Latinská štvrť v Paríži, ako sa tam dostať. Trasa cez Latinskú štvrť v Paríži

Parížska latinská štvrť je jednou z najstarších mestských štvrtí, ktorá vyrástla okolo jednej z najznámejších svetových univerzít – Sorbonny. Nachádza sa v samom centre mesta, na svahoch kopca Sainte-Genevieve, a je medzi turistami veľmi obľúbený.

Návštevníkov láka zvláštna atmosféra, ktorá na tomto mieste vládne, množstvo bistier a reštaurácií, ale aj atrakcií. Vďaka ich rozmanitosti sú tu výborné podmienky pre kultúrna rekreácia a maj sa pekne.

Odborný názor

Knyazeva Viktória

Sprievodca po Paríži a Francúzsku

Štvrť je pozoruhodným príkladom stredovekej architektúry. Za svoj názov vďačí najväčšiemu „mŕtvemu“ jazyku – latinčine. Na Sorbonne to bol vyučovací jazyk, umožňujúci študentom z rozdielne krajiny a učitelia môžu ľahko komunikovať a navzájom si porozumieť.

Postupom času sa priority zmenili a teraz sa miesto, kde chodilo hlučné študentské bratstvo, zmenilo na jeden z najútulnejších a najkrajších historických kútov Paríža. Pri príchode do Francúzska si neodopierajte potešenie z prechádzky po starobylých uličkách a obdivovania množstva atrakcií.

Kde sa nachádza a ako sa tam dostať?

Latinská štvrť na mape je súčasťou 5. a 6. parížskeho obvodu. Nachádza sa na ľavom brehu najznámejšej parížskej rieky – Seiny. Keďže ide o historické a nie administratívne územie, nemá jasné hranice. Väčšina z nich sa nachádza v 5. obvode, len na východ od Boulevard Saint-Michel.

Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do Latinskej štvrte, je. Orientačný bod - 10. riadok, čl. "Cluny - Sorbonne" (Cluny-la-Sorbonne). V priemere bude cesta stáť 2 eurá. Môžete sa sem dostať aj pešo, napríklad cez most Saint-Michel, kde sa nachádza najikonickejšia dominanta Paríža a celého Francúzska – katedrála Notre Dame.

Kde zostať?

Vysoké ceny bývania v Latinskej štvrti nijako zvlášť neovplyvňujú sektora cestovného ruchu. A ak si väčšina študentov nemôže dovoliť bývať v blízkosti svojej vzdelávacej inštitúcie, návštevníci si môžu ľahko dovoliť zostať v niektorom z miestnych hotelov a pokojne sa pozrieť na všetky početné miestne „zázraky“.

Vzhľadom na to, že Latinská štvrť v Paríži je centrom mesta, ceny hotelových izieb sú vyššie ako na periférii. V priemere od dvesto eur za noc. Vďaka metru, ktoré spája takmer všetky časti mesta, si môžete nájsť aj úspornejšie bývanie a prísť sem každý deň na prechádzku.

Chcem napísať podrobnejšie o tom, ako náš turistika cez Latinskú štvrť Paríža. Naša exkurzia bola zahrnutá v cene zájazdu.

Snáď budú informácie užitočné pre tých, ktorí si cestu do tohto mesta ešte len plánujú.

Hneď poviem, že sa nám nikdy nepáčilo chodiť v davoch, človek si vlastne nemá čas nič detailne prezerať, fotiť, chodiť normálne, všetko sa ponáhľa, ale keďže sme boli v Paríži prvýkrát a mali sme šťastie so sprievodcom, exkurzia bola nezabudnuteľná a bola celkom plodná.

Exkurzia začala predstavením Ile de la Cité a návštevou katedrály Notre Dame.

Ostrov je s mestom spojený deviatimi mostami – vďaka tomu sa naň dostanete jednoducho z ktorejkoľvek časti Paríža.

Toto je mesto, ktoré by ste určite mali navštíviť a poprechádzať sa po jeho štvrtiach.

Katedrála Notre Dame de Paris (Notre Dame de Paris) je katolícka katedrála v centre Paríža.

Keď sme videli katedrálu, okamžite sme si spomenuli na historický román Victora Huga „Notre Dame de Paris“, keďže ťažiskom románu je obraz Notre Dame, diela gotická architektúra XII-XIV storočia.

Nebudem opisovať a prerozprávať všetko, čo sprievodca o katedrále povedal, všetko si vypočujete sami a všetky konkrétne informácie o katedrále sú na internete.

Vstup do katedrály je voľný. Napriek zdanlivo veľkému radu sme stáli nie viac ako pol hodiny (rad sa rýchlo posúva).

Ani malý dážď v ten deň nikomu nepokazil náladu.
Vnútri katedrály si môžete odfotografovať a kúpiť mince s obrazmi tvárí svätých a samotnej katedrály ako suveníry.

Okrem katedrály Notre Dame nám ukázali a porozprávali o slávnej parížskej väznici Conciergerie.

Z kapetovských čias prežili dve budovy: kráľovská kaplnka Sainte-Chapelle a Conciergerie. Oba tieto architektonickú pamiatku sú teraz múzeami.

Sprievodca nám ukázal Justičný palác, námestie Dauphine, najstarší kvetinový trh a mnoho ďalších rovnako zaujímavých predmetov.

Komplex Justičného paláca zaberá takmer polovicu Ile de la Cité – je to mesto v meste. Sústreďuje sa tu všetko: kriminálna polícia, súdne siene všetkých stupňov aj prokuratúra.

Latinská štvrť dostala svoje meno, pretože na Sorbonne sa vyučovala latinčina a v oblasti žilo veľa študentov, ktorí ňou vedeli.

Ukázali nám Sorbonnu, najstaršiu inštitúciu vyššieho vzdelávania v Európe. Hovorili o špecifikách školstva vo Francúzsku. Ďalej sme prišli ku kostolu svätého Severína.

Milovníkov starožitných vitráží potešia nádherné široké vitráže inštalované v obrovských špicatých oknách.

Počas prehliadky Latinskej štvrte Paríža nám povedali o Panteóne. Pôvodne ide o kostol sv. Genevieve, neskôr - hrobka prominentných ľudí z Francúzska.

Navštívili sme najneobvyklejší antikvariát v meste a ponorili sa do študentskej atmosféry.

História Latinskej štvrte sa začína v roku 1215, kedy bola založená Parížska univerzita, jedna z najstarších v Európe. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1257, kňaz Robert de Sorbon otvoril malé kolégium na vyučovanie študentov teológie. V prvom ročníku táto vzdelávacia inštitúcia prijala iba 16 budúcich bohoslovcov.

No postupne počet študentov rástol a s ním aj sláva novej vysokej školy. Bol známy svojim dlhým tréningovým obdobím (10 rokov), vysoká kvalita príprava a veľmi prísna skúška. Z roka na rok získavala Sorbonna viac a viac slávy a spájala niekoľko ďalších vzdelávacie inštitúcie a stala sa hlavnou univerzitou nielen v Paríži, ale v celom Francúzsku.

Okolo vzdelávacích budov sa v priebehu niekoľkých storočí vytvorila celá štvrť, ktorá sa nazývala latinčina, keďže latinčina bola v stredoveku jazykom medzinárodnej komunikácie. Dnes je tu okrem univerzity Sorbonna niekoľko ďalších inštitútov a množstvo známych atrakcií.

Svojho času bol rektorom Sorbonny sám kardinál Richelieu, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj univerzity. Tu, v kaplnke svätej Uršule, bol pochovaný.

Fotky z Latinskej štvrte v Paríži dnes

Ako sa dostať do Latinskej štvrte

Historické centrum študentského života sa nachádza na ľavom brehu Seiny, v 5. a 6. obvode.

Presná adresa: Latinská štvrť, 75005, Paríž, Francúzsko

Možnosť 0

Metro: Zo železničnej stanice Austerlitz sa dostanete linkou 10 na stanicu Cluny - La Sorbonne asi za 10 minút.

Vlak: Zo železničnej stanice Sever choďte mestským vlakom RER na linke B do stanice Saint-Michel - Notre-Dame asi 8 minút.

Metro: Z Ile de la Cité choďte linkou 4 na stanicu Saint-Sulpice asi 10 minút.

Autobus: Cez túto oblasť prechádzajú autobusové linky 24, 47, 63, 86, 87 atď.

Čo si pozrieť

Okolo Latinskej štvrte vedie niekoľko obľúbených trás. Svoju cestu z Ile de la Cité môžete začať prechodom cez most Au Double na druhú stranu Seiny. Alebo môžete ako prví navštíviť Panteón a ísť ďalej na námestie Sorbonna a Luxemburské záhrady.

V každom prípade by prechádzka mala pokrývať hlavné atrakcie:

• Námestie Sorbonne s budovou toho istého kolégia, postaveného už v 13. storočí.

• Boulevard Saint-Michel s kníhkupectvami a sochou svätého Michala.

• Ulica Cat-Fisherman rue du Chat Qui Pêche je najužšia a najkratšia ulica v Paríži.

• Múzeum stredoveku v budove hotela Cluny je bohaté na sochy a rukopisy z 12. a 13. storočia.

• Najstarší strom v Paríži na námestí Viviani (falošná akácia Robinia).

• Panteón je nekropola s hrobmi veľkých Francúzov: Voltaira, Marie a Pierra Curieových, Victora Huga, Alexandra Dumasa, Rousseaua a ďalších.

• Stredoveký kostol Saint-Étienne-du-Mont s relikviami svätej Genevieve.

• Barokový kostol Église du Val-de-Grâce, postavený v 17. storočí.

• Luxemburské záhrady a nádherný Luxemburský palác.

• Divadlo Théâtre de la Huchette na rue Huchette, kde sa už viac ako pol storočia každý deň hrá tá istá hra (za čo bola zapísaná do Guinessovej knihy rekordov).

Podľa legendy žil na ulici Kota Rybolov alchymistický kňaz s čiernou mačkou, ktorý vedel loviť ryby. Poverčiví študenti raz zabili mačku aj jej majiteľa a podozrievali ich zo sprisahania s diablom. Za to boli popravení a po nejakom čase sa chvostový rybár a kňaz opäť objavili na tej istej ulici.

Pamiatky Latinskej štvrte na mape

• Aj keď je Latinská štvrť jedným z najznámejších miest v Paríži, môžete sa tu najesť lacno a chutne. Vyberte si „Jedlá dňa“, sú vždy lacnejšie! Obľúbené reštaurácie: Le Refuge du Passe s kuchyňou Auvergne, La Petit Legume s vegetariánskym menu, Le Buisson Ardent a ak chcete nájsť lacnejší obed, pomôže univerzitná kaviareň L’Ecrltolre, bistro Perraudin a Chez Rene.
• Z hľadiska nakupovania to tak nie je najlepšie miesto, aj keď existuje veľa obchodov so suvenírmi (ale predražené). Oplatí sa však navštíviť víkendový jarmok pri kostole Saint-Severin - takmer všetci predajcovia umožňujú ochutnať ich produkty.
• Antikvariát Shakespeare & Co. je otvorený do neskorých večerných hodín a má dokonca aj nocľahárne pre neskorých zákazníkov. Nemôžete tam stráviť noc, ale určite to stojí za návštevu!
• V legendárnom študentská oblasť Ubytovanie je dosť drahé a je lepšie vybrať si hotel inde v Paríži a prísť sem na výlet - dá sa to urobiť metrom (linky 4 a 10) alebo RER (linky B a C).
• Čo sa týka bezpečnosti, starobylá Sorbonna sa nachádza takmer v srdci Paríža – môže tu byť hlučno, no turistom (okrem bežných vreckových zlodejov) nehrozia žiadne nebezpečenstvá.

Latinská štvrť je jednou z najviac zaujímavé miesta na exkurziu a takéto ponuky nájdete takmer v každej cestovnej kancelárii v Paríži. Mnohí sa však po nej radšej prechádzajú po vlastných, pretože len tak si v pohode prezriete všetky pamiatky a vychutnáte si autentickú atmosféru francúzskej metropoly. Keďže sa nachádza v centre, odtiaľto môžete ísť do ktorejkoľvek časti mesta - do katedrály Notre Dame de Paris, do Eiffelova veža, na Champs Elysees - do verejná doprava nebude potrebná viac ako 1 transplantácia.

...Dávno predtým, Robert Sorbonne,
Najučený teológ, spovedník
Saint Louis, zal
Na ľavom brehu rieky
Sorbonne - Univerzita v Paríži!
A keďže všetci študenti, administratíva
A profesori svižne hovorili
Navzájom po latinsky,
Celá táto oblasť je na ľavom brehu,
Čo sa nachádzalo okolo Sorbonny,
Názov Latinskej štvrte
Dodnes je hrdý...
K. Rivel

Nedalo sa nezoznámiť s latinskou štvrťou v Paríži. Veď ide o jeden z parížskych mýtov – antagonizmus pravého a ľavého brehu Seiny. Na pravom brehu - buržoázia a úradníci, na ľavom - bohémovia, bibliofili, profesori, študenti a spisovatelia. Na pravom brehu sú peniaze, moc a vysoká móda, na ľavom brehu duch slobody a zábavy. V skutočnosti sa všetko už dávno zmenilo a zmätené. Najlepšie rokyĽavý breh je pozadu. Čechy nadobudli buržoázne zvyky, do vlády sa dostali známi „ľavičiari“, nehnuteľnosti prudko zdraželi, miestni obyvateliaísť spať o pol jedenástej. Toto je však jedna z najhistorickejších častí Paríža - Panteón, Sorbonna, múzeum Cluny, námestie Viviani, Arena Lutetia a parížska mešita sú od seba v pešej vzdialenosti.
Tu, v úzkych starých uličkách, kde kedysi sám D'Artagnan predvádzal svoj nový klobúk s pierkom, je množstvo reštaurácií s najrôznejšími sladkosťami a čerstvo upečenými buchtami, zmrzlinárne, čínske a mexické rýchle občerstvenie a stánky s belgickými vafľami a crepes (tradičné francúzske palacinky s plnkou). Tu môžete zahodiť starosti, úplne sa ponoriť do kontemplácie toho, čo sa deje, vychutnať si francúzsku kuchyňu, aj keď nie tak špičkovú v tejto oblasti, a cítiť sa šťastne jednoducho preto, že ste tu, v Paríži, v Latinskej štvrti.
Takže, čo to je - ľavý breh jedného z najviac slávnych miest Európa a jej pýcha zvaná Latinská štvrť? Ešte ani zďaleka nie je pomenovaná na počesť Latinoameričanov, ktorých je tu, ku cti, veľa. Latinská štvrť dostala svoj názov podľa Sorbonny, teologického kolégia, kde sa v roku 1257 začalo vyučovať v latinčine a pod holým nebom (budova univerzity bola postavená až v 17. storočí).
Do tejto časti Paríža som sa dostal cez ostrov Ile de la Cité, ktorý všetci poznajú vďaka katedrále Notre Dame, ktorá sa na ňom nachádza. Keď som prešiel na druhú stranu, ocitol som sa v parku.

Námestie René Viviani, pomenované po francúzskom premiérovi počas prvej svetovej vojny, je malé. Obsahuje však štyri atrakcie naraz: Robinia, fontánu, kostol a vyhliadku.
Robinia, pseudoakácia stojaca skromne na okraji námestia, je najstarším stromom v Paríži, má viac ako štyristo rokov. Kráľovský záhradník Jean Robin ho zasadil v roku 1601. Botanik a lesník Jean Robin bol kráľovským záhradníkom za troch panovníkov - Henricha III., Henricha IV. a Ľudovíta XIII. a pestoval vzácne druhy rastlín. Strom, ktorý je teraz po ňom pomenovaný, bol vtedy pre Francúzsko exotický.

Fontána Julian Poor sa objavila v parku v roku 1995.

Ťažko pochopiteľné – to sú vhodné slová na jeho opísanie. Verí sa, že témou fontány je život a smrť svätého Juliána Hostie. Svätý Julián, ktorý omylom zabil svojich rodičov, zasvätil svoj život službe ľuďom a bolo mu odpustené, keď telom zahrial mrznúceho malomocného.

Kostol susediaci s námestím sa nazýva Saint-Julien-de-Pauvres. Zasvätený tomuto svätcovi.

Na tomto mieste stála kaplnka, ktorú v roku 886 zničili Normani. V roku 1030 daroval peniaze na obnovu svätyne burgundský vojvoda a budúci kráľ Henrich I. (to je ten istý kráľ, ktorý sa neskôr oženil s dcérou Jaroslava Múdreho Annou). Stavba však prišla až po storočí a pol a bola dokončená v roku 1240. Saint-Julien-le-Pauvres je teda jedným z najstarších chrámov v Paríži. Dante a Tomáš Akvinský sa tu mohli dobre pomodliť.
Počas 19. storočia boli pri múroch Saint-Julien-le-Pauvres vykopané hrobky a náhrobné kamene z éry Merovejovcov. Kostol postavili na križovatke rímskych ciest, ktoré kedysi viedli budúcou Latinskou štvrťou. Pri vchode do kostola sú dodnes viditeľné rímske cestné dosky.
A štvrtou atrakciou tohto malého priestoru je pohľad na katedrálu Notre Dame. Asi neexistuje jediný turista, ktorý by túto fotografiu neurobil.

Zvláštne čaro majú malé uličky štvrte, kde sa niekedy ťažko míňajú aj dvaja chodci.

Toto je ulica Kota Rybolov.

Boli časy, keď vyhadzovali odpadky priamo z okien a s výkrikom varovali: „Pozor. Všetko stekalo týmito žľabmi.

Kostol Saint-Severin bol postavený na ruinách kaplnky pomenovanej po mníchovi Severinovi. Výstavba trvala od 13. do 16. storočia.

Saint-Severin je obklopený úzkymi uličkami Latinskej štvrte - v stredoveku sa toto miesto tešilo sláve zbojníckeho hniezda. Teraz sa kostol nachádza na pešej zóne plnej obchodíkov so suvenírmi a malých kaviarní.

Pozdĺž južnej fasády kostola Saint-Severin sa rozprestiera svieža záhrada, na ktorej mieste sa nachádzal starý cintorín.

Boulevard Saint-Michel je najnovšia ulica v Latinskej štvrti. Otvorili ho v roku 1859, počas prestavby Paríža prefektom barónom Haussmannom. Tento bulvár preslávili literárne a študentské kaviarne. Ako napísal jeden z pamätníkov, „spotrebovali tu viac paradoxov ako kávy. Tu sa zrodila francúzska symbolika.“

Odtiaľ môžete vidieť, ako prebiehajú vykopávky v bývalých rímskych kúpeľoch.

Susedí s nimi opátstvo Cluny. Teraz v ňom sídli Múzeum stredoveku.

Kaštieľ Cluny je čiastočne postavený na pozostatkoch galsko-rímskych kúpeľov z 3. storočia. Kaštieľ bol pôvodne súčasťou väčšieho komplexu Cluniac, ktorého súčasťou bola aj budova (už neexistujúceho) náboženského kolégia na námestí Place de la Sorbonne. Hoci stavba mala pôvodne slúžiť pre potreby opátov z Cluny, usadil sa tu Jacques z Ambois, biskup z Claremontu a opát z Jumièges. Súčasnú podobu získal v rokoch 1485-1500. Jednou z obyvateľov objektu bola Mária Tudorovka, ktorú sem umiestnili v roku 1515 po smrti svojho manžela Ľudovíta XII. Medzi tými, ktorí žili v 17. storočí, bolo niekoľko pápežských veľvyslancov vrátane Mazarina.

Sme na začiatku ulice Sorbonne.

Budova pozdĺž ulice je budova univerzity.

Sorbonna dostala svoje meno od slávneho teológa z 13. storočia Robberta de Sorbonne, ktorý v roku 1257 založil teologickú školu pre deti z chudobných rodín. Najprv na tejto vysokej škole študovalo len 16 ľudí – po štyroch z najbežnejších národov v Paríži v tom čase – Francúzi, Nemci, Angličania a Taliani. Neprešlo však ani päťdesiat rokov, kým sláva vysokej školy zabúrila v celej Európe. Kolégium sa stalo teologickou fakultou univerzity a neskôr dalo meno celej univerzite ako celku. Slávny Richelieu vynaložil veľa úsilia na rozvoj univerzity. Vďaka jeho úsiliu sa univerzita výrazne rozšírila. Sorbonna tiež zažila „temné časy“. V roku 1791, po Francúzskej revolúcii, bola univerzita zatvorená. A až v roku 1821 Sorbonna opäť otvorila svoje brány študentom. Od roku 1972 bola Sorbonna reorganizovaná na 13 univerzít, z ktorých štyri sídlia v r. historické budovy Sorbonne. Univerzity združuje množstvo všeobecných organizácií a inštitúcií. Dodnes zostáva Sorbonna jednou z najprestížnejších univerzít v Európe. Mnoho ľudí absolvovalo Sorbonnu slávni ľudia. Kurzu sa tam zúčastnili aj naši krajania Nikolaj Gumilev, Marina Cvetajevová, Maximilián Vološin.
Táto baroková fasáda budovy patrí kostolu Sorbonna - Kaplnke sv. Uršule Sorbonskej; jeho stavba bola dokončená v roku 1642. Od prijatia zákona o odluke náboženstva a štátu v roku 1905 bola budova prispôsobená na oficiálne recepcie a výstavy.

Pôvodne sa Panteón mal stať kostolom svätej Genevieve, ku ktorej sa modlil Ľudovít XV., keď ochorel. Budova slúžila na cirkevné a civilné účely až do roku 1885 a je teraz slávne miesto pohrebiská. V strede je zavesené Foucaultovo kyvadlo.

Mriežka Luxemburských záhrad má výhľad na hornú časť bulváru Saint-Michel neďaleko námestia Rostand.

Názov záhrady, podobne ako paláca, nepochádza od mesta Luxemburg, ale od latinského názvu tohto kúska zeme – Lukotitius (tak sa volalo toto predmestie Hornej Lutécie v 1. – 4. storočí).
Z rozmaru kráľovnej vdovy Márie de' Medici tu začiatkom 17. storočia od luxemburského vojvodu kúpili pozemky na výstavbu paláca a parku. Kráľovná, ktorá sa narodila v Taliansku, chcela, aby jej nový domov pripomínal jej domovinu – vzdialenú Florenciu.
Záhrada vznikala súbežne s výstavbou paláca. Pôvodne sa predpokladalo, že pôjde o veľké plochy výsadby s rozsiahlymi záhonmi a viacerými jazierkami. Na zásobovanie fontán a nádrží vodou bol vybudovaný akvadukt - otvorený vodovodný systém vo forme mosta.
Sotva vybavené Luxemburské záhrady sa už v 17. storočí začali tešiť veľkej obľube vznešených Parížanov. Je pravda, že po Veľkej francúzskej revolúcii sa ním prechádzali vznešení väzni, pretože palác sa zmenil na elitné väzenie. Ale práve vtedy sa územie parku zväčšilo na súčasnú veľkosť 26 hektárov, pretože revolucionári k nemu pripojili pozemky odobraté susednému kláštoru.
Keď bola záhrada v 18. storočí opäť otvorená pre verejnosť, radi sa ňou prechádzali spisovatelia ako Rousseau a Denis Diderot. Neskôr tu hľadali a našli inšpiráciu nielen slávni Francúzi: umelci David a Delacroix, spisovatelia Hugo, Balzac, George Sand, Sartre, Hemingway a mnohí ďalší, ale aj ruskí básnici a spisovatelia: Marina Cvetajevová, Anna Achmatovová, Joseph Brodskij...

V každej krajine, ktorú sa snažím spoznať miestna kuchyňa. Bol som teda pripravený objaviť kulinárske špeciality Paríža. Je tu veľa jemností. Najprv som nevedel pochopiť, prečo sa neviem nabažiť francúzskeho chleba. Mohol by som to jesť aj po ustriciach. Potom som zistil, že rýchle kvasenie je vo Francúzsku zakázané. Chlieb na predaj vo všetkých reštauráciách a kaviarňach sa pečie z cesta lúhovaného presne 16 hodín. Počas tejto doby dochádza k úplnému procesu zrenia cesta. Inak aj po tepelnej úprave vám kvások dozrieva (kvasí) v tele. Najprv som prekvapene pozeral na ľudí sediacich v kaviarni na ulici doslova na prechode pre chodcov.

Na takýchto miestach som potom veľakrát pil kávu. Z nejakého dôvodu je vzduch v Paríži všade veľmi svetlý a čistý.

Keby som mal čas, išiel by som do reštaurácie, kde nie sú davy ľudí a každý si môže robiť, čo chce. Čašníkov nie je počuť ani vidieť, no jasne si plnia svoje povinnosti a sledujú každý váš pohyb. Nenápadne!

Mal som plány na určité jedlá. Cibuľová polievka bola v Európe obľúbená už od staroveku a pripravovala sa najmä v chudobných rodinách. Moderná verzia cibuľovej polievky sa objavila vo Francúzsku v 17.-18. Na prípravu polievky vtedy stačila len opražená cibuľka, hovädzí vývar a chlebové kôrky.
Dnes sa do cibuľovej polievky pridáva maslo, trochu cesnaku, víno a spravidla sa pridáva strúhaný syr. Syrom môžete posypať aj krutóny, ktoré sa zvyčajne podávajú s cibuľovou polievkou. Chuť je úžasná, napriek jednoduchosti receptu.

Ustrice sú lastúrniky a tiež obľúbená pochúťka. Stáva sa, že ustrice sa pečú, ale väčšinou sa jedia surové – ako mnohé iné, aj táto gastronomická móda sa zrodila vo Francúzsku. Naši ľudia sú k ustriciam väčšinou nedôverčiví, ale verte, že stoja za vyskúšanie – majú čerstvú, skutočne „morskú“ chuť a sú veľmi zdravé. Okrem toho sú ustrice účinným afrodiziakom. Hovorí sa, že Giacomo Casanova vďačí za svoj úspech u žien týmto krásnym tvorom. Klasikou je podávať ustrice na podnose s ľadom usporiadaným do kruhu, napríklad s plátkami citróna v strede. Počet ustríc musí byť násobkom šiestich.
Ustrice môžeme podávať buď jednoducho na tanieri alebo na špeciálnom stojane. Kdekoľvek si ich objednáte, buďte si istí, že v to ráno už plávali v mori.

Najväčšími a najchutnejšími zo všetkých hroznových slimákov sú veľké biele alebo veľké burgundské. Nie sú viničom, pretože jedia hrozno alebo vinič. Ide len o to, že slimáky uprednostňujú vápenaté pôdy, rovnako ako hrozno. A preto sa často vždy nájdu vo vinohrade. Slimáky sa kŕmia rôznymi spôsobmi. Francúzi používajú na výkrm kukuričnú múku a obilniny. Marcus Gavius ​​​​Apikius, autor starých kuchárskych kníh, odporúčal slimáky namáčať na mnoho dní v mlieku a potom ich dusiť. V stredoveku boli slimáky cenené pre úplne iné vlastnosti. Podľa Biblie slimáky nie sú mäso ani ryby, čo znamená, že sa môžu jesť počas pôstu. V 19. storočí v Európe slimáky, ako v r Staroveký Rím, boli považované za afrodiziakum a boli v móde. Dnes sa na ne kuchyňa pozerá z iného uhla pohľadu – z nutričného hľadiska: nemajú tuk a cholesterol, ale veľa bielkovín. Objednal som si slimáky pečené priamo v dome, so špeciálnym maslom s bylinkami.

Vo Francúzsku, pokiaľ ide o mäso, je množstvo nevyslovených pravidiel, ktoré stanovujú receptúru a proces prípravy pôvodného produktu, jednoducho obrovské. Miestni šéfkuchári majú unikátny systém – kedy jahňacinu krájať, v akom období je kvalita teľacieho mäsa najlepšia, dokonca aj proces skladovania originálnych produktov je prísne špecifikovaný. A existujú stovky spôsobov spracovania mäsa, hoci miestni obyvatelia sami umiestňujú sotva uvarené mäso na najvyššiu úroveň „kulinárskej hierarchie“. Vo všeobecnosti je to viac kúzla ako varenie a Francúzi sú na to veľmi hrdí.

Ak si v reštaurácii objednáte aspoň jedno jedlo, určite dostanete od šéfkuchára „kompliment“ – jedlo zdarma. Priniesli mi mušle v smotanovej omáčke. Slávky sú rod mäkkýšov, ktorý zahŕňa aj ustrice. Ustrice sú najušľachtilejšie mäkkýše, najušľachtilejšie, najsofistikovanejšie a najdrahšie; sú vždy spojené s vysokou kuchyňou. Na druhej strane, slávky sú jednoduchší a cenovo dostupnejší produkt. Nie nadarmo sa im hovorí „ustrice chudobných“ – ich mäso, podobne ako ustrice, obsahuje veľa bielkovín, tukov, sacharidov, mikroelementov a vitamínov. Na varenie sa vždy používajú živé mušle.

Nevedel som, čo sú profiteroly. Vyskúšať mi ich poradil človek, ktorému verím. Vo francúzštine slovo „profitrole“ pôvodne znamenalo malú peňažnú odmenu, bonus, cennú akvizíciu - „Maličnosť, ale pekná“. Neskôr sa týmto slovom začali označovať malé, no podľa všetkého veľmi chutné koláčiky. Nikdy som nevidel dieru, kde sa dávala zmrzlina do týchto malých guľôčok najtenšieho eclairu. Umelecké dielo vzhľadom aj chuťou!

No a, samozrejme, foie gras. Ide o pečeň z vykŕmenej husi alebo kačice upravenej špeciálnym spôsobom. Vtáky sa kŕmia v troch fázach. Prvý mesiac sú kurčatá kŕmené prirodzeným spôsobom. Potom ich na mesiac zavrú do klietok, aby obmedzili pohyb. A poskytujú potravu podľa špeciálne navrhnutej stravy tak, aby vtáky rástli rýchlejšie ako normálne. Potom sú nútene kŕmené 20 dní pomocou špeciálnej trubice. Každý deň sa vyhodí takmer 2 kg obilia (10-krát viac ako je norma). Varená pečeň je skôr ako jemné maslo bez charakteristickej pečeňovej chuti. Môžete si objednať horúci steak. Môžeme podávať za studena, vo forme paštéty. Foie gras podávame vždy s džemom, najlepšie z figovníka.

Na celom svete už dlho existuje stereotyp, že Francúzi majú veľmi radi žabie stehienka, navyše práve kvôli „láske“ k tejto pochúťke Briti nazvali obyvateľov Francúzska „žabími mužmi“. V skutočnosti je však situácia úplne iná, žabie stehienka vôbec nie sú každodenným jedlom na francúzskom jedálenskom stole, je to skôr pochúťka. Ukazuje sa, že nie všetko je také jednoduché a nie vo všetkých reštauráciách vo Francúzsku to môžete ochutnať. Ako sa hovorí, počas storočnej vojny s Anglickom (nezabudnite, že trvala od roku 1337 do roku 1453), bol vo Francúzsku hlad, ľudia nevedeli, čo majú jesť. A aby nezomreli od hladu, obyvatelia krajiny začali hľadať akékoľvek jedlo, dokonca aj to, čo sa ešte včera považovalo za nemožné. Tak sa vo francúzskej kuchyni objavili známe žabie stehienka, slimáky a cibuľová polievka. Nejedia žabie nohy, ale stehná. Recepty na toto jedlo sú veľmi rozmanité. Žabie mäso je veľmi nízkokalorické a je dokonca bohaté na vitamíny C, B, B2 a obsahuje aj fosfor, vápnik a železo.

V tých vzdialených časoch, keď sa gramotní ľudia báli a dokonca ich považovali za čarodejníkov... Keď človek za celý svoj život nevidel ani jednu knihu... Keď sa múdrosť gréckej filozofie a rímskeho práva zdala kráľom ako úplná hlúposť, kniežatá a baróni... Slovom, uprostred hustého stredoveku, akoby snežienky na sčernenom marcovom snehu, začali v Európe vznikať univerzity.

Jedna z nich vznikla v roku 1257 v Paríži a dnes je známa pod spoločným názvom Sorbonna (la Sorbonne). Na univerzitách sa vtedy študovali prevažne teologické disciplíny a predovšetkým sa študovala Biblia, vtedy v Európe známa len v latinskom preklade. Predstavte si, že až do 16. storočia boli odvážlivci, ktorí sa pokúšali preložiť Sväté písmo do európskych jazykov, posielaní priamo na hranicu! Jedným slovom, latinčina bola v 13. storočí jazykom medzietnickej komunikácie pre celú viac-menej osvietenú Európu.

Takže učitelia aj študenti Sorbonny, najmä tí, ktorí prišli z iných krajín, sa medzi sebou rozprávali výlučne po latinsky. Preto sa vrch Sainte-Geneviève, nebeská patrónka Paríža, na ľavom brehu Seiny, kde sa nachádzajú vzdelávacie inštitúcie, začal nazývať Latinskou štvrťou.

Keď som sem prišiel prvýkrát, spomienka na štúdium na francúzskom oddelení Fakulty cudzích jazykov bola ešte veľmi čerstvá, a preto som s osobitným záujmom nahliadla do tvárí svojich takmer rovesníkov, ktorí mali to šťastie štúdium v ​​Paríži. Áno, latinčinu už v uliciach Latinskej štvrte nepočuť, ale študentské mestečko v meste tým nestráca nič zo svojho šarmu.

Príbeh. Dom monsieur de Sorbon

Treba priznať, že pôvodne nebola Sorbonna univerzitou, ale najskôr získala štatút kolégia, teda jednoducho stretnutia. Presnejšie, volal sa Sorbonský dom podľa svojho zakladateľa Roberta de Sorbona, teológa a spovedníka francúzskeho panovníka Ľudovíta IX. Saint. Kolégium kanonika Sorbona sa otvorilo požehnaním pápeža Alexandra IV , ale s peniazmi kráľa Ľudovíta.

Prvý príjem pozostával iba zo 16 vedcov, alebo skôr vedcov – štyroch z každého národa, ktorý vyslal svojich budúcich teológov študovať „na francúzsku stranu, na cudziu planétu“: Nemcov, Angličanov, Talianov a, samozrejme, samotných Francúzov. Žili tu študenti, po všetkých stránkach chudobní. Takto sa objavili prvé študentské domovy!

Veľmi skoro začal počet študentov v Sorbonne rásť a jeho sláva sa rozšírila do celého katolíckeho sveta. Desať rokov sme študovali na Sorbonne. Záverečná skúška trvala 12 hodín bez prestávky a pripomínala skôr krížovú skúšku: uchádzačovi, ktorý pol dňa nedostal jedlo ani vodu, kládli otázky dve desiatky po sebe idúcich skúšajúcich, pričom každý bol zložitejší ako druhý. Tu je napríklad ten najjednoduchší: "Koľko démonov sa zmestí na špičku ihly?" Tí, ktorí prešli testom, boli ocenení titulom doktor Sorbonny a korunovaní špeciálnou lekárskou čiernou čiapkou.

Autorita kolégia sa postupne posilnila natoľko, že Sorbonna postupne zjednotila rôzne vzdelávacie inštitúcie v Paríži a stala sa najväčšou francúzskou univerzitou. Kardinál Richelieu (samozrejme, vlastne Richelieu) veľmi pomáhal pri rozvoji Sorbonny, istý čas bol aj jej kancelárom – tak sa v jeho ére nazývala funkcia rektora. Slávny Sorbonnský kostol (presnejšie Kaplnka sv. Uršuly Sorbonskej na obrázku vyššie), ktorý sa stal architektonickým symbolom univerzity, bol postavený na jeho objednávku. Navyše jej projekt okamžite obsahoval náhrobný kameň dobre žijúceho kardinála. Nie je ťažké uhádnuť, že práve tu bol pochovaný Richelieu, keď odbila jeho hodina.

Ale o poldruha storočia neskôr, v prelomových 90. rokoch 18. storočia, počas Veľkej francúzskej revolúcie, bol otvorený kardinálov sarkofág a on bol posmrtne popravený! Telo hodili do Seiny, hlavu ťahali po Paríži a potom ju dali chlapcom z bulváru Saint-Michel, aby sa s nimi mohli hrať. Zásobník mysle Kardinálu deťom odobral občan Nicolas Armez. Hlavu si ponechali jeho potomkovia až do roku 1866, kedy cisár Napoleon III požadoval jej odovzdanie štátu. To, čo zostalo z Richelieuovho tela, sa napokon vrátilo na svoje miesto.

V roku 1470 založili štyria hosťujúci nemeckí špecialisti na Sorbonne prvú tlačiareň v Paríži. Zároveň bola na univerzite otvorená knižnica pomenovaný po svätej Genevieve. Teraz obsahuje viac ako 2 milióny zväzkov.

Po mládežníckej revolúcii v máji 1968, keď študenti vyšli na barikády a žiadali reformu vyššie vzdelanie(nielen však) bola parížska univerzita rozdelená na trinásť vysokých škôl. Všetky zjednotené „značkou“ Sorbonny sa nazývajú „Paríž“ s rímskou číslicou - od I do XIII. A každý je silný v príprave vo svojej oblasti. Napríklad Univerzita Paríž I – Panthéon-Sorbonne (Université Paris I – Panthéon-Sorbonne) poskytuje dôkladné poznatky z ekonómie, manažmentu, práva a politológie, spoločenských vied, matematiky a informatiky, umenia a archeológie. A Université Paris V René Descartes je slávna lekárska škola, kde okrem toho vyučujú farmáciu a zubné lekárstvo.

Na Sorbonne pôsobili slávni vedci a filozofi - Gay-Lussac, Lavoisier, Pasteur a dokonca aj básnik ťažkého, mierne povedané, osudu - Francois Villon. Pracovali tu laureáti Nobelovej ceny za fyziku: manželia Pierre Curie a Marie Curie-Skłodowska (Francúzi uprednostňujú na prvom mieste priezvisko svojho manžela a Poliaci, samozrejme, opak!).

Ako sa tam dostať

Latinská štvrť nemá jasné hranice.

Bežne ho môžete umiestniť na mapu v rámci okresov V a VI. To znamená, že na západe v blízkosti štvrte, na juhu - bulváre Montparnasse, Port-Royal a Saint-Marseille, na východe - Boulevard Opital (nemocnica) a nábrežia Seiny, na severe - tá istá Seina.

Cesta metrom do Latinskej štvrte

• Ak prichádzate zo západu, treba sa dostať na luxemburskú stanicu, ktorá je na Boulevard Saint-Michel oproti École nationale supérieure des mines de Paris (na obrázku vyššie) a samozrejme oproti Luxemburským záhradám.
• Z juhu Ideme na stanicu Port-Royal.
• Z východu– na „Gare d’Austerlitz“, teda na „stanicu Austerlitz“.
• No ak zo severu, potom máte na výber: stanica Cluny-La Sorbonne, stanica Maubert-Mutualité a stanica Saint-Michel. ).

A vy a ja sa môžeme dostať do samotného srdca štvrte vystúpením na jednej zo staníc: „Kardinál Lemoine“, taký kardinál bol koncom 13. – začiatkom 14. storočia), „Jussieu“, na počesť Bernarda Jussieuxa a jeho synovca Antoina Laurenta Jussieuxa, slávnych botanikov 17. – 18. storočia, alebo „Place Monge“ („Miesto Monge“, na počesť matematika Gasparda Mongea, ktorý vynašiel deskriptívnu geometriu).

Ale navrhujem vám, samozrejme, nepreťažovať parížske metro, ale pracovať s nohami.

Chôdza priamo do srdca

Do Latinskej štvrte sa najľahšie dostanete pešo zo severu, z Ile de la Cité, z. Na ľavý breh sa dostaneme jednoduchým prekročením jedného z mostov vedúcich z ostrova na juh.

Napríklad most Au Double (pont Au Double, na obrázku vyššie). Je to tiež most Double Denier, prvýkrát postavený v roku 1625, viackrát zničený živlami a ľuďmi a vo svojej súčasnej podobe sa objavil v roku 1883. Svoje meno dostal podľa malej mince - denier (peniaze), ktorú bolo potrebné zaplatiť za prechod cez most z hlavnej budovy najstaršej parížskej nemocnice, hotela Dieu (Boží dom), ktorý sa dnes nachádza na ostrove Ile de la. Cité, do nemocničných „budov“, ktoré stáli priamo na moste. A kto to potrebuje, nech pokračuje ku kostolu Saint-Julien-le-Pauvre (Église Saint-Julien-le-Pauvre, St. Julian the Poor – obr. nižšie), dnes jeden z najstarších, najmenších a architektonicky nezvyčajných v r. Paríž.

Dve peniaze na osobu išli priamo z mosta Eaux Double do nemocničného fondu hotela Dieu. Takto sa v tých časoch riešil problém financovania zdravotníctva.

Na parapetoch nábreží Seiny (a ďalej pozdĺž Boulevard Saint-Michel) uvidíme veľa železných schránok. Slávni parížski antikvariáti do nich na noc zamykajú svoj tovar. Počas dňa sú vám k dispozícii staré knihy, rytiny, tlače, drobnosti a papiernictvo z minulého a predminulého storočia. Skrátka všetko, čo sa dá v prepočte na aktuálny kurz eura predať aspoň za dvoch denárov.

Takže tu je naša trasa. Skrútené, ale zaujímavé. Sledujte svoj pohyb na mape.

Po prekročení Seiny cez most Eau Double sa dostaneme na malé námestie Reného Vivianiho (premiéra Francúzska v rokoch 1914-15). Tu, ako tvrdia Parížania, rastie najstarší strom v meste – Robinia pseudoacacia, ktorú v roku 1601 zasadil kráľovský záhradník Jean Robin. Pomenoval ho po ňom slávny švédsky biológ Carl Linné ako uznanie Robenových služieb botanike. Tu je, Robinia, na fotografii nižšie. Samozrejme k tomu postavili betónovú oporu. Prekvapivé je, že má 400 rokov, čo je úctyhodný vek.

Kráčajúc ďalej pozdĺž Seiny pozdĺž nábrežia Montebello, takmer oproti Petit Pont, nájdeme ďalšie „best of“: tentoraz najkratšiu a najužšiu ulicu v Paríži s najviac nezvyčajné meno– Ulica rybárskej mačky.

Vo francúzštine znie jej meno ako rue du Chat Qui Pêche. Hovorí sa, že pred niekoľkými storočiami tu bola krčma, kde ich pohostili čerstvou rybou, ktorú majiteľ priviezol priamo zo Seiny jeho mačka. Či už ho ulovil sám, alebo si ho požičal od rybárov, história mlčí. A ulica tiež.

A už sme na Quai Saint-Michel a odbočujeme doľava na Place Saint-Michel, kde začína známy Boulevard Saint-Michel. Jej začiatok označuje nádherná fontána so súsoším sv. Michala šliapajúceho po diablovi, inštalovaná v roku 1860 podľa návrhu architekta Gabriela Daviouda, priamo pri koncovej stene budovy pri sútoku bulvárov Saint-Michel. a Saint-André des Arts Arts). Považuje sa za fontánu zamilovaných, plní priania. Prehoďte si cez rameno mincu a niečo si želajte. Čo sa nestalo? No počkajte, čoskoro sa rozprávka povie sama a rybárske mačky sa narodia...

Vľavo, keď sa pohybujeme po bulvári Saint-Michel až po jeho križovatku s bulvárom Saint-Germain (Saint-Germain, na počesť sv. Hermana z Paríža, biskupa zo 6. storočia), začína jedna z naj zaujímavé oblasti Paríž: veľa starobylých ulíc a v nich rôzne obchody, reštaurácie a kaviarne. Určite sa pozrieme!

Múzeum stredoveku na mieste rímskych kúpeľov

Odbočme doľava z Boulevard Saint-Michel na Sommerard Street (rue du Sommerard) a pred nami sa objaví národné múzeum Stredovek (Musée national du Moyen Âge). Na mieste starovekých rímskych kúpeľov tu v 13. storočí postavili kláštor rádu Cluny. A samotný hotel (teda verejná budova) v Cluny, v ktorom sa múzeum nachádza, bol postavený o niekoľko storočí neskôr.

Môžete tu vidieť sochy z 12. – 13. storočia, rukopisy, dobre zachované tapisérie, vitráže, miniatúry, predmety zo slonoviny, mince, zámky s kľúčmi i bez nich a iné domáce potreby stredoveku. Vystavené sú tu aj hlavy a časti tiel sôch starozákonných kráľov, ktoré revolucionári zhodili na príkaz Robespierra z fasády Notre Dame. (môžete si o tom prečítať viac).„Ruiny autokracie“ sa stratili v temnote storočí, ale v rokoch 1977-78 sa našli pri renovácii starých domov. Tam vo svojich pivniciach ukrývali biblických kráľov dobrí Francúzi, ktorí sa, žiaľ, lepších čias nedožili...

Základom Múzea stredoveku bola zbierka archeológa a zberateľa starožitností Alexandra de Sommerarda (ulica, na ktorej je po ňom pomenovaný hotel Cluny), ktorá po jeho smrti v roku 1842 odišla do Francúzska.

Cena vstupenky pre dospelého je 8 eur, vstupné na dočasné výstavy je 9 eur, deti a tínedžeri do 18 rokov majú vstup zdarma. Každú prvú nedeľu v mesiaci je návšteva múzea pre každého bezplatná. Múzeum je otvorené denne od 9.15 do 17.45 hod. V utorok zatvorené. Zatvorené o prázdniny– 1. mája, 25. decembra, 1. januára.

Panteón nie je pre každého

Prejdime sa ešte pár blokov po Boulevard Saint-Michel, kým sa nedostaneme.

Tentokrát sa mu otočíme chrbtom a prejdeme sa po ulici Soufflot, pomenovanej po Francúzoch architekt XVIII storočia, mimochodom, učiteľ nášho slávneho architekta Vasilija Baženova. Táto krátka ulica končí v majestátna budova s kupolou - Panteón.

A nie nadarmo sa bráni. Bol to Jacques-Germain Soufflot, kto navrhol Panteón, pôvodne nazývaný Kostol svätej Genevieve, patrónky Paríža, ktorý svojou modlitbou v roku 451 zachránil mesto pred vojskom Hunov. Neskôr sa chrám, postavený podľa vzoru starovekého rímskeho panteónu, zmenil na hrobku veľkých francúzskych ľudí. Filozofi Jean-Jacques Rousseau a Voltaire (jeho hrob na fotografii nižšie), napoleonskí generáli a maršali, vedci Joseph Louis Lagrange, Paul Langevin, Pierre a Marie Curie, Marcelin Berthelot (a jeho manželka Sophie, ktorá svojho manžela prežila len o málo hodiny a ktorý odkázal, aby ju neodlúčil od manžela ani po smrti), spisovatelia Victor Hugo, Emile Zola, Alexandre Dumas otec, Andre Malraux, hrdina odboja Jean Moulin. A samozrejme aj samotný architekt Soufflot, ktorému sa tejto pocty dostalo 39 rokov po jeho smrti.

Popol niektorých postáv Veľkej francúzskej revolúcie - Mirabeau, Lepeletier, Marat - však ich súdruhovia v boji odstránili z Panteónu a posmrtne ich považovali za „nepriateľov ľudu“.

Vstupné a otváracie hodiny Panteónu

Návšteva Panteónu stojí 7,5 eura. Pre skupiny 20 osôb – 6 eur na osobu. Za mladých od 18 do 25 rokov z krajín mimo Európskej únie účtujú 4,5 eura. Deti a tínedžeri do 18 rokov majú vstup zdarma bez ohľadu na občianstvo.

Otváracie hodiny Pantheonu:

Od 1. apríla do 30. septembra otvorené denne od 10.00 do 18.30 hod.
od 1. októbra do 31. marca – denne od 10.00 do 18.00 hod.

Zatvorené počas sviatkov - 1. januára, 1. mája a 25. decembra.
45 minút pred zatvorením už nie je povolený vstup návštevníkom.

Svätý Štefan na hore Saint Genevieve

Hneď za Panteónom nájdeme chrám Saint-Étienne-du-Mont. Mimochodom, je tam pochovaný veľký vedec a filozof Blaise Pascal a na kostolnom cintoríne sú dramatici Jean Racine a Pierre Corneille (jeho pomník je na fotografii nižšie v popredí).

Úplne prvá stavba kostola sv. Štefana na hore (ako sa traduje jeho názov) sa na tomto mieste objavila už v roku 1222. O storočie neskôr bol prestavaný, aby sa v ňom mohli ubytovať všetci farníci, vrátane študentov Sorbonny. Súčasná budova v neskorogotickom štýle bola postavená v roku 1626.

Boli tu uložené relikvie svätej Genevieve a Parížania sem prichádzali uctievať svoju patrónku. Kým neprišla revolúcia v roku 1789 a (áno, žiaľ, mal si pravdu), začala proti náboženstvu bojovať až do tej miery, že ho oddelila od štátu. Kostol sa zmenil na Chrám synovskej zbožnosti (Notre Dame bolo v tých istých rokoch vyhlásené za Chrám rozumu). A relikvie svätej Genevieve boli jednoducho spálené a popol bol rozptýlený nad Seinou. Len o mnoho rokov neskôr boli tie časti svätých relikvií, ktoré sa zachovali v rôznych farnostiach po celom Francúzsku, zhromaždené v jej hrobke v chráme, ktorý sa opäť stal kostolom Saint-Etienne-du-Mont...

No a pre tých, ktorí ako ja, majú radi film Woodyho Allena „Midnight in Paris“, nemôžem nepripomenúť: práve z verandy tohto kostola veselá spoločnosť zobrala hlavnú postavu z roku 2010 do legendárnych 20. rokov minulého storočia. stretnúť Salvadora Dalího, Louisa Buñuela, Fitzgeralda a Hemingwaya.

Hemingway pod jednou strechou s Verlainom

Na každom kroku v Latinskej štvrti narazíte na univerzity, lýceá, vysoké školy, školy (samozrejme tie vyššie). Mimochodom, neďaleko je ministerstvo školstva. Ale je toho ešte viac, čo poteší nielen rozum, ale aj srdce.

Poďme ďalej od kostola Saint-Etienne-du-Mont, kľukatím sa po úzkej uličke Clovis, odbočíme doprava - na Rue Descartes. Zachoval sa tu dom, v ktorom žil veľký francúzsky básnik Paul Verlaine, a neskôr – sú tu náhody! - veľký americký spisovateľ Ernest Hemingway. Reštaurácia v tejto budove sa nazýva „La Maison de Verlain“. Sú tu aj pamätné tabule pre spisovateľov – vľavo od dverí. A kto je ten tam vo dverách chrbtom k nám - je to naozaj Woody Allen?!

Teraz po Rue Mouffetard vyjdeme na malé a neodolateľne očarujúce námestie Place de la Contrescarpe.

Tu by som sa ja osobne občerstvil v jednej z kaviarní a sadol si ďalej čerstvý vzduch obdivovať fontánu. A zároveň si pamätajte, že v dome č. 1 na tomto námestí bola v 16. storočí krčma „Pine“ („La Pomme de Pin“, charakteristický znak podniku, kde sa podávalo víno). A v 16. storočí sa autor „Gargantua a Pantagruel“ Francois Rabelais a neskôr básnici „Plejád“ - Ronsard, Du Bellay, Dora, Jodel, Bellot - pozreli práve do tohto „Bumpu“.

* * *

Latinskú štvrť môžete objavovať donekonečna – očami, dušou a srdcom. Kamene jeho chodníkov, múrov a samotný vzduch, akoby uchovával dych veľkých ľudí, môžu cestovateľovi veľa povedať. Tí, ktorí obrovským spôsobom prispeli k vytvoreniu modernej vedy a kultúry. Realisti, ktorí požadovali nemožné — to bolo mimochodom jedno z hesiel revolučného mája 1968.

Naši krajania patrili k tým, ktorí dokázali nemožné. Väčšina z nich sa nestala Parížanmi z vlastnej vôle. Mnohí odpočívajú na ruskom cintoríne na parížskom predmestí Sainte-Geneviève-des-Bois.

Priatelia, často sa pýtate, preto vám to pripomíname! 😉

lety- Môžete porovnať ceny všetkých leteckých spoločností a agentúr!

hotely- nezabudnite skontrolovať ceny z rezervačných stránok! Nepreplácajte. Toto !

Požičať auto- aj agregácia cien zo všetkých požičovní, všetko na jednom mieste, ideme na to!

Chcete niečo dodať?