Постройка яхты самостоятельно является достаточно сложным процессом, который подразумевает временные и материальные затраты. А иногда, самостоятельно построить яхту и вовсе не представляется возможным, из-за чего приходится привлекать специалистов, опыт и знания которых сведут к минимуму возможные ошибки или просчеты. Но перед тем как построить такое судно, нужно определиться, как оно будет выглядеть, для каких целей использоваться, и, конечно, обрисовать функции проектируемого плавсредства.

Независимо от того, какую вы планируете сделать яхту своими руками, данный процесс следует начинать с корпуса. В качестве материала лучше всего использовать древесину, ведь с ней довольно просто работать. Также, сейчас в продаже имеется огромное количество различных материалов, которые эффективно защитят корпус от агрессивного воздействия воды. Если же вы планируете постройку яхты своими руками, у которой имеется парус, то сначала нужно рассчитать, в какую цену он вам обойдется, вместе с корпусом.

Важно, чтобы на данном этапе не было ошибок, ведь в противном случае, ваш проект может не состояться или эксплуатация судна станет невозможной. Для недопущения просчетов, не лишним будет посещение специализированных магазинов или консультация со специалистами.

Итак, если вы задаетесь вопросом: «Как самому построить яхту?», или у вас цель – иметь свое судно, с которого можно ловить рыбу или отдыхать всей семьей, то внимательно ознакомьтесь с этой статьей.

Как уже говорилось выше, самостоятельно построить яхту лучше всего из древесины. Но какой тип дерева для этого выбрать, и какие еще материалы нужно использовать?

В качестве строительного материала чаще всего применяют фанеру разной толщины, которая прекрасно скрепляется эпоксидной смолой, продающейся в хозяйственных магазинах.

Если раньше, небольшие яхты своими руками, выполненные из дерева, доставляли множество хлопот, то сейчас, фанера практически не впитывает влагу, а современные лаки делают корпус практически герметичным и устойчивым к агрессивным воздействиям окружающей среды.

Те, кто имеет маленькую яхту из дерева, сделанную своими руками, даже говорят, что благодаря ее качественной лакировке, за судном можно вообще не ухаживать в течение 5 лет.

Одним из самых эффективных клеящих веществ, используемых в яхтостроении, является эпоксидная смола. Этот материал произвел настоящую революцию в данной отрасти, благодаря тому, что исчезла необходимость использовать высокое давление для прессования, как результат, появилась возможность скреплять самые разные материалы.

В процессе постройки яхты своими руками, использование эпоксидной смолы позволяет эффективно заполнить все щели, а остатки клеящего вещества растекаются и выполняют роль грунтовки. В жидком состоянии эпоксидная смола находится в течение 30 минут, что позволяет работать не торопясь.

Инструмент для постройки яхты

Чтобы самостоятельно построить яхту из дерева, нужно иметь соответствующее оборудование и инструменты. А именно, нам понадобится дисковая и лучковая пилы, шурупы разных размеров, шлифовальная машинка, электрический рубанок, стамеска, линейка и некоторые другие инструменты.

Также необходимо, чтобы все работы выполнялись в помещении, размером не менее 4х6 метра, где имеется хорошее освещение, отопление и вентиляция – от этого напрямую будет зависеть качество всех выполняемых работ.

Какие нам понадобятся стройматериалы?

Чтобы сделать маленькую яхту своими руками, нам потребуется 3 листа клееной фанеры, которая выпускается специально для постройки лодок, толщиной 5-6 мм. Стоимость одного листа такой фанеры составляет примерно 330 руб. Также понадобится 0,3 куб. метра древесины для планок, что обойдется нам примерно в 1200 руб. Строительство мини-яхты своими руками мы не рекомендуем осуществлять из сосны, ввиду того, что с этим материалом можно намучиться при строгании.

Учитывайте, что древесина, которую мы будем обрабатывать, должна иметь влажность не более 12%, проще говоря, быть почти сухой.

Также, потребуется примерно 4 кг эпоксидной смолы. Что нам обойдется приблизительно в 1300 руб. В качестве загустителя можно использовать кварцевую муку, которая имеет короткие волокна повышенной прочности.

Для работы со всеми этими материалами, не забудьте купить однонаправленные шприцы, не менее 5 кисточек разных размеров, валики из поролона, а также резиновые перчатки, на что тоже уйдет около 1000 рублей. В качестве посуды для смешивания, можно использовать металлические банки или любые другие небольшие емкости. Покупать их не обязательно, ведь можно использовать какие-то старые емкости.

Но строя даже небольшие яхты своими руками, нужно не забывать и о безопасности, поэтому рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты – они обойдутся нам примерно в 500 руб.

Начинаем строить: делаем чертеж будущей яхты

Как построить яхту своими руками, чтобы она обошлась нам не очень дорого, при этом была прочной и хорошо выполняла свои функции?

Если мы пользуемся готовыми чертежами, то первым этапом строительства является их изучение, равно как и характеристик нашего будущего судна. На данном этапе становится понятно, что, невзирая на строгость регламента выполнения всех работ, в свое будущее судно можно внести массу дополнений. К примеру, вы можете поэкспериментировать как с внутренней, так и внешней обшивкой корпуса.

При постройке яхты своими руками, шпангоуты вырисовываются на фанере в масштабе 1:1. После чего они вырезаются и устанавливаются на киль. Места, имеющие большую нагрузку, еще раз покрываются слоем клееной фанеры.

Сразу хочется обратить внимание, что в процессе постройки яхты самостоятельно, основными размерами являются те, которые лишь определяют класс нашего будущего судна.

Итак, в первую очередь на эллинг устанавливаем штевень и подзор кормы, после чего, через данные части протягиваем шнур, оставшиеся шпангоуты отмериваются в соответствии с критериями класса и прочно фиксируются.

Для склейки внутреннего кильсона рекомендуем использовать три кедровые доски, толщина которых составляет 1,5 см, а длина 4,30 м. А чтобы он стал закругленным, все это нужно делать сквозь шпангоуты. Аналогично происходит работа и с наружным кильсоном, единственное отличие состоит лишь в том, что здесь нам хватит двух досок.

При изготовлении мини-яхты своими руками, внутренний кильсон с подзором кормы и штевнем соединяется при помощи шпонок. Стрингеры, мы должны сделать треугольными, ведь при одинаковом весе, площадь клееных поверхностей увеличивается.

После чего, происходит склейка стрингеров с обзором кормы, шпангоутами и штевнем, затем их усаживают на шпонки.

Парусная яхта своими руками

Сейчас, такой тип яхт может построить любой человек. Единственное, что постройка яхты своими руками, на которой вы планируете ходить под парусом, подразумевает трезвый расчет, что позволит вам высчитать все необходимые параметры. В процессе строительства такого типа судов, для обшивки борта мастера не советуют использовать древесину, не обработанную защитными материалами. Для парусных яхт лучше всего применить диагональную обшивку, благодаря чему можно пользоваться поперечными шаблонами. Если же вы планируете самостоятельно построить яхту, у которой будет пластиковый корпус, то в процессе строительства с максимальной точностью соблюдайте технологическую последовательность операций, а также пользуйтесь специальным оборудованием.

Но перед началом постройки любой парусной яхты, обязательно прислушивайтесь к советам специалистов, ведь они придерживаются мнения, что корпус в идеале должен быть построен из древесины или металла. Если же вы хотите сделать яхту своими руками из стеклоткани или армоцемента, то учитывайте, что эти материалы разумно использовать лишь для судов больших размеров. А яхты средней величины следует изготовлять из дерева. Металл для таких судов используется только лишь, если нужно обеспечить им повышенную прочность.

Преимущество парусных яхт своими руками заключается в том, что все они отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Ведь дерево – это материал, имеющий идеальное соотношение веса и длины. А чтобы снизить воздействие воды на такой тип судов, в качестве древесины используются не набухающие шпон или фанера, выполненные из пихты, дуба или красного дерева.

Деревянные элементы корпуса крепятся с помощью фенолформальдегидной смолы, которая дополнительно фиксируется стяжками, болтами, шурупами и винтами. Поэтому, в идеале, парусная яхта своими руками должная строиться исключительно из древесины – так советуют профессиональные судостроители.

Особенности постройки моторной яхты своими руками

Хотите узнать, как самому построить яхту в кормовой части, у которой будет мотор? Тогда внимательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией и начинайте строительство хоть завтра!

Моторные небольшие яхты своими руками, которые построить очень просто, по сравнению с другими судами такого же типа, имеют массу преимуществ, например, все они имеют простое управление, а от того, насколько мощный будет стоять двигатель, зависит скорость, с которой будет плыть ваша яхта.

Перед началом строительства, одно из самых важных условий – это необходимость определить, для каких целей вы будете использовать это судно. Строительство корпуса моторной яхты осуществляется из продольных и поперечных сечений. Размещение двигателя на таких судах – кормовое, за счет чего обеспечивается правильность посадки данного плавсредства.

При постройке яхты своими руками с мотором, можно пользоваться любым конструктивным материалом, выбор которого зависит от чертежей проекта и его особенностей. Также помните, что выбрать идеальный материал для постройки моторной яхты просто невозможно, особенно, если вы человек, который еще ни разу не строил подобных судов. Ведь любой из материалов имеет как свои достоинства, так и недостатки.

Постройка яхты самостоятельно часто происходит с помощью стеклопластика, ведь из данного материала можно сделать, как маленькое, так и больше судно. При грамотном соблюдении технологии постройки, яхта будет иметь высокую прочность и продолжительный срок эксплуатации.

За основу моторной мини-яхты своими руками, можно брать проекты, которые уже имеют продуманный дизайн. Но постройку такого типа судна лучше всего осуществлять в подготовленных цехах или на стапеле, где имеется соответствующее оборудование.

При желании покупать стеклопластик самостоятельно, советуем предварительно посоветоваться с человеком, который имеет опыт строительства таких типов судов. В среднем, один лист хорошего финского стеклопластика обойдется вам в 1600 руб., а таких листов понадобится 3-4 штуки. Но перед тем как при постройке яхты самостоятельно, отдать предпочтение тому или иному материалу, рекомендуем ознакомиться с их свойствами, ведь от этого зависит прочность будущего судна.

Если вы не знаете, как построить яхту своими руками из пластика и с двигателем, то, как вариант, можно обратиться к специалистам из данной области, ведь они знают массу особенностей строительства таких судов. Например, стеклопластиковый корпус нужно строить лишь в закрытых помещениях, чтобы исключить агрессивное воздействие окружающей среды. Только так получится сделать яхту своими руками, которая идеально будет соответствовать всем вашим требованиям.

Многие мужчины мечтают о собственной яхте, на которой можно бороздить морские просторы, но ее стоимость резко сокращает количество людей, способных на подобное приобретение без подрыва семейного бюджета. Для воплощения своей мечты можно попробовать построить катер или яхту своими руками. Конечно, неподготовленному человеку не следует начинать с постройки большого судна, а попробовать реализовать более простой проект.

Для решения этой задачи существует два пути решения: более простой предполагает постройку яхты самостоятельно из заранее подготовленных деталей, а более сложный подход — постройка яхты «с нуля».

Многие специализированные компании предлагают подобные сборочные комплекты. В комплекты входят все необходимые детали, из которых может быть построена яхта, а также подробные инструкции и чертежи, обеспечивающие правильность сборки и соблюдение всех технологических процессов. Обычно все детали приходят предпродажную подготовку, собираются в единое целое для контроля качества, после этого разбираются, упаковываются и отправляются заказчику. В свою очередь заказчику остается выполнить все работы по сборке с проклейкой конструкции согласно рекомендациям производителей, воспользовавшись предоставленной информацией.

Самодельная яхта построенная «с нуля» значительно усложняет задачу изготовителя, поскольку все детали придется создать самостоятельно, а для этого потребуются определенные навыки и дополнительное оборудование. Поэтому новичкам будет очень трудно довести начатое до положительного результата.

Для строительства яхты любым способом прежде всего понадобится помещение для осуществления всех процессов (эллинг) и набор необходимых инструментов.

Стоит отметить, что на организации рабочего места и инструменте не следует экономить, поскольку от этого, в конечном счете, засвистит качество и скорость выполняемых работ.

Рекомендации по строительству яхты из сборочного комплекта

Постройка яхты любого типа начинается с тщательного изучения всей предоставленной документации, поскольку при несерьезном подходе к этому этапу можно совершить ошибки, которые будет очень трудно, а иногда и невозможно, исправить впоследствии.

Сборку яхты следует начинать с предварительного соединения шпангоутов и киля, которые при удовлетворительном результате можно собрать в неразъемное соединение. После этого на шпангоуты устанавливаются спрингеры, на которые и крепится обшивка судна, состоящая из специальной влагостойкой фанеры. Следует отметить, что такая сборка производится в традиционном положении (судно установлено килем вверх), поскольку при таком положении легче добиться точности размеров и создать идеальные обводы судна.

Обшивка из влагостойкой фанеры обеспечивает высокую прочность конструкции судна, а для его герметизации используется стеклоткань. Стеклоткань монтируется на специальную влагостойкую эпоксидную композицию в несколько слоев и после высыхания образует однородную непромокаемую поверхность.

Для создания привлекательного внешнего вида и дополнительной защиты полученная поверхность обрабатывается специальными лаками и водостойкими красками. Внутренние поверхности яхты также красятся водостойкой краской, и настилается палуба.

На завершающем этапе производится окончательная отделка корпуса, установка необходимого оборудования и парусного оснащения.

Проведение испытаний в рабочей обстановке является необходимым условиям для обеспечения безопасности и выявления мореходных свойств судна. Некоторые недоработки и недочеты в конструкции судна следует обязательно устранить.

Рекомендации и этапы проведения работ при строительстве яхты в полном объеме

Самодельная яхта представляет для неопытных строителей довольно сложную, но разрешимую проблему, поэтому перед началом проведения работ необходимо подготовить проектную документацию.

Разработать документацию самостоятельно неопытному специалисту практически невозможно. Для этого следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться услугами сети Интернет.

После разработки проекта следует позаботиться о рабочем пространстве, то есть создать эллинг для строительства и собрать стапель согласно размерам судна, на котором будет проводиться его монтаж. Для создания стапеля брусья хвойных пород древесины укладывают на ровную подготовленную поверхность в два ряда и перевязывают конструкцию с образованием точной горизонтальной поверхности.

Заготовка пиломатериалов является очень важной частью строительства, поскольку от их качества во многом зависят прочность и судоходные качества судна. Для создания конструкции понадобятся два вида пиломатериалов: бессучковая доска из хвойных пород дерева и брус из более твердых пород (дуб, ясень и др.). Влажность древесины должна находиться в пределах 12 – 20 %, что обеспечит отсутствие деформации.

На стапеле размечается линия штевня и теоретическое положение шпангоутных рам, по которым будет производиться монтаж всех конструктивных элементов судна.

Сборку и проклейку шпангоутных рам производят согласно обводам судна на специальном приспособлении, которое является шаблоном. Рабочий плаз наносится на листы фанеры, толщина которой должна составлять 10 – 12 мм, при этом проще создавать замкнутые шпангоуты, содержащие подпалубные бимсы.

Сборку шпангоутных рам с поперечной шергень-планкой следует производить при помощи специальных шурупов. При сборке необходимо использовать специальные упоры для фиксации положения рам в соответствии с первоначальной разметкой. Все переборки формируются вместе со шпангоутными рамами и в некоторых случаях их заменяют.

Устанавливать заготовку форштевня следует, точно выдерживая угол наклона относительно горизонта, при этом килевая балка собирается из брусьев твердых пород древесины и крепится к форштевню с помощью кнопа, а к флорам — шурупами и при помощи клея.

Стрингеры изготавливаются из клееных сосновых реек и монтируются на форштевень и набор шпангоутов при помощи саморезных шурупов и клея. После установки всех стрингеров проводится обязательная мелковка поверхности судна для выявления всех несоответствий с обводами судна и устранения дефектов.

Для создания обшивки корпуса судна используется листовая бакелизированная фанера, которая нарезается согласно шаблону и монтируется на стрингеры при помощи клея и саморезов, при этом их следует немного утопить в тело фанеры.

По окончанию монтажа обшивки проводятся контрольные промеры обводов и обработка поверхности по единому радиусу. При этом бакелитовый лак с поверхности удаляется абразивным инструментом.

Для придания жесткости и герметичности поверхность обшивки обклеивают несколькими слоями стеклоткани Т11-ГВС-9 при помощи эпоксидной композиции, а после затвердевания первых слоев продолжают оклеивание стеклотканью, но уже на основе полиэфирных смол, доводя количество слоев до десяти.

После этого основу судна переворачивают и проводят продольный набор палубы, на который и монтируется палубный настил.

Для создания прочного и герметичного слоя продолжается проклеивание корпуса стекловолокном с чередованием эпоксидного и полиэфирного связующего. После застывания всех слоев полученная поверхность шлифуется и грунтуется.

Малярные работы производятся специальными влагостойкими красками, максимально защищенными от воздействия морской воды, с последующей принудительной сушкой.

Внутренняя отделка помещений, установка дополнительного оборудования и парусное вооружение осуществляются на конечном этапе строительства судна. При необходимости монтажа на судне силовой установки следует обратиться к специалистам, поскольку это очень ответственный процесс, требующий дополнительных знаний.

Постройка судна в полном объеме — это очень большой труд и повышенная ответственность, но парусная яхта, изготовленная своими руками, сможет при правильной эксплуатации и должном уходе радовать вас и ваших близких долгие годы, открывая удивительный мир морских путешествий.

Если же Вы пока не решаетесь на постройку настоящей яхты, подумайте для начала о постройке модели яхты своими руками. Это даст основу для понимания устройства яхты и возможность изучить технологию.

Ящик с инструментами располагается на диване салона, электрические шуруповерты лежат под рукой, паяльники и гаечные ключи — на столе. Обычно такой уютный салон похож зимой и весной, скорее, на некий миниатюрный цех или любительскую мастерскую. Еще пройдет несколько месяцев, прежде чем большинство яхт снова поставят паруса и отправятся к новым гаваням. Чтобы скоротать время до следующего путешествия, многие владельцы яхт используют холодное время года для выполнения работ по улучшению, ремонту и усовершенствованию яхты.

Советы по обустройству яхты

«Это просто мое хобби» , — рассказывает нам Армин Хорн . Урожденный шваб «заболел» яхтингом десять лет назад и начал изучать в Хорватии все аспекты хождения под парусами.

Наряду с навигацией, дифферентованием судна и постановкой на якорь он узнал, что умение пользоваться паяльником и отверткой превосходно можно применять для нового хобби.

Перед тем, как стать преподавателем в университете, Армин Хорн занимался разработками для немецкой машиностроительной фирмы, поэтому у «генератора идей», как он сам себя называет, есть все условия для реализации новшеств на своей яхте.

«Когда что-то на яхте мне мешает, я думаю, как могло бы выглядеть оптимальное решение» , — поясняет рационализатор свой подход. Он проверяет, есть ли уже в продаже соответствующее решение. Часто приходится что-то мастерить самому.

Перед началом работы в мастерской Хорн составляет план и разбивает задачи на множество небольших операций. «Благодаря этому я каждый день могу добиваться на яхте небольшого успеха и не воспринимаю работу как бремя», — говорит изобретательный владелец яхты Bavaria 37 .

Для успеха проекта важна подготовка. Когда он собирается в Турцию, где находится его яхта, то педантично проходит по всем пунктам списка. Все ли продумано? Все ли можно реализовать на борту? Есть ли на яхте необходимый инструмент? Он всегда ставит себе цель изготовить необходимую деталь дома, а на яхте выполнить лишь ее монтаж, поскольку «дома у меня намного лучшие условия и больше времени. И, в конце концов, моя главная цель — это ходить под парусом ».

Точное планирование и тщательная работа приводят к тому, что на яхте все находится именно на своем месте. Часто изобретения, выполненные Хорном, нельзя отличить от деталей, изготовленных производителем яхты. Выдвижной ящик для столовых приборов, расположенный под столом в салоне, выглядит так, как будто он был установлен на верфи. «На яхте очень быстро можно наделать и насверлить много лишнего» , — делится опытом Хорн и советует начинать с небольших рационализаторских решений и постепенно добавлять что-то новое.

У Армина Хорна есть еще один совет, который он дает также своим студентам: «Вы должны сами уметь работать с инструментами, паять, мастерить и найти по возможности подходящее хобби. Так вы накопите знания, полученные в ходе самостоятельной работы, и лучше узнаете практику, чем, если бы просто изучали теорию!»

Советы по обустройству яхты

Идеи Армина Хорна как сделать яхту комфортнее

Окошко для осмотра импеллера

Температура мотора подскакивает, а из выхлопной трубы на корме валит белый дым: классическая поломка импеллера . После открытия корпуса насоса из него вываливаются обломки, а отдельных лопастей как не бывало. Часто никто не удосуживается проводить регулярную проверку импеллера. Пока откроешь крышку насоса, вывихнешь руки, и то своими двумя не справишься - для проверки импеллера нужен помощник.

Крышка из оргстекла толщиной в пять миллиметров вполне заменит металлическую крышку. Перед каждым выходом в море для проверки достаточно лишь просто глянуть - и никаких гаечных ключей или отверток. Однако для точного осмотра отдельных лопастей по--прежнему нужен демонтаж крышки.

Устройство для мойки палубы

Якорное устройство заносит ил, водоросли и морских звёзд на палубу, которая после поднятия якоря часто похожа на разлитый аквариум. Мойку палубы можно упростить, разместив в якорном ящике патрубок для подачи воды под давлением. С помощью 2--ходового вентиля насос может на выбор подавать морскую или техническую воду из баков. От насоса идет шланг к встроенному коннектору с автостопом фирмы Gardena , расположенному в якорном ящике, на котором установлен подходящий соединительный элемент.

Самодельный буксировочный генератор

Идти ночью под парусом, наматывая мили, и бросать якорь в уединенных бухтах — мечта многих яхтсменов. Однако мощность батареи препятствует этому стремлению к свободе. Сигнальные фонари, GPS и электронный автопилот полностью разряжают батарею на борту. В продаже есть некоторые альтернативные варианты, которые позволяют яхтсмену обходиться длительное время без пятого швартова. Обладая некоторыми техническими навыками, можно самостоятельно соорудить буксировочный генератор.

Следует добавить: конструирование буксировочного генератора доступно для «продвинутых» любителей мастерить, у которых к тому же есть мастерская для изготовления деталей из V4A (сталь, стойкая к воздействию морской воды).

Защитный бокс для корпусных датчиков

Перед началом перехода необходимо где--то разместить пакеты молока, консервы и бутылки с водой. Однако отсек для багажа часто остается пустым: слишком велико опасение, что в результате соскальзывания элементов оборудования или провианта могут быть повреждены или вообще сорваны датчики лага и лота. Но переход ведь не должен завершиться где--то на дне моря.

Деревянный бокс защитит датчики и предотвратит повреждения . С помощью шарнира и магнита бокс можно откинуть вверх и зафиксировать.

Якорь, утяжеленный свинцом

Когда вы уже третий раз пытаетесь бросить якорь, а он не цепляется за дно и волочится по песку бухты, на палубе раздается ругань. В этом случае может помочь дополнительное утяжеление якоря .

При использовании якоря--плуга внутреннюю сторону можно залить свинцом. Предварительно напаянная пластина из стали V4A предотвратит обратное выливание свинца. После этого центр тяжести якоря будет значительно глубже. Но помните что внесение изменений в структуру якоря всегда является рискованным.

Промывка мотора

Старые судовые дизельные моторы при детальном рассмотрении часто представляют собой жалкую картину. Охлаждение морской водой в течение многих лет приводит к коррозии, ржавчина проедает металл насквозь. При длительной эксплуатации с помощью несложного приспособления в контур охлаждения можно вместо морской воды подавать пресную воду.

В штуцер для подачи соленой воды монтируется тройник. Через шланг с краном и соединительным элементом, закрыв клапан подачи морской воды, можно подвести пресную воду из любого источника.

Якорный светодиодный фонарь

Якорный огонь на топе обычно хорошо виден издалека. Но когда яхта ночью пробирается через бухту, он почти незаметен. Если на фале закрепить светодиодный якорный фонарь, то он будет хорошо заметен для приближающихся суден.

Спинка сиденья

Что всегда важно в кормовом леерном ограждении, так это возможность удобно опереться спиной во время плавания. Но холодный металл давит в спину, и через некоторое время приходится отказаться от такого «комфорта». Такое ограждение неудобно. Гораздо приятней будет опереться, если под спиной будет дощечка из тикового дерева.

Стальная пружина

Роемся в рундуках в поисках чего--то, поддерживая крышку головой, - эта картина знакома владельцам яхт во всем мире. Удобнее использовать газовые пружины. Однако для применения под палубой, например, под диванами салона с мягкой обивкой они слишком слабые, поскольку не выдерживают вес. Альтернативой могут быть длинные стальные пружины, надежно удерживающие крышку в открытом состоянии. Чтобы закрыть рундук, пружина складывается, а крышка опускается.

Крепление штурвала

Часто при движении в гавани штурвал заграждает путь, поэтому обычно на заднем кормовом сидении в это время никого из экипажа нет. Большинство яхтсменов не решаются демонтировать штурвал в порту из--за сложности этой операции.

Ее будет легче выполнить, если гайку крепления штурвала заменить барашковой гайкой из тикового дерева с резьбовой вставкой. Тиковая гайка должна иметь достаточный размер, чтобы ее можно было легко затянуть и открутить вручную.

Выдвижной ящик для столовых приборов

Слишком поздно обнаруживается, что на столе нет ложки. Капитан соскальзывает с дивана, нечаянно толкает стол, и красное вино в бокале чуть было не выплеснулось. Наконец--то мы на камбузе, ложка найдена, и капитан ползет назад на свое место.

Выдвижной ящик для столовых приборов, расположенный под столом салона, избавит вас от подобных артистических трюков и, возможно, от пятен, которые оставляет красное вино.

Решетка из реек для койки

Влага под койками может привести к образованию плесени и неприятным запахам. Никому не хочется ложиться в койку, от которой веет затхлостью. В продаже имеются некоторые системы, обеспечивающие достаточную вентиляцию и значительно способствующие комфорту во время сна.

Если не обращаться к специалистам по оснастке яхты, то все необходимое можно найти в шведском мебельном магазине. Удобная реечная решетка состоит из выгнутых реек и ленты, фиксирующей рейки на месте.

Со временем койки становятся тоньше. Поскольку рейки постоянно остаются выгнутыми, то при их распиливании достаточно лишь учесть нужную длину. Вы сможете намного комфортнее спать, а о плесени и неприятных запахах на борту можно будет просто забыть.

Советы Мартина Эргера как сделать яхту комфортнее

Дополнительное место для багажа в виде полок

Место для багажа на борту никогда не бывает лишним: оно необходимо, например, для хранения в надежном месте скоб и бензелей или же, чтобы бутылки с вином не катались по полу трюма. Значительная часть пространства на борту не используется полностью. С помощью дерева, пилы и небольшого количества лака такое пространство можно обустроить с пользой для себя, например, установив дополнительную полку или держатель для бутылок в салоне.

Светодиодное освещение в пазу мачты

Приятное освещение в кокпите не должно слепить или быть похожим на строительный прожектор. Оригинальным решением является светодиодная лампа, расположенная в пазу грот--мачты, которая освещает кокпит сверху - при условии, что на нижней части грот--мачты также есть паз, в который можно вклеить светодиодную ленту.

Освобождение генуи

Генуя прилипла к леерному ограждению, ахтерлик зацепился за салинг или медленно трется. Специальные кольца-отклонители имеют очень хрупкую конструкцию и не производят впечатления. Мяч для гольфа с просверленным отверстием может сослужить хорошую службу для паруса. Отверстие в мяче должно быть достаточно большим, чтобы его можно было двигать по ванту или тросу леерного ограждения, а стяжные хомуты фиксируют его на месте. Парус скользит по ограждению и не застревает на салинге.

Защита от комаров

Вы хотите летом хорошо проветрить яхту и не привлечь к себе внимание жужжащих мучителей - это звучит как утопия. Либо приходится запирать сходный трап, и тогда яхтсмену предстоит душная бессонная ночь, либо он проведет ее, воюя с комарами. Вставная переборка с большой москитной сеткой обеспечит поступление воздуха в салон и не пропустит комаров.

Широкие тиковые ступеньки

В какой--то момент становится больно: никто не может долго стоять босиком на перекладинах лестницы для купания, в крайнем случае, всего несколько секунд. Гораздо приятнее чувствовать под ногами широкие тиковые ступеньки. Их можно дополнительно установить на яхту, даже без помощи специалистов, поскольку часто можно найти в продаже недорогие остатки материала из тикового дерева, например, на специальных интернет--платформах. Ступеньки крепятся к перекладинам с помощью болтов.

Компактная ютовая вилка

Ютовая вилка значительно упрощает складывание мачты для небольшого экипажа. Скоба, которая проходит от точек крепления верхних вантов до точки крепления форштага, является самым громоздким элементом оснащения на борту.

Ютовая вилка не вмещается в рундук, ее нельзя взять с собой домой в автомобиле. Часто вилку нельзя разобрать на части. Как вариант предлагается самодельная конструкция из 40--миллиметровых трубок, изготовленных из стали VA, с толщиной стенки 5 мм, которую с помощью 30--миллиметрового (внутренний диаметр трубки) болта можно разделить на отдельные вставные сегменты.

Советы от Клауса Кубеля как сделать яхту комфортнее

Использование ремня

Управление яхтой на наветренном борту быстро может стать решающим моментом в ходе плавания. Трос леерного ограждения неприятно давит в спину, и каждую минуту непроизвольно приходится менять положение. Использование в зоне кокпита ремней обеспечит безболезненное управление на наветренном борту. Однако леерные стойки не стоит использовать в качестве точек крепления ремня. Либо их нужно дополнительно укрепить, либо всю тягу должен воспринимать на себя укороченный трос леерного ограждения.

Держатель для подвесного мотора

Он начинает давать сбои, снова работает нормально и, в конце концов, бросает яхтсмена на произвол судьбы в нескольких милях от порта - внутренний двигатель свое отслужил. Такая ситуация во время штиля может порядочно испортить вам нервы. Продолжить движение яхты можно с помощью надувной лодки с подвесным мотором, закрепленной вдоль борта.

Если же надувная лодка находится на самом дне рундука, есть другой, менее трудоемкий способ быстрого задействования подвесного мотора. На доске крепятся два U--образных профиля, которые устанавливаются на расстоянии между двумя перекладинами лестницы для купания. При необходимости такой держатель можно повесить за профили на лестнице. Подвесной мотор крепится на доске, что позволит привести яхту в порт.

Киса

Скобы, блоки и веревки часто разлетаются вместе с зажимами и комплектами шурупов по всему рундуку. Часто скобы нет под рукой именно в нужный момент. В результате - долгое копание в рундуке. На протяжении многих лет хорошо себя зарекомендовал мешок (киса) из ткани или парусины. Во внутренних карманах сберегаются шпильки и свайки, а основное пространство достаточно большое для веревок, блоков и гардамана. Шнур, стягивающий мешок, препятствует выпадению инвентаря.

Советы от Ани и Андреаса Цабель как сделать яхту комфортнее

Чтобы не споткнуться о погон

Погон в центре кокпита заграждает проход, а когда яхта находится в гавани, через него приходится перелезать. Переоборудование погона для обеспечения возможности его демонтажа - несложная задача. Для этого в кокпите на одинаковой высоте друг против друга монтируются два U--образных профиля, закрытых сверху. Крепеж обязательно нужно усилить с помощью контр--пластины, иначе устройство не выдержит большой силы тяги. Фиксирующий болт предотвращает выпадение погона.

Просвет

Использование большого количества дерева в салоне относительно старых яхт придает им солидный вид. Однако спускаясь по сходному трапу, часто попадаешь в темную пещеру. Большие окна в верхней части старых яхт являются редкостью. Источником света здесь может стать раздвижной люк сходного трапа. В него вставляется заподлицо окошко из оргстекла, через которое при закрытом люке в салон попадает свет. В начале и конце сезона в салоне сберегается тепло и при этом там не слишком темно.

Совет от Ральфа Шваннеке как сделать яхту комфортнее

Прочность и хороший внешний вид

Время оставляет свои следы и на носовом люке яхты. Через несколько лет стекло мутнеет и покрывается царапинами. Оно больше не притягивает к себе взгляд, да и смотреть сквозь него тоже становится трудно. Старое стекло можно вынуть из рамы, а саму раму очистить от остатков силикона. Затем с помощью MS-полимера вклеиваем новое стекло.

Люку можно придать современный вид, использовав наклейку с названием яхты, немного эпоксида и сахара для создания структуры.

Не представляете своей жизни без водной стихии? Если хотите приятно и с пользой провести время, обеспечьте себе захватывающий период в жизни, начав строительство яхты.

Предисловие

Если подготовитесь к процессу постройки яхты тщательно и с большим энтузиазмом, то настанет час, и вы триумфально зайдете на борт своего судна, чтобы отправиться на нем в первое путешествие по водным просторам.

Для начала необходимо выбрать проект, предварительно изучив как можно больше литературы на интересующую тему.

Радужные перспективы

Активно занимаясь поисками оптимального проекта, вы приблизите время постройки яхты. Она изменит привычный ход вашей жизни, позволит открыть для себя новые перспективы и горизонты. Можно отправиться в романтическое путешествие или устроить незабываемые дни семейного отдыха, пригласить друзей или предаться размышлениям в одиночестве, общаясь только с голубой стихией.

После постройки яхты вы прокатитесь «с ветерком», сможете понырять с борта судна в тихой гавани, взяв с собой акваланг. Можно кататься на водных лыжах или просто порыбачить в удовольствие.

Для вас откроют свои тайны новые просторы и берега.

С чего начать

Подбирая чертежи конструкций из фанеры, обратите внимание на наличие такой информации, как:

• рисунки узлов;
• прорисовка деталей;
• описание методики сборки, которое будет доступно даже для новичков.

Многим мужчинам знакомы мечты о яхте, чтобы на ней покорять водные просторы. Далеко не каждому по карману осуществить постройку яхты из стеклопластика. Это не означает, что желаниям не суждено сбыться. Нужно приложить усилия, потратить время, изучить проекты постройки яхт, но в результате удастся создать шедевр, который будет превосходить по качеству и красоте дорогостоящие суда.

Можно не начинать именно с крупномасштабных проектов, а выполнить простое изделие. Тогда можно понять принцип создания яхты и реализовать его в натуральном размере.

Об особенностях постройки

Для реализации плана постройки моторной яхты есть два пути. Намного проще осуществлять основной процесс, если предварительно выполнить максимум подготовительных работ по созданию заготовок. Сложнее работать «с нуля».

На современном рынке судостроения есть много специализированных компаний, предлагающих разновидности подобных сборочных комплектов, в которые входит перечень необходимых деталей. Из них непосредственно и будет выполнена постройка моторной яхты.

Чтобы все было сделано правильно, заготовки сопровождают подробными инструкциями и чертежами. Помимо этого, важно знать о правильности сборки и четком соблюдении технологии изготовления судна.

Выбор варианта с покупными заготовками

Если решили приобрести готовые элементы и собрать из них яхту, вам интересно будет знать, что для всех деталей выполняется предпродажная подготовка.

Как правило, на производстве модель полностью собирают, чтобы проверить качество крепления соединений и соответствие размерам, а потом судно разбирают, упаковывают и отправляют заказчику. Покупатель должен будет снова выполнить процесс сборки и обязательно проклеить конструкцию так, как это указано в рекомендациях производителя. Для этого понадобится внимательно изучить предоставленную информацию по постройке яхты своими руками.

Выбор более сложного пути

Если решили работать с самостоятельной постройкой яхт катеров «с нуля», это будет намного сложнее. Но не менее интересно. Просто при таком выборе действий все будет зависеть от вашей внимательности и умений. Если хорошо подготовится и вооружиться багажом знаний, самостоятельная постройка яхты может стать более выгодной для вашего бюджета.

Не забывайте также о том, что для создания судна самостоятельно понадобится специальное оборудование.

Этапы постройки судна с нуля

Прежде всего при постройке и яхт, позаботьтесь о наличии просторного помещения, где непосредственно и будет происходить процесс создания шедевра, именуемого в среде профессионалов эллингом. Приобретите необходимые инструменты и оборудование. На этом лучше не экономить, ведь вы желаете получить качественный результат. Помимо этого, важно количество времени, которое удастся затратить при достойном оснащении рабочего места.

Соберите стапель в соответствии с размерами судна. Именно здесь будет осуществляться его монтаж. В процессе создания помоста происходит укладка брусьев хвойных пород древесины на участок ровной подготовленной поверхности. Это делают рядами по два с последующим перевязыванием конструкции и получением поверхности, которая будет расположена точно горизонтально.

Продолжение работ

Позаботьтесь о подготовке проектной документации. Ее самостоятельная разработка неопытному специалисту практически не под силу. Чтобы не рисковать материалами и конечным результатом, рекомендуется доверить изготовление проектной документации специализированным организациям.

Также круглосуточно к вашим услугам сеть Интернет, где можно изучить не только чертежи, но и дизайн яхт, прочитать полезную информацию и отзывы опытных людей по данному вопросу.

Готовим материалы

Выполните заготовку пиломатериалов. Этот очень важный этап строительных работ, так как чем качественнее он будет организован, тем выше будут показатели прочности и судоходных качеств будущей яхты.

Чтобы создать конструкцию, подберите пиломатериалы двух видов: из бессучковой доски хвойной породы дерева и бруса более твердой породы (дуба, ясеня).

Важно, чтобы уровень влажности древесины был не более 12-20 %, что обеспечивает защиту от деформации. На стапеле разметьте линию штевня и места теоретического положения шпангоутной рамы. По этим указателям и будут выполняться монтажные работы со всеми конструктивными элементами судна.

Сборка

Собрать и проклеить шпангоутные рамы можно в соответствии с обводом судна. Это делается на приспособлении специального типа, являющемся шаблоном.

Создание шпангоутной рамы

Нанесите отметки рабочего плаза на фанеру толщиной от 10 до 12 мм. Если хотите упростить задачу, создавайте замкнутые шпангоуты с содержанием подпалубных бимсов.

При сборке шпангоутной рамы, у которой поперечная шергень-планка, используйте специальные шурупы. Для сборки обеспечьте себя специальными упорами, которые будут фиксировать положение рамы в зависимости от первоначальной разметки.

Обратите внимание, что при формировании всех переборок необходимо их сочетание со шпангоутной рамой, а иногда и её замена. Для установки заготовки форштевня важно выдерживать размеры угла наклона по отношению к горизонту.

Для сбора килевой балки подбирайте брусья и крепите к поверхности форштевня кнопом, а к поверхности флор - при помощи шурупов и клея.

Для изготовления стрингеров подбирайте клееные сосновые рейки и монтируйте их на поверхность форштевня и шпангоуты саморезными шурупами и клеем.

Установка стрингеров завершается обязательной процедурой мелковки, которая выполняется, чтобы выявить все несоответствия с обводами судна и устранить дефекты.

Когда создается обшивка корпуса, берут листовую бакелизированную фанеру и нарезают её по шаблону. Потом монтируют стрингерами на клей и саморезы, немного утопляя их внутрь фанеры.

Проверка качества работ

Монтаж обшивки закончен, теперь надо провести ряд контрольных промеров обводов и обработать поверхность по территории единого радиуса.

Для удаления необходимо использовать абразивный инструмент. Чтобы придать жесткость и герметичность поверхности, обшивку необходимо обклеить в несколько слоёв стеклотканью марки Т1-ГВС-9. Для этой цели берут эпоксидную композицию.

Когда затвердеет первый слой, оклеивают поверхность при помощи стеклоткани с основой из полиэфирной смолы. Так выполняют до десяти слоев.

Набираем палубу

Перевернув основание яхты, переходят к выполнению продольного набора палубы, где производится монтаж палубного настила. Чтобы слои были прочными и герметичными, важно проклеивать корпус при помощи стекловолокна, чередуя его с эпоксидными и полиэфирными связующими.

Шлифовка и грунтовка

Когда все слои застынут, необходимо зашлифовать и прогрунтовать полученную поверхность. Для выполнения малярных работ подбирается специальная влагостойкая краска, которая обеспечит максимальную защиту от морской воды. Потом поверхность принудительно сушится.

Завершающий этап

Осталось выполнить внутреннюю отделку, установить дополнительное оборудование и комплекс парусного вооружения. Эти процедуры выполняются, когда наступил конечный этап строительных работ. Если хотите, чтобы на яхте была силовая установка, обращайтесь к специалистам. Этот этап является особенно ответственным, так как требует дополнительного багажа знаний.

Собираем яхту по заготовкам

Если решили побыстрее достичь результата и не рисковать при выполнении всех строительных работ «с нуля», приобретайте заводские заготовки яхты и собирайте судно самостоятельно, следуя рекомендациям относительно строительства яхты по сборочному комплекту. Это подобно сборке конструктора, только более ответственно и требует четкости и обеспечения надежности всех креплений.

Готовим документацию

Перед началом работ также важно тщательно изучить всю предоставленную документацию, чтобы не допустить серьезных ошибок, которые могут быть неисправимыми в конечном итоге. Изучите проекты яхт для самостоятельной постройки.

Собирайте яхту, начиная с того, что предварительно соедините шпангоуты и киль. Удовлетворительный результат будет показан, если удастся собрать эту конструкцию в виде неразъемного соединения.

Обшивка судна

Установите на шпангоуты спрингеры. На них и будет крепиться материал обшивки судна, состоящей из специального вида фанеры, устойчивой к воздействию влаги.

Обратите внимание, что для такой сборки необходимо традиционное положение. Требуется установить судно килем вверх. Это позволит достичь необходимого уровня для точности размеров. Так же можно создавать форму идеального обвода судна.

Благодаря обшивке из особого вида фанеры, которая является устойчивой к воздействию влаги, обеспечивается высокая прочность в создании конструкции судна.

Чтобы обеспечить герметизацию, можно применять стеклоткань. Она будет монтироваться на поверхность специальной влагостойкой эпоксидной композиции. Проклеивание выполняется несколькими слоями. После того как все высохнет, будет получена однородная непромокаемая поверхность.

Для обеспечения привлекательности внешнего вида и создания дополнительной защиты обработайте поверхности специальными лаками и водостойкими красками.

Чтобы прокрасить внутреннюю поверхность яхты, также потребуется водостойкая краска. После этого можно настилать палубу.

Проведение испытаний

Завершающий этап работ заключается в выполнении окончательной отделки корпуса, комплектации судна необходимым оборудованием и парусным оснащением. Обязательно необходимо провести испытания в условиях рабочей обстановки. Это необходимое условие для того, чтобы обеспечить безопасность и выявить мореходные свойства судна. Важно своевременно произвести устранение некоторых недоработок и недочетов.

Послесловие

Чтобы построить судно полностью, необходимо настроиться на выполнение большого объёма работ с повышенным уровнем ответственности.

При условии, что будет правильно эксплуатироваться и иметь должный уход, она станет радовать своих владельцев на протяжении длительного периода.

Открывайте многогранность удивительного мира природы, наслаждайтесь путешествиями. Но если не готовы построить настоящую яхту, можно подумать о том, чтобы построить собственноручно модель яхты. Это позволит сформировать основу знаний, чтобы понять, как устроена яхта, и обеспечит тщательное изучение технологии, ведь вы сможете рассмотреть проекты катеров и яхт для самостоятельной постройки. Решайтесь - и всё у вас получится.

Я уже однажды высказывался на тему стоимости постройки, но похоже, половина отнеслась к этому очень скептически.Указанная мной сумма оказалась почти в 20 (!) раз меньше заводской цены данной яхты, что не может не вызывать недоверие. С другой стороны, еще половину обуял оптимизм — яхту можно построить «на халяву» , из ничего и на пустом месте. И те и другие не правы и истина где-то между. Чтобы убрать туман с этой области, я предлагаю рассмотреть процесс строительства теперь и с финансовой стороны.

Все траты я заносил в компьютер и сегодня можно с достаточной точностью ответить на вышепоставленный вопрос. Поскольку стоимость напрямую зависит от применяемых материалов, я буду отвлекаться и на эту тему. Цены я буду указывать в долларовом эквиваленте по курсу на момент приобретения, поскольку за строительством меня застали кризис 98-го года и деноминация. Материалы для строительства яхты покупались по мере необходимости, но я приведу только итоговые цифры, поскольку именно о них и идет речь.

Эллинг. Перед нами пустое место, на котором надо построить стапель и возвести некую постройку, чтобы на корпус не попадала вода и косой дождь (как минимум) . Я планировал построить корпус в очень сжатые сроки и возводить капитальное сооружение не собирался. Как можно было заметить на фото, сооружение напоминает собой теплицу и снежную зиму оно перенести не в состоянии.

Тем не менее подсчеты по смете говорят о том, что затраты на пиломатериалы для этой ажурной конструкции вкупе с ПЭ пленкой (хватает на сезон) составляют примерно $100 . Можно соорудить и что-то более основательное, но небходимо учитывать, что при кантовании корпуса краном сооружение придется порушить 😦 . Само собой, при выборе места подумайте и на тему подъездов для этого механизма, помня,что более всего их пугает всякая проволока под напряжением 🙂 .

Пиломатериалы. Сосна бессучковая отбиралась на пилораме лично, после чего месяца полтора сушилась дома до рабочей влажности. Через меня прошло чуть более двух кубометров (включая предыдущий пункт) и мне обошлось в $160 . Если ориентироваться на стройбазы и строчку «Сосна бессучковая, сухая» , то эта цифра может сильно возрасти т.к. стоит она около $200 за куб. Уменьшить ее можно, перехватив доски до сушилки, а лучше всего непосредственно у пилы.

Дуб у нас, увы, не пилят, поэтому покупать его пришлось в Питере по цене $300-600/куб. Он шел на изготовление всех флоров, форштевня, транца, колодца шверта, румпеля и разных накладок. Там, где в проекте стоял «ясень» , я для уменьшения мороки заменял его тем же дубом. Соответственно 0.15 куба и $70 .

Фанера . Основным материалом планировалась ФСФ 6 мм, но еще в начале строительства я заглянул на склады мебельной фабрики и приобрел там довольно недорого некоторое количество ФСФ 4 мм и 10 мм. Это был лучший сорт ААВ, но из-за микроскопических дефектов их задвинули в брак и цена была очень привлекательной. Толщина 4 мм пусть не смущает, потому как обычно я клеил их эпоксидкой в сэндвич с «шестеркой» для получения 10 мм. «Шестерку» для снижения стоимости я приобрел прямо на заводе «Фанпласт» у ЦНИИ Фанеры, вывезя ее на попутной машине.

Итого: 29 листов 6 мм, 15 листов 4 мм и 6 листов 10 мм. В денежном выражении все это составило $200 . Должен признаться, что мне еще «подарили» два листа фанеры ФБВ 10 мм размерами 1500 х 4700 , которые я пустил на накладки флоров, колодец, транец, перо руля, кокпит и палубу в его районе. С учетом моих копаний в этой сфере я бы не советовал ею увлекаться, а тем более в ее нынешнем виде.

Крепеж. Имею в виду латунные шурупы. В корпусе их около 5 тысяч штук на общую сумму порядка $200 . Шурупы самые разные — от 30 мм для обшивки до 75 мм для продольного набора. В основном страной происхождения была Турция и каких-либо нареканий по этому поводу у меня нет. В отличие от приобретенных в конце строительства на верфи трех сотен еще советских шурупов, у которых от усилия заворачивания запросто разваливалась головка под «крест» .

Сейчас появилась заманчивая возможность приобретать крепеж из нержавейки (тем более что по цене это одинаково) , но меня в этом вопросе кое-что смущает. Я много читал по этому поводу у западных «коллег» , и те очень плохо о нем отзываются и приводят жуткие фото. Были даже ссылки на некие американские нормативные документы (один — судостроительной, другой — химической промышленности) , которые запрещают применение нержавеющего крепежа без достаточного доступа кислорода (причем, как ни странно, в первую очередь это относится к высоким маркам, типа «морской» 316-ой) .

В одном даже персонально прозвучала эпоксидная смола .На это также намекает и тот факт, что фирмы, предлагающие наборы типа «сделай сам» (размеры там могут быть любые) , также не предлагают варианта нержавеющего крепежа — либо бронза, либо оцинковка. По поводу последнего особо оговаривается, что это не гальваника, а лужение.

Латунь они тоже ругают за ее малую прочность, но по моему опыту с турецким крепежом, лопается она от усилия на скручивание, а отнюдь не на разрыв. И если имело место предварительное отверстие, то при запоздалой реакции и работе дрелью шляпку можно запросто вогнать на пол-толщины ФСФ. Я так полагаю, что в сухой древесине (а у меня самого в трюме пыль да пауки) ничего с нержавейкой не случится.

С другой стороны, когда корпус собирается на смоле и оклеивается тканью, крепеж несет функцию скорее запрессовки и преимущество нержавейки тут только в том, что в сосне не требуется сверлить отверстия. Еще по поводу нерж. крепежа могу только добавить, что его маркировка А2 означает «просто» нержавейку (rust-free) , а А4 — кислотоупорную (acid-resistant) .

Эпоксидная смола. По этому пункту я выслушиваю больше всего нареканий, поскольку сумма в этой строке настолько смешна, а количество пугающе, что мне даже не хочется лишний раз то и другое оглашать. Лучше будем считать, что мне это ничего не стоило (но включив в ЛКМ) , и посчитаем, а сколько же это могло стоить при иных обстоятельствах.

Я использовал смолу не только на цели строительства, но и расплачивался ею, так сказать, «по бартеру» . Также я постоянно занимался всякими экспериментами с целью понять суть поведения предмета и возможные сферы его применения. В итоге приблизительная оценка говорит о 150-200 кг смолы. Естественно, основная ее часть ушла на оклейку корпуса, подробности которой я ранее описывал и было ли это все необходимо — вопрос еще спорный.

Я сразу отметаю вариант приобретения смолы в хозмагах, хотя не так давно узнал про человека, который именно при таком способе построил швертбот. За основу я возьму цену, по которой смола предлагается фирмами, производящими эпоксидные лакокрасочные материалы. То есть они у себя мешают эмали, лаки, грунты и шпатлевки, но вам продадут и исходные материалы. Цена килограмма смолы ЭД-22 — около $3 . Перемножая на ранее приводимые цифры, имеем сумму порядка $500 . Согласен, это очень много, но тут есть и другие способы.

Когда я приступал к постройке, то тоже искал смолу повсюду и самый привлекательный ее источник я обнаружил в яхт-клубах. Скажем, в одном из клубов на проходной лежал такой гроссбух, куда помещали объявления типа «куплю-продам» . Он весь пестрел объявлениями о продаже смолы, причем продавцы запрашивали цену, составлявшую около половины от, так сказать, официальной. Самой смоле от времени хранения скорее всего ничего не будет, с отвердителем же дело не так гладко и с ним надо разбираться в каждом конкретном случае.

А в моей ситуации вместо укладки 7 слоев (из них 2 -мат) следовало бы просто обшить днище «десяткой» , где позволяет погибь, в носу же уложить 6+4 . И слоя три-четыре ткани хватило бы вполне (хотя в зарубежных публикациях обычно фигурирует цифра «два») .

Стеклоткань. 150 метров ткани весом грамм 200-250 , 30 метров стекломата, 40 метров тонкой стеклоткани. Всего на сумму $120 . Причем ровно половину составляет стекломат. Если ориентироваться на нынешние розничные цены, метр подходящей ткани тянет примерно чуть более $1 и по этой статье расходов сумма может составить порядка $200 (в моем случае!). Я неоднократно слышал, что некая стеклоткань идет на изоляцию теплотрасс, и совершил недавно прогулку вдоль ближайшей магистрали.

Ну, ассортимент там довольно богатый даже на паре сотен метров — навскидку я бы сказал, что от 50 до 500 грамм (от марли до ровинга) . Одно могу сказать определенно — поскольку это стекловолоконный тканый материал, он однозначно будет лучше и прочнее любого судостроительного стекломата. Хотя бы даже потому, что ткань можно легко подвергнуть термообработке и оклееный ею корпус будет более ровным.

Предварительный итог. Итак, на стапеле имеется 8-метровый корпус яхты, оклеенный стеклотканью и обошедшийся примерно в $800. Даже если быть пессимистами в отношении смолы и ткани, больше полутора тысяч все равно никак не получается.

Лакокрасочные материалы. Сюда я свалил в кучу всю химию: краски, шпатлевки, грунты, растворители, герметики и даже пару ведер «Пинотекса» . Сумма составила $150 . На выравнивание наружных поверхностей ушло 15 кг эпоксидной шпатлевки, вся яхта снаружи окрашена эпоксидной эмалью (ЭП-5297 «Эповин») .

Вообще-то сначала я рубку, палубу и надводный борт покрыл эмалью ПФ-115 , но после зимы вдруг обнаружилось, что при зимовке под тентом эмаль на горизонтальных поверхностях стала лопухами отваливаться (не об этом ли предупреждали «буржуи» ?) и я ее подчистую удалил и покрыл опять же эпоксидной. Везде покрытие наносилось в два слоя и на все ушло килограммов десять. Эпоксидная шпатлевка имеет тоже белый цвет, поэтому укрывистости двух слоев вполне хватает, чтобы поверхность была ровной. Теперь о ценах.

Шпатлевка ЭП-0010 стоит менее $2 за кило, эмаль — около $3 и колеровка (та же эмаль без белого пигмента) для днища — около $4 . Эта же эмаль продается в магазинах под названием «Эмаль для ремонта ванн» . Посмотрите на цену и почувствуйте разницу:-).

Палубное и внутреннее оборудование. Чтобы не мудрить, сюда же я отнесу и относящиеся к такелажу вещи типа блоков, талрепов, канатов и т.п. Всего статья «дельные вещи » составляет сумму $260 . В ней в свою очередь выделяются блоки (Новосибирск) на сумму $70 и талрепы на сумму $50 . Лебедки и стопора я взял от «микрухи» , последние для удобства и экономии расчленил. Релинги и леерное ограждение обошлись в $80 (20 м трубы) , балласт (лист 6 мм) — чуть дороже. Шверт мне практически ничего не стоил, рулевое же (баллер) встало в $50 . Итого — примерно $450.

Рангоут и парусное вооружение . Вообще-то это самая крупная расходная статья проекта и прежде чем озвучивать цифру, я позволю себе отступление. Еще на этапе начальных изысканий я заглянул на ЛЭС и поинтересовался ценой. Мне назвали изумительно круглую цифру «штука баксов» за изготовление мачты и гика. Впрочем, они согласны были продать и профиль по цене примерно $30 за метр.

При моей потребности метров в 14 (мачта со стыком и гик) это выливалось в более $500 , поскольку куски были метров по шесть, а резать их не собирались. Тогда я снова прошелся по клубам и почитал объявления, где предлагались более заманчивые варианты. Таких предложений было довольно много, не удавалось только найти 9.5 м на мачту — в лучшем случае 9 м и на гик у них ничего не было. Но двух человек я все же в итоге нашел.

Конечно, можно было в целях экономии пойти по другому пути — взять трубу и приклепать к ней профиль ликпаза (т.н. «бабочку») . В этом случае мачта обошлась бы вообще в сущий пустяк, но я для себя сразу решил, что трату $500 на «нормальный» рангоут я могу себе позволить. Итак, за три шестиметровых куска профиля я отдал $350 . Вместе с транспортировкой из Питера и аргонной сваркой алюминия и нержавейки мачта с гиком мне обошлись примерно в $400.

Паруса я заказал на «Северном сиянии» . Дело было после кризиса и позволить себе ткань типа дакрона я уже не мог. Поэтому генуя и грот у меня лавсановые (этой весной дакроновым стакселем я все же обзавелся) по цене $10 за квадрат. При площади 15+16 имеем $310.

Инструмент. Постройку я начинал с весьма бедным набором инструмента, который к тому же изнашивался или ломался. Поэтому эта статья тоже достойна упоминания. Абразивных материалов (в основном 70 лент для шлифмашинки плюс наждачка и диски для УШМ) ушло без малого на сотню. Металлорежущий и слесарный инструмент (сверла, напильники, резцы, метчики и т.п.) — $70 . В статье «Электроинструмент» стоит цифра $150 за четыре вида ШМ и лобзик, купленных мной самим. Я забыл вписать туда еще один лобзик, дрель и фен, поскольку половину стоимости там добавили родственники. Стоимость их примерно известна, поэтому будем считать итог по статье «Инструмент» порядка $400 .

Металлообработка. Единственный вид услуг, которым я регулярно пользовался — услуги сварщика. Им за все время я выплатил порядка $80 , причем половину — за рангоут. Еще пару раз я платил фрезеровщикам, но там суммы пренебрежимо малы. По опыту своему и окружающих крайне не советую в общении с рабочим классом произносить слово «яхта» . В крайнем случае пусть это будет «лодка».

Плетите что-нибудь про дачу, машину, ванную и сэкономите кучу денег. Нержавейку варить может сегодня практически любой сварщик, для этого необходим аппарат постоянного тока (а других у них вроде и не бывает) и соответствующие электроды (а вот этого наверняка нет) . Советую просто прикупить электродов для нержавейки и в будущем подходить с ними к ближайшему работяге.

При трезвом состоянии и некотором опыте шов будет не хуже чем при сварке в среде аргона. Я поначалу для всех швов требовал только «аргон» , но однажды его не оказалось и я согласился на «ручник» . Результат был такой, что после этого я начисто забыл слово «аргон» в отношении нержавейки. Стоимость же того и другого отличается в разы.

Есть и еще вариант — в любом заведении автосервиса (они нынче на каждом углу) имеется сварочный полуавтомат, коим они варят обычно в среде углекислоты. Все, что требуется в этом случае — опять же купить моток специальной сварочной проволоки (нерж) для этого агрегата и обращаться прямо к исполнителям …

Все токарные работы я выполнял сам на станке 38-го года рождения. Единственная «опция» , которую он имел — возможность при определенном навыке менять число оборотов. Все прочее (автоподача, резьба и т.п.) было неисправно.

Не думаю, что многим это окажется по возможностям (проблемы скорее с размещением и 3-фазным питанием, нежели с ценой) , да и вряд ли стоит к этому стремиться. Такие станки есть кругом, вплоть до средних школ и надо только договориться с доступом. В любом случае стоимость будет меньше чем при заказе деталей у профессионалов токарной обработки.

Отсутствие опыта препятствием не является — я тоже его не имел, но очень быстро это поправил. Если решите идти по этому пути, советую для начала обзавестись резцами из материала типа Р18 / HSS , а уже когда набьете руку, переходить на твердосплавные.

При грубых ошибках с подачей стальной резец просто тупится и быстро затем правится на наждаке, а хрупкий твердосплавный ломается вплоть до неремонтопригодного состояния. Понятно, что при «нормальной» работе последние требуют гораздо более редкой заточки.

Еще раз повторюсь на тему самих металлов. Все это сейчас продается, но обычно минимальное продаваемое количество имеет неприемлемые размеры (а стало быть и цены) . Чтобы по максимуму сэкономить на этой статье, надо просто стать повнимательнее к окружающей обстановке, ибо интересующие нас вещи можно обнаружить повсюду даже после беспредела последних лет. Советую обзавестись небольшим магнитом и всякий раз, когда глаз натыкается на подозрительный блеск или отсутствие ржавчины (там, где она логична) , прощупывать — а не нержавейка ли это. Нержавейка, как правило, магнитом не притягивается.

По непонятной мне причине нержавеющим крепежом М8 была 🙂 собрана вешалка в коридоре нашей конторы. Довольно приличный лист «двойки» закрывал дыру в заборе соседского огорода. У всех на виду валялись два куска трубы с фланцами, в которых сидело 52 (!) нерж. болта М12 с гайками. И таким примерам нет числа. Как результат — затраты по этой статье не стоят упоминания.

Окончательный итог. При разбиении на статьи затрат я округлял цифры в большую сторону, поэтому что-то может слегка не сойтись. Может, какие-то мелочи я и забыл учесть. Однако в конце таблицы стоит сумма $2700 . Именно во столько мне обошелся процесс постройки яхты. Мне говорят: да это ж какие деньжищи и где их взять! Ну, во-первых, речь идет о яхте длиной 8 метров и на «халяву» тут расчитывать не стоит.

Вспомните для приличия хотя бы про заводскую цену. Если даже это для вас много, может стОит найти что-то поменьше размерами и, соответственно затратами. В конце концов эту итоговую цифру не требуется потратить разом в один день и ее не надо долго и упорно копить, как на машину.

Будучи растянутым на четыре года с половиной, это составляет примерно $50 в месяц. Даже при моих скромных доходах для семейного бюджета строительство осталось незаметным. У некоторых все равно может остаться сомнение, вызванное многократной нестыковкой двух сумм. А вот как раз это объяснить проще всего. В таблице практически отсутствует статья «Труд» .

Мне лень было считать еще и человеко-часы, но вы можете сделать это сами, сложив все выходные, отпуска и два-три часа по рабочим дням. Все это на протяжении четырех с половиной лет. Это и является, пожалуй, самой затратной статьей строительства яхты в промышленных условиях. То есть я опять подвожу все к мысли, что для того, чтобы оказаться у руля своей яхты, вовсе ни к чему обладание суммами с большим количеством нулей.

Все виденные мной случаи долгостроя или заброшенного строительства имели отнюдь не финансовые корни, а скорее морально-психологические. Нужно только захотеть и сохранять уверенность в твердости своего желания на протяжение нескольких лет. Большая ли это цена? Для многих неподъемная. Но она уже не конвертируется ни в одной из денежных систем и вам самим решать, «потянете» ли вы ее. Желаю удачи!

Источник: http://activecrimea.com

Длинная лодка в маленькой комнате.

Всеволод Беляев.

К сожалению, мы вынуждены считаться с реальными физическими условиями и, ставя перед собой конкретную задачу, как-то искать компромиссы при ее решении. А поскольку я старый турист и воспринимаю туризм не просто как вид отдыха или даже вид спорта, а именно как способ преодоления пространства «экологически чистым» способом, то и постановка задачи у меня соответствующая, и проект судна – парусно-гребная лодка длиной 6 м – ориентирован именно на нее.

Что касается самого процесса постройки, то здесь мне было интересно, насколько малыми средствами можно обойтись. В пику мнению, что без специальных компьютерных программ для проектирования, без разбивки плаза, без стапеля и профессионального инструмента ничего не получится. Вопрос, который актуален, пожалуй, для всех судостроителей — самодельщиков – как родившуюся и существующую пока только в голове идею воплотить в жизнь с минимальными затратами? Ведь строили же и строят народные мастера свои лодки до сих пор без высоких технологий!

Когда-то я разговаривал с одним из таких умельцев, так вот ему для того, чтобы построить лодку от начала до конца, требовалось всего около двух недель. Хотя, справедливости ради надо сказать, что все его лодки были однотипными. Ну и, конечно, меня вдохновляли примеры таких людей, как Евгений Александрович Гвоздев, построивший свой «Саид», по сути, на балконе пятиэтажки. Я попытался выяснить: какой минимум необходим.

Мои исходные условия были таковы: комната 3.5 на 3.0 м, в которой я еще и живу, самый заурядный ручной инструмент, табуретка в роли верстака, время после основной работы и безграничное терпение моих родных, за что я им очень благодарен. Из этих условий вытекало: я смогу построить полноценную лодку только если она будет разборной, к тому же, это заметно упростило бы ее транспортировку в будущем.

Так возникла идея построить разборную лодку, три секции которой укладывались бы одна в другую. Среди существенных особенностей конструкции – отсутствие набора. К элементам набора можно отнести, пожалуй, только торцевые стенки секций, играющие роль шпангоутов (2 шт. на 6 м длины); формообразование корпуса и его жесткость обеспечивались погибью деталей обшивки.

Мой «проект», прототипами которому послужили, отчасти, народные лодки, отчасти туристские байдарки, сначала был прорисован на обычных тетрадных листочках. Рисунков этих в трех проекциях, еще без размеров и конкретных деталей, я сделал огромное количество. Далее родился, наконец, окончательный вид, запечатленный в эскизе на миллиметровой бумаге. Думаю, что такой эскиз – это и есть первый минимально необходимый шаг на пути от идеи к ее реальному воплощению. Можно обойтись без графических компьютерных программ и без чертежа на ватмане, а вот без эскиза, пожалуй, нельзя. Миллиметровка удобна тем, что на ней сразу видны все необходимые размеры.

Затем я склеил несколько пробных моделек из бумаги и картона и, наконец, картонную модель в масштабе 1:10, на которой окончательно подогнал все части корпуса. Наибольшие трудности вызвало сочетание друг с другом деталей разных секций лодки. Если бы лодка была неразборная, все было бы гораздо проще.

Создание масштабной картонной модели, по которой можно было бы точно выверить все размеры, чтобы избежать в дальнейшем серьезных ошибок, увидеть все недостатки и недочеты, понять последовательность предстоящей сборки – это второй необходимый шаг, если, конечно, речь идет не о типовом проекте, где все детали и размеры хорошо отработаны. Когда модель была доведена «до ума», я снял с нее окончательные размеры и перенес их на фанеру (конструкция корпуса, конечно же, фанерно — композитная). Далее мне только оставалось вырезать все детали и соединить их вместе.

Хотя отсутствие набора пришлось компенсировать толщиной фанерной обшивки (6 мм), это в результате почти не добавило веса, зато сделало корпус гораздо более ударостойким. И все же жесткость листового материала оказалась недостаточной для того, чтобы получить безупречные линии корпуса. Сейчас по внешнему виду лодки это незаметно, и на ее мореходных и прочих качествах никак не отразилось, но сборка не проходила идеально – фанера способна искривляться и выгибаться в самое неожиданное время и в неожиданных местах и даже давать «пузыри» на относительно небольших поверхностях.

Швертовый колодец, собранный из двух кусков фанеры 3040 см и сосновых реек, который при сборке я не удосужился прижать к ровной плоской поверхности, повело винтом примерно на 1 см. Может быть виной тому неравномерная усадка смолы, может быть изменения влажности, вывод однозначный: чтобы получить заданные проектом линии и поверхности, одной только собственной коленки не достаточно. При постройке небольших лодок можно обойтись без стапеля, но ровный пол все-таки необходим. Вот, пожалуй, еще одно минимально необходимое условие.

Детали обшивки центральной секции я сшил капроновой ниткой и потом прямо поверх проклеил полосами стеклоткани на эпоксидке. Нить, конечно, добавила прочности соединению, но под тканью норовили образоваться пузыри воздуха, поэтому я вряд — ли что — то выиграл. Остальные две секции я собрал классическим способом на проволочных стяжках, проволоку потом удалил. Снаружи секции оклеил стеклотканью.

Окончательная сборка и, собственно, рождение лодки, произошла уже у водоема. Корпус оказался достаточно прочным, сухим, без протечек. Вес полностью запалубленной лодки – 90 кг, при том, что палуба повсеместно выдерживает вес взрослого человека. На активное строительство затрачено полгода в нерабочее время. Если поменьше «изобретать велосипед», чем я грешил из любопытства, то и времени уйдет гораздо меньше.

По первым впечатлениям, лодка хорошо управляется, устойчива на курсе. А вот ходкость, ради которой я столь экстремально, хотя и вполне сознательно пожертвовал шириной лодки, под вопросом. Но окончательно понять, что получилось и насколько оно соответствует моим требованиям, мне еще предстоит. Если вдруг результат окажется неудовлетворительным, что же, построю другую лодку, благо многого для этого не нужно. Теперь-то я это хорошо знаю!

Источник: «Катера и Яхты», №236.

Одновременно изучал теорию по яхтенному делу. С 1964 г. читал «КиЯ» и строил малые моторные лодки под мотор «Москву-10». Рыбачил на Ангаре и Байкале. А с 1986 г., уйдя на пенсию, путешествовал по рекам Кубань, Дон и Азовскому морю на весельно-парусной «дори» самостоятельной постройки. В 1992 г. в Киеве построил модернизированную лодку «дори», увеличив ее длину до 6 м, и на ней уже всей семьей путешествовали по Днепру. А последние десять лет путешествую один: сын вырос, а жена занята своими делами.

Однако о яхте: в августе 1999 г. она была спущена на воду тихого Дона. В качестве двигателя использовал стационар «СМ557-Л» (13 л.с., двухтактный с водяным охлаждением). Винт – двухлопастной складывающийся, неизвестного происхождения. Парусное вооружение от «Яла-6» рейковое: парусина неимоверно тяжелая, особенно когда намокнет. Каждая навигация подсказывала новые усовершенствования.

Из-за малой осадки и отсутствия киля яхта против ветра не ходила, приходилось таскать ее за канат, как лошадь, а в безветрие, при слабом течении, ходил на веслах по два-три часа. К двигателю никакого доверия не было. Заводил его не чаще двух-трех раз за навигацию: рев, шум, дым, вибрация, а ход минимальный. Если время позволяет, лучше погрести – это и для здоровья полезно.

Затем достал дакроновые паруса, оборудовал лодку гафельным парусом и пошил стаксель. Управление парусами перешло в кокпит. Затем по всей длине днища установил 4.5-метровый киль высотой 300 мм; теперь яхта пошла и в бейдевинд, и в галфвинд идет прекрасно.

В каюте достаточно места для пяти человек, спать уютно. В камбузе установлена двухконфорочная газовая печь. За подвесной стол свободно усаживаются все пассажиры. Имеется бак с питьевой водой (100 л) и 200 л воды в пластмассовых бутылках под пайолом. Воду из Дона пить опасно. Четыре из восьми блоков плавучести использую как рундуки. Кокпит самоотливной; его кормовая часть отгорожена для хранения газового баллона и бака для горючего.

В 2006 г. стационарный двигатель убрал, а по правому борту на транце закрепил поперечину, на которую ставлю подвесной мотор «Меrcury» (4 л.с., четырехтактный, с длинной «ногой» и генератором). Другое дело: уже не нарадуюсь на мотор. В любой момент заводится хорошо. За час работы расходует чуть больше 1 л бензина. Ни шума, ни гари! В прошлом году мотор работал 30 ч, в этом году – уже 70 ч. Ни одного отказа!

Навигацию я начинаю в конце апреля, а заканчиваю в конце октября–начале ноября. Практически пять месяцев провожу в яхте. Стоянка рядом с домом – 10 минут ходьбы, поэтому даже сплю часто на воздухе. От мотора подзаряжается аккумулятор, постоянно работает радио, периодически – телевизор. Я люблю постоянно менять место стоянки. И хожу вверх по течению Дона до Константиновска и даже до хутора Ведерникова, где тишина и красота.

Благодаря яхте я отдыхаю сам, периодически – семья и друзья. Глядя на лодки заводского изготовления, иногда испытываю зависть. Однако моя яхта очень хороша для наших рек: могу подойти к берегу и выйти, почти не намочив ноги, а килевая яхта не может этого позволить. В соревнованиях я не участвую. Знаю, что не завоюю ни одного приза. Зато в Ростове – на — Дону никто больше меня на воде не отдыхает, поэтому и настроение всегда хорошее.

Благодарен работникам моего любимого журнала за то, что много лет назад завлекли материалами о постройке судов, путешествиях по рекам и морям. Зародили мечты, которые превратились в реалии и обеспечили мне прекрасную старость, которую я, занимаясь парусами, не замечаю.

P. S. Забыл сообщить, что необязательно на малом судне строить каюту по старым методикам, так как бимсы только портят внешний вид и способствуют набиванию шишек на голове. Теперь обеспечить прочность крыши можно и другими способами. На носу оборудовал площадку и трапик для выхода на берег, на ней же два носовых якоря, которые отдаются из кокпита.