Recenziu pešej chôdze z Rachy do Svanetie mi poslala emailom Nasima, ktorú som stretol v Gebi v deň ich odchodu po tejto náročnej horskej trase. Všetky popísané udalosti opísali osobne samotní účastníci, v mojom mene len zverejnenie správy.

Inšpirovaní sme sa my, spoločnosť „divokých“ turistov zo slnečného Tatarstanu, vydali v auguste 2017 do neprebádaného gruzínskeho regiónu, horskej Rachy! A vôbec sme to neľutovali, hoci náš pobyt v tomto nádhernom kúte Gruzínska bol plný niekedy až dramatických dobrodružstiev. Pár slov o našom tíme – o mne, vedúcej „divokej“ turistiky a dvoch mojich už bývalých študentoch, ktorí počas štúdia v divadle videli hory samozrejme len v televízii, ako spieval Vysockij.

Tak sme si zobrali taxík z Kutaisi do Oni a odtiaľ sme sa v pokazenom policajnom aute odviezli do kedysi veľkej dediny Gona a tam sme sa dozvedeli, že z dediny Gebi vedie značený chodník, po ktorom môžete prejsť až do Ushguli! To nás veľmi inšpirovalo a začali sme zisťovať, koľko to bolo kilometrov a koľko dní cesty. Odpovede, najmä od osoby, ktorá nás odviezla, a od pohraničnej stráže boli veľmi odlišné a vo všeobecnosti nám všetci povedali - je tu jedno strmé stúpanie, ale všetko ide pozdĺž rieky a samotná cesta bola nedávno označená , lebo veľa turistov začalo miznúť?!

Po preskúmaní okolia Gony sme splnili kreatívne úlohy – nakrútili sme tri filmy na dva telefóny! Neustále sa vybíjali a my sme neustále utekali k pohraničníkom, aby sme ich dobili. Okrem nich a nás žila v dedine jedna rodina, s ktorou sme sa, samozrejme, navštevovali a dokonca sme si zaspievali gruzínsku pieseň v ruštine, ktorú sme sa naučili v Gone (potom sme ju spievali všade, kde bolo treba a nebolo treba).

Náčrty z „filmovej scény“ v blízkosti dediny Gona.

Rozhodli sme sa ísť z Rachy do Ushguli, do Svaneti, ale najprv sme sa zastavili v penzióne, ktorého penzión je čoraz obľúbenejší a rastie... Po dobrom jedle sme sa na druhý deň „vyrútili“ hore riekou Rioni. a dostali sa do dediny Breli - to je malá horská dedina z niekoľkých domov. Urobili sme si tam piknik na kraji cesty, kúpili sme si chlieb a keď sme sa už zabavili, prešli sme sa po skutočne vyznačenom chodníku, užívali si horský vzduch, nádherné výhľady a užívali si slnko, oblohu a vodu. Spoločne a veselo sme teda začali stúpať „celkom jedno strmé stúpanie“, priesmyk Vatsistskhveri (2910 m), liezli sme ho 1,5 dňa. No, veľmi strmé stúpanie! Kropiaci pot, chrumkajúce kĺby a celú kostru pod váhou batohov, odháňajúce obrovský hmyz so zelenými očami. Keď sa mi opäť zatmelo pred očami, pevne som sa rozhodol, že už nikdy, nikdy v živote nevystúpim za nič vyššie ako sú kopce... A keď som sa ráno zobudil a oddýchol si, chcel som tu zostať navždy - toto je ako si predstavujem raj na zemi! Aj moji zverenci sa tešili, žartovali sme, šaškovali a boli neskutočne šťastní, ako sa hovorí v románoch. Chlapi išli aj na ľadovec a tam ležali v snehu a ochladzovali sa...

Potom sme sa rozhodli ísť dole, hoci tam už nebola cesta, a išli sme tam, kde ukazovala značka na priesmyku, hoci som ako skúsený turista intuitívne cítil, že by sme mali ísť doprava. Chalani ma presvedčili (boli dvaja!), že to máme vziať doľava. V dôsledku toho sme sa ocitli na takmer kolmom zostupe - zostupovali sme bolestne dlho, cestou strácali sily a batohy - kotúľali sa ako gule, po ceste vyhadzovali obsah, so smútkom sme ich zbierali. Po zostupe nižšie nám bolo jasné, že zostup tam nie je a ideme zlým smerom. Večer, keď našli viac-menej rovnú plochu pre jeden stan, šli spať živí a nezranení. A potom, keď som sa vyhrieval v stane a zaháňal pochmúrne myšlienky, počul som niečie hlasy, ako keby ľudia, nie turisti vôbec, prišli na piknik a spievali ukrajinskú pieseň, koketné ženské hlasy o niečom búrlivo diskutovali... Povedal som svojim priateľom: Čo počujem: ľudia sa bavia v okolí. Okamžite sa chceli v noci ponáhľať z toho nepochopiteľného útesu, na ktorom sme postavili stan, k ľuďom, k ohňu, k jedlu... Chalanov som upokojil s tým, že ranná návšteva u nich bude oveľa slušnejšia a vhodné. Všetci traja sme začali počúvať a zároveň a úprimne sme sa dohodli, že povieme to, čo presne každý z nás počul (pretože som mal pochybnosti o zvukoch - zdali sa mi akosi nereálne) a spoločne sme počuli to, čo teraz hovorili dvaja muži!!!

Ráno sme videli, že náš stan stojí v nepriechodných kríkoch na útese, pod nami tiekla dosť búrlivá rieka a nikto nebol naokolo: ani oheň, ani dym. Aké fatamorgány sme počuli v noci, je stále nejasné, bol to paralelný svet, alebo bizarný zvuk rieky a vetra, dych hôr? Dobre, že sme v noci nikam nešli...

Cez deň sme našli slušný zjazd, potom vhodný brod, bezpečne prešli cez rieku Tskhenistskali a... potom sme sa vydali druhým smerom nájsť značenie. Hľadali sme ju do večera, boli sme veľmi unavení z tepla, zo záťaže, z toho, že sme skoro nič nejedli a z toho, že nám pokazila náladu - veď každý z nás pochopil, že sme stratení. ! Už v úplnom zúfalstve som pri zaväzovaní šnúrky na topánke uvidel obnažené mužské torzo a nebola to fatamorgána! Bol to chalan zo Slovenska Lubomír - prišiel k nám cez rieku a hovoril po rusky, ale hlavne - mal mapu! Takže nečakane sme boli zachránení!

Po prenocovaní na brehu sme sa ráno podľa mapy, ktorú sme si predtým odfotili takmer vybitým telefónom, veselo dostali k značke na mieste, okolo ktorej boli vrecia cementu, zvyšky celofánu a iné znaky činnosti ľudí, ktorí sa zaoberali znakovaním a z nejakého dôvodu mali pocit, že sú unavení nálepkovaním, že sú tiež unavení a možno išli popri rieke za mamou, otcom, manželkou atď., pili víno alebo jedli chačapuri - pretože tam označovanie skončilo. Je dobré, že nám Slovák stihol vysvetliť, že v tejto oblasti išiel popri rieke, potom mu došla voda... niečo také. Museli sme opäť prespať na svahu - boli sme úplne vyčerpaní bez jedla, náš nedávny spasiteľ nám síce ponúkol „muchotrávku“, ale my sme skromne odmietli a potom sme sa dozvedeli, že preložené do ruštiny je to naša pohánka.

Ráno sme sa ponáhľali zobrať priesmyk Lapuri, vyliezli sme za 45 minút, ale na vrchole sme boli sklamaní - svah bol príliš strmý! Pravda, viselo tam zábradlie, asi 30 metrov, a potom bol veľmi problematický úsek zostupu, bez lán sa to nedalo. Z priesmyku už bolo vidno, dobre vidno domy horského tábora Zeskho. A ja, keď som si spomenul na náš predvčerejší priemerný zostup, urobil som rázne rozhodnutie - poslať chalanov na pomoc a zostať na priesmyku s batohmi. Pomoc prišla! Ako a odkiaľ je iný príbeh. Nakoniec sme sa dostali do alpského kempu, ale bohužiaľ nie do Ushguli.

Zhrnutie: ak si chce niekto spraviť podobný výlet na vlastnú päsť, tak je lepšie sa presunúť z Ushguli do Gebi, aj keď všetko závisí od prípravy a vybavenia. Vzhľadom na naše skúsenosti by ste sa nemali spoliehať len na značenie, treba mať mapu a moderné navigačné systémy. Mapu trasy nájdete na internete. Tento rok plánujeme ísť presne takto: z alpského kempu zo strany Svaneti smerom na Gebi (Racha). Túra začne približne 5. augusta 2018 – tak sa pridajte! Cesta pred nami je veľmi strmá, doslova a do písmena!!!

Gruzínsko je úžasná krajina s veľmi rozmanitou kultúrou a prírodou. Ak chcete vidieť celé Gruzínsko, potrebujete veľa času. Spoznávanie tejto úžasnej krajiny som začal zo Svanetie.

Začiatok túry v Gruzínsku

Samozrejme, že som sa rozhodol letieť do Gruzínska ako visír z Kyjeva, pretože cena sa ukázala byť celkom prijateľná - spiatočná cesta 1 500 hrivien. Letisko Kutaisi nás teda privítalo teplom a slnkom. Samotná budova letiska je malá, ale útulná. Po prechode pasovou kontrolou sa vynoril prvý nepríjemný moment – ​​na letisku nie je zmenáreň! Navyše odtiaľto do mesta nič nejde – iba taxíky.

Taxikári v Gruzínsku sú väčšinou typickí bombardéri, ceny sú hrozné. Buďte mimoriadne opatrní - určite sa vás pokúsia oklamať. Cenu a miesto určenia si dohodnite vopred a vysvetlite šoférovi, že viac peňazí nedáte. Je ťažké odísť z Kutaisi do Mestie, hlavného mesta Svanetie. Najprv sa musíte dostať do Zugdidi autobusom a tam, ak máte čas, sa prepraviť do Mestie.

V Zugdidi pri tržnici som našiel potrebný mikrobus, kde už sedeli dvaja veselí Poliaci, s ktorými sa budem musieť neskôr trochu prejsť. Chlapci sú veselí a dobromyseľní. Vodič povedal, že počkajte hodinu. Rozhodla som sa ísť nakupovať, aby som videla, aké to je. Ukazuje sa, že väčšina potravinárskych výrobkov v Gruzínsku pochádza z Ukrajiny. O hodinu nám povedali, že musíme ešte pol hodinu počkať, potom že počkáme, kým budeme mať osem ľudí a nakoniec šofér povedal, že nepôjde vôbec. Vraj nie je nálada - to je tu normálne, na túru v Gruzínsku sa pripravte aj na takéto veci.

Mali sme šťastie, že sme chytili jazdu, ktorá nás odviezla do Mestie za 20 lari za nos. Keď sme prišli, bola už úplná tma. Šofér nás odviezol k jeho priateľovi a stany sme si postavili na jeho dvore za 5 GEL na osobu. Cesta bola veľmi náročná, tak sme hneď zaspali.

Pešia turistika k jazerám Koruldi

Zobudil som sa skoro ráno, ale dlho som sa nevedel prinútiť vyjsť zo stanu. Keď som počul rozhovory svojich poľských susedov, rozhodol som sa, že je čas vyliezť von. V noci pršalo a čakal som, že uvidím pochmúrne ráno, ale vonku sa trblietalo slnko. začalo!

Vyšiel som na nádvorie, kde sme si rozložili stany a hneď som zbadal prvú svanskú vežu. Je ich tu veľa a sú veľmi staré, pochádzajú z 11.-12. storočia. No ešte viac ma zarazil pohľad na hrebeň Svan a jeho hlavný vrchol – Laila. Ľadovce kĺzali po gigantických útesoch a trblietali sa v lúčoch ranného slnka.

Po raňajkách sme pozbierali, čo sme potrebovali na našu radiálu a nechali stany a všetko ostatné na dvore a vyšli do ulíc Mestie. Vo všeobecnosti, po tom všetkom, čo sme v Gruzínsku videli, bolo veľmi nezvyčajné vidieť centrum Mestie prestavané podľa európskych štandardov. Tak ako inde v Gruzínsku, aj tu je jednou z najvýraznejších budov futuristická policajná budova. Na námestí sa nachádza pamätník kráľovnej Tamary, turistické informačné centrum a množstvo obchodov. Je pravda, že ceny sú tu drahšie ako v Zugdidi.

Keď sme prešli centrom, začali sme stúpať po kamennej dláždenej ulici, kde bolo veľa svanských veží. Nad touto nádherou sa v diaľke týčil masív Tetnuldi - jeden z najkrajších vrcholov Kaukazu. Náš výlet do Svaneti sa ešte len začal, no dojmov už bolo veľa.

Cesta postupne naberala nadmorskú výšku a otvárali sa úžasné výhľady na skalnaté štíty Kaukazu. Tráva bola všade bujná a zelená, všade sa pásli stáda kráv a koní. Našťastie pakomáry veľa nehryzli. Onedlho sme vyliezli na rímsu, z ktorej sme videli celú Mestiu v plnej paráde. Mimochodom, nedávno tu otvorili letisko! Infraštruktúra mesta sa veľmi rýchlo rozvíja.

Potom sme vyšli na vysokohorské lúky a zjavila sa nám nedobytná Ushba. Pravda, väčšina bola zahalená v mrakoch, ale aj to, čo sme videli, stačilo na to, aby sme pocítili všetku veľkosť a neprístupnosť najnebezpečnejšej hory Kaukazu.

Do obeda sme vystúpili k jazerám Koruldi vo výške 2700 metrov. Krajina bola jednoducho nádherná. Výlet na Kaukaz je naozaj nezabudnuteľný. Veľmi nás upútal vrchol Koruldi, za ktorým hneď začínal ľadovec a ponúkal výborný výhľad na Ushbu. Svahy sú tu veľmi strmé a celé pokryté sovami pálenými.

Po dosiahnutí výšky 3300 som narazil na kamennú stenu, ktorej zdolanie si vyžadovalo horolezecké schopnosti a aspoň prilbu. Keďže som nenašiel riešenie problému, musel som priznať porážku a začať zostup.

Získať 1800 metrov nadmorskej výšky sa ukázalo byť oveľa jednoduchšie ako ich zhodiť. Podarilo sa nám vrátiť sa aj po inej ceste, ktorá síce bola kratšia, ale často sa strácala v kríkoch a bola veľmi strmá. Ale po prekonaní všetkých prekážok sme so spokojnými tvárami zamierili do miestnej krčmy osláviť úspešný začiatok túry. A potom - do stanov :)

Ráno, ako som predpokladal, sa moji poľskí priatelia úplne rozmotali a rozhodli sa ísť do Batumi vyhrievať sa na slnku. Po zbalení vecí som išiel do obchodu a nakúpil potraviny na nadchádzajúcu cestu. V informačnom centre Mestia neboli mapy a musel som sa uspokojiť s tou v navigátore.

Cesta do Zhabeshi je samozrejme veľmi dobre značená, sú chvíle, keď ju môžete stratiť, ale stále je to lepšie ako na Koruldi. Po prejdení letiska Mestia cesta postupne naberala nadmorskú výšku. Bol tam výhľad na celú Mestia, Koruldi a Ushbu. Najvyšší bod na tejto trase je asi 1880 metrov - veľmi málo na Kaukaz. Po prekročení priesmyku som sa ocitol v údolí rieky Malkhura. Veľmi malebné miesto s niekoľkými dedinami a mnohými vežami.

Cesta je veľmi pohodlná, chodiť po nej je radosť. Čoskoro som zišiel dolu k samotnej rieke. Malkhura je veľmi rozbúrená rieka, v ktorej sa pre silný prúd nedá ani plávať. Tu na brehu je veľa vhodných miest na prenocovanie. Sú tu pružiny a palivové drevo.

Zhabeshi je malá dedinka, kde si však môžete kúpiť syr (8 lari), chačapuri (5 lari) a dokonca aj pivo (6 lari - 2 litre). Je tu aj penzión – ale to je príliš silné meno. Obyčajný svanský dom, nie v najlepšom stave, za 50 GEL! Takže je oveľa pohodlnejšie a lacnejšie zostať v stane pred dedinou na druhej strane rieky. Strávil som noc nad Zhabeshi.

Na chodníku hneď za obcou sa nachádza vynikajúci minerálny prameň s názvom Narzan. Piť túto vodu je jednoducho nemožné. Počasie bolo slnečné a všetky vrcholy boli úplne otvorené – úžasný bol najmä výhľad na Ushbu. Chodník, prakticky neznačený, stúpa po malej serpentínovej ceste na hrebeň, kde vychádza na poriadne uvalenú prašnú cestu.

Po troche stúpania po ceste sa chodník stáča doprava a začína klesať do údolia rieky Adishi. Po ceste sú krištáľovo čisté rieky s vhodnými miestami na kúpanie. Neodolal som pokušeniu a ponoril som sa do studenej vody.

Čoskoro ma stopa priviedla do Adishi - veľmi starej dediny v nadmorskej výške 2 tis. m. Sú tu veže a starý kostol. Aj v Adishi si môžete doplniť zásoby chlebom a syrom. Potom musíte ísť proti prúdu rieky. Trasa je jednoduchá a pohodlná. Tak som sa dostal k ľadovcu Adishi, ktorý sa zosúva z masívu Tetnuldi. Výhľady sú tu jednoducho ohromujúce.

Ak chcete pokračovať vo svojej túre vo Svaneti, musíte tu prejsť cez rieku, čo je mimochodom veľmi ťažké. Rieka je veľmi búrlivá, nesie veľa kameňov a jednoducho vás zrazí z nôh. Nenachádzajú sa tu žiadne mosty a miestni obyvatelia ponúkajú prevoz turistov cez rieku na koňoch. Je pravda, že účtujú mastnú cenu - od 50 lari a viac! Zastavil som sa tu na noc v nádeji, že skoro ráno hladina v riekach klesne a budem ju môcť prebrodiť.

Maratónske preteky na hrebeň Svan cez Ushguli

Takže, keď som sa ráno zobudil, nevšimol som si rozdiel v hluku rieky včera popoludní a dnes ráno, čo bolo alarmujúce. Rýchlo som pozbieral všetky svoje veci, takže keby spadli do vody, mali väčšiu šancu zostať v suchu, išiel som k rieke. Napriek tomu to bolo oveľa menšie ako cez deň. Jej prechod nie je problém, najmä s trekingovými palicami. Ale teplota vody bola veľmi nízka - nohy mi okamžite znecitliveli a začali ma bolieť z takej zimy. Zákrok preto nie je príjemný. Ale tá krása tu stojí za takéto muky.

Na druhom brehu som sa okamžite stratil medzi kríkmi. Chýbal chodník vyznačený na mape a museli sme ísť priamo. Až po 500 metroch džungle som konečne našiel cestu. Ráno s novými silami sa výška naberala rýchlo a ľahko. Navyše bol celý čas nádherný výhľad na Tetnuldi a ľadovec. Zrazu som začul rachot hromu, otočil som sa a uvidel lavínu plaziacu sa po ľadovci. Aká podívaná...

Čoskoro som vyliezol cez priesmyk - je ťažké si predstaviť takú krásu. Pri priesmyku bola skupina stanov. Ďalej som očakával zjazd do údolia rieky Khalde a dlhú, no veľmi panoramatickú túru do dedinky Iprali. Existuje niekoľko „hotelov“ a dokonca aj mini obchod, kde si môžete kúpiť pivo, čokoládu, konzervy - aj keď za rozprávkové peniaze :)

Keďže som dnes začal túru veľmi skoro, mal som dosť času. Vybral som sa preto do môjho ďalšieho cieľa – najvyššie položenej dediny vo Svaneti – Ushguli. Pravda, sú to až 3 dediny - spoločenstvo. Chodník tu vedie po ceste z Mestie. Áut tu nie je veľa, no dojmy stále nie sú rovnaké. Mal som šťastie a vyzdvihol ma stopár - v dôsledku toho som už o druhej hodine popoludní prechádzal okolo Ushguli.

Toto miesto jednoducho dýcha antikou. Toto je pravdepodobne najpôsobivejšia osada v Svaneti. Nad ním sa týči druhá najvyššia hora Kaukazu – neprístupná Shkhara. Je tu veľa turistov, väčšinou Európanov. Mimochodom, výška Ushguli sa objavuje všade - 2200 metrov, ale môj navigátor ukázal iba 2080.

Mal som opäť veľa času, tak som sa rozhodol ísť ešte ďalej – vyliezť na hrebeň Svan a tam prespať. Cesta tu prechádza popri letnom sídle kráľovnej Tamary a potom bez stopy zmizne v húštinách rododendronov. Bolo povedané veľa obscénnych slov, kým som sa odtiaľ nedostal a našiel cestu. Museli sme prespať na poličke, tesne pod vrcholom hrebeňa – výhľad odtiaľ bol úžasný. Nachádza sa tu aj malý prameň.

Dokončenie túry v Svaneti. Zostup do Chvelpi

Cesta po hrebeni je oveľa lepšie viditeľná ako pri výstupe naň. Z času na čas narazíte na vyblednuté pečiatky, niekedy aj smerové tabule. Po krátkom prechádzke po chodníku som prišiel k malému jazierku na samom vrchole hrebeňa. Nemá žiadny stoh a je veľmi plytký, takže tam nebudete môcť plávať ani nabrať vodu. Neďaleko je skutočne pohodlné parkovacie miesto a o niečo ďalej po svahu počuť zvuky rieky.

Počasie sa začalo kaziť a od juhu sa blížili búrky. Onedlho sa objavilo druhé jazero – väčšie, tiež s pohodlným parkovaním – ale bez tečúcej vody. Vo všeobecnosti voda na Kaukaze často mizne, takže v tomto smere to tu nie je také pohodlné ako v Karpatoch.

Zostup z hrebeňa Svanu ide po elektrickom vedení, ktoré vedie od vodnej elektrárne kdesi na juh. Priamo do dediny vedie dobrá poľná cesta. Zostup je veľmi dlhý a vyžaduje veľa energie. Už v lesnej zóne je parkovisko s dostatkom palivového dreva a tečúcou vodou. Išiel som ďalej, do dediny. Chvelpi je malá dedinka, no napriek tomu sa tu nachádza penzión. Môžete sa odtiaľto dostať stopom. Cesta je ale veľmi zlá, takže tu jazdia väčšinou džípy.

Skratky

LP – lokálna prekážka (priechod, vrchol, traverz, zhluk priesmykov),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – k.t. LP,

1A* (a iné c.t. s *) – v deklarovanej trase možnosť prekročenia c.s. pre polovicu kategórie (napríklad 1A* - možno 1B),

Som rád. - radiálne,

Dol. - údolie,

L. – ľadovec,

Versh. - vrchná časť,

p/p – prvý prechod (priechodu),

dedina - dedina,

pruhu - prejsť,

jazero - jazero,

gr., deg. - stupne,

1,2 – koeficient najazdených kilometrov v porovnaní s nameraným na mape s prihliadnutím na hornatý terén,

dh – zmena výšky,

N-GU – zážitok z účasti na horskej túre N k.s.,

N-GR – skúsenosti s vedením kvalifikácie horského treku N,

Tr. - bylinné,

Os. - sutina,

Sk. - skalnatý,

Sn. - zasnežený,

Ld. - ľad,

m/k – kniha trás,

ruky - dozorca.

Prehľadová mapa trasy na hrebeni

Prehľad trasy na topografickej mape

Použitá trasa:

Posaďte sa. Zhabeshi – dol. Zanner – l. Zanner – per. Semi (2A, 3769) – l. Kitlod - dolár Tviber - l. Iret - prekl. Bašil (1B, 3442) – l. Lekzyr – dolár Mestiachala – l. Chalaat - prekl. Gul 1st (1B, 3321) + pruh. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala - sadol si. Mazeri – radiálne: [dol. Dolra - dol. Kviš - l. Severná Kviš - prekl. Sedem (nedosahuje 1 rozstup) (2A rad., 4080 m)] – posadil sa. Mazeri

Odchýlky od plánovanej trasy, dôvody

1. Neexistuje žiadny radiálny výstup z l. Zanner smerom na Tetnuld.

2. Radiálny prístup k ľadovcu Ushba nebol urobený.

3. Neprešiel jazdný pruh. Dolra-Hevay (1B*).

Bližšie informácie o odchýlkach od trasy budú uvedené v technickom popise.

Prekonal miestne prekážky

Plán trasy

Dátum	Trasa	Km, x 1,2	Vere-wok	Výšky	+ dh
	Prenášanie dodávky do údolia. Tweeber z dedín. Zhabeshi
	Výstup do údolia Zanner
	Traverz ľavej strany údolia Zanner
	Prístup k jazyku ľadovca Zanner (dolný)
	Výstup na l.
	Zanner (horný)
	Per. Semi (2A, 3769) – top. Prenocovanie Kitlod
	Zostup do doliny
	Kitlod			2400-2500-2000-2500-2400
	Mierny rast dolára. Tviber
	Brod r. Tviber - ústie rieky. Zer – radiálne za prestupom do dolného toku Tviberu
	L. Tviber – l.
	Iret
	Per. Bašil (1B, 3442) – l. Lekzyr – lvl. "Lekzyrský kríž"
	Zostup dolinou
	Mestia dosiahla ústie rieky. Murquam
	Brod r. Murkvam - dolár Chalaat - l. Chalaat
	pruhu Gul 1st (1B, 3321) + pruh. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala
	Zostup do dediny.
	Mazeri, analýza dodávky
	Rast o dolár
	Dolra pred zlúčením s Kvishom	146	1 9		9050	9250

Dol. Dolra na čelo - brod rukávov Dolra - návrat k zlúčeniu s Kvishom

Zdvíhanie do l. Severná

Kvish

Radiálny výjazd do pruhu. Sedem (jedno lano pred sedlom)

Zostup k sútoku Dolra a Kwish

Zostup do dediny. Mazeri

Celkom:

Výsledky prejdenej trasy

Trvanie - 20 dní

		LP 1B – 2 ks. LP 2A – 2 ks.	Celkový počet najazdených kilometrov – 146 km	Prevýšenie + strata – 18,3 km Maximálna nadmorská výška – 4100 m
	Priemerná nadmorská výška prenocovania – 2520 m Účastníci túry rok		narodenia	Skúsenosti Pracovný názov
	na túre		Golubev Michael	Vladimírovič
	5GU, 4GR, 2GR-zima supervízor, konfekcionár		Alexandrovna
	neohýbanie zámer			Zavpit v horách
	Voronenko			Dmitrij Viktorovič

4GU, 2GR, 2GU-zima

Cesta z Ruska do Svanetie sa dá rozdeliť na niekoľko častí, čo umožňuje skupinám nájsť si pre seba tie najlepšie možnosti na základe ceny/času cesty/pohodlia.

Celkový pohľad na trasu - Vladikavkaz - kontrolný bod "Verkhniy Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Tbilisi - Zugdidi - Svaneti (Mestia).

Vladikavkaz je hlavné mesto Republiky Severné Osetsko-Alania, východiskový bod na ceste do Gruzínska.

Nachádza sa vo Vladikavkaze

Autobusová stanica (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (ďalej súradnice prevzaté z Google Earth). Pre turistov cestujúcich do Gruzínska to nie je relevantné, pretože lety sú iba v rámci Ruskej federácie.

Letisko Beslan (43°12"11,01" 44°36"18,83"). Nachádza sa približne 25 km od Vladikavkazu.

Železničná stanica (43° 2"15,85" 44°41"17,70"). Nachádza sa priamo v meste.

Námestie pred železničnou stanicou je miestom stretávania všetkých taxikárov. Ak ste si dopravu nerezervovali vopred, tak by ste mali prísť k nim. Dopravu je možné objednať vopred u Ruslana Dzodzieva: [e-mail chránený]

Keď sa na námestí objavia turisti, taxikári sa okamžite hrnú zo všetkých strán. Začnú jeden cez druhého prekrikovať, takmer nasilu pchať vaše veci do áut atď. Preto je lepšie vstúpiť do dialógu s jedným vodičom, ustúpiť s ním a pokojne prebrať všetky záležitosti. Môžu vám byť poskytnuté osobné vozidlá (s nainštalovanými nosičmi batožiny) aj mikrobusy. My sme zvolili nasledovnú možnosť - pre 5 osôb + 5 ruksakov + 6 tašiek jedla - zobrali sme 2 autá. Transfer do Tbilisi stál 8 000 rubľov.

Nečudujte sa, že vám povedia, že po prekročení hraníc budete musieť vymeniť auto. Medzi miestnymi taxikármi je to bežná prax – cestou k hraniciam zavolajú kolegom z Tbilisi a zistia, ktorý z nich cestuje smerom do Ruska. „Náš“ taxikár vám pomôže prejsť cez hranicu, potom vás odvezie, kým sa nestretnete s gruzínskym kolegom, kde prebieha výmena turistov :-). „Náš“ vyzdvihne tých, ktorí idú do Ruska, „ich“ taxikár vás vyzdvihne a odvezie do vašej konečnej destinácie. Nikto vám nevezme žiadne ďalšie peniaze. Gruzínski taxikári zrejme veľmi neradi prekračujú naše hranice, a preto vykonávajú takúto výmenu.

Pri objednávaní dopravy si môžete vybrať dva koncové body -

1. Maximálna možnosť - vezmete si taxík do Tbilisi (41°42"34,55" 44°47"34,89") so všetkými požadovanými zastávkami - Narzan, obdivujte Kazbek, Cross Pass, tunely, vyhliadkové plošiny, nádrž atď.

2. Lacnejšou možnosťou je vziať si taxík do Stepantsmindy (42°39"26,43" 44°38"45,00" (bývalá osada mestského typu Kazbegi) (z Vladikavkazu 34 km po hranicu + 14 km do Stepantsmindy). Ďalej

a) „obyčajný“ mikrobus (vozidlá triedy Ford Transit) za 10 lari (200 rubľov) ide do Tbilisi nonstop.

b) „turistický“ minibus (vozidlá triedy Ford Transit) za 15 lari (300 rubľov) ide do Tbilisi, ale zároveň robí niekoľko zastávok na „turistických“ miestach.

S umiestnením ruksakov nebudú žiadne problémy – vodiči mikrobusov sú na turistov zvyknutí, takže vám v mikrobuse pomôžu všetko vybaviť. Minibusy jazdia bez cestovného poriadku, keďže sa zapĺňajú.

Ak si vyberiete možnosť s minibusmi, lari si môžete kúpiť od taxikárov vo Vladikavkaze aj v Stepantsminde.

Kontrolný bod "Verkhniy Lars". Rusko je oddelené od Gruzínska kontrolným bodom Verkhniy Lars (42°46"2,52" 44°37"55,94"). Nachádza sa 34 km od železničnej stanice Vladikavkaz. Automobilová prevodovka! To znamená, že ho môžete prejsť iba dopravou. Ak idete stopom, na prekročenie hranice budete musieť niekoho požiadať, aby nastúpil do auta. V lete je doprava povolená od 6. do 22. hodiny. Zároveň s každou rannou hodinou exponenciálne rastie rad na ruskej strane. Preto je mimoriadne dôležité opustiť Vladikavkaz ráno čo najskôr a dostať sa na kontrolný bod. Úspešnosť rýchleho prejazdu závisí aj od šikovnosti taxikára, ktorý vás vezie. Takže napríklad od chvíle, keď sme dorazili na koniec línie na kontrolný bod, až po okamžité priblíženie sa k bráne kontrolného bodu, ubehla asi hodina. Navyše, ak by náš taxikár nepožiadal každé druhé auto, aby sa pohlo a nechalo nás prejsť, trvalo by nám to 3 hodiny.

Je potrebné poznamenať, že na prístupoch k hraniciam ani po ich prekročení neexistuje žiadna „civilizácia“, preto je lepšie sa vopred postarať o vodu, občerstvenie a toaletu (na kontrolnom stanovišti je toaleta).

Ak sa vaša skupina zíde vo Vladikavkaze počas celého dňa a nestihnete prekročiť hranice v ten istý deň, môžete sa ubytovať v hoteli Kadgaron (červená budova napravo od železničnej stanice). Od augusta 2012 trojlôžková izba (jedna izba, tri lôžka, bez klimatizácie, písací stôl, TV, chladnička, WC a sprcha) 3 500 rubľov/izba. Dvojlôžková (tiež plnenie) 1900 RUR/izba. V cene sú zahrnuté raňajky (bufetové, celkom jedlé a pestré). Na prízemí hotela je minimarket, oproti a na staničnom námestí je obchod. Susednou budovou je oddelenie železničnej polície. Ak je to možné, požiadajte o izbu s oknami orientovanými do dvora a nie do ulice, pretože okoloidúci vodiči v autách robia v noci veľký hluk.

Takže po prekročení ruskej časti hranice prídete na gruzínsky kontrolný bod. Nestoja tu žiadne rady, maximálne meškanie 5-7 minút, fotka na pamiatku pre gruzínsku políciu a prianie „príjemnej dovolenky“.

Za Stepantsmindou cesta začína naberať nadmorskú výšku do priesmyku Krestovy (viac ako 2300 m). Pred a za priesmykom je vozovka rozbitá - opravuje sa povrch vozovky, kladú sa nové tunely, spevňujú sa boky vozovky. Úsek je veľmi pomalý a prašný. Vzdialenosť je 15-20 kilometrov, no časovo to môže trvať minimálne hodinu. Po Gudauri (42°28"38,77" 44°28"27,18") je cesta už veľmi dobrá, dlhými hadmi ide dolu údolím a potom po 130 km vedie do hlavného mesta Gruzínska - Tbilisi.

Ak si vezmete taxík, dostanete sa priamo na železničnú stanicu v Tbilisi. Ak cestujete mikrobusom, prichádza na autobusovú stanicu neďaleko stanice metra Didube (41°44"58.36" 44°46"44.72"). Na železničnú stanicu sa dostanete buď metrom alebo autobusom.

RADY Keďže ďalší pohyb z Tbilisi je možný len v noci (pozri nižšie), odporúča sa aktuálny deň stráviť prehliadkou pamiatok na trase do Tbilisi. Je to lepšie ako stráviť pol dňa na stanici v Tbilisi pri +40*. (v stanici je klimatizácia, ale nemohli si zbaliť jedlo do ruksakov a zhodiť tašky vo vnútri stanice; museli sme parkovať vonku)

O METRE . Metro, to je tiež metro v Tbilisi :-). V meste sú dve linky, viac ako 20 staníc. Cestovné je 50 tetri (10 rubľov) plus elektronická karta 2 lari (40 rubľov).

Železničná stanica Tbilisi(41°43"14,64" 44°47"55,79"). Veľká moderná budova, ktorá zahŕňa samotnú železničnú stanicu a veľký nákupný komplex. Na území komplexu sa nachádza veľký supermarket (1. poschodie), zmenáreň (1. poschodie), železničná pokladňa (3. poschodie), food court (4. poschodie). No to najdôležitejšie, čo budete po prílete do Tbilisi potrebovať, je toaleta :-). Nápisy hľadajte na 1. poschodí (v blízkosti zmenárne) a 4. (v oblasti food courtu). Na treťom poschodí pri pokladniach za lavičkami sú funkčné zásuvky, kde si môžete dobiť svoje vybavenie. Toalety sú platené, 0,5-1 lari (10-20 rubľov), takže ušetrite svoje malé peniaze.

Ďalší pohyb z Tbilisi smerom na Svaneti je možný niekoľkými spôsobmi.

1. Lietadlo. Malé moderné kanadské lietadlá sú pripravené dopraviť vás za pár hodín do srdca Svaneti – Mestie. Letisko sa nachádza blízko mesta Tbilisi. Možnosť lietadla sme však zamietli z nasledujúcich dôvodov.

Lietadlá lietajú do Mestie niekoľkokrát týždenne, ale nie každý deň. (to znamená, že načasovanie cesty je potrebné prispôsobiť vopred odletu lietadla).

Lietadlo odlieta o 12:00, čo znamená, že buď musíte prísť do Tbilisi deň vopred, ubytovať sa v penzióne, stratiť časť dňa a odletieť až na druhý deň. Alebo v deň príletu do Vladikavkazu tam prenocovať v hoteli, na druhý deň sa snažiť prekročiť hranicu o 6-7 hodine ráno a snažiť sa nezmeškať lietadlo. Vo všeobecnosti, napriek zjavným výhodám lietania lietadlom, možnosti nie sú príliš pohodlné.

Je zakázané prepravovať plyn v lietadle a nie je k dispozícii na predaj v Mestie. Tento argument nakoniec ovplyvnil naše rozhodnutie opustiť lietadlo.

2. Autobusom do Zugdidi (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Asi 300 km cez polovicu krajiny a veľké mestá Gori a Kutaisi. Autobusy typu „Eurotour“ sú jedno- a dvojposchodové. Bohužiaľ, z Tbilisi sa nič nedozvedeli o ich harmonograme a mieste štartu.

3. Prenajatou dopravou do Zugdidi, alebo do Svanetie. Najdrahšia možnosť, pretože v Gruzínsku stojí benzín asi 44 - 46 rubľov za liter. Podľa toho si za presun 300 km vypýtajú nemalú sumu. Boli sme piati – nezmestili by sme sa do jedného osobného auta a prenájom celého mikrobusu pre piatich sa ukázal byť veľmi drahý.

4. Osobné vozidlá. Najúspešnejšou možnosťou z hľadiska časových nákladov je nestrácať čas čakaním na vlak, hľadaním áut atď. Ak je tiež dobré zásobiť sa benzínom v Rusku, potom je to najlepšia voľba pre malú spoločnosť. Obzvlášť potešujúca je absencia dopravných policajtov na cestách Gruzínska. Túto možnosť zvolila skupina Baumants v počte 4 ľudí. Z Moskvy do Svanetie a späť vlastným autom. Niekoľko turistických skupín z Ukrajiny si prenajalo autobus, ktorý ich odviezol priamo z Kyjeva do Mestie.

5. Vlak. Tento spôsob zvolilo 99 % turistov smerujúcich do Svanetie. Preto sa nečudujte, že vo vlaku stretnete Čechov, Fínov, Izraelčanov, Nemcov atď. atď.

Všetci chodia vlakom do Zugdidi – to je najbližší a najväčší dopravný uzol, ktorý sa nachádza relatívne blízko Svaneti.

Cestovné poriadky a ceny vlakov nájdete na stránke railway.ge. Vstupenky si môžete kúpiť aj vopred pomocou plastovej karty.

Z Tbilisi do Zugdidi ide nočný vlak s odchodom o 23:00 a príchodom o 7:00. Vlak má kupé a vyhradené miesto na sedenie, no všetky lístky sú vopred vypredané. Pre turistov zostalo pár vozňov na sedenie. Veľké, celkom pohodlné stoličky, v dvoch radoch po dvoch. Nad stoličkami sú široké police na batohy. Nevýhodou je, že tu nie je klimatizácia a v 40* horúčavách cez deň sa horúci vzduch dlho ochladí. Až do druhej hodiny v noci sa dalo neutrieť pot :-). Pre „pohodlnejšiu“ cestu sa odporúča vziať si so sebou nafukovací vankúšik pod krk, štuple do uší, pásku na oči a nejaký ten fusak na opretie o okno. Tento vlak stojí 14 lari (280 rubľov) na osobu.

Zugdidi. Na stanici ráno víta vlak tucet taxikárov s dopravou pre každý vkus. Väčšina si vyberá minibusy vybavené hornými nosičmi na batohy. Náklady na sťahovanie sú 15 GEL (300 rubľov). Z Zugdidi do Mestie je to asi 120 km. Z toho prvých 20 prejde po rovine, potom cesta ide nad nádrž Inguri a potom začína „takmer večné a nekonečné“ stúpanie a stúpanie. Začína sa z výšky 100 m.n.m. zo Zugdidi končíte vo výške 1400m n.m.

Cestou môžete požiadať vodiča, aby zastavil v kaviarni pri ceste a dal si raňajky.

Môžeme poskytnúť nasledujúce telefónne čísla z vizitky, ktorú sme dostali v Zugdidi:

Let Zugdidi-Mestia, Ford Transit, denne o 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

RADY. Pre väčšinu turistov je Mestia konečným bodom, ak však vaša skupina nezačína z Mestie, ale z niektorých blízkych komunít (napríklad z Mazeri prejsť popod Ushbu alebo zo Zhabeshi vyliezť na ľadovce údolia Tsanner), potom je lepšie dohodnúť sa s tým, že vodič vás vysadí, ako hľadať nové vozidlo na mieste. Po zaplatení malej sumy sme sa presunuli do Mazeri a potom sme so zvyškom turistov do Mestie išli ďalších 15 km pozdĺž údolia do extrémnej komunity Zhabeshi, kde sa začala naša trasa.

Toto je taká ťažká a rozmanitá cesta, ktorou sa treba dostať do Svanetie.

Toto je rozvrh, s ktorým prišla naša skupina.

Nultý deň. Odchod z Moskvy večerným vlakom do Vladikavkazu

Prvý deň. Deň vo vlaku.

Druhý deň.

9.30 príchod do Vladikavkazu

9:30 - 11:00 Zhromažďovanie skupiny, prepadnutie obchodu, komunikácia s taxikármi, prinesenie vecí navyše k taxikárovi domov.

11.00 odchod z Vladikavkazu.

14.00 obe colnice sú pozadu.

14:00-17:00. „výmena turistov“ (pozri vyššie), zastávka v Narzan, cesta do Tbilisi.

17.30-23.00 vyloženie na železnicu, čakanie na vlak, formovanie prestupov.

Tretí deň.

8.00 príchod do Zugdidi

9.00 štart smerom na Mestia

14.00 zastávka v kaviarni, dodávka zásob, cesta z Mestie do Zhabeshi. Dokončiť.

Je zrejmé, že na tretí deň nemá zmysel niekam ísť – ťažká noc vo vlaku, dlhá cesta a únava sú za nami.

V Mestii je banka, kde si môžete vymeniť ruble za lari.

Spiatočná cesta je postavená nasledovne.

1. Transfer zo Svaneti do Zugdidi. Z Mestie jazdia neustále minibusy. Treba si uvedomiť, že ak skončíte na akomkoľvek inom mieste, tak nájsť dopravu hneď na mieste do Zugdidi je veľmi problematické. V najlepšom prípade sa dohodnú, že vás odvezú do Mestie za sumu najmenej 100 lari (2000 rubľov). V tomto prípade bude vzdialenosť 15-20 km. Preto buď skončite bližšie k Mestie, alebo si dopravu dohodnite vopred.

2. Vlak zo Zugdidi do Tbilisi odchádza o 22:00 alebo 23:00. Alternatívou by mohli byť autobusy odchádzajúce o hodinu neskôr zo staničného námestia. Vodič sľuboval klimatizáciu a výhľad na nočné mestá Gruzínska. Lístok na autobus 15 GEL, lístok na vlak 14 GEL.

Taxi Tbilisi-Vladikavkaz. S najväčšou pravdepodobnosťou vám vodič na ceste „tam“ ponúkne stretnutie. Pokojne sa dohodnite a požiadajte o zľavu. S najväčšou pravdepodobnosťou bude súhlasiť - už bude mať zaručenú objednávku.

Minibus Tbilisi-Kazbegi. Minibusy premávajú z autobusovej stanice Didube (pozri vyššie). Hlavná vec je vybrať si jednoduchý mikrobus, a nie „turistický“ (pozri vyššie), pretože úlohou je dostať sa do Kazbegi s minimálnym počtom zastávok. V Kazbegi si môžete prenajať taxík alebo si vopred dohodnúť stretnutie.

PAMATUJTE SI. Ruská colnica v opačnom smere je obrovská lotéria! A keďže tam prídete po obede, je tu možnosť obrovských radov a mnohohodinového čakania.

Užitočné telefónne čísla: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes E-Class alebo Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Pomôže aj pri organizácii presunov na iných typoch vozidiel.

Rezo z Mazeri, brat pohraničnej stráže, minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi: +995 599 568 185.

Minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi, Shalva. Cestovali sme s ním z Mazeri do Zugdidi. Telefónne číslo sa nezachovalo, ale môžete sa dozvedieť na Rezo +995 599 568 185.

Opel Vectra kombi – Tbilisi - Kazbegi – Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Ďalšie informácie o Gruzínsku, Svaneti, doprave, ubytovaní atď. môžete získať z nasledujúcich príspevkov:

Hraničné priechody boli vydané na mieste v Mestii, v sídle za letiskom. Postup je rýchly - skopírovanie pasov a mapy s trasou, vypísanie preukazu v gruzínčine a zaželanie dobrej cesty. V zásade je vhodné prihlásiť sa na vysunutých miestach pri vstupoch do roklín. V našom prípade je to v Zhabeshi a Mazeri. V Zhabeshi sme sa prihlásili, ale v Mazeri sme si nevšimli základňu, neprihlásili sme sa, ale ukázalo sa, že to bolo pre nikoho zbytočné.

Plynové fľaše boli objednané vo Vladikavkaze od Ruslana Dzodzieva, jeho e-mailu. mail vyššie. Ruslan poskytol kontakty na vodiča, ktorý nás odviezol do Stepantsmindy.

Spoločnosť Lile-tour (ľahko sa dá nájsť na internete).

Telefónne číslo Avgana Naverianiho zo Zhabeshi: +995 599 30 13 36

Technický popis miestnych prekážok

Dva prestupy – v údolí Tviber a v obci. Mazeri - túra bola rozdelená na 3 približne rovnaké etapy po 6-7 dní. V Mazeri nechali zastávku v dome Zakria Kvitsianiho +995 595 70 25 88. Jeho dom nie je v samotnom Mazeri, ale 2-3 km dolu údolím.

Technický popis je rozdelený do 3 etáp kampane, pričom každá fáza je popisom samostatného LP. Karty sa dávajú po jednej pre každú fázu. Čas je uvedený v čistom čase (NHV), brehy rieky sú uvedené orograficky, pokiaľ nie je uvedené inak.

1. ETAPA

Mapa 1. etapy túry

Per. Semi (2A, 3769)

K večeru sme teda postavili stany pri dome Avgana Naverianiho v dedine. Jabeshi. V zostávajúcom čase robíme presun do údolia Tviber, pokiaľ je dostatok času. Od domu Naveriani schádzame k rieke Mulkhura, cez ktorú je kúsok pod jej útvarom pri riekach Tviber a Tsanner most. Mulkhura zapôsobí svojou silou tmavosivého rozbúreného potoka! Po moste od osamoteného opusteného domu až po Tviber po jeho pravom brehu s traverzom 5-50 m nad korytom rieky je dobrá cesta. V oblastiach nepreniknuteľných húštin je doslova prerezaný tam, kde sú svorky - označené túrami a farbou, ako ich obísť. Chodník je veľmi krásny: za každou novou zákrutou alebo výjazdom z časti lesa je niečo nové a napravo po ceste v úzkom kaňone posiatom obrovskými balvanmi šialene hučí mohutný Tviber, ktorý sa rozprašuje do speneného spreja. .

Po pomerne strmom stúpaní vedie chodník k prvému ústiu schodu, kde sa les stáva vyšším a dá sa ním prejsť, no podrast tvorí koberec rododendronov a azaliek. Chodník tu už nie je vysekaný, ale vyšliapaný, čo sťažuje chôdzu. Prechádzame oblúkom z kamenných blokov opretých o seba (na jednom z nich je pamätná tabuľa, sú tam plošiny, ale voda je len v zablatenom Twiberi). Za oblúkom niekde v lese, v hromade kameňov na okraji cesty, ukrývame výpadovku. Je ťažké povedať presné miesto. Do Zhabeshi sa vraciame po výstupovej trase.

Deň predtým sme sa Avgana Naverianiho spýtali čo najpodrobnejšie na to, ako ísť na ľadovec Zanner. Všeobecný význam je „prvý podľa toho [op. vpravo], potom táto banka.“ A bolo spomenuté isté schodisko. Ani on, ani jeho syn nevedeli na mape presne určiť, kam ísť. Pohraničníci v Zhabeshi tiež poskytli rovnakú informáciu, že máme ísť najprv po pravom brehu, potom po ľavom brehu. (je lepšie sa u nich zaregistrovať - ​​skopírujú vaše pasy a trasy).

Tiež sa zistilo, že cesta opísaná v starom opise bola vždy pozdĺž op. na pravom brehu až k ľadovcu, nie - skalnaté bralá.

Odchod o 9.30 hod. Po prašnej ceste sa za 10 minút dostaneme k mostu cez Zanner nad jeho sútokom s Twiberom. Tu je mlyn uvedený v starom popise (foto 1).

Prechádzame cez Zanner na pravý breh. Je tam dobrý chodník. Čoskoro však celkom zoslabne a často sa stratí. Keď začali húštiny krivoľakého lesa s kosodrevinou, úplne sa stratil. Vraj na tomto mieste ho treba hľadať vyššie vo svahu. Skúšame kráčať popri vode, no sú tam strmé hlinené útesy. Na jednom veľmi strmom hlinenom svahu som si musel hodiť lano na gymnastické istenie. Nepriechodnou džungľou sa s veľkými ťažkosťami a značným časom dostávame opäť na cestu - úzku chodbu v húštinách. Chodník vedie k prameňu Narazn a mostu. Za mostom vedie lesná cesta dolu do Zhabeshi. Tu sme museli ísť.

Z Zhabeshi k mostu je celkový čas 2 hodiny. Na opačnom brehu by to bolo 3x rýchlejšie...

Ale ktorý breh ďalej? Cesta pokračuje vpravo a lesná cesta stúpa vľavo. Je jasné, že takéto cesty väčšinou vedú do slepej uličky, ale bol tam pokyn ísť najprv po jednom brehu, potom po druhom. Po pravom brehu k ľadovcu nie je prechod a nie je jasné, či tam bude ďalší most. Rieka je nepriechodná. Snáď tam bude odbočka z cesty... Ideme po nej po ľavej strane údolia, naberáme veľkú výšku. Skutočne nachádzame zdanie konára – traverzu ľahko priechodného ihličnatého lesa. Ale cesta je stratená. Svah je však prijateľný, pokiaľ nie sú húštiny. Keď sme sa dostali dosť ďaleko od mosta, narazíme na rokliny, ktoré môžeme obísť oveľa vyššie po svahu. Musel by som sa sem vrátiť, ale je to škoda :). Keď sme obišli strmé svahy zhora, ideme šikmo dole a stále dúfame, že nájdeme cestu. Miestami to vyzerá ako široká cesta zarastená starým lesom, po ktorej sa nedá prejsť – neustále obchádzať kríky zhora či zdola. Ďalej na dráhe svahového traverzu je široká kladina, prechádzame ju aj traverzom, s poklesom výšky. Jeho ďaleký svah je z mäkkej zeme, hojne posypaný ihličím a suchými konármi, strmo do 40 stupňov, dĺžka 100 metrov. Po stúpaní do svahu vychádzame na miernom svahu k veľkým balvanom obrasteným machom. Je oveľa jednoduchšie chodiť. Obchádzajúc húštiny krivých lesov, po skalnatých, trávnatých svahoch narážame na nepreniknuteľné húštiny, ktoré treba ešte prejsť. S veľkými ťažkosťami a vykladaním posledného dňa sme sa po obede konečne dostali k prvej vode - veľkému potoku, ktorý je na kilometrovej mape vyznačený severo-severozápadne od značky 3360,2. Zostup k potoku po veľmi strmom trávnatom svahu 20 m.

Čas je približne 19 hodín (približne 2 km a 7,5 hodiny celkového času od mosta) a vzhľadom na charakter svahu na ľavej strane Zanneru nie je známe, ako dlho bude trvať, kým sa dostanete na ďalší most. prúd. Rozhodneme sa hľadať miesto pre stany, ktoré nie sú v +- 100 m nadmorskej výšky popri potoku - tečie všade so sklonom 15-25 stupňov. Rieka Zanner je vysoká 200 metrov. Vyrovnali sme malú plochu pod jedným stanom (foto 2a) vedľa ďalšieho miesta, kde sa nám čiastočne pod obrovským kameňom podarilo vyrovnať plochu, kde sa dá natiahnuť markíza (foto 2b). Zábavný začiatok túry, ale všetkým sa páčila :)

Niekedy večer a v noci prší.

Hneď z miesta, kde nocujeme pri „prvom“ potoku, stúpame do čiernočiernej, neopísateľnej, neprechodnej džungle krivých lesov s podrastom kosodreviny v sklone 20-25, miestami 30 stupňov. Rozhodne stúpame, akoby do ohňa, aby sme unikli ohňu :). Nedá sa to obísť – dole sú tlaky rieky, hore vedú húštiny ku skalám. Prekonanie jedného kríka trvá asi 5 minút Často je jeho zdolanie možné buď uchopením kríka a pomocou kyvadla (nohy nenesú kosodrevinu), alebo nahodením - nasadením ruksaku. S zúrivým hnevom, s ťažkými batohmi, stekaním potu, vrčaním a krikom :) zvádzame dlhohodinový boj s týmto milým zannerským lesom. Na postup vpred využívame akúkoľvek čistinku, aj keď potrebujeme nabrať a stratiť desiatky metrov do výšky. Keď sa nepriechodnosť trochu zlepší, pred sebou vidíme vysoký skalnatý tlak (základňa opory obchádzame tlak zhora cez jediný zjavne priechod (húštiny sú lepšie, ale stále je ťažké prejsť); . Potom treba zísť doprava (na jednom mieste na strmom nebezpečnom svahu je 40 m zlaňovania). Pozdĺž police pod dlhou stenou ideme za opor. Otvorí sa ďalšia časť údolia: nič dobré.

Húštiny sú preč, ihličnatý les, vzácne kríky, ale svah je veľmi strmý. Nadmorskú výšku strácame o 35-40 stupňov. trávnatými suťovými policami, obchádzajúcimi skalné výbežky, na mierne sa zvažujúcu čistinku nevysoko nad riekou. Čistinka pôsobí zhora ako rajská oáza, no v skutočnosti je obrastená nejakými 2-metrovými kvetmi, lopúchmi, boľševníkmi a aspoň nie žihľavou. Pred nami je ďalší tlak, tentoraz zlepencová tráva. Výšku naberáme cez kurumy zarastené lopúchmi, potom traverzujeme viac-menej vhodný les. Keď sme narazili na strašidelné húštiny, ponáhľame sa dole a doprava smerom k rieke. Vidno mierne sa zvažujúce suťové (!) miesto s potokom (!!) (nepili sme od rána), zdá sa, že tam už budeme, ale keď sa vynoríme z húštin, vidíme strmý zlepencový svah pod našimi nohami. Kroky nie sú prerezané, môžete sa dostať len cez húštiny (nie je voliteľné). Hodíme lano a spúšťame sa jednoducho na dvoch rukách. Od lana popri rieke cez 20 m živej sutiny, zarastenej vysokou trávou (každý kameň je živý), prichádzame k suti s potokom. (Relatívne) nebeské miesto! Uvaríme si čaj a občerstvíme sa.

Kráčame popri brehu po živých kameňoch obrastených trávou. Vpredu je cesta blokovaná strmým útesom vedúcim do burácajúceho, hrozného Zannera. Obchvat je viditeľný zhora. Našťastie objavujeme skalnaté koryto vyschnutého potoka. Popri nej rýchlo naberáme výšku ku skalám, pod nimi traverzujeme a klesáme priechodným nízkym lesom. Narazili sme na útes. Zlaňovanie 5 m po strmých skalách, potom sploštený svah. Ťahanie zo stromu. Ďalej obchádzame malý skalný výbežok a ocitáme sa pri „druhom“ potoku z mapy.

Čas je 19:00 a čo je pred nami a či ešte bude voda, nie je jasné. Miesto dlhodobo vyrovnávame na naklonenom svahu, staviame stan (foto 3) a markízu pre obyvateľov druhého stanu. Študujeme mapu a navigátor - za deň sme prešli 400 metrov v priamom smere!

Z prenocovania je výhľad na hlboký, úzky, bublajúci Zanner Canyon:

Ako pochopíme neskôr, práve v oblasti tohto kaňonu, kde sme to nevideli, sa nachádza práve „schodisko“, o ktorom hovoril Avgan. Spája cestu pravého brehu a ľavého brehu od momentu, keď sa ľavý stane normálne prejazdným.

Pozdĺž miernych svahov ovčích čel sa dvíhame na sploštenie - mierny vrchol skalnatého mysu, okolo ktorého sa kaňon ohýba. Nevidíme most (schodisko). Kaňon vyzerá odstrašujúco a jeho prechod by bol určite vzrušujúcim dobrodružstvom. Nakrátko sa objavia kamenní turisti. Zhora obchádzame skalnatý pás, potom schádzame do sutín a mierne sa zvažujúcich ovčích čel. Opäť sa objavujú zájazdy, poďme na ne. Nie sú húštiny, nálada bojuje. Miestami sú dokonca zvyšky chodníka a čerstvo vyšliapaného chodníka. Ako sa neskôr dozvieme, Baumanovci prešli deň pred nami. Slabou cestou ideme k sútoku Zanneru a Nagebu. Miesta na stany sú, voda je len v ľahšom Nagebe ako Zanner. Miesta sú aj na opačnom brehu Nagebu. Spodný kaňon Zanner tu končí a horný začína o niečo vyššie (foto 5 nižšie). 1,5 hodiny od prenocovania.

Cez Nageb bol most zo 4 nie práve najlepšieho druhu guľatiny. Voda ich mierne zalieva, sú vlhké. Prvý prejde cez strom istením, pripevní lano 45 m aj na strom (po osi mosta bližšie k stromu nebolo). Ten odlieta s poistením z cieľového brehu.

Foto 4. Prechod cez rieku Nageb

O niečo ďalej na pravom brehu Zanneru je nádherný Narzan. Stopy skupiny, ktorá prešla z Narzanu, stúpajú prudko 10 m po strmom trávnatom svahu a vstupujú do „normálneho“ lesa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma dňami. Stopy sú sotva viditeľné, ale všeobecný smer je zrejmý - traverzujte ľavú stranu Zanneru, obchádzajte jeho hlavný skalnatý tlak (rieka v kaňone) a obchádzajte jednotlivé skalné rímsy.

Po nabratí výšky sa „chodník“ stratil v zalesnenom svahu so strmosťou 20-25 stupňov, preriedený častými stredne veľkými korytami suchých a jednoduchých potokov. Otvára sa horný kaňon Zanner (foto 5):

Ako môžete vidieť na tejto fotografii, na pravoboku skutočne nie je žiadny priechod (len skalný útes) a je pochybné, že by tam vôbec mohol byť. Čelá ľavej strany oviec vyzerajú oveľa jednoduchšie, no napriek tomu nie je jasné, nakoľko sú priechodné.

Blížime sa k prvému masívu skál, popri nich stúpame popri potoku strmým sutinovým svahom na hranicu zlepenca a strmých skál. Ukázalo sa, že po tejto hranici sa dá prejsť (niečo ako kuloár), našli dokonca aj stopy včerajších (ako sa neskôr ukázalo) predchodcov. Ako je naznačené na fotke 5, prechádzame 4 hrebeňmi vytvorenými v zlepenci bočnej morény obmývanej prúdmi. Každý hrebeň mal svoje vlastnosti a spôsoby prekonávania, ktoré nemá zmysel popisovať, pretože... Časom sa tu môže veľa zmeniť, pretože... Moréna je postupne erodovaná. Moréna pozostáva z necementovaného zlepenca a schody sa vo všeobecnosti dajú ľahko vytvoriť. Musíte však chodiť opatrne - miestami preletíte ďaleko.

Po morénových hrebenatkách traverz strmého tr. sklon sa blížime k druhému poli čela. Poďme sa pozrieť na kamenné zájazdy. Cesta je vyznačená aj na fotke 5, vedie spletitým „labyrintom“ pozdĺž políc a štrbín, všade pešo, časté túry. Bez nich by hľadanie cesty trvalo oveľa dlhšie – s množstvom prieskumov. Vybrali sme sa teda najjednoduchšou cestou. Výsledkom je, že vyjdeme na širokú, jemne naklonenú policu. Miesto výstupu je označené kameňom s bielym vrecom (v budúcnosti môže hniť). Ako vodítko k zostupu je malá mláka 2x2 m v monolitickej skale umiestnená 20 m nad miestom, kde treba začať klesať.

Naklonená polica, čiastočne zarastená stromami a pokrytá strednou a veľkou sutinou, vedie k inflexnému bodu, kde si môžete postaviť stany, ale nie je tam voda. Podľa výsledkov rekognície je ďalší traverz po ľavej strane nezmyselný, treba ísť strmým suťoviskovým svahom (250 m vysoký, 25-30 stupňov, skalnatý) k jazyku ľadovca Zanner (nižší, resp. Oish). (Foto 6). Miesto je tmavé a majestátne. Vďaka rýchlemu ústupu ľadovca je všade málo vegetácie;

V zákrute začalo pršať. Rýchlo hľadáme miesto na bivak. Ako je uvedené na obrázku 7, mierne pod ľadovcom sú rovinaté oblasti, ale čistá voda je ďaleko a vyzerá to trochu nebezpečne kvôli previsnutým skalám a strmým sutinám nad nimi.

Na morénou pokrytom jazyku ľadovca nachádzame piesočnatú oblasť, vyrovnávame ju a staviame tábor. Voda v čistých prúdoch na ľadovci.

Konečne sme v bezrastlinnej zóne, začína túra :).

V noci a ráno dážď. Po čakaní na jeho koniec odchádzame o 11.30.

Po povrchovej moréne pravej strany dolného ľadovca Zanner sa potom po plochom ľade za 1,5 hodiny dostaneme na otočku ľadovca doprava smerom na Tetnuld, kde je už ľadovec Oish (foto 8).

Cestou od ľadovca, kde sú plochy s vodou, odbočujeme doľava na morény. Dávno sme raňajkovali, občerstvujeme sa čajom. Na miestach je stan. Čoskoro prišli jeho obyvatelia - Moskovčania hlavne z MSTU. Plánujú prejsť Gestola-Tetnuld. Autor správy dúfa, že sa mu ozvú.

Z lokalít ideme najskôr po celoročnom sivom snehovom poli v smere na la. Zanner (horný) popri mocnom vodopáde (foto 9):

Potom po úseku strmej živej sutiny stúpame na o niečo plochejší tr.-os. svahu a stúpajte doľava po ceste medzi riekou a strmými skalami, vyhýbajúc sa skalným výbežkom. Začína husto pršať.

Čoraz strmší sutinový pohyblivý svah vedie ku skalám (čelám). V nich musíte nájsť priechod pozdĺž regálov a trávnatých žľabov. Dĺžka úseku cca 50 m Po čelách vychádzame na hrebeň pravobrežnej morény a trochu sa po nej prejdeme. Vpravo pozdĺž cesty vedie strmý sutinový svah k strmým skalám, vľavo do kaňonu silného potoka. Približujúc sa k ľadu pokrytému blatom oproti vodopádu (foto 10) nachádzame široké, mierne naklonené miesto, kde narýchlo postavíme markízu a mokrí čakáme na dážď. Z prenocovaní na ľadovci odbočte 1 hodinu 20 minút. Našťastie po pol hodine dážď ustáva. Zrovnávame miesta a staviame tábor. Postupne sa obloha vyjasňuje a mrzne.

Keď sa zotmelo, vyšiel mesiac a ožiaril Tetnuld - nezabudnuteľný pohľad!

Krásne počasie! Tetnuld sa leskne prúdmi ľadopádov!

Ako je znázornené na obrázku 13, obchádzame koniec ľadovca Zanner pozdĺž morén, miestami strmých a vychádzame na plochý ľad (foto 14). 50 minút od prenocovania.

Otvára sa GKH a ďalšia cesta.

Po plochom, mierne naklonenom otvorenom ľadovci, vyhýbajúc sa niekoľkým trhlinám, ktoré sa nedajú preskočiť, sa blížime k odbočke do pruhu. Semi (foto 15). 2 hodiny od prístupu na plochý ľad. Priesmyk ešte nie je viditeľný.

Dávame si občerstvenie a čaj na posype kameňov a pokračujeme v stúpaní. Nestrmý, ale silne rozbitý štart (mačky, dlhé obchádzky okolo zlomov) vedie na ľadovú plošinu, ľad je stále otvorený. Pruh sa otvára. Semi (foto 16).

Keď sa blížime k uzavretému ľadu, nadviažeme kontakt. Nestrmý firnový vzlet vedie k sploštenému „ťahaniu“. Na obrázku 16 sú vzdialenosti v skutočnosti dosť dlhé. Semi Pass je široká horizontálna križovatka ľadovcov Zanner a Kitlod. Ak je túra, tak vysoko nad sedlom v suťovine, kam sa mi nechcelo liezť. 2 hodiny od miesta obeda (ako už bolo uvedené - CHV, ak nie je uvedené inak).

Zostup z pruhu Semi na l. Kitlod ide najskôr západným smerom pozdĺž GKH po miernom snehovom svahu (foto 17). Nemali by ste ísť blízko ku GKH - sú tam skalné vodopády. Pravda, kamene sa rýchlo zastavia v blatistom snehu.

Cestou obdivujeme neznámy krásny vrchol minimálne 3800 m v rozvodí Kitlod a Zanner (foto 18).

Po prejdení popod svahy GKH na západ pozdĺž širokej, mierne sa zvažujúcej snehovej police (foto 19), pričom po ceste zanecháme silné zlomy vľavo, odbočíme širokým oblúkom doľava, aj popod skaly ideme von na plochý otvorený ľad, kde sa rozmotáme a ideme do viditeľných nočných táborov Upper Kitlod (foto 20). Z priesmyku asi 1,5 hodiny.

V skutočnosti, ako sa neskôr ukázalo, sme sa nedostali do samotných nočných táborov (miesta so stenami a malým množstvom odpadu), neboli obzvlášť dobré a nebola tam voda. A tam, kde sme sa zastavili (foto 20), boli priestranné, dokonale rovné čistinky z tvrdenej mäkkej nefarbiacej hliny a neďaleko čistá voda. Miesto je skvelé! Výška je 3250 m Ľadovec Kitlod je impozantný - pred nami je rozsiahle ľadové pole 2x3 km. V noci tu kvôli tomu samozrejme nie je horúco, ale tie výhľady stoja za to.

Odchádzame o 9:00. Prechádzame pohyblivým suťovým svahom na pravej strane údolia nad ľadovcom do „skutočných“ nočných táborov Upper Kitlod. Je tu veľa vyrovnaných plôch so stenami, ale nie je tam ani voda, ani výhľady, ktoré sme mali. Snáď tu v zlom počasí menej fúka. Zrejme časom z nejakého dôvodu toto miesto stratilo vodu. Niekdajšiu masovú účasť potvrdzujú aj pamätné tabule na kameňoch o zosnulých. Z týchto prenocovaní sa cestou vľavo otvára veľmi silne roztrhaný ľadopád od okraja k okraju a okolo neho zostupová cesta po strmej suti na relatívne plochý ľad pod ním (foto 21).

Zostup z nočnej zastávky k úpätiu ľadopádu trval 30-40 minút. V opačnom smere, vzhľadom na charakter svahu, to bude trvať 2-3 krát dlhšie.

Po dosiahnutí (pomerne) plochého úseku ľadovca, inšpirovaného rýchlym výjazdom na Tviber, veselo kráčame po pravej strane ľadovca neďaleko skál, bez mačiek sa ľahko vyhýbame početným trhlinám. V blízkosti skál je ľadovec silne pokrytý blatom a kameňmi (foto 22), no ďalej od skál je veľa trhlín, ktoré sa nedajú prejsť pešo, takže treba ísť popri skalách.

A tak 20 minút po opustení sutiny na ľade narazíme na ľadovo-kamenný „neporiadok“ s ľadovými chybami. Vpravo po ceste sú strmé hladké skaly, vľavo druhý, malý ľadopád. Ide o rovnaký rantkluft z už dávneho opisu Semi Pass v knihe „Chegem, Tviber, Bezengi“. Musíte si obliecť mačky, systémy a kompletné vybavenie na ľad. Nemá zmysel popisovať konkrétne oblasti, pretože... Každý rok sa situácia s ľadom mení. Výsledkom bolo, že sme zavesili 3 laná zábradlia (posledné 2 z nich boli v daždi - Svaneti... :-)) a použili sme všetkých 7 vrtákov, ktoré sme si vzali „pre každý prípad“ :). Čiastočné miesta na zavesenie zábradlia sú znázornené na nasledujúcich 3 fotografiách:

Foto 24. Druhé lano

Foto 25. Približné umiestnenie 3. lana

Po 3. ihrisku sa konečne opäť vynoríme na mierne sa zvažujúci ľad pokrytý blatom a sutinou. Odtiaľto vychádzame na čistý ľad mimo skalnatého pravoboku. Čoskoro vám strmosť ľadu umožní odstrániť mačky. Spodný stupeň ľadopádu je obídený. Strávili sme 3 hodiny na zábradlí osamote - fotografia neprezrádza veľa nuancií straty, v podstate v ľadopáde. Všetci boli mokrí a hladní - pod stanom na kameňoch sme si uvarili čaj a občerstvenie (Foto 26). Fotografia 26 ukazuje celkový pohľad na zostup z nočných táborov V. Kitlodskiye do miesta obeda. Plošina medzi dvoma stupňami ľadopádu zmizne.

Ako sme videli, na tomto mieste, ktoré je zjavne stredným nocľahom Kitlodu, nie je kde postaviť stany. Zrejme je potrebná rekognoskácia a niekde sú aj lokality, ale všade sme videli strednú a veľkú suť.

Po sype veľkých kameňov napravo od ľadovca, obchádzajúc sprava strmé ovčie čelá, vychádzame na tr.-os. svah so strmosťou 10-15 stupňov. (Foto 27), ktorý dole končí zlepencom smerom k ľadovcu. Miernym svahom nad zlepencom traverzujeme do veľkej nepriechodnej rokliny s potokom. Zostupujeme doľava z rokliny a vychádzame do oblasti veľmi strmých sutín, čiastočne s konglomerátom. Pred ľadovcom sa svah vyrovnáva a je možné prejsť cez roklinu 20 metrov nad ľadom. Samotný výstup na ľad je náročný. Pokračujeme v traverze veľmi pohyblivým stredne ťažkým svahom na pravej strane doliny (foto 28), trochu naberáme výšku, aby sme obišli zlepencový svah. Záver ľadovca sa otvára jazierkami, ktoré obchádzame sprava traverzom strmej sutiny (foto 29).

Pod jazerami, riekou Kitlod, ideme chvíľu popod kamene. Na ľavom brehu si dávame prestávku. Vidíme, že dole je mohutný snehový most (samozrejme starý mnoho rokov). Preto po prestávke ideme trochu po ľavom brehu (pravý je strmá suť idúca do vody), potom prejdeme cez snehový most na pravý breh, kde sa dolina rozširuje. Hľadáme miesto na prenocovanie, pretože... Je už 19 hodín, suť sa postupne mení na trávnatý svah a objavujú sa krivé lesy. Po dosiahnutí prameňov potokov nachádzame miesta na stany na kamienkoch starého koryta rieky, kde sme rozložili tábor. Z miesta obeda 3 hodiny celkového času.

Ďalej ideme k ľadovcu Tviber, dole Kitlodom a po ceste doprava. Z nášho prenocovania na pravom brehu Kitlodu (červený trojuholník na fotke 30) ideme najprv pozdĺž brehu, ale narazíme na „Tsanner“ windfall. Na sute to musíte obísť oveľa vyššie:

Zo sutiny schádzame na ploché dno údolia Tviber, pokryté strednou a veľkou suťou s pomerne riedkymi stromami. Ľadovec Toth sa otvoril (foto 31):

Ľadovec Twiber v porovnaní s mapou výrazne ustúpil. Bližšie k jeho jazyku je veľa miest na stanovanie na kamienkoch a sú tam čisté potoky. Rozkladáme tábor a časť skupiny sa snaží ísť na výpadovku, ktorá sa, ako je popísané na začiatku reportáže, nachádza na pravom brehu Tviberu v jej dolnom toku. Na Tviber sa nedá prejsť ani ráno. Vidíme, že rieka vyteká z jaskyne ľadovca Tviber a rozhodneme sa prejsť cez rieku pozdĺž ľadovca. Ukazuje sa však, že je tu aj druhá jaskyňa, z ktorej tiež tečie silný potok. A obísť ho nemožno - nad ľavým brehom sa týči asi 100 m dlhý 30-stupňový špinavý ľad, nad ktorým visia kamene povrchového krytu, pripravené každú chvíľu vyletieť, t.j. Je nebezpečné tam vešať zábradlie.

Robíme prieskum pozdĺž ľavého brehu, ale nenachádzame most. Medzitým je vody stále viac a na prechod korunami je už neskoro. Nocujeme preto na ľavom brehu Tviberu a na druhý deň plánujeme prechod skoro ráno. Na obed sme zjedli posledné jedlo 1. etapy a na večeru je pre všetkých len jeden Snickers a hrsť orieškov a čaj. Na raňajky - čaj :).

Ráno robíme baldachýn prechod cez potok z ľavej jaskyne (foto 33) na dvoch vysokých kameňoch. Prúd z pravej jaskyne, časť skupiny sa v mieste výlevu prebrodí na dva prúdy, časť skupiny obchádza ľadovec. Zhromažďujeme sa na brehoch rieky Zehr, pravého prítoku Twiber. Na sútoku sú miesta na stany a pri brehu Twiberu je slabý prameň. Rozkladáme tábor a časť skupiny ide na presun na dolný tok Tviberu.

Rieku Zehr ráno prekračujeme bez problémov, aj keď prietok je tiež dosť vážny. Po 500 metroch nachádzame prameň narzan, prístrešok z kameňov pod previsnutým kameňom, stopy po ohni, nejaké drevo na kúrenie. A hlavné je značenie chodníka, teda jeho horný koniec. To znamená, že je tu urobená značená trasa (značenie vo forme bielych a žltých pruhov).

Po značkách, čiastočne po skutočnej ceste, ideme najprv pozdĺž pobrežia, potom naberieme výšku, obídeme tlak, potom trochu klesneme a opäť naberieme značnú výšku, obídeme trakt „Gateway of Georgia“ - kaňon, zovretý vľavo pri strmých skalách a vpravo pri skalách obrovského barana čela (Foto 34 ).

Za čelom chodník klesá, obchádza les, po strmých suťoch a vyúsťuje do vysokej trávy, občas sa stratí. Sú tam miesta na prenocovanie, čistá voda (akurát, keď sa chodník stratí). Je veľmi dôležité znovu ju nájsť, pretože... podložný les je bez cesty nepriechodný. Najprv traverzuje les horizontálne, potom pozdĺž neho naberá výšku a vedie k ruinám kamenného domu. Odtiaľto klesá vysoko nad kaňon rieky (sú tu oblasti s čistou vodou) buď lúkami, alebo krivoľakými lesmi a vedie späť k rieke. Nájdeme svoje výpadovku, hodíme ju do batohov a po výstupovej trase sa vraciame do tábora.

Trať je veľmi únavná. Hore aj dole musíte nabrať výšku a potom ju stratiť. Preto je celkový nárast alebo pokles výšky od Zhabeshi po rieku Zer výrazne väčší ako rozdiel vo výškach medzi týmito bodmi, a to je potrebné vziať do úvahy pri plánovaní prechodu tohto údolia.

Trasa je dobre opísaná na webovej stránke http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm

O májových výletoch do Gruzínska je, žiaľ, veľmi málo informácií a drvivá väčšina je od cyklistov. Išli sme, už chápem prečo - v máji tam nikto nechodí, je dosť mimo sezóny - a snehu je stále veľa, nedrží dobre a neustále prší, vo všeobecnosti sa treba pripraviť na útrapy a útrapy, a nie na slnečné Svaneti. Aj keď ma skúsenejší súdruhovia varovali pred mokrým snehom, dažďom a mimosezónnym obdobím, úplne som zle odhadol mierku.

Aby sme sa pripravili na cestu, podarilo sa nám nájsť jeden príbeh o májovej kampani v Gruzínsku (Prikazbechye) -https://www.risk.ru/blog/202027

Použil som aj správu Michaila Golubevahttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (a jeho umeleckejšia verzia:https://www.risk.ru/blog/203143 ) a konzultovať so skúsenými kolegami =)
Ďakujem, Sergej Morenko!

1. deň (29. apríla). Mestia a Chvabiani

Práca - taxi - letisko - Kutaisi. Ach, tie nádherné časy, keď existovali priame lety z Charkova do Gruzínska!

Z Charkova sme leteli traja - ja a pár kolegov (Galya a Andrey) a v Kutaisi sme už čakali na našich kyjevských priateľov, ktorí prileteli o pár hodín skôr (ďalší Andrey a Nikita) a nášho úžasného vodiča Georgyho. , ktorý pred dlhou nočnou cestou natankoval pár Red Bullov.

Ako najviac chorý na pohyb som sedel na prednom sedadle, hoci to na prvýkrát nevyšlo - ukázalo sa, že auto má pravostranné riadenie. Z letiska sme odišli okolo 2:00 miestneho času. Do Zugdidi sme dorazili asi za hodinu a pol, neskoro v noci, keď mesto pri zhasnutých svetlách snívalo svoje najživšie sny. A asi o 4 ráno za chrápania chalanov na zadných sedadlách sme sa už viezli po serpentínovej ceste do Mestie. Spomínam si na úžasne hviezdnu, už skutočnú horskú oblohu na jednej zo zákrut a ozývajúce sa tunely so zvoniacimi kvapkami známymi z predchádzajúcej túry. Úsvit nás našiel neďaleko Mestie a osvetľoval lákavé zasnežené hrebene.

V Mestii sme boli niekde medzi 6. a 7. ráno a Gruzínci, ktorí v tom čase tvrdo spali, nenechali žiadnu šancu zjesť horúce chačapuri, khinkali a iné chinandali.

Situáciu napravil tradične zlý smer zvolený na štarte, preto sme kráčali popri rieke Mestiachala až na letisko Mestia, kde som tušil, že niečo nie je v poriadku - pred 4 rokmi sme popri ňom kráčali ku krížu Lekhzyr a ľadovcu Chalaat. a nakoniec som sa pozrel na GPS. Tam na brehu rieky sme sa naraňajkovali, zvážili a prebalili batohy a vydali sa späť do centra dediny. Kým sme sa vrátili, práve sa otvorili prvé chačapursko-khinkalské podniky, ktoré nám výmenou za hodinu a pol a trochu lari predávali lahodný a veľmi slaný chačapur, horúci čaj a energiu ísť ďalej.

Pohľad na Mestia z letiska

A tak to dopadlo tak, že sme sa skutočne vydali na trasu okolo 11. hodiny. Navyše, keby som sa ešte v aute pozrel na GPS, značná časť cesty sa dala prejazdiť - z Mestie je výborná betónová cesta. Ale možno to bolo k lepšiemu – bol to výborný aklimatizačný deň, s veľmi pomalým a malým stúpaním, dobrou cestou, stále dosť ťažkými batohmi a krásnymi výhľadmi.

Ushba z betónovej cesty

Prekvapilo ma, že z betónovej cesty popri rieke Mulkhura (alebo Maklkra, mapy sa medzi sebou nezhodli) je dobre viditeľná Ushba. Zdá sa, že minule bola taká hmla, že ďalej ako suseda nebolo vidieť.

Skupina na betónovej ceste

O 16:00 sme dorazili do dediny Chvabiani. Na jednej strane cesty je obrovský pasienok, na druhej niekoľko domov. Spýtali sme sa majiteľa posledného domu, kde by sme sa mohli ubytovať - ​​bez váhania ponúkol svoj dvor za nejakých 10 GEL na osobu. Rozhodli sme sa najprv poobzerať, sme turisti, nezdá sa mi správne začať túru z plateného parkoviska. Prechádzali sme sa pasienkom - nemilosrdne fúkalo, na konci bol útes, pod ním špinavá rieka po dažďoch. A tiež fúka. A vôbec, 10 lari nie je až taká veľká suma. Tak sme sa vrátili do posledného domu :)

Ďalšia otázka na tento večer bola, čo ďalej. Bolo jasné, že to nie je máj. To znamená, že podľa kalendára je máj, ale zdá sa, že koniec februára alebo začiatok marca a nie je jasné, v akom stave je chodník. Tak sme sa rozhodli ísť trochu dopredu a pozrieť sa. Kráčali sme po chodníku, ktorý pretína najbližší hrebeň a klesá do Adishi (náš cieľ na najbližších pár dní). Do cca 1500-1600 m sa dá ísť relatívne bežne, aj keď sú tam oblasti s mokrým snehom. Od 1700 začínajú veľké snehové polia veľmi mokrého snehu, do ktorých padáte ako do periniek. Do mokrej, studenej perovej postele. A v oblastiach, kde chodník vedie pozdĺž rokliny, je roklina až po vrch naplnená mokrým snehom. Navyše, slnečná Svaneti robí česť svojmu menu už od prvých hodín a mrholí nás dážď. Dá sa to prejsť kratšie, ale je to dlhé, bolestivé a nebezpečné. Za týchto pár hodín som 5-krát spadol, zmokol, zašpinil a veľmi na mňa zapôsobil rozdiel medzi sezónou a mimosezónou v horách.

Výhľady z chodníka Chvabiani - Adishi

Ale doma v kempe nás už čakala veľmi horúca a veľmi syrová polievka, čaj, mäkký teplý spacák a ďalšie vymoženosti.

Podľa výsledkov večernej obhliadky bola jediná možnosť, ako sa dostať do Adishi, cesta. Preto sme ráno uvarili čaj na všetky termosky (Galya zastávala funkciu čestného kotla počas celej cesty s veľkým náskokom), posekali čo najviac zo zeleninových záhrad a dostali sa takmer na vrchol hada. Tento had sa za 4 roky posunul o 5 kilometrov do kopca (Google tam nameral všetkých 6 km) a naďalej sa veľmi aktívne stavia. Gruzínsko je vo všeobecnosti veľmi potešené takýmto aktívnym rozvojom; je pekné prísť do krajiny o niekoľko rokov a sledovať, ako sa vyvíja infraštruktúra.

Betónová cesta neďaleko priesmyku smerom na Adishi

Pohľad z priesmyku

Za neustáleho slabého dažďa (slnečné Svaneti opäť robí česť svojmu menu) sme vyšli do priesmyku Ushguli, zjedli sme čokoládovú tyčinku a pobrali sa dole. Vo všeobecnosti je tu priesmyk dosť konvenčný, celý výstup je po betónovej ceste s kamiónmi Kamaz a zostup je po dobrej poľnej ceste. Ďalej sú všetky cesty len hlinené, ale na konci jari sú vyčistené buldozérom od zimných zosuvov (tentokrát sme ich práve zachytili) a bežná gazela sa po nich pohybuje úplne normálne. Po dobre vytočenej cestičke sa nám podarilo prerezať niekoľko zákrut hada, práve vyšlo slnko, všade naokolo kvety, zelená tráva - milá a príjemná, bolo cítiť jar. Prišli sme k sútoku Adishchala a Enguri a takmer som zobral chalanov hore pozdĺž Enguri. Je dobré, že po prvom približnom neúspechu na túre začínam častejšie kontrolovať mapu a GPS. Potom sme statočne kráčali asi 10 km po ceste popri Adishchale do Adishi. Výstup je dosť nudný, spestruje ho len krásna rieka a občasné skalné zlomy. V tento deň som sa veľmi chcel dostať k brodu, kde väčšina skupín prechádza cez Adishchala a ide na začiatok stúpania do pruhu. Chhunderi. Do dediny sme došli asi za 3 hodiny, s prestávkami na prehrabávanie sa v batohoch a natieranie sa opaľovacím krémom (zmyl ho dážď a museli sme sa ním často natierať).

Cesta pri rieke Adishchaly (neďaleko sútoku s Enguri)

Dedina sa ukázala byť veľmi malá, veľa domov bolo opustených a na dvoroch boli tradičné maštale. Napriek tomu sú na dvoch domoch znaky penziónov. V dedine za nami šiel obrovský Alabai, veľmi utláčaný a ustráchaný, a my sme sa ho takmer hodinu snažili odohnať. Nakoniec zafungovala voda aj oheň, spotrebovala sa takmer fľaša plynu, vylialo sa pár fliaš vody, ale pes sa aj tak vrátil do dediny. Vo všeobecnosti sa so zvieratami v dedinách zaobchádza celkom dobre, bol to jediný pes v takom hroznom stave, s ktorým sme sa stretli, a psychologický stav zvieraťa bol obzvlášť hrozný - zjavne s ním komunikujú iba krikom a lepením . Teraz si myslím, že možno nestálo za to vynaložiť toľko námahy, aby som ho odohnal - odišiel by sám. Na druhej strane by sme ho nemali čím kŕmiť a nechceli sme zbierať extra lišajníky.

Cesta k brodu nad Adishou

Po všetkých týchto dobrodružstvách sa už začalo stmievať, no prvé adekvátne parkovacie miesto narazilo na ten istý brod. Miesto je naozaj skvelé a som naozaj rád, že sme sa tam dostali. Vpredu je vynikajúci výhľad na ľadovec Lardaad (alebo Laard, opäť sa mapy líšia v údajoch), môžete piť čaj a obdivovať ho podľa najlepších tradícií horskej turistiky. Svah pri stanoch je južný, prakticky bez snehu, rieka je neďaleko, ale na nižšej úrovni a za chrbtom je vidieť hrebeň oddeľujúci rieky Adishchala a Inguri. Tam sa ukázalo, že naše šance na prechod boli prakticky nulové – rieku čiastočne zasypal snehový most neznámej hrúbky, nejasná bola aj veľkosť samotnej rieky pod mostom, sneh bol mokrý a veľmi nedržal. Protiľahlý svah, po ktorom by sa muselo stúpať, je celý zasnežený, v kuloároch sú stopy po lavínach. Rozhodli sme sa prespať a ráno si to všetko pozrieť znova.

Lavínový chodník pred kempom

Večerné fotky

3. deň (1. máj). Celodenný výlet v blízkosti ľadovca

Ráno sa ukázalo, že naše prvotné plány s daným zložením skupiny a vybavením boli úplne neuskutočniteľné a museli sme priznať úplnú nepripravenosť na tieto podmienky. Po vytriedení máp sa rozhodlo, že v zostávajúcich dňoch bude celkom možné prejsť sa po blízkych údoliach a vidieť takmer všetko, čo bolo plánované, ale z iného uhla. Aktuálny deň bol urobený odpočinkovým kvôli boršču a túžbe pozrieť sa bližšie na ľadovec.

Po raňajkách sme sa vybrali k ľadovcu. Takmer okamžite sme išli orograficky pravou stranou údolia - nechceli sme sa dostať do snehovej kaše pri rieke. Z tohto dôvodu sme sa ocitli oddelení od jazyka ľadovca morénovým vreckom, pozdĺž ktorého tiekol potok. To je vlastne dôvod, prečo sa nedalo priblížiť k samotnému ľadovcu - morénová kapsa je naplnená snehom, samotná moréna je veľmi sypká a aj po pás alebo viac v snehu. Hrebeň je úzky, voľný a nepohodlný. Galya a Andrey sa rozhodli, že sa pokúsia prejsť po hrebeni a sľúbili, že sa vrátia o 30-40 minút. Zvyšok jednoducho vyliezol vyššie na svah, aby obdivoval ľadovec zboku. Po 2 hodinách, keď som našiel všetky telefónne čísla záchranárov, premyslel organizáciu prevozu a prvej pomoci, kontaktoval poisťovňu a ďalšie nuansy, sa na tom istom hrebeni objavili Gulenovia. Ukázalo sa, že sa tam fotili. Je dobré, že keď sme na nich čakali, nepršalo a občas sa ukázalo aj slnko.

Pohľad vľavo na miesto, kde sme čakali na chalanov. Viditeľný je ľadovec Laard (Lardaad) a moréna na pravom brehu

Pohľad z toho istého miesta doprava

Zvyšok dňa sme fotili, obdivovali scenériu, varili boršč a triasli sa od zimy (ja). Závažnosť a krása májového Kaukazu je jednoducho mimo tabuľky. Sedíte v jeden a pol tisícke a výhľady okolo vás sú, akoby tam boli všetky štyri. Ľad, sneh, ľadovce a prudké prúdy, lavíny a skalnaté svahy. Pri západe slnka zasnežený protiľahlý svah zaliali viskózne, ružové sirupovité slnečné lúče, natreté teplými karamelovými odtieňmi, akoby ani nebol máj, ale skutočné leto a teplo. Vyzeralo to skvele s horúcim borščom a ešte teplejším čajom!

Ďalšie večerné fotky

4. deň (2. máj). Ushguli.

Vstali sme skoro, bol pred nami veľký prechod - plánovalo sa vrátiť sa k sútoku Adishchala a Enguri a prejsť popri Enguri do dediny Khalde, čím obísť hrebeň a dostať sa kruhovým objazdom do želaného údolia. . Pri Adishi sme stretli dvoch Poliakov so snežnicami. Ukázalo sa, že tu už boli pred pár dňami a tiež si uvedomili, že neprejdú nohami, a tak sa vrátili do Mestie a požičali si snežnice na ďalší pokus.

No my sme sa ako bystrí horolezci rozhodli horu obísť.

V Adishi nás čakal známy Alabai, dobre, že tentoraz bol nablízku aj majiteľ a podržal ho, aby sa s nami neoznačil. V sprievode striedajúceho sa slnka a dažďa sme veselo (pokiaľ možno s prestávkami na hrnčiarstvo) zostupovali k sútoku a práve sme si chceli sadnúť, aby sme si oddýchli a pozbierali myšlienky, keď sa pri nás zastavila gazela. Vodič povedal "Ushguli?" - "Ushguli!" odpovedali sme a za sto lari sme si ušetrili denný trek tým, že sme sa dostali do centra dediny za hodinu (a trek tam má 25 km a všetko so slušným stúpaním, aj keď výhľady sú veľmi dobré).

Ushguli

Takto sme mali voľný deň, ktorý sme sa rozhodli stráviť v údolí Enguri.

Kým sme dorazili, začal sa valiť neustály svanetiský dážď, ktorý stonásobne zvýšil náročnosť prekonávania prekážok chachapur-chai v dedine. Len oceľová vôľa a hystéria vedúceho nás zachránila od nocovania v penzióne a sprchovania.

Obedovali sme na kopci pri kostole, na ktorom bola namaľovaná preškrtnutá žena v nohaviciach. Bol tu návrh vyzliecť ich a ísť do kostola, ale niečo mi hovorilo, že logika programátorov a mníchov sa v tejto otázke nemusí zhodovať. Chlapi teda išli po vodu.

Na prenocovanie sme sa jednoducho snažili nájsť rovné miesto čo najďalej od dediny. Cesta vedie pozdĺž Enguri, niekedy sa drží koryta rieky, niekedy sa od neho vzďaľuje. Pravdepodobne v lete je tu výstup ľahký a nudný. Teraz cestu blokujú veľké snehové polia, často snehové mosty, s cestičkami vyšliapanými kravami. Pravda, nie všetko, čo je dobré pre kravu, je dobré aj pre turistu. Bolo celkom normálne, že kravy kráčali snehom, potom sa brodili cez rieku a potom cez močiar. Len si pomysli, zašpinia sa mu kopytá. Ale vôbec sa nám tam nechcelo ísť.

Jediným vhodným miestom na prenocovanie bola štrková plytčina na mieste, kde sa rieka delí na niekoľko ramien. Všetko vyššie bolo pokryté snehom a nebolo to zvlášť hladké. Vybrali sme si relatívne rovnú oblasť vyššie od vody a usadili sa tam. Galya a Andrey našli na okraji starý krb a celý večer niečo pálili, zvyšok, ako keby boli leniví a nechceli sa stratiť, sedeli pri horáku.

Žiaľ, z tejto nočnej polohy nebolo vidieť ľadovec, len svahy sa mierne stáčali smerom k Shkhare a priesmyku Karetta.

Pohľad z nočnej lokality

5. deň (3. mája). Lenivý deň (mám lenivý deň)

Slnečný svanetiský dážď lial celú noc, okolo 10-tej trochu utíchol a my sme sa plazili pod stan. Časť skupiny išla do Ushguli na chačapuri a sódu, zvyšok ležal pod stanom, hrali spoločenské hry a varili kašu. Mokré skupinky turistov, všetci bez ruksakov, blúdili v neutíchajúcom daždi smerom k ľadovcu Shkhara. Na spiatočnej ceste sa vždy zatúlali do kľukatých kravských cestičiek a ocitli sa na plytčine medzi dvoma veľkými ramenami Inguri, odkiaľ sa potom prebrodili alebo sa vrátili späť na miesto, kde sa konáre zmenšovali. Už sme začali uzatvárať stávky na to, ktorá zo skupín si uvedomí, že je stratená a čo najviac jej pomôže. Bolo tam prekvapivo veľa skupín, ktoré nehovorili po rusky. Pomohli sme jednému z nich prejsť cez rieku a dali sme sa do reči. Ukázalo sa, že sú Francúzi a ako odpoveď na moje „Mont Blanc... Matterhorn... čo?“ povedali, že je tam veľa ľudí a všetko je príliš zažité, ale tu je skutočná divočina prírody. Za pomoc nám ponúkli syr. Predstavil som si dorblu s parmezánom a nadšene som súhlasil. Dostali sme kúsok strašne slaného gruzínskeho syra a išli sme si užiť divokú prírodu do penziónu.

Súdruhovia, inšpirovaní prehliadkou chačapuru, si oddýchli a vybehli na ľadovec so sľubom, že sa vrátia o hodinu a pol. O dva dni sa vrátili už za tmy a povedali, že je tam všetko krásne a mali by sme ísť. Ale mali sme skvelý oddychový deň s all inclusive jedlom v podobe dažďa a kaše so šprotami.

A večer sme dokonca videli hviezdy. Nie na dlho, ale aký je v tom rozdiel, hviezdy vo Svaneti sú vzácnymi hosťami.

Deň 6. (4. máj). Komunita Shkhara a Kaal

Skoro ráno, inšpirovaní príbehmi chalanov, vyrážame do Shkhary. Chodník vždy sleduje orograficky pravý breh rieky, postupne sa prehlbuje do krivoľakých lesov a pokrýva sneh. Kráčali sme po cudzích stopách, a keď skončili - po kameňoch alebo snehu, vystúpili sme na morénu Shkhara a po nej sme sa priblížili k samotnému okraju jazyka ľadovca, dokonca sa nám ho podarilo prepichnúť špičkou topánky. . Ľadovec sa veľmi roztopil, vidno len malý prasknutý kúsok. Vľavo (orograficky) je dobre viditeľná cesta k jazeru Namkuami, ale všetko je pokryté hrubou vrstvou snehu a je zrejmé, že aj keď sa dostaneme k jazeru, stále neuvidíme vodu. Z okolitých svahov silno lialo, takže sme sa príliš nezdržiavali. Rýchlo sme zbehli po stopách späť dolu a v spomienke na smutný zážitok včerajších skupín sme sa tlačili na ľavý okraj doliny a obchádzali spleť vetiev Enguri. Celá radiála trvala asi 3 hodiny.

Na ceste k ľadovcu Shkhara

Ľadovec Shkhara

V kempe sme sa najedli, rýchlo všetko hodili do ruksakov, kým príliš nepremoklo (dážď neprestal) a vyrazili do Ushguli. Taxikári sa pred dažďom schovali, ale za sto lari určite súhlasili, že nás odvezú. Auto navyše priviezol veľmi, veľmi mladý chalan, na ktorého Andrej z Kyjeva pozeral s veľkými obavami. Ukázalo sa, že verí, že jazdiť sa dá len so staršími vodičmi - keďže vodič sa na týchto cestách dokázal dožiť vysokého veku a pri ich jazdnom štýle - je to určite veľmi skúsený a opatrný človek.

Našťastie nás na miesto odviezol skúsený Svan, ktorého Andrei považoval za dôveryhodného. Vysadil nás na útulnej čistinke v komunite Kaal, neďaleko odbočky na ľadovec Zaresho-Khalde, ukázal prameň a zaželal dobrý večer. Bolo to najteplejšie a najzelenšie prenocovanie na túre, s ropuchou na jar a ohňom.

7. deň (5. máj). Zaresho-Khalde

Ráno sme zavolali Georgijovi, vysvetlili nám, kde nás treba vyzdvihnúť (vďaka milej rodine z penziónu pri ceste, že nám umožnila používať ich telefón) a vybehli sme k ľadovcu Zaresho-Khalde – tretiemu, na ktorý sme mali ísť. vidieť na trase. Bývanie je len blízko cesty, vyššie je len niekoľko maštalí. Cesta je zjavne málo využívaná a postupne sa ničí. Prešli sme okolo niekoľkých opustených domov – zdalo sa, že tu už dedina bola. A v samotnej komunite je veľa opustených domov pri ceste. Cestou sme sa prešli a preliezli cez niekoľko snehových plôch rôznej veľkosti, boli sme sa pozrieť na gejzír na svahu (ktorý sa podľa očakávania ukázal ako poškodené vodovodné potrubie), obdivovali vodopády na strmých svahoch rieku, prečkal dážď a zároveň sa naobedoval pod markízou a našiel skupinu opustených pastierskych domov. Rozhodlo sa, že tieto domy sú dobré a mali by sme v nich prenocovať. Naša trojica hodila veci do domu, ktorý sa zdal byť najčistejší a utekala sa pozrieť na ľadovec, zatiaľ čo Galya a Andrey zostali zariadiť si život v najteplejšom dome (s pieckou).

Na ceste k ľadovcu Zaresho-Khalde

Cestou na ľadovec som sa opatrne vyhýbal všetkým mokrým či strmým miestam a nakoniec sme stúpali veľmi vysoko na svah, kľukatí po kravských cestičkách a vyšli na ľadovec vysoko nad jeho jazykom. Zostup bol veľmi strmý, dole bolo mokro a sneh, spod jazyka ľadovca tiekla rozbúrená rieka a samotný ľadovec bol v najlepších svanetských (či svanských?) tradíciách zahalený hustými mrakmi. Ale s takou divokou, drsnou a opustenou krásou sme sa stretli až tu. Sedieť v zvonivom tichu, počuť len tlmený šum rieky pod sebou a šumenie vetra kdesi hore – to je presne to, čo v bežnom každodennom ruchu tak chýba.

Pohľad smerom na pastierske chalúpky

Pohľad smerom k ľadovcu

Do našich domovov sme sa vrátili za súmraku. Chlapi už mali úplnú pohodu - roztopený sporák, uprataný dom, teplo a jedlo. V susednom dome sme postavili stred stanu, dvere zatvorili markízou, aby nefúkal vietor a navyše sme sa cítili výborne.

8. a 9. deň (6. a 7. máj) presun do Batumi a deň v Batumi.

Ráno začalo epickým failom. Budík nastavený na večer samozrejme zazvonil, ale podľa ukrajinského času, ktorý je o hodinu menej ako gruzínsky. Hodinu plánovanú na prechádzku do priesmyku Chkhunderi sme vďaka tomu pokojne spali. Rozhodli sme sa zbehnúť do priesmyku, vybehli sme tou najpriamejšou a najkratšou cestou a ako vždy sa ukázalo, že toto je miesto, odkiaľ vidíme miesto, kam sme potrebovali ísť. Priesmykový štart a cirkus pred ním pokrývala hrubá vrstva nášho obľúbeného mokrého snehu, čas sa krátil, a tak sme do samotného priesmyku nešli. Ale videli sme stopy snežníc v snehu, očividne Poliaci, ktorých sme stretli, úspešne prešli na túto stranu.

Pohľad z nocľahu v salašoch

Dom, kde sme nocovali

Dole sme sa rýchlo naraňajkovali, kochali sa výhľadom na Hlavný kaukazský hrebeň (možno prvý krát po týždni sme ho videli bez hmly), hodili veci do ruksakov a vybehli na cestu. Zostupovali sme podľa očakávania rýchlo, počasie sa nás posledný deň rozhodlo spríjemniť slniečkom, cesta bola známa a príjemná a dole lákal koniec aktívnej časti túry.

Georgy čakal na naše vystúpenie niekoľko hodín, chytil sa za hlavu a povedal: "Úbohé auto!" Rozprával mi, ako išiel 10 km po strašnej poľnej ceste, naložil nás aj batohy a náš presun do Batumi sa začal.

Práve tých 10 km po poľnej ceste bolo najpokojnejších, tu sa nedá zrýchliť viac ako 20 km/h. V Mestii sme sa zastavili v novom múzeu histórie regiónu, pozreli si staroveké mince a vybavenie, vyhrievali sa na slnku a išli ďalej. Tento presun bol asi najextrémnejšia časť celého výletu. Som si istý, že predbiehanie protiidúcej premávky v rýchlosti 150 km/h autom s pravostranným riadením je oveľa extrémnejšie ako nocovanie na horách v daždi a snehu.

Žiaľ, nádrž na Enguri sme nevideli v jej najkrajšej podobe. Voda bola vypustená, zvyšná voda bola kalná a úplne iná ako nebovomodré more, ktoré sme našli pri poslednej návšteve.

Do Batumi sme dorazili veľmi neskoro, okolo 22:00. Presťahovali sme sa do bytu, ktorý nám našiel Georgy (zdá sa, že by sme ho sami našli oveľa lacnejšie, ale nemali sme chuť ani príležitosť a nič sme si dopredu nerezervovali). Hlavná vec je, že tam bola teplá voda a funkčná práčka. Čisté a krásne sme sa vybrali na prechádzku po meste a hľadali niečo na večeru. Ale bohužiaľ, v Batumi v máji sú v noci otvorené buď veľmi drahé a veľmi náročné reštaurácie, alebo nič. S veľkými ťažkosťami sme našli viac-menej prijateľnú kaviareň, navečerali sa, poprechádzali sa po meste a išli spať.

Nasledujúce ráno Galya a Andrey utekali na trh veľmi skoro a my sme sa pomaly a smutne vzkriesili, vypili kávu a zatúlali sa, aby sme sa zoznámili s mestom. Vo všeobecnosti nemám rád letoviská a letoviská v máji v daždi sú veľmi smutný pohľad. Zážitok spríjemnila jazda lanovkou a obrovský, dlhý a upravený násyp.

Nábrežie v Batumi

Lifehack pre tých, ktorí sa chcú najesť v pravej gruzínskej kaviarni s najautentickejšou kuchyňou: musíte ísť opačným smerom k moru, kým vás ľudia nezačnú zastavovať a pýtať sa, čo hľadáte. Potom sa ich musíte opýtať, kam sa chodia najesť, ak doma nevaria. Väčšina povie, že takéto prípady sa nestávajú, ale aj tak niečo odporučia. Takže sme skončili v „Tavaduri“ na križovatke ulíc Puškin a Lermontov (neviem, či tam ostanú rovnaké mená). Chutí je tam viac než dosť – výber jedál je tučný, slaný, koriandrový alebo všetko naraz; Ruština je slabo zrozumiteľná a angličtina je ešte horšia, ale bola lacná, bohatá a mimoriadne chutná. Tak sme tam prišli na večeru.

9. a 10. deň (8. a 9. máj) Botanická záhrada Batumi a Kutaisi

Ráno sme sa so všetkými batohmi vybrali do botanickej záhrady. Nezmestili sa do mikrobusu, chodia len zriedka, a tak dovolili taxikárom, aby ich vtiahli do svojho brlohu a odviezli do parku.

Botanická záhrada Batumi je krásny, obrovský park s mnohými upravenými oblasťami, tematickými záhradami, krásnym výhľadom na more a Batumi, tichý a pokojný, s vynikajúcou veľkou plážou. Chodili sme tam celý deň a v lepšom prípade sme išli okolo tretiny. Prenocovať môžete v botanickej záhrade so stanom, stojí 15 GEL. Nie je to oveľa lacnejšie ako hostel (alebo nie lacnejšie vôbec), ale možnosť dlhšie sa prejsť po záhrade, posedieť pri pokojnom mori bez hlučného mesta za vami viac, než platí za prenocovanie. Navyše ráno ide vláčik priamo z botanickej záhrady do Kutaisi.

Bambusový háj v botanickej záhrade

Vyhliadková plošina

japonská škôlka

Ochranka a ostatní zamestnanci botanickej záhrady, ako všetci Gruzínci, ktorých sme stretli, boli veľmi priateľskí a sympatickí – celý deň nám strážili batohy, hovorili, kde čo je a iné drobnosti. A keď sme sa večer pokúšali od nich kúpiť víno, odmietli ho predať, len aby nás pohostili. Je pravda, že majú zjavne viac skúseností s liečením ľudí ako my, rýchlo a neslávne sme to vzdali a ráno jeden z účastníkov povedal: „Nech bože chráň, aby sme ešte niekedy počuli tohto alaverdiho!“

Najbližší výlet je preto naplánovaný odísť z hôr priamo na letisko =)

Ráno sme nastúpili na vlak smer Kutaisi. Je tam predajca elektronických lístkov. Hodíte po ňom 2 lari a on vydá lístok. Potom prišiel sprievodca a povedal, že lístok stojí 1 lari a treba niečo stlačiť, aby lístok vyšiel po prvom lari. Povedal, že to tam bolo napísané na obrazovke. Určite to bolo, ale v gruzínčine!

Po 4 hodinách sme vystúpili v Kutaisi, po Alaverde sme si trochu oddýchli. Ostraha vlakovej stanice pochopila situáciu a súhlasila, že si naše ruksaky za primeraný poplatok necháme u seba až do večera.

Kutaisi je roztomilé a známe: Chrám Bagrati s pohorím Borjomi na obzore, figy na uliciach, bohužiaľ stále zelené, Rioni, búrlivé a blatisté, úplne iné ako priezračná horská rieka, ktorú som videl pred 4 rokmi. Miestni povedali, že táto nádrž sa niekde vypúšťa, ale rieka je zvyčajne čistá.

Rioni

Párkrát sme sa v kruhu obišli po celom meste, našli sme malú miestnu botanickú záhradu, ktorej vstup je pre návštevníkov 20-krát drahší ako pre domácich, obdivovali sme výhľady zo starých kostolov, popíjali kávu na rôznych miestach a odišiel na letisko, späť do Charkova pracovných dní.

Svaneti splnila všetky očakávania - trasa prechádzala na pozadí mohutných skalných stien ikonických 4- a 5-tisícoviek, pokrytých snehom, cez farebné dedinky so svanskými vežami. Neustále sa nám otvárali nové pôsobivé výhľady: teraz na mohutný vrchol, teraz na malebné údolie, teraz na 1,5-kilometrový ľadovec, teraz na vodopád, teraz na ďalšiu dedinu, ideálne integrovanú do najkrajšej prírodnej krajiny.

Naša cesta začala prehliadkou Tbilisi. Gruzínske hlavné mesto poteší svojou farbou, komfortom, dobrým vkusom (v umení aj v miestnych lacných kaviarňach) a množstvom zaujímavých umeleckých predmetov.

Ďalej sme sa nočným vlakom presunuli do Zugdidi, odkiaľ sme sa mikrobusom presunuli do Mestie, hlavného mesta známeho hornatého regiónu Svaneti.

Cestou sme videli grandióznu vodnú elektráreň Inguri.

V Mestii sme vyliezli na svanskú vežu a zoznámili sa s drsným životom svanských rodín pri prehliadke starobylého domu.

Vyliezli sme na lanovku strediska Khatsvali a mohli sme sa pokochať pohľadom na slávnu horu Ushba, ktorá púta pohľady svojim nezvyčajným tvarom a láka horolezcov na svoje ťažko dostupné vrcholy.

No a potom začalo to najzaujímavejšie – naša trekkingová trasa.

Chodník prechádzal po hrebeni, z ktorého sa otvárali výhľady do dolín a susedných pohorí. Na jednej strane stála gigantická stena Hlavného kaukazského hrebeňa, za ktorým leží Elbrus a okolie. Na druhej strane (na obrázku vyššie) je hrebeň Svanetie, ktorý rozdeľuje Svanetie na hornú a dolnú.

Krásne parkovacie miesto s výhľadom na oba hrebene nám bolo odmenou na konci náročného dňa.

Ďalší deň sa začal výstupom do lyžiarskeho areálu Tetnuldi, ktorý sa nachádza na svahu rovnomennej hory. Hora je tiež ikonická - jej výška je asi 5 tisíc, vrchol má krásny špicatý tvar.

Lyžiarsky areál sa aktívne buduje, má veľký potenciál a sľubuje, že sa stane skutočným lákadlom pre lyžiarov.

Počas výstupu výhľady…

Potom začal príjemný zostup po dobrej ceste do dedinky Adishi.

Súdiac podľa vzhľadu obce a okolitej prírody ju možno považovať za príkladnú svanskú obec.

A ďalšie ukážkové miesto pre naše parkovanie. Jedine kempovanie so stanmi vám dáva možnosť stanovať na takýchto luxusných miestach.

Na druhý deň pokračujeme v stúpaní dolinou, pozdĺž rieky Adishchala.

Blížime sa k brodu. Rieku je možné prejsť, ale prúd je silný, a to nebude bezpečné pre všetkých účastníkov túry. Preto v službe využívame jazdcov. Niektorí opäť chceli jazdiť na koňoch)

Potom začína stúpanie. Obdivujeme najväčší ľadopád vo Svaneti Adishi, ktorého výška je 1,5 km.

S ťažkosťami stúpame do priesmyku Chkhunderi, z ktorého je samozrejme vidieť veľa zaujímavého.

A užívame si príjemný zjazd v novom údolí rieky Haldeshala s novými výhľadmi.

Tentokrát sa nachádzame v „byte“ nielen s nádherným 360-stupňovým výhľadom, ale aj so sprchou)

Nasledujúci deň bolo naplánované vyliezť na hrebeň Svaneti do oblasti 3 000 nadmorskej výšky, ale svaly účastníkov už boli tak plné dojmov, že požiadali o milosť, takže úloha bola zjednodušená. Po zostupe pozdĺž rieky Khaldeshchala k jej sútoku s Enguri sme odbočili do údolia Enguri a stúpali pozdĺž rieky až ku konečnému bodu trasy - komunite Ushguli (2200 m), ktorá sa nazýva najvyššie položená stála osada v Európe.

Nad Ushguli visí ďalší slávny vrchol - Shkhara.

Ďalej boli účastníci požiadaní, aby zmenili typ fyzickej aktivity z chôdze na plávanie (s cieľom pokúsiť sa pokryť rôzne svalové skupiny), s čím účastníci šťastne súhlasili.

Po ceste po trase Ushguli-Mestia-Zugdidi-Anaklia sme si postavili stany na brehu mora v prvej línii a poctivo strávili deň so zeleninou.

Potom sme sa vrátili do Tbilisi. Tam nás čakal sírový kúpeľ pri horúcich prameňoch - tiež jedna z hlavných atrakcií mesta, prechádzka po centrálnej Rustaveli Avenue a na záver pravá gruzínska hostina s miestnymi priateľmi, ktorí sa objavili počas predošlého výletu do Gruzínsko s.

Tentokrát tam bola veľká a rôznorodá skupina. Boli tam deti aj rodičia. Pre mnohých to nebolo jednoduché, no každý sa snažil. Každý objavil pre seba nové príležitosti a spoznal také úžasné Gruzínsko. dakujem!