Путешествие по нормандии на машине - практическая информация. Путешествие по Нормандии Нормандия маршруты на 3 дня

Самостоятельное путешествие на машине по Нормандии и Бретани позволило мне добраться до Ренна, увидеть, как хороша бывшая столица герцогов Бретонских, оценить достопримечательности Ренна и выяснить, где в Ренне можно поесть недорого; чтобы узнать больше, читайте отчёт про Бретань

Уходящий день путешествия на машине по Нормандии и Бретани получился довольно насыщенным: осмотрев Сен-Мало и заглянув на пляжи Динара , мы затем отмахали порядка сотни километров по трассе, чтобы успеть добраться до гостиницы в Ренне прежде чем закроется её стойка регистрации. Я уже имел опыт общения с сетью «Appart ’City », и знал, что если заявиться в неурочные часы, придётся потом дозваниваться до центральной диспетчерской, вести переговоры насчёт кода от сейфа с ключами и так далее. Так что я по мере возможностей нажимал на педаль газа и нервничал. К счастью, мы управились как раз вовремя, появившись в холле отеля за четверть часа до ухода портье.

Отзывы на отель «Appart "City Rennes Saint -Gregoire » упоминали его неудачное расположение в дальнем пригороде, однако, как я выяснил, рядом проходит автобусный маршрут и поскольку остановка находится почти напротив гостиницы, по-моему, добраться до центра Ренна не составляет особого труда. А вот что мне не понравилось, так это соседство иммигрантов: стоящие рядом здание переполнены семействами негров и арабов. На разные мысли наводила и огороженная забором автостоянка для гостей отеля… Но так как никаких эксцессов с нами за время проживания не произошло, то подозрения остались подозрениями…

Плюсом я называл бы, помимо бесплатной автостоянки и вполне сносных условий проживания, наличие рядом продуктового супермаркета. Цены на продукты по Франции сильно разнятся в зависимости от сети магазинов, и «Lidl » часто оказывается чемпионом. Он и работает допоздна, так что я культурненько затоварился там сразу после того как мы распаковались. Отныне у нас имелся и плотный ужин, и солидный завтрак, а затраты составили всего полтора десятка евро…

Наутро, прекрасно выспавшись, отдохнув и наевшись, мы погрузились в авто и отправились осматривать достопримечательности Ренна.

Городок, в общем, слабо известен в туристических кругах, и если он упоминается теми, кто написал отчёты о путешествии по Бретани, то обычно в связи с поездкой в Мон-Сен-Мишель, потому что пересадку на местный автобус туристы, прибывшие из Парижа поездом, делают в Ренне. А ведь этот уголок Франции обладает на диво старинной и очень интересной историей. Город основали примерно в I веке до нашей эры кельты, и римляне, знавшие толк в организации дел, по достоинству оценили удобное расположение поселения. Через бывшие владения племени редонов протянулись торговые пути из глубины Галлии к побережью и далее в Англию, благодаря чему Редонум начал процветать. Когда Римская империя распалась, область оказалась между двух огней: с одной стороны напирали франки, с другой к ней проявляли интерес бритты. В итоге Нант, Ренн и Ванн оказались объединены под скипетром герцогов Бретани. Город упорнее всего сопротивлялся всем, кто хотел его покорить, и продолжал бороться даже когда почти всё герцогство досталось французам. В 1491 году бретонцы утратили независимость окончательно, но про былые времена вовсе не забыли.

Внешний вид Ренна того времени определяло наличие окрест густых лесов: Париж и другие города Франции постепенно лишились возможности строить дома из дерева и перешли на более дорогие материалы, а столица Бретани активно использовала древесину вплоть до начала XVII века. Конец этой традиции положил пожар, вспыхнувший 23 декабря 1720 года и погубивший порядка девятисот зданий. Тем не менее, пострадала только северная часть города, и в центре сохранилось множество фахверковых построек, придающих району возле собора Сен-Пьер необычайную живописность.

План застройки пепелища разработал Жан Габриель, будущий придворный архитектор короля Людовика XV. Его трудами городские кварталы образовали более-менее упорядоченную сетку, строительство зданий велось исключительно из камня. С того времени Ренн получил тот хитрый вид, которым любуются туристы: одна часть города служит напоминанием о средневековье, вторая обустроена на новый лад.

В том, как по-разному выглядит Ренн, мы убедились когда покинув гостеприимный отель прокатились через центр бывшей столицы независимого государства с севера на юг. Из окна машины город смотрится довольно современным, по крайней мере если ехать через те кварталы, где разрешено движение автомобилей. В районе вокзала он вообще кажется смахивающим на парижский Дефанс с уменьшенном масштабе. А вот если перевалить, как это сделали мы, через железнодорожные пути и сдвинуться ещё малость к югу, окружающая застройки сильно изменится; мне местность напомнила пригороды Лондона с их невысокими домами и палисадниками. Только там мы нашли место, где можно бесплатно оставить машину в Ренне: центральные улицы были заставлены либо запрещающими знаками, либо парковочными автоматами. А тут у нас вышло припарковаться довольно близко от центра, и задарма…

Первым делом мы направились на вокзал Ренна, надеясь там разжиться картой местности – взятая в отеле схема была примитивной ксерокопией, к тому же плохо сделанной. К сожалению, внутри терминала турофиса не нашлось, но за исключением этого недостатка там всё обустроено как надо. Есть и кафе, и магазины, и эскалаторы, и хорошо видимые информационные табло. На одном я высмотрел автобус, которым можно добраться из Ренна до Мон-Сен-Мишель: его отправление приурочено к прибытию очередного поезда из Парижа. Значок чётко указывал, что ехать надо будет автобусом, а не электричкой «TER », и что отправление состоится с автовокзала местных линий, который находится тут же. В общем, если хочется точно знать, откуда в Ренне отправляются автобусы до Мон-Сен-Мишель, надо держать в уме правую часть привокзальной площади; ориентиром станет отель «Ibis Styles Rennes».

Турофис мы нашли гораздо позже, когда углубились в исторические кварталы. Он находится на Quai Lamennais. Она кажется площадью, но на самом деле это форменная набережная, даром что русло реки скрыто асфальтом. Прогуляться по этому импровизированному бульвару приятно, но куда интереснее сунуть нос в старые кварталы Ренна – вот уж где красота!

Реально, стоило нам свернуть с так называемой «набережной», как нас встретили кривые улочки, фахверковые домики, поросшие мхом стены и другие атрибуты старины. Мы только и делали, что любовались пейзажами да снимали красивые кадры… Особенно мне запомнились дома на Rue du Champ Jacquet: три из перекосились так сильно, что середина окна третьего этажа находится по вертикали там же, где край окна на первом. Думаю, если бы не тесное соседство других построек, подкреплённое залитым в щели уплотнителем, эта компания подражателей Пизанской башни уже могла бы завалиться…

Гулять по району было чертовски приятно, однако в какой-то момент пришлось взять себя в руки, чтобы планомерно осмотреть основные достопримечательности Ренна. Первой ласточкой стал собор Сен-Пьер, возвышающийся над округой. Громадный готический храм построили примерно в XII веке, но так как в 1490 году его башня и западный фасад обрушились, современный облик здание приобрело существенно позже. Сначала, в 1540-х годах был восстановлена часть собора, в середине следующего века начался второй этап реконструкции, а башни удалось дотянуть до положенной отметки 48 метров только к началу восемнадцатого столетия. Казалось бы, на этом можно угомониться, да не тут-то было: в 1754 году старая структура принялась натурально рассыпаться. Тогда местные власти решили подобру-поздорову снести большую часть собора, чтобы выстроить её заново. Со сносом они справились успешно, но воплощение в жизнь второй части замысла пришлось отложить из-за начавшейся Французской революции. Работы стартовали только в 1816 году и с грехом пополам завершились через сорок лет. Тогда самой заметной достопримечательности Ренна и придали неоклассический вид, заменивший первоначальную готику.

В нескольких минутах ходьбы от собора находятся две приметные церкви. Мы сперва идём на северо-запад, где стоит E glise Saint- E tienne. Храм считается старейшим в Ренне, его впервые упоминают документы XII века. Здание спустя четыреста лет перестроили, а в 1740-х годах к нему прибавилась внушительного вида колокольня. Это окончательно сформировало облик церкви, обставляющей по размерам все другие религиозные постройки за исключением собора.

Стоит дойти и до другой достопримечательности Ренна: базилика Сен-Совер очень неплоха. Её построили в конце XVIII века для августинского монастыря на месте небольшой средневековой часовни. Когда та начала от старости рассыпаться, монахи очень обрадовались возможности обзавестись более просторной церковью. Их места сбылась, и с 1700 года центр города украсился очень приятным зданием.

Теперь надо сдвинуться на пару кварталов к северу, чтобы оценить, как шикарно смотрится величественный храм Сен-Обен, чьи стены покрывает плющ. Кажется, что базилика возведена много столетий назад, но это чистый обман, потому что старую приходскую церковь снесли в начале XX века и выстроили на её месте ту красоту, которая нынче радует глаз.

К следующей достопримечательности Ренна тоже не придётся долго идти: дворец парламента Бретани расположен примерно в четырёхстах метрах на юго-восток от базилики Сен-Обен. Вообще-то к этому громадному ансамблю лучше подходить с юга, чтобы сразу подпасть под его обаяние – здание стоит не само по себе, оно замыкает перспективу просторной площади и рядом с ним стоят весьма импозантные дома. Мы вот выскочили сбоку и потому сперва оценили декор, а размеры только потом. Дворец, чьё строительство заняло больше 40 лет, распахнул свои двери для депутатов в 1655 году. Его проект разработал архитектор Жермен Готье, выбравший стиль французского маньеризма. Получилось очень впечатляюще и не зря любой путеводитель по Бретани называет дворец парламента жемчужиной местной архитектуры.

Но вообще-то мне куда больше понравилась другая постройка, дворец Сен-Жорж, расположенный в сотне метров восточнее. Здание, выстроенное в 1670-х годах, смотрится на редкость здорово, особенно если созерцать его с юга, где перед парадным фасадом с его девятнадцатью арками распростёрт ковёр из травы и цветов. Раньше на месте дворца располагались корпуса бенедиктинского монастыря, основанного в 1032 году. Новый вариант оказался куда приятнее глазу, но долго наслаждаться проживанием монахиням не удалось, потому что грянувшая революция изгнала их из родной обители. Сейчас помещения интереснейшей достопримечательности Ренна заняты административными службами местного правительства.

Помимо перечисленных объектов маршрут экскурсии по Ренну должен включать и церковь Сен-Жермен. Этот образец готической архитектуры строили мучительно долго: начали в 1470 году, закончили только спустя 220 лет. Зато храм сохранил исторический вид и вдобавок уцелели созданные тогда витражи, которые пережили революцию, войны, бомбёжки и другие катаклизмы.

Познавательную прогулку по историческому центру бывшей столицы бретонских герцогов можно было бы продолжить, но так как весь предыдущий день моя половина не имела возможность рыскать по магазинам, её настоятельную просьбу провести шоппинг в Ренне пришлось уважить. Впрочем, по ходу дела довольно быстро выяснилось, что магазины в историческом центре ничем порадовать не могут. Как следствие, нашего пристального внимания удостоился торговый комплекс «Les 3 Soleils », где помимо прочего есть секция «C &A ». На мой взгляд, чтобы сделать выгодные покупки во Франции, данная марка подходит как нельзя лучше, и мы смогли купить мне за 12 евро светлые бриджи, а моя радость разжилась двумя симпатичными блузками. Словом, я рекомендую заглянуть в этот громадный центр, занимающий место на западной стороне площади де Голля.

Ну и прежде чем распрощаться с городом, нужно напоследок сказать о том, где можно поесть в Ренне недорого. Самое оптимальное тут вести поиски в старых кварталах, если не устраивают точки фаст-фуда в торговых центрах и возле вокзала. Лично мне запомнились те заведения, что выставили столики перед фасадом базилики Сен-Обен. Там и окружение шикарное, и цены достаточно невеликие, как следует поесть можно за 17-20 евро. Также рекомендую заглянуть на Place Saint-Michel и пройтись оценивающим взглядом по её окрестностям. Уверен: прогулка быстро приведёт в такой ресторан, где можно будет поесть в центре Ренна очень сытно и недорого.

Подводя итог путешествия на машине по Нормандии и Бретани, могу сказать, что всё прошло как по маслу, и все мои опасения насчёт аренды авто оказались напрасными. У нас не возникло проблем ни с непривычным ритмом движения на дорогах Франции, ни с поведением водителей, ни с техникой. Даже животрепещущий вопрос, можно ли бесплатно парковаться во французских городах, получил положительный ответ, и за всё время поездки мы не заплатили за стоянку ни одной копейки. Что касается общих расходов, то они окупились с лихвой, потому что цена аренды машины во Франции с учётом стоимости потраченного топлива всё равно многократно перекрыла ту сумму, которую нам пришлось бы потратить на поезда и автобуса, вздумай мы ехать в Бретань из Парижа общественным транспортом.

В общем, после той поездки я окончательно убедился в том, что совершать поездки по Европе на арендованной машине просто и удобно…

Итак, в октябре мы с Максом Верником ездили рыбачить в Нормандию. Поездка открытий. Во-первых, я впервые побывал в Нормандии. Во-вторых, впервые мы пили бренди всю дорогу. Бренди - это как коньяк, только из соседней деревни. Ну и, в-третьих, я впервые в жизни куда-то поехал, чтобы порыбачить.

01. Перед рыбалкой немного погуляли по Парижу. Времени особо не было, так что быстренько приобщились к прекрасному. Стеклянная пирамида Лувра.

02. Скульптуры в саду Тюильри за ментовским заборчиком

03. Из парка можно выйти на набережную Сены. Она теперь во многих местах пешеходная. А раньше здесь была дорога.

04. Макс Верник решил зайти на барахолку, прикупить товара в лавку. Но как оказалось, цены в Париже повыше, чем в Москве...

05. Парижский старьевщик

А теперь садимся в машину и едем на север! Туда, где рыба и домик на озере.

06. По пути проезжаем простые французские деревни.

07. Красиво

08. Французские коровки

09. Лошадки

10. Бараны

11. В французской деревне время остановилось. Большинство домов не меняются столетиями. Только спутниковые антенны и машины выдают, что на дворе 21 век.

12. Все очень аккуратно и чисто.

13. Приехали в Фекан — городок в Верхней Нормандии. Он построен вокруг небольшой бухты, которая служит торговым и рыболовецким портом. Так выглядит вход в эту бухту. В ширину он составляет около 50 метров.

14. Та часть города, которая расположена к югу от бухты, — равнинная, а северная часть города отстроена на скалистой возвышенности.

15. Фекан — это город рыболовов. Он стал известен еще в X веке благодаря тому, что тут готовили вкусную соленую и копченую селедку. А в XVI веке тут начали ловить треску. Сейчас рыбный промысел ограничили — его разрешено вести только в прибрежных водах.

16. Но еще тут есть река Вермонт, и если вы отправитесь вверх по ее течению, то доберетесь до серии прудов, в которых тоже можно порыбачить. Именно туда мы и отправились.

17. Вот такой домик сняли. Он стоит прямо на воде и рыбачить можно из спальни) Ну или с террасы. Шикарное место.

18. Сами нормандцы без стеснения называют свой край рыболовным раем. Здесь вам могут предложить морскую, пресноводную и пешую рыбалку (это когда люди ходят по берегу и собирают крабов и моллюсков). Для пресноводной рыбалки, на которой мы остановились, в Нормандии приспособлено очень много рек, каналов, прудов и болот.

19. В прудах можно поймать карпа, щуку или форель. Верник сказал, что будет закусывать живой рыбой... Но его отговорили в итоге.

20. На ужин нам попалась форель.

21. Пока ужин готовится, неплохо пропустить бокальчик-другой.

22. Остаток вечера прошел за ужином, душевными разговорами и бренди. А на следующее утро было так.

23. Домик соседа

24.

25.

26.

27. Встретили нормандский рассвет, в последний раз взглянули на Фекан и отправляемся дальше!

28. Следующая остановка - еще один городок на побережье пролива Ла-Манш, который называется Этрета.

29. В основном он известен благодаря скалам, образующим красивые природные арки. Благодаря им Этрета стала одним из главных туристических центров Нормандии. В городе живет всего полторы тысячи человек, но летом сюда съезжается большое количество путешественников. Если в Фекан приезжают рыбачить, то в Этрету отправляются насладиться нормандской природой.

30. Городская набережная. Если смотреть на север, то вы увидите арку под названием «Верхние ворота».

31. В свое в время в Этрете жили многие известные художники, например, Клод Моне. У него есть несколько картин, на которых он запечатлел открывающиеся отсюда виды. Вот одна из них с тем же видом.

32. А если вы повернетесь на юг, то перед вами будут «Нижние ворота». Рядом с ней — остроконечная скала, которую зовут «Иглой». Французский писатель Морис Леблан написал о ней книгу под названием «Полая игла». По сюжету в ней были спрятаны королевские сокровища.

33. Тоже картина Клода Моне с «Нижними воротами».

34. В некоторых местах утесы достигают в высоту 100 метров. В воде видна стая рыб!

35.

36. Маяк «Антифер». Его построили в 1894 году, но он был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Раньше он находился ближе к обрыву, но при восстановлении его решили передвинуть подальше от разрушающегося края утеса.

37. Старый бункер

38. Больше всего меня поразило, что за 70 лет с окончания войны бункер никто не развандалил и и даже не оставил ни одной надписи на стенах! Бетон крошится, арматура проржавела, но стены чистые! Как такое возможно? Просто удивительно. У нас такие объекты обычно покрыты многочисленными надписями и отметками, кто, где и когда.

39. В итоге могу сказать, что есть две причины есть в Нормандию: первая - красивое морское побережье со скалами, а вторая - потрясающие условия для всевозможных видов рыбалки. Эта часть Франции отлично подойдет для мужского отдыха в компании друзей и хорошего французского бренди. В общем, приезжайте и пробуйте сами. Хорошей рыбалки!

Место действия - начало мая 2017 г., мы в Париже и у нас есть неделя. Давно манили северные регионы Франции, а потому было решено потратить эту неделю именно на них.

Наш маршрут выглядел следующим образом (карта ):

День 1: Giverny - Rouen

Запрыгнув в арендованную машину, мы уезжаем из нелюбимого Парижа.

На пути в город Руан - ворота в Нормандию, есть как минимум одно место, достойное посещения - дом-музей Клода Моне. Если хотите увидеть воочию кувшинки, которые вдохновили мастера на многочисленные полотна и прославили его, - обязательно заезжайте в Живерни (около 80 км от Парижа).

Город Руан печально известен тем, что именно в нём сожгли на костре бедняжку Жанну д"Арк. Если абстрагироваться от этого печального события, то город очень красив и определенно достоин посещения.

Отель: Могу порекомендовать Mercure Rouen Centre Cathedrale (центрее некуда, есть подземная парковка, всё новенькое).

Еда: Не пропустите рынок на главной площади, а особенно рыбную лавку, где свежайшие морепродукты готовят прямо при вас.

День 2: Etretat - Fecamp

В 100 км от Руана находится городок Этрета - место притяжения всех туристов в Нормандии.

Именно в этом месте, по обеим сторонам от городка расположены известняковые отвесные скалы, которые так любил рисовать Моне! Вид со скал и правда завораживающий.. Подъём в гору довольно тяжел, однако поднимаются и пожилые люди, и с маленькими детьми.

Если вам повезёт найти в Этрета приличный отель, то вы можете тут же и заночевать, чтобы полюбоваться белыми скалами в вечерней подсветке. На мои даты в местных отелях не было мест, поэтому ночевать нам "пришлось" в городке Фекамп, что в 20 км от Этрета.

Фекамп - маленький портовый городок, известный тем, что именно тут монахи-бенедиктинцы придумали знаменитую настойку Бенедиктин. Говорят, что рецепт потерялся, но в прошлом веке некий предприимчивый человек его "нашёл" и сколотил огромное состояние на производстве напитка. Бенедиктин со льдом прекрасен! В городке есть целый дворец-музей, посвященный этому ликеру.

Note: Нормандское побережье печально известно боями, которые шли тут во время Второй Мировой Войны. На пути встречается много памятных табличек, укреплений, фортов. Также есть огромное кладбище и мемориал. Каждый для себя решает сам, посещать ли во время путешествия по Нормандии места воинской славы или же ограничиться только историческими и природными городами и достопримечательностями.

Ренн - довольно большой город, не впечатливший меня особо ничем. Хороший stop-over для ночёвки, не более.

День 7: Tours - Vouvray - Amboise

При планировании маршрута по Нормандии и Бретани у меня оставалась пара "лишних" дней, которые решено было потратить на Долину Луары!

Долина Луары - знаменитый винодельческий регион, тянущийся практически от океана до середины Франции. Виноградники расположены по обеим сторонам от реки (сама река, кстати, совершенно не выразительная и не симпатичная).

Просвистев 250 км от Ренна, мы сделали небольшую остановку и размяли ноги в Туре, а от Тура вдоль реки Луары поехали в сторону виноделен.

Могу порекомендовать (1) экскурсию и тейстинг на винодельне Marc Bredif в регионе Вувре - гид говорит на хорошем английском, дегустация стоит не дорого, как и само вино (есть даже игристое), (2) биодинамическую винодельню Domain Vigneau-Chevreau (экскурсии нет, только дегустация и продажа), а также (3) семейную винодельню Caves du Pere Auguste - возглавляет ее внук основателя, работают там почти одни только члены семьи!

Отель: В Долине Луары мне очень хотелось остановиться в старинном шато, желательно с хорошим рестораном. Путём долгих поисков выбор пал на Chateau de Pray , основанное в 1244 году! Очень красивые интерьеры, небольшая, но ухоженная территория.

Еда: При шато работает ресторан с одноименным названием с одной звездой Мишлен, бронирование обязательно. Если кратко - еда вкусная, но обслуживание просто ужасающе медлительное и долгое! Наши два блюда растянулись на 3,5 часа!! Это непозволительно, на мой взгляд - так мучить гостей!

День 8: Chenonceau - Sancerre

Долина Луары знаменита не только винами, но и замками, коих тут несколько десятков. Один из самых известных - замок Шенонсо, построенный в 16 веке и принадлежавший в разные годы Екатерине Медичи, женам и любовницам королей и т.д. В замке очень хорошо сохранились внутренние интерьеры, в том числе мебель, ковры, камины и т.п. Примечательной особенностью замка является мост-галерея, построенный через реку Шер! Во время Второй Мировой Войны противоположный берег был занят фашистами, и, говорят, почти всё время на замок были нацелены орудия, готовые его уничтожить в любой момент, но по какой-то счастливой случайности этого не случилось, и замок дошёл до наших дней в первозданном виде!

Апелласьон Сансер - очень известный винодельческий регион Франции и самый заменимый представитель вин региона Долина Луары (напряду с Пуйи-Фюме). Основной сорт винограда тут - савиньон блан.
Карта

Сам городок Сансер расположен на холме, а вокруг виноградники - вид потрясающий! Прикупив вина и сыра, мы устроили пикник прямо на крепостной стене=)

У нас не было времени забронировать экскурсию по винодельне, поэтому мы просто заехали на дегустацию практически в первую попавшуюся - Eric Louis.

Полюбовавшись Сансером, всплакнув над смешными ценами местных вин, мы погрузились обратно в машину и через каких-то 210 км уже были в Париже.

,
День 6 - ,
День 7 -
День 8 - , Мон Сен Мишель
День 9 -

Прилетели в Париж, арендовали автомобиль в аэропорту. Поехали на север и заехали в маленький городок Les Andelys, где посмотрели замок Шато-Гайар.

Утром поехали в Довиль и Трувиль, погуляли 4 часа.

После обеда вернулись в Онфлёр, пообедали и отдохнули. Ближе к вечеру поехали в Этрету, по пути пересекли мост Нормандия. Сразу за ним расположен пункт оплаты, там можно остановиться и подняться на смотровую площадку.

В Этрете гуляли до заката

Ночевка в Отфлёре.

День 3 - ,

Утром выехали в сторону Сен-Мало, по пути были запланированы несколько остановок. Сначала погуляли на пляже Омаха и посетили американское кладбище.

А затем заехали в одно малоизвестное место - мыс с видом на Мон Сен Мишель.

Ночевали две ночи в Сен-Мало.

Утром поехали в Динан

На обратном пути заехали в городской парк

Днем гуляли по городу, отдыхали на пляже и снимали таймлапсы прилива.

Ближе к вечеру поехали в Мон Сен Мишель, где погуляли снаружи аббатства.

День 5 - ,

Утром посмотрели восход с пирса в Сен Мало.

Поехали в направлении Saint Guirec, по пути заехали в Форт-ла-Латт и на мыс Фреель.

Приехали на пляж Saint Guirec, где у нас был забронирован отель на одну ночь. Погуляли немного около отеля.

День 6 - ,

Утром было туманно. Мы посмотрели главную достопримечательность региона - красные валуны на пляже Плуманак.

Далее поехали в направлении Нанта. Нант находится в регионе Земли Луары, но мы хотели посетить один из крупных городов в северной Франции и выбрали именно его. Как оказалось - не прогадали. По пути еще заехали в Ванн.

В Нанте поселились и погуляли по городу.

Ночевали две ночи в Нанте.

День 7 -

Утром посмотрели рассвет на набережной около отеля.

И затем весь день гуляли по городу.

День 8 - , Мон Сен Мишель

Утром посмотрели механического слона и покатались на карусели.

В Мон Сен Мишеле у нас был забронирован отель на территории аббатства. Поэтому заселились и пошли гулять вокруг стен, пока не начался прилив.

А вечером смотрели на нашу главную цель в северной Франции - высокий прилив в Мон Сен Мишеле.

Когда стемнело еще сходили на смотровую площадку на дамбе.

День 9 -

Нормандия неплохо известна рядовому туристу. Отличная инфраструктура, множество гостиниц разного уровня и великолепная кухня уже давно притягивают внимание потенциальных путешественников к этим местам на северо-востоке Франции.

В Живом Журнале можно найти множество репортажей о Нормандии, но при пристальном внимании можно разглядеть некоторую их однообразность. Профессиональные топовые блогеры ездят сюда на ежегодные дегустации сидра и кальвадоса, а простые смертные обычно посещают лишь несколько самых раскрученных мест этого региона. Но достаточно лишь слегка углубиться в карты и путеводители, чтобы понять сколько интересного здесь остается в стороне от этих стандартных маршрутов.

Возможно, именно поэтому во время очередной акции лоукостовых авиакомпаний из Вильнюса я сам для себя неожиданно купил два билета во французкий аэропорт Бове. Отсюда большинство приезжих направляются прямиком в Париж, до которого всего около ста километров, но до пляжей Нормандии из Бове добраться тоже совсем не сложно.

При планировании этого путешествия я допустил небольшую стратегическую ошибку. Дело в том, что наше путешествие должно было занять пять дней. Сначала я подумал, что от Бове совсем неподалёку находится интереснейший город Амьен, а оттуда не так уж и далеко до знаменитого порта Кале. Эти города уже принадлежат другим французким регионам Пикардии и Нор-Па-Де-Кале, но их посещение вполне вкладывалось в мой маршрут. Остальное время я решил посвятить исключительно Нормандии.
3.

В день я обычно закладываю проехать маршрут в 200-300 километров. По опыту знаю, что такое расстояние проезжается легко и без напрягов, а постоянная смена впечатлений гарантирует незабываемые впечатления. Всё бы было нормально, если бы в какой-то момент подготовки маршрута я не начал читать про ещё одну соседнюю с Нормандией французкую провинцию - Бретань. Это регион показался мне настолько интересным и самобытным, что я внезапно решил изменить своим принципам и на денёк заглянуть сюда.
4.

К сожалению, я не дооценил масштабов этого региона. Бретань на один день - это просто смешно! За тот день мы проехали почти 600 километров и увидели очень мало, зато сильно устали. Не повторяйте моих ошибок, если уж решите съездить в Бретань, посвятите этому краю минимум дней пять. В остальном наше путешествие шло, как по маслу.
5.

В Амьене мы искали следы великого писателя Жюля Верна, а в Кале посетили заброшенные гигантские бункера времён Второй Мировой Войны. Об этом будут отдельные репортажи.
6.

От Кале мы начали спускаться на юг вдоль линии побережья. Постепенно болотистые низины сменились скалами Алебастрового побережья. Эти места издавна считаются у французов курортными.
7.

Огромным удовольствием было заезжать в маленькие прибрежные городки, окружённые белыми скалистыми обрывами. Их здесь немало и далеко не все известны широкому кругу туристов. Фекан, Дьеп, Ле-Трепор, Аулт -о каждом из этих городков можно написать отдельный рассказ.
8.

Заезжали мы и в более раскрученные места, только вот большого удовольствия от прогулок у моря с толпами отдыхающих и долгими поиска места для парковки на забитых машинами улицах я не испытываю, поэтому такие места, как Этрета или Онфлёр мы постарались проскочить, как можно быстрее.
9.

Конечно, одной из главных целей моего путешествия по Нормандии было посещение мест высадки войск союзников во время Второй мировой войны. Легендарный день „Д“ произошёл ровно 70 лет назад, поэтому сейчас почти по всему региону очень активно подымается эта тема.
10.

По всему побережью открыто множество мемориалов, музеев, памятников. Многие гостиницы и рестораны специально на фасадах вывешивают американские и английские флаги, то ли в знак памяти, то ли приманивая потенциальных клиентов.
11.

Из огромного количества мест, которые в этом году открыты для посещения, я выбрал лишь несколько. Сказать откровенно, я всё своё путешествие мог бы посвятить этой теме, но не стоит забывать и о своей второй половине. Конечно же, конец июля отличное время для пляжного отдыха в Нормандии.
12.

Одни из самых длинных морских приливов и отливов создали здесь уникальные гигантские пляжи. В купе с летним солнцем, это идеальные места для отдыха и загара!
13.

С купанием же в море здесь не всё так просто. Кстати, местные жители вообще не любят водные процедуры. Утверждают, что море здесь холодное! Не были они у нас на Балтике!
14.

Я бы не вылазил из воды на нормандских пляжах, только вот тут мы столкнулись с другой проблемой. Здесь можно долго пытаться зайти в морскую воду, но даже на приличном расстоянии от берега во многих местах глубина всё равно будет максимум по колено.
15.

Найти приемлимый пляж с возможностью искупаться здесь было не так уж просто. У нас это случайно получилось лишь на третий день путешествия. Зато это место показалось нам идеальным. Мелкий песок по соседству с живописной скалой с маяком на верхушке, почти полное отсутствие людей и близость парковки - здесь мы почувствовали себя почти, как в раю. Координаты этого пляжа я просто так не выдам.
16.

При всей своей не любви к раскрученным достопримечательностям, иногда мне всё же не получается их избежать.
17.

Рискуя быть банальным, я всё же заехал в знаменитый город-остров Мон-Сен-Мишель. Видимо, после Парижа это самое посещаемое туристами место во Франции. Пытаясь не подвергать нашу психику дополнительным испытаниям, его мы посетили вечером, на закате солнца. Впечатления от той прогулки у меня остались немного сумбурными и с ними я поделюсь позже.
18.

Не смотря на вышеописанные трудности, в Бретани мы всё же увидели не так уж и мало. Старинный пиратский порт Сен-Мало, средневековый городок Динан и таинственный комплекс мегалитов в Карнаке стали нашими целями на предпоследний день в пути по Франции. Есть что вспомнить и чём рассказать.
19.

Последний день во Франции нас ждало возвращение в Бове. По дороге мы заехали столицу Нормандии город Руан, а также на пароме поплавали по знаменитой Сене.
20.

Эту реку, знакомую большинству из нас по Парижу, мы увидели в непривычном обрамлении высоких меловых скал. Места эти, не взирая на высокую степень заселённости, сохранили первозданную красоту и дикость.
21.

На этом наше несколько не стандартное путешествие по Нормандии закончилось. Мы так и не выпили ни капли местного сидра, не попробовали и хвалёного кальвадоса.
22.

Зато трезвость и чистота ума позволили нам увидеть этот регион во всей своей красоте и многогранности. К тому же карман наш материально тоже не сильно пострадал.
23.

Стоит сказать и несколько слов о погоде. Во многих сувенирных магазинчиках здесь я видел магнетики с изображением капель проливного дождя и надписью Нормандия. Погода нам благоволила и было хмуро лишь в первый день. Затем мы полностью успели насладиться ярким солнцем и летним зноем. Так что те магнетики мы не стали покупать в виду их ошибочности в нашем конкретном случае.
24.

Любителям финансовых деталей опишу наши расходы. Авиабилеты на двоих нам обошлись в 110 Евро. Съёмная машина на пять дней - 200 евро, а за бензин дополнительно ещё 150 Евро.
25.

Жили мы исключительно в небольших семейных отельчиках, где отдельная комната со всеми удобствами на двоих с домашним завтраком обходилась нам в 50-60 Евро.
26.

Не забывайте, что сейчас здесь самый пик сезона. В сумме все ночлеги нам вышли в 270 Евро. Об этих очень непривычных для нас отелях я ещё напишу отдельно. Они здесь - отдельная достопримечательность Нормандии!
27.

Остальные расходы, за исключением нескольких походов в местные рестораны, не были велики и составили всего около 200 Евро.
28.

Итого, сумму в 900 Евро за пять дней отдыха на двоих во Франции никак нельзя назвать большой. А значит ездить сюда можно и нужно. Знающие люди могут сравнить это расходы с уровнем цен в Париже.
29.

Что-то мне говорит о том, что путешествие по Нормандии не только может быть достойной альтернативой знаменитой столице Франции, но и существенно ссэкономить средства. Потенциал же всего региона в целом очень велик.
30.

На этом пока что остановлюсь. Те же, кого заинтересовала Нормандия и близлежащие от неё регионы, ждите более подробные репортажи в недалёком будущем.
31.