Život v japonskej dedine vo vnútrozemí. Japonská dedina so stovkami sôch
Mohol by som sedieť na jednom mieste celý mesiac v Japonsku a zostať rovnako šťastný. Ale rozhodol som sa: ak idem cestovať, musím si všetko naplánovať tak, aby bol výlet čo najpestrejší. To je dôvod, prečo Takayama skončil na mojej ceste: po prvé, toto sú hory a po druhé, toto sú domy v Gassne. Z Takayamy by ste mohli ísť na niekoľko ďalších miest, napr. známa dedina Shirakawago a najväčšia svetová lanovka, ale autobusové linky sa ukázalo byť osviežujúco drahé. Samozrejme, že som si bol vedomý japonské ceny vo vlakoch sú strašidelné, ale existujú spôsoby, ako ušetriť, ale neexistujú žiadne spôsoby, ako ušetriť na autobusoch. Spiatočný lístok na trasu, ktorá trvá len hodinu, stojí 5000 jenov. V záujme lanovka, resp pre ten vyhlad z nej by som tolko plus asi tolko zaplatil za listky na samotnu cestu, ale presne na tych 5 dni co som bol v Takayame bola zatvorena na rocnu technicku kontrolu, doslova zo dňa na deň.
Museli sme sa preto uspokojiť s prechádzkami po samotnej Takayame a miestnej dedinke Gassno, respektíve múzeu, ktoré na jej základe vzniklo, zhromaždením všetkých starých domov v jednej oblasti. Názov „gassno“ pochádza zo slova, ktoré znamená ruky zložené v modlitbe. Tie. v Nepále sa dá povedať, že toto je dedina Namaste =) Dôvody na výber tejto formy nie sú náboženské, ide len o to, že v tomto regióne Japonska je v zime veľa snehu.
Všetky tieto domy boli postavené v období Edo, čo znamená, že mohli mať 400 až 150 rokov. Páni! Niečo sa, samozrejme, demontovalo, ale stále je ťažké uveriť, že jednoduchý strom môže stáť tak dlho.
Jar, námraza na streche.
Každý dom patril rodine a volá sa po mene. Môžete sa potulovať po vnútri a navštíviť rôzne miestnosti.
Väčšinou je veľká tma a na fotoaparáte nemám blesk, takže len jedna fotka.
Môžete sa túlať medzi stromami a cítiť sa ako v starovekom Japonsku. Dodatočne tiež zachytávam flashbacky Indonézie a batakovské domy na jazere Toba. Prešiel som všetky tieto hory Juhovýchodná Ázia a zhromaždil som si v mysli zbierku toho, čo sa mi na každej krajine najviac páčilo. A potom som prišiel do Japonska a našiel som toto všetko tu. Aj tie v zime vylepšené sú moje obľúbené domy! A je tu aj jazierko, aj keď malé.
Úprimná pravda o množstve snehu. Je polovica apríla a ešte chvíľu!
Slamené strechy.
A opäť sú na strechách námrazy.
Ako je tu krásne!
Štruktúra japonskej dediny je úplne zachovaná. Na samom vrchole je chrám a staré sochy Budhov v zásterách.
A ďalšie náboženské stavby.
Sú tam zeleninové záhrady.
Drevenica.
Mill.
A liatinový čajník varí na uhlí.
Nebyť absencie ľudí, múzejných výstav a nápisov na každom rohu, človek by si skutočne vedel predstaviť, že je v dávnej minulosti.
Odfotiť sa môžete v šatách pri vozíku a zadarmo, no túlať sa po dedine v obleku už asi nie je možné.
Múzeum bábok. Tieto bábiky boli umiestnené pri vchode do domov, kde boli dievčatá, aby dobre rástli a boli zdravé. Musela tam byť nielen jedna bábika, ale celá súprava. Bábiky pre toto múzeum darovali miestni obyvatelia.
Náhle retro high-tech. Niečo na pamiatku pre turistov.
Dnes vás úplne zaplavím krásou, pretože... Hneď za dedinou som vystúpil na vrchol hory. Po úhľadných krokoch.
Dobre, nebudem preháňať. Musel som ísť po ceste pokrytej snehom a po lesnom chodníku.
Ale na najnebezpečnejších a najťažších miestach boli stále schody a zábradlia. To je japonská starostlivosť o blížneho a láska k detailu.
krásne. A je tu lavička na obdivovanie tejto krásy.
Niečo také.
Alebo bez zbytočných predmetov v zábere.
Dalo by sa prejsť po rôznych malých cestičkách, aby som sa dostal k ešte pár chrámom, no kopy snehu na ceste a totálna prázdnota vo mne vzbudzovali isté pochybnosti. A moje tenisky sú už mokré, napriek všetkej japonskej starostlivosti o suseda.
Prial by som si, aby som sa sem mohol vrátiť s dobrými topánkami, bicyklom a dostatkom času na potulky a jazdenie. Hory v Japonsku nie sú o nič horšie ako Himaláje.
Všeobecne sa uznáva, že Japonsko je najbohatšia krajina víťazných špičkových technológií a celý život Japonca pozostáva zo skvelých pomôcok, erotických komiksov a anime. Mal som možnosť stráviť deň v tradičnom japonskom dome v odľahlej (na miestne pomery) dedinke 50 km od mesta Osaka.
Okolo ryžové polia, zalesnené kopce, sedliacke domy a elektrický vláčik, ktorý premáva každých 15 minút. Na takýchto miestach sa život akoby zastavil v sedemdesiatych rokoch: mladí ľudia nechcú žiť na vidieku a sťahovať sa do mesta a starí ľudia postupne zomierajú. Poľnohospodárstvo je už dlho nerentabilné na pozadí rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia náročného na znalosti prejde niekoľko desaťročí a to, o čom budem hovoriť ďalej, sa stane históriou. Takže počúvajte a sledujte, ako žijú obyčajní Japonci v obyčajnej dedine
Stanica sa nachádza asi kilometer od domu našich kamarátov, kam mám namierené. Ako dieťa, keď mal môj starý otec záhradu pri Sverdlovsku, aj ja som ako dieťa dupal z vlaku do domu. Možno v sovietskej dedine nevedeli, čo je asfalt a kanalizácia, ale tu je všetko civilizované
Z veľkej časti kvalitné vidiecke domy
Bolo spozorované malé jedovaté monštrum veľké ako dlaň nazývané falanga
Všimnite si požiarny poklop
Dom našich japonských priateľov a nečakaný ďalekohľad pri vchode
Viete, čo znamenajú tie kaprárske vlajky pri vchode? V Japonsku je sviatok, Deň chlapcov, na počesť ktorého sú v každom dome, kde sú chlapci, vyvesené vlajky. Myšlienka je taká, že kapor je silný a vie plávať proti prúdu a dosiahnuť svoj cieľ za každú cenu
Na stene sú stopy po nedávnom zemetrasení
Pri vchode si Japonci vyzúvajú topánky. Spomínam si na hlúpy zvyk v Izraeli vchádzať do domu z ulice bez vyzutia topánok. A nikoho nezaujíma, že v dome môžu byť deti, lezú po podlahe a zbierajú na sebe všetku špinu a infekcie
Kuchyňa, známa aj ako obývačka
Jednotka nad kohútikom je jednoducho titánová a ohrieva vodu. Neďaleko, vľavo, je ryžovar nevyhnutnou pomôckou v každej japonskej domácnosti, pretože ryža je hlavnou zložkou každého japonského jedla.
Na chladničke je mapa prístreškov, kam ísť v prípade zemetrasení alebo záplav.
Pekelná schéma, ako správne vyhadzovať odpadky. Napríklad, ak máte domáceho maznáčika, nejakú mačku, ktorá vám uhynie, nemôžete ju ísť pochovať do lesa. Musíte zavolať sanitárnu službu, ktorá odvezie bezvládne telo a zlikviduje ho, aby sa zabránilo šíreniu infekcií, a bude vás to stáť 3 000 jenov (asi 30 dolárov), zodpovedajúci obrázok je v pravom dolnom rohu
Naplánujte si, kedy a aký druh odpadu vyhodiť. Napríklad nemôžete len odtiahnuť starý nábytok do odpadkového koša, musíte zavolať do kancelárie starostu a oni prídu špeciálne a pozbierajú objemný odpad. Tiež nemôžete vyhadzovať sklenené nádoby každý deň, ale iba 1-2 dni v týždni. Porušte pravidlá - dostanete pokutu a vaši susedia vás určite nahlásia, že tento gaijin (cudzinec) hodil sklenené nádoby do koša na papier v nesprávny deň
Viete, čo je tento staroveký gadget nižšie?
Obývacia izba, tu sedia na podlahe, ako ste pochopili
Celý dom je jeden spoločný priestor kde sú posuvné dvere. Ak všetko zatlačíte čo najďalej, ocitnete sa v jednej veľkej miestnosti. No večer sa dom vracia do pôvodného trojizbového stavu. Pozor na detskú železnicu
V zime sa Japonci zahrievajú pomocou petrolejového(!) ohrievača. Teploty v týchto miestach klesajú k nule a bez kúrenia sa nezaobídete a neexistuje centralizované zásobovanie teplom
Podkrovie, kde žijú králiky
Mimochodom, králiky vôbec nie sú na jedlo, sú tu rodinnými miláčikmi
Viete, čo je tento nápis na stene? Kto môže hádať?
Tradičná kúpeľňa a smutné stopy po nedávnom zemetrasení
No podľa toho záchod
Sklad, kde sú umiestnené práčky a sušičky
Na ulici je opäť petrolejový ohrievač vody pre sprchy a palivová nádrž je trochu vpravo dole
Malá záhradka vo dvore
Hneď vedľa domu, doslova päť metrov, prechádza vlak. Ale vieš čo? Je tam hluk, ale minimálny, v Japonsku sú na tieto veci prísni. Ráno som však cez spánok počul uháňať vlak. Miestni sú na to už dávno zvyknutí a netrápia sa tým
O hodinu nastupujem do jedného z týchto vlakov a odchádzam na letisko Kansai v Osake na Taiwane
No obed na cestu a ide sa
Takto to vyzerá v priemere Japonská dedina. Niekde ľudia žijú trochu bohatšie, niekde chudobnejšie, toto je akási priemerná úroveň. Pravdepodobne ste si predstavovali japonský život trochu inak, ale nezabudnite na príslovie „nezamieňajte si cestovný ruch s emigráciou“. Povedzme, že na dedinách je veľa prázdnych domov, ktorých majitelia zomreli a nemajú dedičov. Zostávajú opustené roky a desaťročia, nikto na takýchto miestach nepotrebuje nehnuteľnosti. Tu je susedný dom, ktorého majitelia sú už dávno mŕtvi
Staré listy v poštovej schránke
Fľaše od piva obrastené machom
Je tu veľa problémov, ktoré Japonci jednoducho neradi vynášajú mimo svoju spoločnosť, na rozdiel od vás a mňa, ktorým je celý svet chorý so sťažnosťami na náš ťažký život.
Keď čítam o tom, že sa v Japonsku našlo niečo opustené, nechápem, ako sa na takom malom ostrove, kde ľudia žijú takmer ako v Rusku, nájde miesto pre niečo opustené? Kedysi dávno sme s vami dokonca diskutovali o celom opustenom ostrove, neviem, čo sa tam teraz deje.
Predstavte si, že japonský fotograf Ken Ohki, známy pod pseudonymom Yukison, cestoval po prefektúre Toyama a náhodou narazil na strašidelnú zbierku ľudských sôch roztrúsených po dedine Fureai Sekibutsu no Sato. Názov nezvyčajnej osady možno preložiť ako „dedina, kde nájdete budhistické sochy“.
Fotografia 2. 
„Zdalo sa mi, akoby som náhodou narazil na nejaké zakázané miesto. Neuveriteľné! Ken tweetoval.
Fotka 3. 
V skutočnosti narazil na park, ktorý obsahuje asi 800 kamenných sôch vytesaných podľa podoby budhistických božstiev a blízkych príbuzných zakladateľa parku Mutsuo Furukawa. Očakával, že sa park stane obľúbené miesto pre turistov, kde si ľudia prídu oddýchnuť. Myšlienka je to samozrejme dobrá, ale postupom času sochy stratili svoju auru pokoja a pokoja a teraz pôsobia skôr desivo ako upokojujúco.
Fotografia 4. 
Fotografia 5. 
Fotografia 6. 
Fotka 7. 
Fotografia 8. 
Fotografia 9. 
Fotografia 10. 
Fotografia 11. 
Fotografia 12. 
Fotografia 13. 
zdrojov
Po kolapse Sovietsky zväz a otvorením hraníc sa do Japonska vlial prúd Rusov - turistov aj podnikateľov prevážajúcich staré autá. Len za pár rokov sa počet Rusov žijúcich v blízkosti prístavných miest východnom pobreží zvýšili stokrát. V tejto súvislosti a na popularizáciu ruského života bol v roku 1993 pri meste Niigata otvorený zábavný zábavný park Ruská dedina, v ktorom bol postavený kostol, hotel, múzeá, reštaurácie, cirkus a mnoho ďalšieho. Obec existovala 10 rokov, potom skrachovala banka financujúca projekt a s ňou aj obec. V súčasnosti je na území k nahliadnutiu to, čo sa zachovalo, najmä Suzdaľská katedrála, Múzeum transsibírskej železnice, vypchaté mamuty, knihy, kostýmy, pohľadnice, fotografie... kancelárskych priestorov veľa rôznych zariadení - od starých počítačov a farebných kopírok až po štúdiové audio zariadenia... Obec sa nachádza pár kilometrov od železnice, tak tam chodili autom. Hneď za parkoviskom sa vášmu pohľadu otvorí replika budovy suzdalskej katedrály, pokladne a priľahlá hotelová budova postavená v klasickom architektonickom štýle. 
Hotel sa volá malý a pred tromi rokmi ho podpálili nejakí chuligáni. V dôsledku toho vyhorela hlavná veža a väčšina izieb je na pravom krídle, v ktorom roztopené televízory vyzerajú veľmi farebne. 
Na prízemí sa nachádzali administratívne priestory s dnes už „deravými“ stojanmi na audio vysielanie, počítačové servery a krabice rôznych papierikov, najmä licencovaného softvéru od Microsoftu. Disky a dáta sériovej siete - všetko je na svojom mieste. 
Peter Veľký sa spolu s koňom mlčky pozerá na to, čo sa deje, a stúpame po schodoch do pozostalých miestností - bežného apartmánu aj svadobného apartmánu. Mal som tú česť stráviť noc v bežnom apartmáne pred preskúmaním dediny a môžem s úplnou istotou povedať, že izba bola viac než hodná! 
Niekde neďaleko je reštaurácia a kuchyňa, ale nie je taká zaujímavá ako Suzdaľská katedrála. Postavený a namaľovaný v roku 1993, ani po takmer 20 rokoch nestratil jas svojich farieb. A ani lyže z tajgy, bohvie ako sa tam dostali, nepokazia dojem. 
Vonkajšia časť katedrály je nemenej krásna, najmä za dobrého slnečného počasia. 
Z katedrály a hotela vedie krytá galéria do zábavnej časti parku. Vo vnútri galérie sú fotografie s výhľadom na Rusko od Chaliapinovho domu až po jazero Bajkal. 
Galéria sa otvára na prvé poschodie múzea, kde boli návštevníci pozvaní, aby sa zoznámili s geografiou Ruska, jeho prírodou a podnebím. Mapy na stenách, modely na stoloch – čas ani vandali ich nešetrili, no stále je na čo pozerať. 
Keď vyjdeme z múzea, dostaneme sa do veľká plocha, v kruhu okolo ktorého sú rôzne budovy - reštaurácia, lesnícka dielňa, divadlo Afanasyev atď... 
V reštaurácii je pusto, na jedálny lístok sadá prach na podlahe a v kúte sa už pätnásť rokov dymí z chutných klobás. Súdiac podľa textu jedálneho lístka, jedlo bolo dobré - knedle, boršč, koláče, ale obrázky jedál sú veľmi zvláštne. 
V divadle nie sú žiadni diváci, nahrádza ich hora stoličiek pred javiskom a ozvučovacia aparatúra vyzerajúca očami reproduktorov osamelo. 
A na druhom poschodí je kancelária, ktorá vyzerá, akoby ju zrazu prehľadali. Knihy, diskety, fotografie sú porozhadzované zmiešané s farebnými kopírkami, laserovými tlačiarňami a monitormi. 
Vo vedľajšej miestnosti sú plagáty a kostýmy pochybnej národnosti. Podľa všetkého sú to Rusi. 
Trochu nabok, za kríkmi môžete vidieť úžasnú zmes veľkonočného vajíčka a pravoslávneho Disneylandu, no v skutočnosti je to múzeum Transsibírskej magistrály - najdlhšej železnice na svete. Japonci si napriek všetkej láske k vlakom stále len ťažko vedia predstaviť, čo znamená cestovať týždeň vlakom. To však nie je prekvapujúce, pretože ich Sinskansen by cestoval z Moskvy do Vladivostoku len za deň a pol, nerátajúc čas zastávok. 
Na stenách múzea sú plagáty popisujúce všetkých sedem dní cesty a mestá, s ktorými ste sa stretli, v strede je model samotného vlaku. Lokomotíva je dávno preč, ale zachovali sa tri vozne, tzv. „výrez“, kde je vidieť vnútornú štruktúru. 
A aby sa úplne zničila dôvera Japoncov v nemožnosť žiť v koči na týždeň, v priľahlých miestnostiach sú skutočné oddiely, vodný kotol a ďalšie prvky interiéru koča, a nie kópie, ale tie skutočné. 
Na strane Transsibírskeho múzea je malý, prázdny vnútorný cirkus a ďalšia budova, oveľa zaujímavejšia. Pri vstupe do nej hneď narazíme na kostru mamuta – rebrá pod stropom, lebka v rohu. 
A za stenou sa skrýva skutočný dospelý plyšový mamut, v mierke 100 percent originálu, a malé (asi dva metre v kohútiku) mamutie mláďa, na ktoré môžete vyliezť a jazdiť. 
Posledná budova v obci je nová - sú tam zariadenia na hádzanie loptičiek, ako sa píše na golf, ale sú na ne príliš veľké. 
Žeriav-žeriav-žeriav! Preletel cez sto pristátí. Letel okolo, chodil okolo, Wings, namáhal si nohy. Spýtali sme sa žeriava: Kde je najlepšia zem? Odpovedal, keď letel okolo: Niet lepšej rodnej zeme! 
Japonská dedina Nagoro umiera. Samozrejme, nikdy to nebola rušná metropola, ale nie je to tak dávno, čo tam bola továreň a robotníci žili so svojimi rodinami. Zarobili si na živobytie medzi úžasnými krásna príroda. Ale závod sa zatvoril a osada sa začala vyprázdňovať.
Ayano Tsukimi sa vrátil do Nagora po tom, čo nejaký čas žil v Osake. Keď prišla, dedina už bola v žalostnom stave. Žena podľa vlastných slov nemala veľa práce, a tak sa rozhodla založiť si záhradu. Keď tento nápad zlyhal, vyrobila svojho prvého strašiaka, ktorý sa podobal na jej zosnulého otca.
Bol prvou z mnohých, mnohých bábik.
Dodnes vyrobila viac ako 350 strašiakov. Všetky symbolizujú jedného z obyvateľov, ktorý zomrel alebo odišiel. Oblieka ich, dáva im vhodnú mimiku a potom ich umiestňuje na miesta, ktoré mali pre týchto ľudí zvláštny význam.
Niektorí relaxujú na lavičkách v parku a niektorí sedia na stromoch a držia zbrane, s ktorými kedysi lovili. Iní lovia pri rieke s udicami. Páry sedia a držia sa za ruky pred domami, kde kedysi vychovávali svoje deti.
Budovy mesta teraz obývajú aj bábiky. Škola, zatvorená pred mnohými rokmi, bola kedysi plná študentov a učiteľov. Dnes pri učiteľskom stole, pri tabuli pokrytej učebnými materiálmi a úlohami, sedí strašiak.
Bábiky sedia pri stoloch: deti bez života držia ceruzky, pozerajú sa do otvorených kníh a robia domáce úlohy. Niekto stojí na chodbe, čaká na hodinu a riaditeľ sleduje svojich žiakov.
Čoskoro si Tsukimi všimla, že jej bábiky začali priťahovať záujem verejnosti. Ľudia prichádzali a fotografovali ich, sedeli na poliach, starali sa o rastliny, ktoré už nerástli, alebo sledovali ryby, ako plávajú v rieke.
Tri roky po tom, čo Tsukimi začala vyrábať týchto malých mužov, vyrobila si jedného pre seba. Hovorí, že sa nebojí zomrieť a vie, že ak sa jej niečo stane, je nepravdepodobné, že by ju stihli odviezť do najbližšej nemocnice. Na svojich výtvoroch si však dáva stále záležať.
Bábiky v Nagoro sú výsledkom desaťročia práce. Tsukimi hovorí, že ich bude naďalej vyrábať, napriek zmiešaným reakciám zákazníkov. Ale zároveň ženu zasiahne myšlienka, že raz zostane sama, obklopená len strašiakmi. Nežmurkajúci malí muži, vyrobený na pamiatku ľudí, ktorí kedysi chodili po uliciach.
