejprve rodinní příslušníci zesnulého a dobrovolníci přinesou cigarety a betely a je důležité, aby cigarety a betely ze zlaté misky piring pangngan dostaly nejstarší hosté ve skupině. Muž dává cigarety muži, žena dává ženě betel. Poté asistentky přinesou vodu v pengkokoanu - sklenice zdobené korálky na vypláchnutí úst po betelu (i pro nejstarší), dále sušenky, čaj, kávu. Zároveň tanečníci pa'badong v identických tričkách s nápisem „Soustrast rodině zesnulého“ tančí tradiční tanec ma'badong a zpívají biografii zesnulého. Tančit mohou muži i ženy, ale na tomto pohřbu tančili muži, protože. bylo mnoho hostů a všechny ženy pomáhaly v kuchyni.
A tak celý den. Jedna skupina hostů, druhá, třetí. Jako poslední dorazily na langtang pa'pangnganan ženy, které pracovaly v kuchyni, a betel a jídlo jim přinášeli muži oblečení v ženských šatech. To není tradice, spíš vtip. Poslední tanec tančí členové rodiny zesnulého a vyjadřují tak smutek, že jsou in naposledy společně, že za pár dní ho už neuvidí. Rodina doufá, že v ráji se zesnulý stane polobohem a vrátí se, aby jim pomáhal s každodenními pracemi.
K večeři se vaří maso obětovaného buvola, stejně jako maso obětovaných prasat. Maso se nakrájí najemno, naplní se kmeny bambusu a opeče se na ohni. Pokrm se nazývá pa'piong. Podává se s dušenými fazolemi, zeleninou, rýží, sušenkami. Po večeři je zajištěna zábava - buvolí souboj. V tento den není čas plakat a truchlit.
Třetí den – den obětování buvolů a den návštěvy pohřbu křesťanským knězem – jsou oficiálně všichni Torajové křesťané různého zaměření. Jsou katolíci, jsou protestanti, jsou adventisté. Protestantský kněz musel čekat, o čemž mnozí žertovali, že prý je to důležitá osoba. Přišla žena, zazpívala hymnu, přečetla modlitbu, vybrala peníze na údržbu kostela a odešla. Modlila se také za ty, kteří museli čtvrtého dne zesnulého pohřbít, aby zesílili a mohli rakev umístěnou v malém tradičním domku odnést na nosítkách na místo pohřbu. Hmotnost konstrukce je asi půl tuny.
Protestantská církev nezakazuje oběti. Hlavní je, aby to pro rodinu nebylo finančně náročné. V Rantepao je kostel Pentakosta, učí nepřinášet oběti, ale kostel není oblíbený. Kultura zemře a nebudou žádní turisté, řekl průvodce.
Po odchodu kněze bylo na obětní místo přivedeno deset buvolů. Kromě víry, že jejich duše půjdou do nebe se zesnulým, je v oběti i pragmatický moment. Buvolí maso a vepřové maso je distribuováno všem lidem, kteří pomohli s organizací pohřbu, as pomáhali zdarma. Cena jednoho prasete je od 100 do 400 dolarů, cena buvola je od 1200 a více, buvoli vzácného plemene mohou stát půl milionu. Kuřata se neobětují při pohřebním obřadu, ale při obřadech happy rambutuka („stoupající kouř“) – svatbě, nový domov je nutností. Kuřecí maso je možné jíst během ukládání těla a pohřbu, ale musíte si ho koupit bokem.
Čtvrtý den příbuzní přemístí rakev s tělem do domácího hrobu. V jazyce Toraja existují dvě označení: hovorové panane a obřadní banua tangmerambu, „dům bez kouře“. Během převozu těla se mohou příbuzní vzájemně popohánět, aby ukázali, kdo je silnější, aby projevili svou lásku a péči o zesnulého. Zdá se, že se hádají, kde ho pohřbí, do domácího hrobu manželovy či manželčiny rodiny, ačkoli je vše dávno rozhodnuto.
Péče o zesnulého neustává ani po pohřbu. Navzdory křesťanství lidé věří ve staré tradice. Jídlo a dárky se nosí do hrobu. Pokud něco zapomněli dát do rakve, mohou ve snu vidět, že o to zesnulý žádá. Poté v polovině srpna, po sklizni, můžete získat povolení od tomina - kněze tradičního náboženství, otevřít rakev, převléknout zesnulého do nových šatů a přinést mu požadované. K tomu je potřeba obětovat dalšího buvola nebo dvě nebo tři prasata.
© report s fotografií

Na Bali:

Klasifikace hrobů

Tradiční pohřby jsou následujících typů (v závorkách jsou názvy sídel, kde lze tento typ vidět):
1) Skalní - skalní hroby. Ve skále (vysoké, čím výše - tím lépe) je vyhlouben otvor, do kterého je uložena rakev s nebožtíkem. Otvor je poté utěsněn.
S tímto typem pohřbu přišli proto, aby se zloději (ze sousedních národů) nemohli dostat ke šperkům, které byly předtím umístěny do rakve spolu s mrtvolou. (Lemo, Marante, Pana). Nyní již šperky nejsou umístěny a otvory mohou být vyhloubené a ne příliš vysoké (chlapci se uvolnili).

tau-tau (tau-tau)
V některých skalních hrobech můžete vidět "tau-tau" - postavy vyřezávané ze dřeva, symbolizující mrtvé. Stojí na speciálních „balkonech“ vytesaných do skály jako návštěvníci divadla a dívají se na vás svýma bílýma očima.
Dříve jednoduše označovaly pohlaví osoby. Nyní se stalo módou vyrábět sochy s portrétní podobností, ale na balkonech se umisťují stále méně často - kvůli riziku krádeže je tutya držena doma. A jejich oči už nejsou bílé.
Staré tau-tau vypadají voodoo barevně a děsivě, zvláště na všech možných pouštních místech.
Tau-tau je možná nejbarevnější ze smrtelných památek Toraje.
(Lemo, Marante, Kete Kesu, Londa)

2) Závěsné rakve - závěsné hroby. Rakve byly umístěny na dřevěných pilotech zaražených vodorovně do skály. vysoká nadmořská výška- opět, aby "nepřátelé" neukradli hodnoty vložené do rakve. Postupem času tyto hromady (a rakve) hnily a zhroutily se, takže se taková místa jen hemží povalujícími se kostmi a lebkami nebohých Yoreků. Starostliví Torajané často speciálně pečlivě rozkládají lebky pro prohlížení. Když to poprvé uvidíte rozházené, je to strašidelné, ale na druhém nebo třetím webu si na to zvyknete. (Kete Kesu, Marante)

3) Hrobky v kamenech - kamenné hroby - princip je jako u skalních hrobů, jen otvor není vyhlouben ve skále, ale v kameni, a ne nutně vysoký - kámen nesmí být vyšší než lidský růst (Bori , Lokomata). Několik děr je vyhloubeno ve velkých kamenech. Zajímavé je, že v jednom hrobě je pohřbeno až 20 členů stejné rodiny, pokud je místo.

4) Jeskynní pohřby - jeskynní hroby (Londa, Kete Kesu). Rakve jsou uloženy v jeskyních v přírodních prohlubních. Snaží se postavit rakev výš, ale někdy ji prostě položí na sebe, tam tahle ekonomika stojí a pomalu hnije. Kolem lebky v hojnosti. Mimochodem, není tam žádný zápach.

5) Další oblíbené téma samozvaných průvodců a právě místních lovců slov:
Viděl jsi dětské hroby? Oh, velmi pěkné!
Dětské hroby (dětské hroby) - pokud dítě zemřelo dříve, než mu stihly prořezat zuby, bylo pohřbeno do prohlubně vyhloubené ve stromě a zazděno. Věřilo se, že mléčná konzistence stromových šťáv ho vyživí a on bude moci „vyrůst“ na onom světě. (Bori, Sanggalla)

Zombie lidi děsí svou nezranitelností a vytrvalostí při hledání masa. Zároveň jsou všichni klidní, protože chodící mrtví neexistují. Ale není. V odlehlé vesnici Tana Toraja jsou mrtví vzkříšeni ze země. Měl bych mít strach?

Vůbec ne. Místní zombie nejedí mozky a neloví živé. Indonéská vesnice vychovává nejpřátelštější a nejmírumilovnější zombie, jakou si lze představit. Torajané mohou donutit každého zesnulého, aby znovu chodil a dýchal a uchýlil se ke službám temných sil a černé magie.

Ve skutečnosti mrtví nesmějí v klidu hnít v zemi ne z rozmaru příbuzných, ale podle pohřebních tradic Tan Toraji.

První víra přisuzuje pohřbívání mrtvých v oblasti, kde se narodili. Pokud tedy zesnulý najednou přišel do vesnice z jiného místa, musíte ho přinutit, aby odešel do své rodné země sám.

Druhým důvodem pro vytváření zombie je finanční nutnost. Často rodiny neměly dost peněz na pohřbení příbuzného, ​​takže nemohl odpočívat v pokoji, dokud si nevydělal vlastní rakev a obřad.

Fotografie jasně ukazuje, že šaman vede za ruku ostatky ženy pohřbené před šesti měsíci. Člověk by si řekl, že jde o zručný make-up, ale odkud se v zapadlé vesnici bere?

Očití svědci tvrdí, že mrtví páchnou jako rozložené maso. Zombie žena nemohla mluvit, jen syčela.

Obyvatelé Tan Toraja tvrdí, že schopnost zvednout mrtvoly z hrobů zdědili po jejich pradědech, nejsilnějších šamanech na světě. Každý, kdo za značnou částku může vidět rituál na vlastní oči a „užít si“ na nějakou dobu komunikaci s živými mrtvými.

Přidat komentář

tučně Text kurzívou Podtržený text Přeškrtnutý text | Zarovnání vlevo Na střed Pravé zarovnání | Vložte emotikony Vložení odkazuVložení zabezpečeného odkazu Výběr barev | Skrytý text Vložte nabídku Převést vybraný text z přepisu do azbuky vložka spoileru

Tana Toraja je úžasný kraj v horách jižního Sulawesi, kde je stále dokonale zachována pohanská víra Aluk Todolo, podle které stojí za to žít a dokončit smrtelný život, aby bylo možné vrátit se k prvním předkům žijícím na nebi v roce svět Puya (jakýsi křesťanský ráj). A za to není ničeho škoda: ani peníze, ani zvířata, ani sebe milovaný... Víra Aluka Todola je složitá, mnohostranná a spletitá, mnohé už bylo zapomenuto a vymazáno pod prachem staletí, něco zmizelo jako zbytečné, ale Torajové přísně dodržují svou pohřební tradici.

A jak si to neuchovat, protože každý chce najít věčný život v ráji Pue ... Duše zesnulého se tam může dostat pouze pomocí obětovaných buvolů, jejichž počet závisí na kastě zesnulého. Cena za buvola začíná na 15 milionech rupií (1 100 dolarů) a dosahuje až 1 miliardy (cena slušného džípu). Proto se zesnulý téměř nepohřbívá hned, stává se, že od okamžiku úmrtí do pohřebního obřadu uplyne rok nebo i roky – rodina šetří. Žádná márnice přirozeně neudrží tělo tak dlouho a Torajové žádné márnice nemají, ale existují speciální „konzervativci“, kteří těla balzamují. Nyní se pro tyto účely používá formaldehyd + některé místní léky.

Oblast Tana Toraja je nesmírně zajímavá, krásná a upřímná, byl jsem rád, že jsem zde zůstal několik týdnů, místo abych šel dál po Sulawesi. Když za mnou Alexander přišel v rámci programu Nature of Java and Sulawesi, měli jsme štěstí, že jsme viděli pohřební obřad babičky Toraji ve vesnici Tagari, nejblíže městu Rantepao. Informace o tom nám zcela zdarma prozradila dcera majitelů penzionu, nejlepší ve městě.

Pohřební obřad Toraja, nazývaný Rambu Solo, se koná několik dní a poněkud se liší v závislosti na kastě zesnulého. Nebudu lézt do této džungle a zatěžovat se zbytečnými informacemi, ale zaměřím se na své postřehy, pocity a také na nejzajímavější a nejužitečnější fakta.

Dorazili jsme druhý den slavností, kdy se konal obřad loučení s tělem a obětování prasete. Hostů nebylo mnoho, pár stovek, s největší pravděpodobností zesnulá babička patřila k dřevěné nebo železné kastě. Hosté se snažili obléci do černého, ​​což se jim nepovedlo.

Příbuzní zesnulého nosí tradiční oblečení.

Každá rodina hostů přináší rodině, ve které dotyčný zemřel, nějaký dárek: kdo je prase, kdo je trám ( alkoholický nápoj), nějaké cigarety a betel (ořech s narkotickým účinkem) a nějaký buvol. Pokud však přijde host bez dárku, je to také normální a nikdo ho obětovat nebude. Vzali jsme se Sašou několik krabiček cigaret, ale nevěděli jsme, komu je dát, a nikdo se nás na nic neptal. Mimochodem, rodina zesnulého pak bude muset hosty obdarovat, když někdo z jejich rodiny zemře. Tady je taková smršť dárků v přírodě! Cena jednoho prasete je od 150 do 500 dolarů a může být účtováno tucet - takže počítejte ...

Rakev s tělem zesnulé babičky se nachází ve speciální dvoupatrové budově zvané Lakian.

A nalevo a napravo od něj se budují speciální plošiny, kde sedí hosté a příbuzní.

Prasata už byla poražena před námi, takže jsme viděli jen proces jejich porážení.

Dílky se mezi hosty rozdělují spravedlivě. Někdo může ulovit půlku mrtvého těla, pravděpodobně velká rodina.

Kousek stranou Toraji pálili prasečí štětiny provizorním plamenometem. Vypadá tmavě, ale voní...

Nic dalšího zajímavého se ten den nestalo. Ale další den, třetí, došlo k tomu nejzajímavějšímu – obětování buvolů.

Všichni Torajové jsou křesťané různých vyznání, ale to jim nebrání ctít své náboženství, sledovali jsme, jak kněz sám přinesl na pohřební obřad jako dárek buvola. To se nemůže jinak než radovat: na světě je jen málo míst, kde místního náboženství nepodlehl by oficiálnímu. Pui v tradici Aluk Todolo je zjevně sladší než křesťanský ráj a i na základě světské logiky je lepší vrátit se ke svým předkům než do nějakého cizího ráje vysazeného holandskými a německými misionáři.

Všechno to začalo docela pěkně: velké náměstí, tradiční domy tongkanan a buvoli přivázaní ke stromům. Jak se říká, nic nepředpovídalo potíže ...

Atmosféra není nijak truchlivá, dospělí si živě povídají, smějí se, kouří a popíjejí kávu.

Děti si hrají s bublinami.

Všechno to začalo zcela nečekaně býčím zápasem: všichni spadli ze svých plošin a utíkali k útesu, aby se podívali, jak dole bojují dva býci. Nebojovali dlouho, ale urputně, až do krveprolití.

Potom začali přinášet býky po jednom na náměstí před Lakianem.

Babička se připravovala na návrat do světa svých předků a dožadovala se krve, hodně krve... Vždyť čím víc se tento životně důležitý elixír rozléval, tím snadnější by byla cesta do ráje, uběhla bez problémů. A pokud jste lakomí, můžete uvíznout někde na půli cesty, a co to hrozí, někteří starší vědí ...

Už jsem viděl zabíjení velkých zvířat, účastnil se honu na losy, vlastníma rukama porážel kozy na vesnici a myslel jsem si, že s tím nemám nic společného. Myslel jsem, že pořídím pár skvělých snímků ve stylu National Geographic... Jo, právě teď! Všechno to začalo tak silně, nečekaně, jednoduše a všedně, že jsem ze zabití prvního býka zažil opravdový šok: zapomněl jsem na kameru, svůj záměr natočit cool reportáž a celkově jsem ztratil kontakt s realitou. Zdálo se, že ve vzduchu praskla nějaká struna, která by se neměla přetrhnout, měla by vždy znít, ale v tomto světě není nic věčného - struna praskla, nešlo to jinak než prasknout... A buvoli začali padat jeden za druhým . Bylo to velmi jednoduché a obyčejné, bez nějakých velkých slov, zvláštních gest a jiných pozlátků. Stačí jednou nožem na krku a je to - praskla struna.

Jednou – a z otevřeného hrdla vytéká hustý a hustý proud krve, jako olej. Nalije se na prašnou zem a smícháním s ní vytvoří viskózní kapalinu, která se třpytí čerstvou barvou.

Býk nakloní hlavu a snaží se sevřít ránu, ale marně - síla opouští obra ..

Narovnává nohy, kolébá se tam a zpět a vydává pramínek hovna, padá na zem.

Agónie zasáhne jeho tělo. Smrt ho ale nakonec vezme do svého ledového objetí. Už se nebude hýbat. Nikdy.

V takových chvílích si uvědomíte smrt je nevyhnutelná.
A smrt je věčná.

Buffalo RD-3 je pohřební hrdina, který několik minut bojoval o život s podříznutým hrdlem.

V první minutě se z něj vyvalilo obrovské množství krve.

Býk se pohyboval velmi aktivně přes oblast tak daleko, jak to lano přivázané k jeho noze dovolovalo.

Pak se rozhodl utéct před smrtí: utrhl lano a utíkal pryč, vypadalo to asi takto:

V tu chvíli jsem nefotil, protože jsem byl zaneprázdněn úplně jinou věcí - utíkal jsem spolu s ostatními.

Ale před smrtí se nedá utéct... Majitel ho chytil za provaz provlečený nozdrami a dovedl k vrahovi - aby ho podřízl.

Vrah řídil a projížděl nožem přes hrdlo, ale to nevyvolalo žádný efekt, který by urychlil příchod dámy v černém - hrdlo bylo podříznuto profesionálně a nebylo potřeba žádné vylepšení. Prostě RD-3 opravdu chtěl žít. Majitel ho začal vozit v kruzích v naději, že síly býka opustí. Byl ale opravdovou válkou a navzdory tomu, že z jeho mocného těla už vytekla téměř všechna krev, bojoval dál. Lidé, kteří viděli tak vzácný pohled, se začali smát a žertovat: "Co když je býk nesmrtelný a duše naší babičky zůstane na hříšné zemi?"

Ale nakonec padl RD-3... Jak to, velký válečníku, vzala si smrt i tebe?

Ale ne - vstal a znovu v řadách. Přesto existuje lék na smrt, ano! Majitel ho znovu začal vozit v kruzích za provaz provlečený nosními dírkami.

Co? Býk znovu padl, tentokrát mrtvý. Smrt nešetří nikoho – ani hrdiny! Všichni zemřou!

Vše se promíchalo v krvavém kolotoči.

Němci jsou v šoku: mysleli na velikost smrti.

A dětem je to jedno! Všechno je hra, všechno pomine a proč se vůbec o něco starat?

Poté, co byli všichni buvoli poraženi, začalo jejich řezání.

Maso bylo nakrájeno najemno a plněno bambusovými stonky, které se pak pekly na ohni. Jedná se o ryze torajské jídlo zvané papiong – podávají se jím všichni hosté. Ale Alexander a já jsme si dělali legraci z odjezdu z Tagari, koneckonců na pohřeb Torajů je těžký pohled a naše nervy si potřebovaly odpočinout. Kromě toho nejíme maso.

Můžete si přečíst, jaká jsou pohřebiště těchto lidí.

Jak se tam dostat

Z terminálu Daya do regionu Tana Toraja jezdí z Makassaru ráno a večer v 7 a 9 hodin obrovské množství autobusů. Jezděte celý den nebo celou noc. Autobusy, i ty nejlevnější, jsou velmi pohodlné, s plně sklopnými širokými sedadly a malajskými stupačkami. Cena je 130-190 tisíc rupií.

1. Na rozdíl od ujištění místních průvodců se pohřby konají celoročně, nejčastěji však v červenci až srpnu a kolem Vánoc. V srpnu můžete mít štěstí i na obřad oblékání zesnulých: v tomto období se otevírají hroby, vynášejí mrtví, oblékají se ostatky nebo se myjí kosti a ty předměty, které zesnulý požádal příbuzné v sen je přidán do rakve.

2. K účasti na pohřbu není vůbec nutné najímat si místního průvodce, stačí přijít, posedět, dívat se, fotit. V okolí Rantepao se o vás nikdo nebude starat, ale ve vnitrozemí budete v centru pozornosti a obklopeni všemožnou péčí.

3. Průvodce si lze najmout v každém penzionu, minimální cena je 150 000 rupií na den (12 USD), plus benzín, pokud vás vezme na své motorce.

4. V Rantepao je několik penzionů, doporučuji. Pokud potřebujete velký slušný hotel, můžete se podívat na vyhledávač Hotellook