Ceuta je autonómne mesto v Maroku (polenkláva Španielska). Ceuta Španielsko Severná Afrika Mapa prístavu Ceuta Španielsko

Geograficky možno územie španielskych enkláv na územiach Ceuta a Melilla charakterizovať ako poloenklávu alebo námornú enklávu. Ceuta aj Melilla majú svoje vlastné teritoriálne vody s prístupom na otvorené more. Ceuta sa nachádza na siedmich malých horách, z ktorých najvyššia je Anyera s výškou 349 metrov.

Okrem kontinentálnej časti zaberá Ceuta malý polostrov La Almina (polostrov de Almina), vyčnievajúci do Gibraltárskeho prielivu od afrického pobrežia a považovaný za hranicu Atlantický oceán. Najviac vysoký bod polostrov Mount Acho (Monte Hacho) s výškou 204 metrov. Na vrchole hory sa nachádza morská pevnosť založená Feničanmi, kláštor San Antonio a pamätník Franco.

Staroveký názov tejto hory je Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), podľa jednej z dvoch verzií starogréckej mytológie je to južný od Herkulových stĺpov. Iná verzia tvrdí, že južným pilierom by mohla byť hora Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) v Maroku. Pripomíname, že Gibraltárska skala je považovaná za severný stĺp.

Krajné body polostrova Almina, ostrovček Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), kde bolo v 18. storočí väzenie a mys La Almina na území vojenskej pevnosti. Polostrov je s kontinentom spojený úzkou šijou, ktorú chránia starobylé hradby pevnosti.

Podnebie na území autonómie Ceuta je mierne subtropické, stredomorské, s priemerná ročná teplota asi 16ºC. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim formovanie klimatických prvkov Ceuty je pobrežie horský systém a hora Jebel Musa, 851 metrov nad morom. Hory vytvárajú prirodzenú bariéru pre tvorbu mikroklímy, ktorá bráni voľnému prechodu kontinentálnych aj morských vzdušných prúdov.

Množstvo zrážok, ktoré spadne v zime, je veľmi nepravidelné a závisí od atlantických vetrov. Letné obdobie možno označiť za vyprahnuté. Napriek tomu relatívna vlhkosť vzduchu výrazne prevyšuje priemernú hodnotu a je viac ako 80 %.

Moderní etymológovia sa domnievajú, že názov Ceuta sa objavil ako odvodený od názvu starorímskej obchodnej stanice Septem, Sedem bratov (Septem Fratres), ktorá sa objavila zo siedmich pahorkov polostrova Almina, na ktorom sa mesto nachádza, prvýkrát opísanej r. staroveký rímsky geograf Pomponio Mena (1. storočie nášho letopočtu) . Podporuje sa teda verzia, že rímsky názov Septem bol premenený na arabské Sebta a potom na španielsku Ceutu.

Na pamiatku marockej vojny založila španielska kráľovná Alžbeta II. grófstvo Almina (Condado de la Almina). Tento šľachtický titul udelila kráľovná 17. júla 1860 veliteľovi jedného zo zborov španielskej armády generálovi Antoniovi de Ros Alano.

Ceuta je mesto s viac ako 2000 letná história, ktorý prežil prítomnosť všetkých ľudských civilizácií súperiacich o kontrolu nad Gibraltárskym prielivom. Ceuta sa nachádza na križovatke dvoch kontinentov Európy a Afriky a na sútoku a.

Staroveká história

Primitívne, kamenné nástroje primitívneho neolitického človeka nájdené v jaskyniach Ceuty dávajú archeológom príležitosť tvrdiť. Archeologické vykopávky prebiehajúce na hraniciach s Marokom s názvom Cabililla de Benzú potvrdzujú názor vedcov, že tieto miesta obývali naši vzdialení predkovia už pred 100 000 až 250 000 rokmi. Práve odtiaľto sa na európsky kontinent presunuli prví medzikontinentálni cestovatelia.

Staroveké grécke legendy o obrovi Herkulovi, ktorý rozdelil hory a spojil moria, vedú k tvrdeniu, že prví fénickí a starogrécki námorníci poznali tento malý polostrov Almina. Vo svojich legendách 2. a 1. tisícročia pred n. pred Kr., Gréci stotožnili Ceutu s horou Abilya, južnou od Herkulových stĺpov, dnes horou Acho.

Napriek nálezu fenických mincí, razieb a zlomkov keramiky z 5. storočia pred Kristom sa tu nenašiel žiadny spoľahlivý dôkaz o existencii fenickej či kartáginskej dediny.

rímske obdobie

Z existujúcich rímskych písomných dokumentov z 1. storočia pred Kr. e. je známe, že pred príchodom Rimanov patril polostrov Abilha, územie modernej Ceuty, ku kráľovstvu Mauritánie.

Podľa raného rímskeho geografa Pomponiusa Mela sa prvá rybárska a soľná obchodná stanica formujúca mesto, ktorú tu vytvorili Rimania, volala Sedem bratov (Septem Frates), jej obyvatelia solili ryby a vyrábali omáčku Garum.

Hlavná atrakcia rímskeho obdobia, mramorový sarkofág z 3. storočia, je dnes uložený v archeologické múzeum Ceuta.

Archeológovia tiež tvrdia, že už od 4. storočia existovala na Ceute kresťanská komunita, čoho dôkazom je založenie ranokresťanskej baziliky a nekropoly na Námestí Afriky. Je to miesto najstarších kresťanských bohoslužieb, objavené v rímskej provincii Mauritánia Tingitana s hlavným mestom .

Vizigóti, Vandali a Byzantínci

Po páde Rímskej ríše (411) prevzali bývalé rímske provincie staroveké germánske kmene Gótov. V dôsledku boja o nové územia vyhnali Vizigóti z Pyrenejského polostrova bývalých spojencov Vandalov.

V roku 429 prešli Vandali na pobrežie severnej Afriky. Pod náporom bojovných barbarov bola dedina a závod na spracovanie rýb vybudovaný Rimanmi zničená a stratila svoj bývalý význam. Ďalej sa celá severná Afrika dostala pod kontrolu Vandalského kráľovstva.

Nový historický obrat vo vývoji Ceuty sa začal v roku 533 dobytím polostrova vojskami byzantský cisár Justinián I. (Veľký). Byzantínci si vybrali Ceutu ako svoju základňu vo vojne s Kráľovstvom Vizigótov o návrat rímskych území. Okolo mesta boli postavené hradby pevnosti a bol postavený prvý kostol Matky Božej (Madre de Dios).

Čoskoro vizigótsky kráľ Theodorich III. zorganizoval vojenské ťaženie s cieľom dobyť Ceutu (Septón) a oslabiť vojenskú moc Byzantíncov, ktorá trvala od roku 542 do roku 548, v dôsledku čoho sa Vizigóti zmocnili polostrova.

Ceuta pod moslimskou vládou

Počas prebiehajúcich vnútorných sporov vo Vizigótskom kráľovstve bola Ceuta zajatá vojskami Arabský kalif Al Walida I. V období moslimskej nadvlády nad Ceutou (709-1415) bolo mesto niekoľkokrát zničené a menilo vládcov. Historici spomínajú povstanie na podporu Arabov, ktoré viedol vizigótsky guvernér Ceuty gróf Don Julian, čo spôsobilo rýchle dobytie mesta.

Neskôr (711) z prístavu Ceuta na lodiach, ktoré poskytol Don Julian, boli arabské jednotky prepravené cez Gibraltársky prieliv, aby sa začala vojenská expanzia Pyrenejského polostrova.

Vládcovia miestneho berberského kmeňa Khorijite, ktorí neprijali arabskú nadvládu, sa v roku 740 vzbúrili, čo brutálne potlačili jednotky vyslané z Damasku kalifom Hišamom. Viac ako rok vládli v Ceute Berberi, ktorí sa z obyvateľov mesta, ktorí nestihli dostať cez úžinu do Al Andalus, zmenili na otrokov. Po vyhnaní Berberov sa pre úplne zničenú Ceutu začalo obdobie zabudnutia, až do polovice 9. storočia.

Ďalšie obdobie prosperity Ceuty začalo pod kontrolou berberskej dynastie Banu Isam, kmeňa Maykov, a trvalo od polovice 9. storočia až do roku 931. Počas tejto doby bolo mesto úplne obnovené a nahradené štyrmi generáciami vládcov.

V roku 931 vládca Abdarrahman III dobyl Ceutu a urobil z nej najdôležitejší prístav, svoju africkú základňu spájajúcu Al Andalus so štátmi Maghrebu.

Po páde Cordobského kalifátu sa Ceuta dostala pod vládu Taifa Malaga (1024), potom sa niekoľkokrát stala samostatným štátom. Prvýkrát Taifa Ceuta, pripojená k Tangeru, pod kontrolou berberského vládcu Suquta al Bargawatiho, existovala v rokoch 1061 až 1084, kým ju neobsadili almorávidske jednotky.

Čoskoro, po krutých vojnách za čistotu mravov raného islamu, sa územia Almoravidov dostali pod kontrolu inej berberskej dynastie, Almohadov, ktorých jednotky obsadili Ceutu v roku 1147.

Za vlády Almohadov bola Ceuta najväčšia obchodný prístav Stredomorie, kde boli diplomatické zastúpenia mnohých kresťanských kráľovstiev, ktoré okupovali územia moderného Francúzska a Talianska.

Po porážke almohadských vojsk spojenými kresťanskými silami Kastílie, Aragónska a Portugalska v bitke pri Las Navas de Tolosa (16. júla 1212) nastal jeden z hlavných zlomových bodov reconquisty, moslimovia začali rýchlo strácať. územia prvého.

Treba si všimnúť nezištný čin šiestich kresťanských kazateľov na čele so svätým Danielom (San Daniel), ktorí prišli z Tarragony 20. septembra 1227 do Ceuty s Božím slovom. Všetkých šesť mníchov sťali na Krvavej pláži (Playa de la Sangre) v Ceute 10. októbra 1227. Za tento čin bolo všetkých šesť mníchov kanonizovaných (1516) Vatikánom a svätý Daniel je považovaný za patróna sv. mesto.

Od svojho zajatia (1232) jednotkami bývalého veliteľa Almohadu Muhammada Yusufa al Judamiho, známeho ako Ibn Hud, bola Ceuta už viac ako sto rokov v popredí všetkých vojenských udalostí v severnej Afrike. O rok neskôr Ceuta opäť získala svoj status prosperujúceho obchodného mesta na niekoľko rokov od roku 1233 do roku 1236 a stala sa nezávislým štátom pod vedením Al Yanaatiho.

V rokoch 1236 až 1242 získali Almohadovci svoj vplyv na Ceutu. Potom (1242-1273) mesto dobyli Almohadovia, ktorí unikli kontrole, Abu Zakariyya z dynastie Hamsid, ktorý sa v tom čase už vyhlásil za emíra Tuniska.

Rastúca marocká dynastia Mirinidov zahrnula do svojho majetku mestá Ceuta a Tanger (1273). Hneď potom je Ceuta zajatá aragónskym námorníctvom a Myrinidi sa zaväzujú platiť každoročný tribút za nezávislosť Ceuty.

Expandujúci Nasridský štát okupoval Ceutu v rokoch 1305 až 1309. Len za účasti kastílskych a aragónskych kráľov sa Myrinidom podarilo znovu dobyť Ceutu.

Moslimská vláda nad Ceutou sa skončila 14. augusta 1415, keď portugalské vojnové lode pod velením princa Henricha moreplavca dobyli mesto za jeden deň.

Portugalské dobytie

Portugalský kráľ João I. sa na dobytie Ceuty pripravoval niekoľko rokov. Špeciálne pre túto spoločnosť bola postavená výkonná flotila pozostávajúca z 200 lodí a 45 000 vojakov. 21. augusta, týždeň po skončení víťaznej bitky, kráľovská družina pochodovala ľudoprázdnymi ulicami porazeného mesta, pretože celá preživšia moslimská populácia utiekla. Za guvernéra Ceuty bol vymenovaný gróf Pedro de Meneses, ktorý sa podieľal na dobytí mesta.

Na príkaz kráľa bola moslimská mešita na Africkom námestí zničená a na jej mieste bol postavený kostol Panny Márie Africkej. Opevnenia boli narýchlo obnovené a upravené tak, aby odrážali neustále moslimské útoky z mora aj zo súše.

Počet obyvateľov Ceuty vtedy predstavoval 2 500 obyvateľov, tvorili ju vojaci posádky, malá skupina obchodníkov, remeselníkov a bývalých väzňov privezených na výstavbu.

Dobytie Ceuty sa stalo pre Portugalcov začiatkom zlatej cesty, ďalšej ofenzívy križiacka výprava do krajín Maghrebu. V skutočnosti sa tu začala éra veľkých portugalských námorných objavov.

Už v roku 1441 dostali Portugalci prvú karavánu lodí so zlatom a africkými otrokmi. Napriek tomu, že udržanie Ceuty stálo Portugalsko obrovské úsilie, vojenská expanzia afrických území bola vtedy hlavnou líniou zahraničnej politiky krajiny. Za cenu obrovského úsilia sa Portugalcom po štyroch neúspešných pokusoch a smrti princa Fernanda podarilo 29. augusta 1471 dobyť Tanger.

O dva roky neskôr, po smrti mladého portugalského kráľa Sebastiána I. (1578) počas ďalšieho marockého ťaženia, bolo portugalské kráľovstvo v roku 1580 zjednotené a vznikla Pyrenejská únia (1580-1640). Od tohto momentu sa všeobecne uznáva, že Ceuta sa dostala pod jurisdikciu španielskej koruny. Po rozpade Iberskej únie (1640) zostal guvernér Ceuty Don Francisco de Almeida verný španielskemu panovníkovi Filipovi IV.

Ceuta španielska vláda

Oficiálne začlenenie Ceuty do Španielska sa uskutočnilo v roku 1656. Mesto dostalo titul Vznešené a oddané. So zmenou biskupa došlo aj k zmene meny a úradného jazyka. Postupne sa obyvatelia Ceuty integrovali do španielskej spoločnosti a niektoré rodiny mesto navždy opustili.

Marockí vládcovia sa ani na chvíľu nevzdali nádeje na oslobodenie Ceuty. Mesto bolo neustále obliehané (1694, 1732, 1757, 1791), najdlhšie obliehanie (1694-1727) podnikol druhý marocký sultán Moulay Ismail, trvalo viac ako 30 rokov, až do svojej smrti. Okrem vojenských stretov zažilo mesto dve morové epidémie v rokoch 1720-1721 a 1743-1744.

K prvému zlepšeniu vzťahov s Marokom došlo za vlády sultána Sidi Mohammeda III bin Abdallaha, uzavretím mierovej zmluvy z roku 1767.

Bastióny Ceuty tradične používala španielska vláda ako väznice pre politických väzňov, ktorí boli proti režimu, a za slobodu juhoamerických kolónií.

Posádka Ceuty ako jedna z prvých podporila madridské povstanie proti Josephovi Bonapartemu 2. mája 1808 a počas španielskej vojny za nezávislosť (1808 – 1814) sa sem uchýlili mnohí predstavitelia šľachty a duchovenstva južného Španielska.

Za vlády Alžbety II. (1830-1904) sa počet obyvateľov Ceuty zvýšil na 10 000 obyvateľov, začal sa rozvoj kultúrnej infraštruktúry, otvorili sa divadlá a kasína. Oslavy sa začínajú na počesť Panny Márie Africkej, karneval. Neskôr je postavená býčia aréna (1918).

Koniec 19. storočia sa stal časom výstavby nového opevnenia Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864) , Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Ďalšia búrlivá etapa vo vývoji Ceuty sa začala pasívnou okupáciou Tetouanu a oznámením vytvorenia nového protektorátu Španielsko na území Maroka. Do roku 1920 sa počet obyvateľov Ceuty zvýšil na 50 000 ľudí v dôsledku prílevu pracovnej sily.

Výsledkom hospodárskeho oživenia bola výstavba železničnej trate Tetuan-Ceuta, autobusovej stanice, centrálneho trhoviska, rozšírenie prístavu, bytová výstavba, zlepšenie mestskej infraštruktúry a zvýšenie počtu posádok.

Po nastolení diktatúry generála Prima de Riveru (1923-1930) sa objavila myšlienka výmeny Ceuty za Gibraltár, táto myšlienka však nebola predurčená naplniť sa. Po vyhlásení druhej španielskej republiky bola Ceuta na kongrese v Ceute a Melille (1935) vyhlásená za politické centrum nového protektorátu.

Počas vojenského povstania v roku 1936 Ceuta bez odporu prešla 18. júla na stranu generála Franca a až do vyhlásenia nezávislosti Maroka (1956) zostala ekonomika Ceuty úzko spätá s protektorátnymi zmenami situácia v regióne priniesla obmedzenia rybolovu v teritoriálnych vodách severnej Afriky, čo negatívne ovplyvnilo stav ceutského rybárskeho priemyslu. Zatvorenie Gibraltárskej brány (1969) viedlo k zmene daňovej politiky Ceuty v súvislosti s predajom dovážaného tovaru. Prílev návštevníkov z Algeciras podnietil otvorenie priamej trajektovej dopravy z Ceuty do Algeciras.

Smrťou Franca (1975) sa španielska monarchia obnovuje a na trón nastupuje kráľ Juan Carlos I. (1978). Vstup Španielska do Svetovej obchodnej organizácie a otvorenie Gibraltáru negatívne ovplyvnili ekonomiku Ceuty. Členstvo Španielska v EÚ (1986) poskytlo samospráve mesta Ceuta dodatočné financovanie niekoľkých projektov, ktoré výrazne zmenili vzhľad mesta.

Od roku 1995 je Ceuta autonómnym mestom s vlastnou chartou a legislatívou, administratívnym a súdnym systémom. Ceuta má svoje vlastné ozbrojené sily, pravidelné jednotky, légie a námorníctvo.

Vlastne práve v prístave sa začalo ďalšie kolo mojich rokovaní o letenkách a možnosti výletu do marockého Tangeru.
Prešiel som cez nábrežie a tam to bolo, prístav. Kontrolujem, kde prebieha nástup na trajekt a kráčam smerom k jednej z veľkých budov. Keď sa blížim k vchodu do jednej z budov, zbadám veľké množstvo kiosky na lístky. Vošiel som do budovy a bolo tam celé mravenisko Maročanov tmavej pleti. Je tu citeľne malý počet turistov. Dlhé rady kioskov sú pokryté štandardnými nápismi - Ceuta-Tanger.
Komunikácia s väčšinou predajcov končí veľmi rýchlo, "Ale ingles." A tí, ktorí niečomu rozumejú, o mňa okamžite stratia záujem, keď sa dozvedia, že som si už kúpil lístok a chcú len „niečo zistiť“.

V jednom z kioskov som našiel reklamnú brožúru s výzvou výlet Algeciras-Ceuta-Tanger a späť počas dňa. Trajekt prichádza do Ceuty, odtiaľ idú turisti autobusmi na hranicu, potom do marockého Tangeru. Po ceste sa zastavia aj v meste Tetuan.

Spiatočný trajekt, autobusové transfery, obed v Maroku a exkurzia stoja spolu 51 Eur. Keď vidím takúto cenovú „hanbu“ (pamätajte na pôvodnú cenu jednosmerného trajektu do Ceuty za 48 eur), začnem sa aktívnejšie informovať o takejto exkurzii – kto ju organizuje?, kedy sa plaví?, kde kúpiť lístky?, je možné vrátiť lístok?, potrebujú občania Ukrajiny víza do Maroka?. Vo všeobecnosti je tu príliš veľa otázok pre Španielov, ktorí „nicht ferstein“ môj „ingles“ jazyk. Keďže som od španielsky hovoriacich Španielov nedostal žiadne zrozumiteľné odpovede, rozhodol som sa necuknúť, ale pokojne sa plaviť do Ceuty a tam na mieste vyriešiť problém s možnosťou vycestovať do Maroka (buď do Tangeru, resp. Tetuánčina).

Trajekt do Ceuty.
30 minút pred odchodom trajektu som začal hľadať „cestu“ k tomuto trajektu. Nebudem opisovať ťažkosti vzájomného porozumenia (alebo skôr nedorozumenia), ale po minútach HHH som našiel značku vedúcu k trajektu. Keď som stál v dlhom rade pestrého davu budúcich námorníkov, pristúpil som k milému dievčaťu, ktoré kontrolovalo lístky. Jej otázka „Pas“ vo mne nevyvolala žiadnu úzkosť. Kým som si neuvedomil, že neexistuje pas! Ustúpil som a skontroloval som si batoh – bez pasu! Ale myšlienka, že by nemal nikam ísť, ho núti nahliadnuť do všetkých škár svojho batohu. Našťastie sa vo výklenku na uloženie popruhov na batoh našiel pas a... 20 dolárová skrýša z predchádzajúcej cesty do Hondurasu. Moje šťastie nepoznalo hraníc!

Pasová kontrola, drevená lávka k trajektu, vôňa vykurovacieho oleja z motora, dlhé rady stoličiek vo veľkej izbe-kajute trajektu, cesta na prove (predná časť trajektu). To je všetko, vybral som si miesto bližšie k oknám, ale aj pri jedinej zásuvke na stene.

Keď som sa na trajekte usadil do útulných kresiel, so záujmom som sa pozrel na marockých „beduínov“ a oni na mňa.
Keď sa plavíte preč od pobrežia, váš pohľad sa doslova okamžite pritiahne k masívu Gibraltáru, ktorý je jasne viditeľný na druhej strane Gibraltárskeho zálivu. V lúčoch slnka to vyzerá ako nejaký trojvrší sopečný tvor. Ale, ako už viem, na vrchole Gibraltáru nie je žiadny kráter. Ale sú tu opice!

Nanešťastie nemôžete vyjsť na palubu, aby ste urobili lepšie fotografie, a na trajekte žiadna paluba ako taká nie je. Na niektorých reklamných prospektoch som však videl usmiatych pasažierov, ktorí mávali rukou na fotografa. Možno majú niektoré typy trajektov nejakú podobnosť vyhliadková plošina, kde môžete dýchať morský vzduch. Medzitým buďte taký láskavý, že si sadnite do trajektu a obdivujte scenériu cez sklo. To som urobil.

V časti trajektu pre cestujúcich bolo veľa voľných miest a... mohli tam dať pohovky pre tých, ktorí chceli spať. Tradičný rituál dobíjania notebooku, mobilný telefón a foťák (tušil som, že baterka nemusí vydržať do večera). Na fotografii nižšie je nesprávne umiestnenie notebooku v blízkosti zásuvky (predtým sedel na stoličke prenajatej pri barovom pulte). Deti pobehujúce po uličkách vo mne vyvolali nielen pocit nežnosti, ale aj pocit strachu o notebook a mobilný telefón, ktorý im stál v ceste migračným procesom. Ale všetko dobre dopadlo.

Ceuta.
Po 40 minútach plavby sme dorazili do prístavu Ceuta a promptne sme sa vylodili. Treba povedať, že väčšina pasažierov sa veľmi rýchlo niekam rozpŕchla a ja som svojou „čistou“ španielčinou začal hľadať turistické informácie. Musíme vzdať hold vedeniu Ceuta Tourism Bureau – ich pult v budove prístavu je ťažké prehliadnuť. Po rozprávaní o tom, čo zaujímavého je v meste, kde sú autobusové zastávky, kde sú hranice s Marokom, ako sa dá dostať do Maroka atď. Dozvedel som sa, že cestovať do Maroka bez víz nemusí vyjsť. Hovorí sa, že niekedy môžete „vkĺznuť“ medzi miestnych obyvateľov, ale oficiálny postup vyžaduje vízum (pre ukrajinských občanov).

Inšpirovaný skutočnosťou, že som v Afrike, idem smerom historické centrum mesto a keď som videl prvú značku auta s názvom mesta, zachytil som, že na jeho pozadí vyzerám dobre.

Pobrežná oblasť Ceuty je členená prístavmi, v ktorých „parkuje“ veľa lodí, jácht a člnov. V diaľke môžete vidieť kopec, na ktorom sa nachádza hlavná „základňa torpédových člnov“ - vojenská základňa, ktorý sa zdá byť v prenájme od amerického námorníctva (neskôr tento text objasním a urobím zmeny). Vstup na územie tejto základne je zatvorený - môžete ho obchádzať - pozdĺž pobrežia. Je to viditeľné na kopci na fotografii nižšie.

Hneď z prístavu vedie cesta k mestským bránam, ktoré sa nachádzajú pri hradbách pevnosti. Na hradbách hrdo veje španielska vlajka. Treba povedať, že Ceutu zdedili Španieli – od Portugalcov, ktorí ju dobyli v roku 1415 od Maurov. Neskôr sa však mesto dostalo pod španielsku korunu, keď sa Portugalsko dostalo pod španielsku nadvládu (vzťahy Španielska a Portugalska v stredoveku sú oddelené zaujímavý príbeh). A keď sa Portugalsko opäť stalo nezávislou krajinou, Ceuta sa rozhodla zostať pod španielska vlajka. Ktorý dodnes stojí na múre pevnosti (pozri nižšie).

Po upresnení, kde sa múzeum v pevnosti nachádza, blúdim pod spaľujúce slnko k nemu.
Rovnako ako my, pri prístupe k pevnosti môžete vidieť „kaviarne-reštaurácie“, ktoré využívajú lásku turistov k historické miesta. Hrdo prechádzam okolo a končím ďalej veľká plocha vnútri pevnosti. Dovoľte mi objasniť, kde je samotné múzeum. Vchod do nej nie je ďaleko.

Aké je to šťastie vstúpiť do chladnej miestnosti múzea v takom teple.

Asi za 20 minút som sa rozhliadol po výstavisku. Bohužiaľ, všetky informácie na španielčina- Sprievodca po múzeu neexistuje. Objednať prehliadku v angličtine pre jednu osobu je nemožné (ak som správne pochopil odpovede pracovníkov múzea). Od nich som sa dozvedel, že mesto historické múzeum sa nachádza neďaleko (podľa noriem Ceuty), ale musíte sa poponáhľať, pretože... zatvára o 13:00. Do tohto momentu ostávalo 40 minút a vyrazil som. Po ceste obzeranie a fotenie mesta.

Úrad vojenského veliteľa Ceuty- všetko je decentné, noblesné, v koloniálnom štýle. Naľavo od vchodu je pamätník vojaka (na fotografii nie je viditeľný). A áno, pred vchodom je aj palma.

Jedna z centrálnych ulíc Ceuty. Je to zvláštne, ale na tomto mieste to vyzerá opustene, napriek tomu, že počas mojej prechádzky po ňom nebol pocit osamelosti. Ide asi o to, že všetci ľudia sa „túlajú“ po ulici v tieni fasád - je jasne vidieť, že všetky domy na tejto ulici majú akýsi baldachýn (neviem ako sa to volá z architektonického hľadiska pohľad). Práve pod týmito baldachýnmi sa pohybujú ľudia, ktorí utekajú pred žeravými lúčmi slnka.

Ulice v meste nie sú príliš široké. Oblasť prístavu je však vhodne umiestnená vo veľkých priestoroch. Výsledkom je, že v meste občas zaparkujú rovnako ako v Paríži – od nosa k nosu.

Africká siesta
Španielsko, to je tiež Španielsko v Afrike. V Ceute to potvrdzuje aj to, že aj tu je viditeľný vonkajší prejav siesty (čas obeda). Väčšina obchodov zatvára na obed o 13:00. Závideniahodná organizácia sa vás dotkne, keď vidíte súčasné zatváranie dverí a spúšťanie ochranných roliet. Niektoré obchody však zostávajú otvorené. Dvere niekoľkých kaviarní sú tiež otvorené - napokon, mesto bolo navrhnuté ako vojenská základňa, a nie ako turistické centrum. Ale nie je tu núdza o kaviarne a reštaurácie - jednoducho tu nie je veľký prúd turistov. A domáci asi vedia, kde a ako sa najesť :-)

Mimochodom, mnohé múzeá sú tu otvorené od 9:00 do 13:00 a potom od 17:00 do 20:00. Tu je prestávka na obed v rezorte!

Po návšteve ďalšej atrakcie, miesta vykopávok nad starobylým chrámom NNN storočia pred alebo po našom letopočte, som sa rozhodol presťahovať na pláž, pretože... Poludňajšie slnko poriadne pripekalo. Keď som sa miestnych macho mužov spýtal, kde vlastne miestni plávajú, dostal som podrobnú odpoveď. Najužitočnejšou časťou ich odpovede bol smer s ich rukou, kam by som mal ísť. Nevedel som sa opýtať na pláže v španielčine, ale moje pohyby, simulujúce pohyby plavca, boli správne pochopené a dúfal som, že ma nasmerujú správnym smerom. Poučený skúsenosťami z predchádzajúcich tipov od „miestnych“ geografov, skontroloval som ich rady s mapou mesta (vykonal prieskum na zemi) a vydal sa na cestu. Súdiac podľa mapy, breh nebol viac ako 500 metrov. Ale medzi úzkymi uličkami nebolo ešte cítiť more.

Pláž
Po prechádzke úzkymi uličkami som vyšiel na diaľnicu vedúcu pozdĺž pobrežia. Tradičná fotografia na pozadí brehu. V popredí je mestská pláž. O niečo neskôr som sa čvachtal v Stredozemnom mori a ochladzoval som sa z vysokej teploty. V pozadí sú viditeľné hory Maroka.

Cestou na pláž som si všimol zaujímavá pamiatka- vojak a ovca. Úprimne povedané, nebolo nikoho, kto by sa spýtal, akú úlohu zohrali ovce pri oslobodzovaní či obrane Ceuty, no je možné, že zohrali rovnakú úlohu ako husi v starovekom Ríme.

Pláž vedie pozdĺž hrádze - zídete k nej po schodoch, ktoré idú priamo do piesku. Poloha pláže, len 100 metrov od chrámu, príjemne lahodí oku. A nie je príjemné pre oči, že na pláži v Ceute nie je toľko nahých dievčat. A sú skromní :-)

Po „vodných procedúrach“ som zamieril späť do pevnosti, ktorá oddeľuje túto časť Ceuty od prístavu. Mojím cieľom je cesta do Maroka. Kráča smerom ku kontrolnému bodu pravidelný autobus. Cestou k nemu som sa prechádzal po hradbách pevnosti, prednášal miestnym chlapcom o potenciálnom nebezpečenstve hojdania sa na starodávnych delách, urobil pár fotografií vo formáte „Bol som tu“ a... tu je autobusová zastávka stojaci v tieni stromov. Počas čakania na autobus som sa rozhodol odfotiť pamätník nejakého „Dona Pedra“. Kam ukazuje... Neviem, ale cesta „do Maroka“ je opačným smerom!

Kráčajúc ulicami mesta si so záujmom prezerám mestské budovy a obytné štvrte.
Ako sa vzďaľujete od centra, módne kancelárske budovy centrálnej časti mesta striedajú... nie slumy, ale povedzme „chruščuby“. Takto žijú priemerní obyvatelia Ceuty – zdobia si domy vypranou bielizňou. Takéto krajiny už poznám z mojej návštevy Gibraltáru.

Výlet do Maroka.
Keď som autobusom dorazil na hranicu, upresnil som, že premáva do neskorého večera, zamieril som na kontrolný bod.

Východiskový bod môjho „hodeného pochodu“ je v Maroku. Autá vchádzajú do kontrolného bodu a v úzkej línii sa pohybujú k trom prístupovým turniketom. A obyčajní marockí občania kráčajú popri stene k svojmu domu cez zamrežovaný labyrint (asi aby neutiekli). Uvedomil som si, že nie som na ceste s autami a priechod pre obyvateľov EÚ tiež nie je pre mňa, pridal som sa k beduínom a túlal som sa úzkou chodbou pozdĺž steny.

Skrátka ma zastavili na úplne poslednom checkpointe. Ešte krok a bol by som mimo kontrolného bodu.

Ale 2 príspevky som prešiel bez problémov (išiel som len s radom miestnych obyvateľov pozdĺž "Múru plaču"). A tak sa už pri výjazde z hraničného pásma jeden z rozospatých pohraničníkov stále spýtal: „Čo robí v Maroku občan v červenom tričku s erbom ZSSR? Moje tvrdenia, že UA je takmer to isté ako UK, nefungovali. Presviedčanie a uisťovanie o „miere-priateľstve-kukurica“ tiež nemalo želaný účinok na pohraničnú stráž.
V dôsledku toho, keď som ho „poslal“ smerom k „urologickému oddeleniu“, išiel som „načerpať licenciu“ do budovy kontrolného stanovišťa. A hoci sa mi niektorí marockí dôstojníci snažili pomôcť, vedúci hraničnej kontroly, ku ktorému som sa nakoniec dostal na stretnutie, zostal neoblomný – ukrajinskí občania potrebujú do Maroka víza!

Nevadí, nabudúce sa treba obliecť menej vyzývavo a zabaliť sa do nejakého rúcha, aby ste úspešne prekročili hranice do Maroka :-)

Na spiatočnej ceste do Ceuty španielski pohraničníci dlho zisťovali, prečo sa vraciam z Maroka, no nemal som pečiatku, že som v Maroku. Vysvetliť im, že som určite nebol v Maroku a chcem „ísť domov“ do Španielska (to je ono, hovoria) spiatočný lístok na trajekte), bol som povolený na územie „africkej“ Európy.

So smútkom som si ešte raz odfotil marockú vlajku a kráčal k autobusu, ktorý premáva medzi kontrolným bodom a centrom mesta.

Nebudem písať o hľadaní „s predsudkami“, pretože som odfotil marocký kontrolný bod – nič zaujímavé

Ale pripomínam vám, nemali by ste fotografovať marockých pohraničníkov ani samotný kontrolný bod! (Neskôr som čítal o nešťastiach cudzincov v marockých väzniciach - nič dobré). ešte mám jednu fotku...

Vrátil som sa do mesta a rozhodol som sa túlať sa ulicami a čakať na trajekt do Španielska.
Náhodou som sa stal „svedkom“ svadobného obradu v centrálnom chráme. Neviem, prečo si ženích vybral takúto nevestu, ale mne sa viac páčila svedkyňa (v červených šatách) :-)

Jednou z rozlúčkových fotografií Ceuty je pohľad na prístav a pevnosť na hore (tá vzdialenejšia, modernejšia).

Kúpil som si jogurty a broskyne na cestu a bezpečne som prešiel trajektom cez Gibraltársky prieliv. Mimochodom, zažil som veľké potešenie, keď trajekt „preskočil“ vlny, ktoré sa nezdali byť veľké (asi 1 meter), ale citeľne hádzali vysokorýchlostný trajekt. Mnoho turistov ooh, aah a kričalo v čase s kývavým pohybom, keď trajekt „prepadol“ hrebeňom ďalšej vlny.

A tu sú „pôvodné“ palmy z Algeciras. A marockí obyvatelia pod palmami čakajúci na ďalší trajekt do svojej domoviny.

Pri východe z prístavu som zbadal veľký dav ľudí a... policajtov. Hneď som si spomenul, že ráno vysvetľoval policajtom niečo o festivale-karnevale, ktorý sa bude konať večer na hrádzi. Tak som skončil na slávnostnom karnevale, na ktorý prišlo na nábrežie veľké množstvo obyvateľov Algecirasu. Ale to je iný príbeh...

Pokračovanie cestovné poznámky o cestovaní po Španielsku a

Ceuta (španielsky: Ceuta)- malá poloenkláva na sev pobrežie Maroka, priamo oproti Gibraltár ktorý patrí Španielsko.

Ceuta- kedysi bývalá nedobytná prímorská pevnosť a teraz malá, pozostávajúca z malého poloostrova v Gibraltárskom prielive s dĺžkou deväť kilometrov pobrežia, široký asi dva kilometre, oddelený od Marockého kráľovstva dvojitým hraničným múrom vysokým viac ako tri metre, ktorý Španielsko vlastní od roku 1580. Ceuta má postavenie autonómnej oblastiŠpanielsko v severnej Afrike.

Pôvod mena Ceuta môže siahať k pomenovaniu, ktoré dali Rimania siedmim horám regiónu (Septem Fratres – „Sedem bratov“). Septem - Septa - Ceita - Ceuta. Počas histórie bola Ceuta postupne dobývaná Feničanmi, Grékmi, Punanmi, Rimanmi, Vandalmi, Vizigótmi, Byzantíncami a Moslimami, čo bolo prinajmenšom od 13. storočia súčasťou expanzívnych plánov Kastílie, ktorej prvé kroky sa datujú do obdobia vlády. svätého Fernanda III.

Rozloha - 18,5 km, počet obyvateľov - 75 tisíc ľudí. Enkláva je oddelená od Maroka hraničným múrom Ceuty. Okrem Španielov je mesto domovom ľudí arabského, čínskeho, indického a židovského pôvodu. jazyky: Úradný jazyk je španielsky. Obyvateľstvo Maghrebu tiež používa arabčinu. Podnebie je subtropické a stredomorské.

Exotika východného mesta je evidentná v ceutských starobylých mešitách, arabských kúpeľoch a rušných súkoch s veľkým výberom marockých textílií a šperkov, hoci je to stále prevažne katolícka osada s množstvom elegantných kostolov.

Dostať sa do mesta je celkom jednoduché: každú hodinu odchádza trajekt z námornej stanice Algeciras smerom na Ceutu, pričom Gibraltársky prieliv prepláva doslova za 40 minút. Po krátkej plavbe po mori a užívaní si krásne výhľady Africké pobrežie, zvuk vĺn a krik čajok, ocitnete sa v nádhernom španielskom mestečku s nádhernou architektúrou, mocnými obrannými múrmi a veľkým obchodným prístavom, ktorý je hlavnou zložkou ekonomiky Ceuty.

Samozrejme nesmieme zabudnúť na nádherné pláže Ceuty s bielym pieskom a krištáľovo čistou vodou. Výber toho najlepšieho poznávacie zájazdy do Španielska získate neskutočné potešenie z oddychu na morskom pobreží, z praktizovania vodných športov a potápania na morskom dne, ktoré udivuje svojou krásou a množstvom podmorských obyvateľov.

Pamiatky Ceuty:

Svätyňa a kostol svätej Márie z Afriky. (XV storočie)

Mestský palác (1926)

Kostol svätého Františka

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Stredomorský morský park

Arabské kúpele

Gran Casino

Synagóga Beth El

Edificio Trujillo

Dom drakov

Pamätník padlým v africkej vojne. Nachádza sa na námestí Plaza de Africa. Venované padlým vo vojne v rokoch 1858-60. Výška je 13,5 metra na spodnej časti je zaujímavý bronzový basreliéf od sochára Sushina. Neďaleko je krypta.

Námestie plukovníka Ruiza (Plaza del Teniente Ruiz). Jeden z najkrajších kútov mesta, ktorý sa nachádza na Calle Real (Royal Street). Postavený na počesť hrdinu Ceuty, Jacinta Ruiza Mendozu, jedného z hrdinov Vojny za nezávislosť.

Ďalšie atrakcie nachádzajúce sa na okraji mesta:

Pevnosť Monte Acho. Nachádza sa na hore rovnakého mena, prvé opevnenia postavili Byzantínci a zjednotili ich do jedného obranného systému počas Umajjovskej éry. Dnešnú podobu získala pevnosť v 18.-19. storočí.

Mešita Sidi Embarek