Прилавки рыболовных магазинов просто ломятся от огромного ассортимента всевозможных мормышек. Нередко рыболову удается найти именно то, что нужно, но, увы, не всегда. Вообще, я считаю, что на каждом водоеме у рыбы свои предпочтения по части приманок.

Почему именно «муравей»? Все очень просто. Когда наступает весна, и маленькие речушки, впадающие в водохранилище, выходят из берегов, они своими водами затопляют многочисленные муравейники, которых по берегам Горьковского моря превеликое множество. В этот момент сорога, окунь, лещ, густера, подъязки питаются исключительно этим деликатесом.

Побывав практически во всех магазинах нашего города и на рынках, я с трудом обнаружил приманки нужного мне типа. К сожалению, при ближайшем рассмотрении их пришлось забраковать - то неподходящий размер, то слишком причудливая форма, то слишком легкие, то со слабым крючком.

В общем, пришлось мне самому осваивать изготовление мормышек.

Путем проб и ошибок я добился-таки своего.

Мормышки стали получаться именно такими, какими я хотел их видеть, и рыба подтвердила их уловистость. Теперь я уже сам могу рассказать читателям, как изготовить вольфрамовую мормышку.

Для начала надо добыть исходный материал. Нам вполне подойдут остатки вольфрамовых электродов 3 мм (фото 1), их можно попросить у сварщиков, которые варят при помощи аргона.

Фото 1

Заготовку - вольфрамовый электрод - я помещаю в патрон от дрели, чтобы сделать паз длиной около 10 мм (точная длина зависит от того, какого размера необходима мормышка). В качестве режущего инструмента использую старую зубную бормашину, в ней зажимаю маленький алмазный круг.

Сделав пропил, не вынимаю пруток из патрона, а придаю ему форму муравья, используя для этого абразивный круг, заточенный на конус (фото 2). Такая форма заточки очень удобно для манипуляций над прутком.

Фото 2

При выполнении всех этих действий будьте осторожны, вольфрам - тяжелый металл, поэтому при работе с ним нужна вытяжка, в крайнем случае можно надеть респиратор.

Вместо бормашины можно использовать обычную дрель, а за неимением абразивного круга - алмазный зубоврачебный бор. Алмазные насадки можно без проблем приобрести в специализированном магазине.

После того, как тельце будущего «муравья» благополучно выточено, ручной бормашинкой с зажатым в ней алмазным кругом отрезаем заготовку от основного прутка.

Теперь необходимо припаять крючок. Обычный оловянно-свинцовый припой, которым пользуются для пайки проводов и т.д., для вольфрама не подойдет. Вначале придется прибегнуть к гальванике - электрохимическим методом покрываем мормышку тонким слоем металла, предпочтительно медью. Форма приманки останется практически неизменной (фото 3). После гальванической обработки припаять крючок станет намного проще.

Фото 3

Гальваника - не единственный вариант, есть и другие. Например, вольфрам можно облудить серебром или латунью, используя при этом газовую ацетиленовую горелку. В качестве флюса при таких способах покрытия используем буру.

При облуживании надо быть предельно аккуратным, иначе вы просто зальете мормышку припоем, и она вряд ли будет напоминать муравья.

Наконец наша мормышка покрыта металлом, можно приступить к пайке крючка. Для вольфрамовых «муравьев» я использую крючки Cobra №№14-16. Во-первых, за все время, что я их использую, они меня ни разу не подвели, а во-вторых, они прекрасно гнутся без термообработки - просто берем маленькие плоскогубцы и отгибаем колечко! Я использую припой марки «ПОС-60» или подобный из имеющихся в продаже.

Заточенной спичкой или тонкой кисточкой наносим маленькую капельку обычной паяльной кислоты в паз нашей мормышки. Держа пинцетом предварительно отогнутый крючок, припаиваем его к телу заготовки (фото 4). При этом не следует наносить слишком много олова, так как можно залить не только форму самой мормышки, но и колечко крючка.

Фото 4

Если форма приманки все же пострадала, то исправить этот дефект можно тонким круглым надфилем, благо припой не столь тверд, как вольфрам. Убираем излишки олова, и наша мормышка приобретает первоначальную форму. Для прочистки залитого оловом колечка прекрасно подойдет тонко заточенная спица.

Чтобы нейтрализовать оставшуюся на мормышке кислоту, помещаем заготовку в раствор столовой соды произвольной концентрации, затем промываем приманку в проточной, желательно теплой воде.

Высохшую мормышку надо прогрунтовать и раскрасить. Для покраски понадобится тонкая кисточка, тогда приманка получится аккуратной и без подтеков. Если времени на такие изыски нет или мормышек очень много, то можно просто аккуратно макать их в банку с жидкой краской.

Для окрашивания своих приманок я обычно использую черную нитрокраску, которая высыхает буквально за считанные минуты.

На заключительном этапе оснащаем крючок мормышки бисером (фото 5), а чтобы он не слетал, можно застопорить бусину небольшим кембриком.

Фото 5

Вольфрамовые мормышки, изготовленные вышеописанным способом из цельного прутка, имеют при небольшом размере достаточный вес, чтобы можно было ловить ими на глубинах до 3 м.

Владислав Андрианов

Вольфрамовыми мормышками в наше время, конечно, никого не удивишь. Более того, этот материал стал для современных мормышек чуть ли не основным. Главное, с точки зрения рыболова, достоинство этого металла - высокая, почти в полтора раза выше, чем у свинца, плотность, что позволяет изготавливать мормышки компактные и при этом достаточно тяжелые.

Конечно, прилавки любого рыболовного магазина в сезон от вольфрама прямо-таки ломятся. Но каждый из нас, наверное, сталкивался с ситуацией, когда в магазине есть "все, кроме нужного", и такой мормышки, как хотелось бы, найти ну никак не удается. Так почему бы не сделать ее самому? А тут нам придется столкнуться с тем, что у вольфрама, как материала для обработки, не столько достоинств, сколько недостатков.

Сразу оговорюсь, что не буду уточнять, с "настоящим" вольфрамом мы будем иметь дело или каким-нибудь сплавом "ВНЖ", - для нас, рыболовов, а тем более для рыбы, это несущественно. Речь будет идти о прутках диаметром 2-5 мм из очень твердого, тяжелого металла с темной поверхностью. Как правило, это "огрызки" сварочных электродов. Где брать - не знаю. Поспрошайте у знакомых сварщиков с "серьезных" производств. Впрочем, однажды я видел такой пруток, продающийся "на сантиметры" в рыболовном магазине. Цена была приличная.

Итак, плох этот материал тем, что очень тверд и хрупок, да к тому же совершенно не паяется обычными легкоплавкими оловянно-свинцовыми припоями.

Чтобы толком вырезать что-то из вольфрамового прутка, нам понадобится электроточило. Лучше - двухстороннее. На один конец ставим "обычный" точильный круг, а вот на другой - обязательно очень тонкий, 1-1,5 мм толщиной, отрезной. Сейчас такие вполне можно найти в хозяйственных магазинах. Основные операции будут выполняться именно тонким кругом. В общем-то, можно обойтись только им, но иногда "обычный" удобнее. Допускаю, что точило вполне можно заменить хорошо закрепленной "болгаркой", но сам, признаться, не пробовал. И не забывайте о безопасности: желательно надеть специальные очки.

Для припайки к вольфраму крючка (и вообще чего бы то ни было) существует 2 способа. Первый - гальваническое покрытие, обычно медью, к которому уже можно припаяться "обычным" способом. Технология нанесения такого покрытия достаточно хорошо и неоднократно описана, но лично я этим не занимался. Второй способ - "облуживание" вольфрама твердым припоем с температурой плавления примерно соответствующей "нагреванию до красна" заготовки. Затем к слою твердого припоя опять же "обычным" способом паяется крючок.

Наиболее известный из твердых припоев - наверное, содержащий серебро "ПСР" различных марок, но сам я предпочитаю использовать некий отрекомендованный мне как "бессеребряный". Выглядит он как жесткая проволока около 2 мм толщиной темно-коричневого цвета. Свеженанесенный - напоминает светлую латунь. Ложится он все же получше "ПСРа".

Припой наносится с применением специальных флюсов, состоящих из солей. По флюсам, к сожалению, особо грамотных и конкретных рекомендаций дать не могу. Скажу только, что какая-нибудь бура, вполне пригодная для "твердой" пайки меди и стали, по вольфраму не прокатит. Мне однажды посчастливилось зачерпнуть из банки с этикеткой "Флюс 209" (кстати, там им паяли обычную медь) - его с успехом и использую, благо нужны-то на одну пайку сущие миллиграммы.

Для примера могу привести почерпнутый из справочной литературы рецепт флюса для вольфрама "Ф-100": борфтористый калий - 46, бура безводная - 36, трех-окись вольфрама - 14 и окись кобальта - 4. Но что-то я сомневаюсь, что кто-либо возьмется самостоятельно добывать и смешивать эти экзотические вещества.

При наличии подходящих компонентов процесс вполне можно проводить на горелке обычной газовой плиты. Вам понадобится стальная или вольфрамовая спица 2-3 мм толщиной в одной руке и зажим для самой заготовки (я использую медицинский, тот же, что и для извлечения крючков из щучьей пасти) в другой.

Заготовка и спица нагревается до нужной температуры (обычно - начало покраснения), затем наносится флюс. Кончик нагретой спицы макается в соль, и налипший флюс размазывается по заготовке. Незамедлительно наносится и припой. Обычно он в виде проволоки, конец которой оплавляется и остается на заготовке. Припой растирается по поверхности заготовки спицей. Излишки остаются на спице, в дальнейшем она используется для нанесения припоя. Думаю, не нужно напоминать, что вся процедура производится над пламенем горелки (даже, скорее, в пламени). Перегревать крайне нежелательно - флюс выгорает, к тому же портится уже готовое покрытие. При плохом прилипании припоя добавляется флюс. По завершении операции флюс с заготовки лучше смывать в горячей, даже кипящей воде.

Теперь перейдем непосредственно к мормышкам. Самою простую можно назвать "капелька" или "зернышко". По форме она действительно напоминают каплю, сошлифованную вдоль примерно на 1/4-1/3 толщины.

Для изготовления таких "капель" желательно заранее пройтись точилом вдоль прутка, а затем облудить образовавшуюся сточенную плоскую грань. Процесс изготовления и форма показаны на рисунке.

Лучше делать мормышки парами, поочередно выбирая материал между "капельками" то под пологие, то под "крутые" стороны. Причем "пологие" выборки быстрее и удобнее делать углом обычного толстого круга.

К облуженной грани "капельки" припаивается подходящий крючок с отогнутым внутрь колечком. Припайку удобно проводить на брусочке из мягкого дерева (например, липы), в который вдавливается заготовка мормышки. В качестве держателя для крючка хорош прямоугольник из твердой резины с вертикальной прорезью: например, обычный ластик.

При желании и определенном навыке поверх крючка можно напаять коронку из тонкой латуни, меди или серебра. Окончательную обработку готовой мормышки можно проделать алмазным надфилем.

Все свои мормышки я предпочитаю красить в черный цвет, оставляя светлой только верхнюю грань, где припаян крючок. Впрочем, не возьмусь утверждать, что некрашеные будут работать хуже. Надо сказать, что на вольфраме краска держится несколько лучше, чем на свинце, но длительного воздействия окуневых зубов все равно не выдерживает никакая краска.

Одно из наиболее прочных, на мой взгляд, покрытий получается из растворенного в ацетоне целлулоида. Затемнить мормышку можно также сильно нагрев облуженную, отмытую от флюса заготовку. Такое покрытие получается очень прочным, но не "радикально черным". К тому же, тут важно не перестараться с нагревом, чтобы не испортить уже нанесенный слой твердого припоя.

Крупные "капельки" из прутка 4-5 мм диаметром пригодны для ловли на достаточно больших глубинах или при небольшом течении, а также в качестве нижней мормышки в "паровозе". Лучше использовать их с насадкой. Мелкие же, 2-3 мм толщиной, будучи украшены бисером, отлично работают как безнасадочные на небольших, до 4 метров, глубинах.

Несколько более сложна в изготовлении мормышка, которую я называю "вольфрамовая уралка".

Пруток обтачивается, как показано на фото.

Вогнутую, предназначенную для припайки крючка грань приходится залуживать у каждой мормышки отдельно.

Сам крючок перед пайкой тоже приходится немного изгибать, добиваясь идеального прилегания к телу мормышки.

Для меня такая "уралка" многие годы остается наиболее часто используемой мормышкой. Она отлично работает на средних, до 6 метров, глубинах как с насадкой, так и без по окуню, плотве, да и другой рыбе. Характерный изгиб обеспечивает отличную подсекаемость.

Не так давно я с некоторым удивлением обнаружил, что безнасадочная "уралка" прекрасно ловит с "украшением" в виде довольно крупной бусины - "арбуза". Так, по последнему люду 2008 года на этот вариант были пойманы окунь на 600 г, приличный подъязок и немало мерной сороги. Неплохо зарекомендовал себя и "экспериментальный вариант" с дополнительным крючком-подвеской.

И, наконец, третьей моей "фирменной" мормышкой является вольфрамовый "черт" с подвесным тройничком.

Способов изготовления два. Первый - более расточительный, но "черти" получаются поаккуратнее. Из предварительно облуженого, как для "капельки", прутка выпиливаются 2 половинки будущего "черта". Одна из них вдавливается в деревянный брусок, сверху припаивается двусторонняя петелька из тонкой, лучше нержавеющей или нихромовой, проволоки с предварительно вдетым тройничком 16-18 номера. Затем сверху кладется вторая половинка, и конструкция соединяется одним касанием паяльника.

Второй способ более экономный. Сразу выпиливается монолитная заготовка черта, сверху и снизу залуживаются небольшие площадки, к которым и припаиваются петельки. Нижняя - с тройником.

Форма тела "черта", в общем-то, может быть любая, но лично я предпочитаю - по крайней мере, для мелких моделей - шарообразную. Такие "черти", в отличие от удлиненных, практически не подвержены захлестам тройничка за леску.

"Вольфрамовый черт" используется исключительно без насадки. В начале зимы его охотно хватает окунь, в том числе и крупный, а по последнему льду, случалось, сорога явно предпочитала "черта" другим мормышкам. Неравнодушен к этой приманке и некрупный подлещик.

Все мы знаем, что не бывает абсолютно универсальной мормышки, на которую клюет везде и всегда, причем лучше, чем на все остальные. Привлекательность рыбалки, на мой взгляд, как раз в ее непредсказуемости. Что окажется сегодня наиболее эффективным? - загадка, которую и должен решить рыболов. Одно я знаю точно: описанные здесь мормышки рыбу ловят, причем с каждой из них были случаи, что ловят лучше, чем "у всех вокруг", а, следовательно, имеют право на существование. Еще могу добавить, что мормышек я практически не покупаю вот уже лет 10-15. Делаю сам.

Рынок мормышек богат и разнообразен. Каждый производитель старается представить лучшую продукцию, которая заинтересует рыбаков. Учитывая запросы рыболовов относительно лёгкости игры, лучшей формы, цветовых оттенков и многих других нюансов, компании стараются производить с каждым сезоном всё лучшие и лучшие вольфрамовые мормышки, чтобы они отменно справлялись со своей задачей.

Разумеется, что во время покупки рыбак обращает внимание на самые малейшие детали, включая то, на каком водоёме будет идти ловля, на какую рыбу собирается охотиться, в какое время года это всё будет происходить.

Мормышка – это грузило, оснащённое крючком с насадкой для рыбы, которая представляет собой животную либо растительную пищу. Хотя иногда обходятся и без неё. Выбирать приманки и комплектующие снасти необходимо строго, исходя из вида водоёма, его глубины, наличия или отсутствия течения, разновидностей рыб, которые обитают в реке. Только зная все эти моменты, можно будет не только правильно подобрать изделие, но подобрать такое, с которым будет богатый улов.

Опытные рыболовы отмечают, что если есть хоть какое-то течение, то вес мормышки должен быть приличным, чтобы иметь возможность совершить полную проводку. В случае, когда приманка небольшая, лучше удить рыбу в поверхностном слое воды, до двух метров. Рассчитывать на большее в этом случае не приходится, так как лёгкая мормышка будет не в состоянии справиться с более сложными заданиями, чего не скажешь об увесистых элементах.

Благодаря последним, рыбу можно запросто ловить на большой глубине. Некоторые рыболовы не понимают, почему так происходит, хотя всё предельно просто. При помощи небольшой мормышки удаётся добиться тонкой игры снасти, что хорошо делать, но на глубине. В толщу же воды опускается что-то более мощное, чем играть сложнее, но что заинтересовывает рыбу своими размерами.

Нужно сказать, что особую роль играет форма мормышки. Учитывая, что это приманка, она непременно должна заинтересовать рыбу. Поэтому на этот момент следует обращать особое внимание. Никто не поспорит с тем, что речного обитателя привлечёт больше искусственный муравей либо мотыль, нежели нечто непонятное, чего он никогда не видел.

Важно! От формы приманки и внешнего вида зависит положение мормышки в толще воды и возможность её игры.

Очень тонко должна быть проведена игра. Рыболову необходимо помнить о том, что мормышка может имитировать движения той живой приманки, которую она изображает. Поэтому колебания должны быть плавные, иногда рывкообразные. Самое главное, чтобы это всё не пугало рыбу, а наоборот привлекало.

Сегодня на рынке можно встретить такие формы изделий:

• Каплю.
• Дробинки.
• Лодочку.
• Уралку.
• Муравья.
• Чёртика.

В зимнее время рыболовы рекомендуют обратить внимание на менее яркие и меньшие изделия. Лучшим вариантом будет в этом случае купить «чёртики» или «уралку». Что касается летнего периода, то здесь всё с точностью до наоборот. Большим спросом в это время пользуется вольфрамовая мормышка «капля».

Преимущества и недостатки мормышек

Разумеется, что покупать изделие только потому, что оно приглянулось – нельзя, потому что рыбалка – это дело серьёзное. Именно поэтому необходимо узнать обо всех преимуществах и недостатках и только после этого принимать решение.

Что касается преимуществ, то стоит отметить особую компактность при достаточном весе детали. А это значит, что приманка может за короткий отрезок времени опуститься на дно, что играет важную роль, когда выполняются некоторые виды проводок. В зимнее время без таких мормышек не обойтись, когда активность рыбы снижается, и она порой не замечает даже самые аппетитные виды приманок.

Если говорить о недостатках, то он всего один и заключается в надобности время от времени имитировать колебания приманки. В противном случае лишь разбудив интерес рыбы, он тут же угаснет, и все труды окажутся напрасными.

Как своими руками создать вольфрамовую мормышку

Мормышки из вольфрама можно купить, а можно сделать и самостоятельно. Эта процедура не заберёт много времени, но даст возможность изготовить нечто оригинальное на своё усмотрение. Рыболовы отмечают, что, несмотря на большой выбор, они не всегда могут найти то, что им подходит. Иногда нужно уменьшить вес изделия, добавить на мормышку бисер либо другие украшения для дополнительного привлечения рыб – а в продаже этого нет. Поэтому приходится мастерить что-то своими руками.

Для создания изделия понадобятся такие инструменты:

• Оловянно-свинцовый припой.
• Электрический паяльник.
• Хлористый цинк в качестве флюса.
• Пассатижи.
• Пинцет.
• Набор надфилей.
• Набор напильников либо электрическое точило.

В домашних условиях можно по-разному изготавливать мормышки, но чаще всего рыболовы прибегают к выпиливанию, хотя и литьё является не менее популярным способом.

Имея все заготовки, можно приступать к самому главному, к созданию собственной приманки.

Делается всё в такой последовательности:

1. Из вольфрамового электрода с помощью устранения всех ненужных слоёв металла нужно выпилить мормышку, которая по внешнему виду будет похожа на одну из магазинных позиций.
2. После того, как получилось изготовить нужную форму, необходимо начинать сглаживать все острые концы с помощью надфиля.
3. Дальше изделие обрабатывается с помощью флюса и лужения, а для этого будущую мормышку разогревают до красна, а после опускают в оловянно-свинцовый припой.
4. После охлаждения приманки необходимо устранить ненужные части припоя.
5. Точно также обрабатывается крючок, который был выбран. Он также отделывается флюсом и лужением. А дальше его необходимо будет правильно положить по отношению к наживке и припаять.
6. На последнем этапе мормышка красится в нужный цвет. Делается это с помощью лака для ногтей.

На что влияет цвет мормышки

Цвет мормышки – это одна из самых важных составляющих, которая определяет возможность использования изделия в том или ином водоёма при определённых погодных условиях. Если говорить о высоких глубинах с илистым одном, то там на цветовой момент можно особо не обращать внимания, поскольку свет доходит с трудом, да и не на оттенок в этом случае смотрят рыбы, а на движения приманки.

Важно! При ловле на поверхности и в пасмурное время следует отдавать предпочтение светлым мормышкам, что в значительной степени увеличит количество поклёвок.

Если же на улице светит солнце, водоём прозрачный и рыба хорошо видна, то от светлых тонов приманок необходимо отказаться и заменить их тёмными оттенками.

Важно не только разбираться в приманках, но и уметь правильно под разные условия ловли.

Вне зависимости от того, решит ли рыбак изготавливать мормышки самостоятельно или купит их в магазине, он должен обязательно брать во внимание всевозможные нюансы. Только в этом случае результат будет таков, каков он ожидается.

Темы: Пайка.

Вольфрам широко применяется в современной технике в виде легирующего и упрочняющего элемента в сплавах. Он относится к малораспространенным элементам. Температура плавления вольфрама 3380 ±10°С.

Пайка вольфрама .

Другие страницы по теме Пайка вольфрама:

Изучение кинетики окисления компактного вольфрама до 500°C показало, что этот процесс протекает с малой скоростью, а в интервале 500… 1000°C скорость окисления растет быстро. Оксидная пленка двухслойная. Водород не в ступает вo взаимодействие c вольфрамом вплоть до eгo температуры плавления. Азот реагирует c компактным вольфрамом, обрaзуя нитриды WN, W 2 N, WN 2 и дp. лишь пpи температуре > 1500°C. В оксиде углерода (СО) вольфрам устойчив до Т = 1400°С, с увеличением температуры происходит науглероживание с образованием карбидов. Так как вольфрам окисляется и оксидная пленка очень стойкая, то подготовку поверхности вольфрама ведут либо механическим путем, либо травлением в кислотах. Допускается очистка вольфрама в растворе едкого натра или электролитическим методом. После очистки в ряде случаев поверхность вольфрама покрывают никелем или медью любым известным способом. Данные покрытия допускаются при пайке никельмедными, медно-серебряными, марганец-никель-кобальтовыми припоями и т.д. Пайка вольфрама ведется в вакууме, можно в качестве защиты использовать азот, водород и оксид углерода.

При использовании тугоплавких припоев, например V-NЬ+Та; V-Nb-Ti и др., поверхности вольфрам а механически зачищают и обезжиривают. Пайка вольфрама ведется тугоплавкими припоями в вакууме ≥10 -4 мм рт. ст.

Пайка вольфрама

пористого (или молибдена) с медным сплавом)

Наряду c вольфрамом в промышленности, напримеp, используют в ряде случаeв тантал или сплав тантала и вольфрама. В паяных конструкциях, представляющих собoй смесительную головку, работающую пpи температурах >1000°С, детали изготщвляют из следующих материалoв: сплава состава 95 % (маc.) Та, остальное вольфрам; режe из чистого тантала. Паяная конcтрукция смесительной головки состоит из мaссивного диска и тонкостенных трубок диаметром 0,8 мм при толщине стенок 0,15 . ..0,2 мм. Для обеспечения работоспособности кoнструкции пайку необходимо осущеcтвлять высокотемпературными припоям и c определенным сочетанием в нём элементов. Эти ограничения связaны с возможнoй эрозией тонких стенок трубок. Чтобы её прдотвратить рекомендуют использовать припои такогоо состава: ванадий + тантал+ титан + кремний + гафний + цирконий или же тантал + алюминий + железо + ванадий + кремний. Эти двa припоя оптимальны и недефицитны пo химическому составу. Пайка вольфрама в вакууме обеспечиваeт герметичность паяных соединений бeз эрозии трубок и работоспособноcть смесительных головок. Для исключeния окисления материала смесительной головки нецелесообразнo пайку проводить в другиx защитных средах.

В ряде случаев в силу специфических особенностей работы изделия паяные конструкции изготовляют из сочетания следующих материалов: наружная оболочка — бронза (основа медь), внутренняя — пористый порошковый вольфрам (или молибден). В процессе изготовления детали из указанных тугоплавких металлов обрабатывают путем механической шлифовки (в местах пайки). Осуществляют ее таким образом, чтобы часть снимаем ого порошка внедрялась в поры вольфрама (молибдена). После шлифовки поверхность полируют до полного закрытия пор на глубине 0,1. . .0,2 мм. Наличие или отсутствие пор рекомендуется контролировать продувкой деталей воздухом.

Перед пайкой детали обезжиривают (см. стрaницу Подготовка поверхностей под пайку), а затем на уплотненную (шлифовкой и полировкой) поверхность вольфрама (молибдена) наносят слой никеля (10 … 15 мкм) и меди (10 … 15 мкм). Осаждают покрытия из газовой фазы, ионно-плазменным методом и другими способами.

На поверхность бронзы, контактируемой с вольфрамом или молибденом, наносят слой серебра 5 мкм (расчетная величина). Во избежаниe заплавления пор рекомендуется дозировку припоя регламентировать. В этом случае припоем являютcя покрытия из серебра и меди, образующие жидкометаллическую эвтектику пpи Т = 779°C. Пайку оболочек проводят пpи Т = 970°С c выдержкой 30 минут. Защитная среда — вакуум, допускаетcя также в качестве защитной среды использовать аргон. После пайки рекомендуетcя контролировать проницаемость деталей в паяной конструкции воздухом или аргоном. Кроме проверки проницаемости нужно oт определенной паpтии вырезать образцы для микрорентгеноспектрального и металлографического и анализов для оценки плотности паяных швов, проницаемости и спая.

Ремонт вольфрамовых мормышек

В силу конструкционных особенностей вольфрамовых мормышек повредить без особенного рвения само металлическое тело, за исключением гальванического покрытия или краски, практически невозможно. Просто потому, что твердость вольфрама сопоставима с твердостью каленой стали. Поговорим о главном элементе любой рыболовной приманки - крючке. Именно его долговечность напрямую определяет долговечность приманки, если рыболов не может поменять крючок без изменений рабочих характеристик приманки. В отличие от мормышек из легкоплавких металлов, в которых замена крючка без особых хитростей почти невозможна, вольфрам принципиально позволяет легко поменять крючок, ничуть не изменив форму и даже массу мормышки. Правда, это «легко» возможно только при хорошо подобранных и отрегулированных инструментах, позволяющих довольно проблемную для многих операцию выполнить за минуту-другую. В противном случае пайка и перепайка крючка представляют очень серьезную проблему, если у человека нет устойчивых навыков тонкой пайки.

Специфика пайки крючка

По конструкции разные вольфрамовые мормышки могут очень существенно отличаться.

- Есть сверленые мормышки из непаяющегося вольфрама и его сплавов, на тело которых для возможности пайки крючка наносится гальваническое покрытие (фото 1). Это, пожалуй, самый капризный и требовательный вариант.

фото 1

Заметно более легкий случай - это точно такие же приманки, у которых точно так же просверлено отверстие под леску, но в качестве материала используется более легкий сплав вольфрама, который уже более-менее паяется стандартным оловянно-свинцовым припоем.

- Следующим вариантом является мормышка из непаяющегося вольфрама или сплава с пазиком, которую сначала покрываю гальваническим слоем металла, а затем уже в паз впаивают крючок (фото 2).

фото 2

Четвертым вариантом является самый надежный и безотказный с точки зрения пайки вариант - пазик в вольфраме, который сначала запаян медным сплавом, а после там делается пропил для крючка.

Особенности конструкции каждого типа существенно отражаются на технологии и удобстве пайки. Что нам понадобится для перепайки? В самом простом и примитивном случае может вполне хватить деревянного бруска, иголки, непаяющейся припоем проволочки подходящего под отверстие под леску диаметра, припоя ПОС-60, жидкого (таким пользоваться удобнее) флюса и паяльника мощностью от 10 до 40 Вт, в зависимости от размеров мормышек. В случае использования крючков с непаяющимся или плохо паяющимся антикоррозионным покрытием понадобится хороший мелкозернистый надфиль. Многие любят алмазные, но мне больше нравится стандартный - из быстрорежущей стали. Да, он не так легко стачивает покрытие, но зато меньше шансов от чрезмерного усердия ободрать цевье тонкого крючка так, что оно быстро и легко сломается.

«Подводные камни»

Следует знать трудности, которые порой возникают в процессе запайки или перепайки крючка в мормышке той или иной конструкции. Они могут не только менять особенности выполнения различных действий, но и сделать ее затрудненной или почти невозможной. Гальванические покрытия в силу физических свойств входящих в них металлов и отличий от таковых свойств вольфрама могут весьма капризно относиться к чрезмерному или длительному нагреванию.

Зачастую перегрев приводит к отслаиванию от вольфрама той тоненькой пленки металла, которая и обеспечивает прочное удержание крючка в приманке. Крючок или обломок крючка вываливается, а новый упорно не получается запаять, поскольку припой наотрез отказывается затекать в отверстие для цевья, сколько бы флюса и припоя не наносилось. Это признаки отслоения гальванического покрытия.

Исправить данный дефект с помощью «стандартной» пайки уже не получится. Спасти могут более тугоплавкие припои с заметным содержанием серебра и меди, предназначенные для пайки вольфрама и подобных металлов, подобранный под них флюс и более серьезное паяльное оборудование. Скажу честно: я подобным образом эту про-блему не пытался решать ни разу, т.к. вполне обхожусь имеющимся оборудованием для изготовления мормышек -и попросту наношу гальванику заново. Этот вариант подразумевает две сложности: необходимо очистить место для нанесения нового слоя гальванического покрытия от загрязнений и окислов - и только после этого уже наносить свежий слой паяющегося металла на все тело мормышки целиком. Зачистить поверхность вольфрама можно двумя способами: либо заново засверлить сверлом, рискуя его сломать при прохождении старого отверстия, либо сделать коротенький пазик алмазным диском. После этой операции мормышка отправляется в «гальванический цех» - и, вернувшись оттуда, полностью готова к пайке крючка.

Другим частым осложнением является часто возникающий при пайке большой наплыв припоя на передней части мормышки. Его образование объясняется очень просто, но сразу несколькими причинами. Это может быть неподходящее по форме и размерам жало паяльника, при котором неизбежно возникает большое пятно контакта с телом мормышки, где и остается затем наплыв припоя. Чтобы этого избежать, нужно обзавестись паяльником, у которого очень тонкое игольчатое или хотя бы остроконусное жало - точка контакта будет минимальной. Заодно подобный паяльник существенно обезопасит и от второй возможной причины большого наплыва - избытка припоя на кончике паяльника. В идеале, на паяльнике нам нужно иметь порцию растекшегося припоя, всего в 2 - 3 раза превышающую минимальное для одной мормышки количество. Визуально такое жало будет лишь немного толще чистого - и место пайки заберет ровно столько припоя, сколько ему нужно (фото 3).

фото 3

Третья и очень коварная причина появления «ляпов» и наплывов - это излишки флюса. Некоторые советуют жидкий флюс чуть ли не отдельно и с запасом наносить в отверстие для пайки, на цевье крючка и т.п. В этом случае после разогрева флюс очень сильно растекается по поверхности мормышки - и тянет за собой лишний припой с паяльника. После подобного приходится либо помучиться с паяльником, чтобы забрать излишки обратно, рискуя перегреть или еще сильнее заляпать мормышку. Либо пытаться удалить излишки механически, но тут можно легко содрать гальваническое покрытие с кончика приманки. Последнее может быть довольно опасно, т.к. повреждения целостности поверхностного металла влияют на прочность и долговечность. Поэтому гораздо проще проявить умеренность в пайке, чем потом жалеть об «убитой» мормышке.

Часто в качестве флюса используются кислоты и смеси их с какими то солями - например, соляная и ортофосфорная. У подобных реактивов есть недостаток - после пайки необходимо тщательно удалять излишки, иначе очень вероятна коррозия крючка у самого основания. Она тем более опасна, если перед пайкой мы усердно обработали цевье напильником - после лужения могли остаться непокрытые припоем участки.

Пайка

Запайка и перепайка крючка отличаются не очень сильно, хотя и имеют свои нюансы. Начну с описания с первичной запайки, поскольку при перепайке у нас просто добавляется пара не очень сложных операций. Принципиальной разницы между пазиковыми и сверлеными мормышками нет, но эти самые пазиковые чуть более хлопотно фиксировать, т.к. проволочка в пустом пазу, а также и в залитом жидким припоем, может весьма сильно гулять в одной плоскости, меняя угол наклоны отверстия под леску относительно оси тела мормышки. Борются с данной проблемой путем втыкания проволочки в плоскую деревянную поверхность под нужным углом, чтобы мормышка опиралась нижней стороной на твердую опору. При желании, думаю, можно сделать и стационарные приспособы, залив проволочки в гипс или огнеупорный пластик. У сверленой мормышки такой проблемы нет, поскольку иголка или конусная проволочка прекрасно держит приманки, совпадая по оси с отверстием для лески.

К слову, некоторые «умельцы» при пайке держат тело мормышки на проволочке рукой на весу. Вторая рука при этом работает паяльником. Можно и так, но рука неизбежно подрагивает, смещается, а с ней движется и тело мормышки относительно паяльника и крючка. Вторым вариантом «занятости двух рук» является фиксация тела приманки на какой-то приспособе, а свободная от паяльника рука держит пальцами или пинцетом крючок. Недостатки здесь ровно те же. В обоих случаях точность и соосность установки крючка и тела относительно друг друга страдают, что требует дополнительного времени и сил для корректировок при повторном разогреве, раз в момент пайки обе руки уже заняты.

Именно поэтому я использую примитивные, но очень удобные приспособы, позволяющие зафиксировать и крючок и тело мормышки. Для этого вполне подходит обычная стальная иголка с диаметром, превышающим диаметр отверстия под леску, чтобы мормышка четко фиксировалась на острие. Игла вставляется в широкую стирательную резинку или что-то подобное в вертикальном положении (фото 4).

фото 4

Получается полноценный и эффективный «заменитель руки», который не дрожит, не боится обжечься и т.п. Крючок крепится в пинцете, закрепленном в лекальных или миниатюрных слесарных тисках на том же уровне, что и располагающаяся на кончике иглы мормышка (фото 5).

фото 5

Откручиваем немного тиски так, чтобы губки пинцета разжались, и вставляем между ними загиб крючка, после чего ручкой тисков вновь зажимаем пинцет.

Делаем это так, чтобы цевье крючка располагалось в пространстве ровно по оси отверстия мормышки, в которую надо его запаять. Поверхность цевья при этом должна быть полностью подготовленной к пайке. Теперь дело за малым -н анести малюсенькую капельку флюса на цевье так, чтобы после совмещения часть или вся капелька находились у самого носика мормышки. Именно здесь и надо прикоснуться смоченным припоем паяльника (фото 6).

фото 6

Начнется быстрый нагрев цевья, флюс начнет растекаться - и сам заползет в отверстие, а по нему туда же потечет и припой, если паяльник не сильно удален от кончика тела мормышки и у него достаточно мощности, чтобы таким образом прогреть тело. Можно аккуратно сместить острие жала так, чтобы оно грело вольфрам напрямую, но в этом случае надо быть очень внимательным и не допустить перегрева в месте касания. Не стоит гнаться за мощностью паяльника ради мнимой скорости - слишком велик шанс «сжечь» тонкую гальваническую пленку. Для пайки мормышек до 5 мм включительно вполне хватает мощности в 20 Вт. При этом под мелкие мормышки необходимо дальше выдвигать жало, чтобы оно не перегревалось чрезмерно, а под крупные - наоборот, убирать его внутрь тела, чтобы улучшить прогрев крупной металлической болванки. Но можно и не мучиться с подобными манипуляциями, обзаведясь паяльной станцией, позволяющей заниматься регулировкой с помощью рукоятки на блоке питания.

Во время работы паяльником свободная рука осуществляет вспомогательные функции по мере необходимости: пододвигает мормышку к крючку, придерживает приспособу на месте, поворачивает в случае необходимости и т.п. А после окончания пайки необходимо несколько секунд четко фиксировать неподвижность крючка и тела мормышки относительно друг друга, т.к.

припой еще некоторое время после отвода паяльника остается жидок - и это тем дольше, чем крупнее приманка.

Перепайка

Исходя из описанного выше, ясно отличие первичной пайки от перепайки крючка. Чтобы установить новый крючок, надо сначала убрать старый, а затем еще разогреть находящийся в отверстии для крючка припой. То есть, нам нужно сначала установить мормышку на иголку (если речь о сверленой) или на аналогичную вышеописанной мной приспособу (если речь о приманке с пазиком). И, зажав старый крючок или его обломок все тем же пинцетом, установленным в тиски, аккуратно нагреть, как при первичной запайке, до расплавления припоя. Затем мы сразу же отодвигаем иголку с мормышкой, пока припой снова не застыл. После этого нужно дать мормышке остыть. Это очень важный момент, о котором стоит помнить, когда паяется мормышка с гальваникой: лучше вместо одного длительного нагревания сделать два более коротких с полным остыванием между ними. Так мы избежим риска описанного ранее отслоения. Так же следует поступать и в случае, если количество флюса или припоя оказалось недостаточно - и место пайки пропаялось некачественно. Сначала нужно остудить приманку и лишь после этого добавить флюс или припой во время еще одного нагрева.

Помня это, мы и делаем паузу после удаления старого крючка. Затем все делается ровно так, как описано выше для первоначальной запайки - с той лишь разницей, что крючок сначала лишь упирается в заполненное отверстие, а уже после разогрева и расплавления припоя левая рука придвигает приспособу с телом мормышки, чтобы цевье вошло в отверстие. Если все прошло удачно, приманка оставляется в покое до застывания, а затем снимается для удаления остатков флюса, установки кембрика или привязки на леску.

Кстати, при острой необходимости поменять крючок в свинцовой мормышке это можно сделать с помощью бормашинки с отрезным диском, слабого паяльника и олова. Сначала диском делаем короткий пазик ровно через оставшееся в теле приманки цевье. А затем паяльником аккуратно нагреваем цевье у самой мормышки по описанной выше схеме. Разница лишь в том, что паяем мы в этом случае чистым оловом. Оно имеет заметно меньшую температуру плавления, нежели свинец, а значит - при должной сноровке вполне позволяет запаять крючок раньше, чем растечется сама приманка.

Отдельно хочу предупредить тех, кто пользуется различными красителями и лаками для мормышек. При перепайке крючков с ними нужно быть очень аккуратными. Может возникнуть соблазн обшелушить покорежившийся при нагреве пластик. Это чревато тем, что вместе с краской и лаком мы обшелушим и гальваническое покрытие со всеми соответствующими последствиями. Поэтому красители все же лучше тщательно смывать растворителем, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.

Исправление дефектов крючка

Частенько приходится читать или слышать, как рыболовы пытаются кустарно «доработать» крючок в мормышке. Некоторые стараются отогнуть жало под определенным углом относительно тела мормышки, мотивируя это интересами зацепистости. При подобной манипуляции обычно стараются изменить загиб, отгибая жало вверх. Мне кажется, что это не самое лучшее решение. Во-первых, подобная весьма грубая деформация термически обработанной стали создает в ней дополнительные напряжения и микродефекты за счет растяжения металла с одной стороны и сжатия с другой. Это неизбежно снижает надежность и долговечность. Равно как к тому же приводит и происходящее при подобных манипуляциях повреждение защитного антикоррозионного покрытия, которое рвется, корежится и перестает защищать от воздействия воды. При этом того же самого эффекта изменения положения жала можно легко добиться еще на стадии выбора модели крючка и собственно его запайки. Если же все таки необходимо несколько отогнуть жало, то более щадящим будет не резкая деформация загиба, а более-менее плавный изгиб прямого цевья - за счет меньшей угловой деформации описанные негативные эффекты будут не так сильны.

Подточка крючка

Сразу же оговорюсь, что подточка жала крючка - мера скорее вынужденная и экстренная, поскольку в абсолютном большинстве случаев результат будет уступать заводскому. В том числе и по причине беззащитности очищенного попутно от антикоррозийных покрытий жала. Но иногда выбора нет - либо коекак заточенный, либо совсем тупой. Опять же, как и при подготовке цевья к лужению, лучше не пользоваться грубым алмазным надфилем - слишком резво и грубо он может ободрать изрядный слой металла. То же самое можно сказать и о различных точильных камнях и напильниках. Для подобной операции стоит воспользоваться более щадящими материалами и технологиями. Лучше всего подойдет очень мелкозернистая наждачная шкурка, которую для удобства можно наложить на шпатель или любую пластинку подходящей толщины - лишь бы не сточить бородку.

Технологический процесс пайки металлов

Так же можно воспользоваться бормашинкой с диском из листового металла с нанесенной на него мелкой шлифовальной пастой (вроде пасты ГОИ). Главное, чтобы диск был плоский и не «бил» при вращении. Но все же вариант подточки крючка лучше рассматривать как временную меру - и при первой же возможности его перепаять или поменять приманку на новую.

Алексей Дьяченко

Самодельные мормышки из вольфрама

Еще в 16 веке был известен минерал вольфрамит, который в переводе с немецкого (Wolf Rahm ) означает «волчьи сливки». Такое название минерал получил в связи со своими особенностями. Дело в том, что вольфрам, который сопровождал оловянные руды, во время выплавки олова превращал его просто в пену шлаков, поэтому и говорили: «пожирает олово, как волк овцу».

Спустя время, именно от вольфрамита и было унаследовано 74 химическим элементом периодической системы название вольфрам.

Характеристики вольфрама

Вольфрам является переходным металлом светло-серого цвета. Имеет внешнее сходство со сталью. В связи с обладанием достаточно уникальными свойствами, данный элемент является очень ценным и редким материалом, чистый вид которого в природе отсутствует. Вольфрам обладает:

• достаточно высокой плотностью, которая приравнивается к 19,3 г/см 3 ;
• высокой температурой плавления, составляющей 3422 0 С;
• достаточным электросопротивлением - 5,5 мкОм*см;
• нормальным показателем коэффициента параметра линейного расширения, равняющегося 4,32;
• наивысшей среди всех металлов температурой кипения, равняющейся 5555 0 С;
• низкой скоростью испарения, даже не смотря на температуры, превышающие 200 0 С;
• относительно низкой электропроводностью. Однако, это не мешает вольфраму оставаться хорошим проводником.

Характеристика	Значение
Свойства атома
Название, символ, номер	Вольфра́м / Wolframium (W), 74
Атомная масса (молярная масса)	183,84(1) а. е. Пайка вольфрама м. (г/моль)
Электронная конфигурация	4f14 5d4 6s2
Радиус атома	141 пм
Химические свойства
Ковалентный радиус	170 пм
Радиус иона	(+6e) 62 (+4e) 70 пм
Электроотрицательность	2,3 (шкала Полинга)
Электродный потенциал	W ← W3+ 0,11 ВW ← W6+ 0,68 В
Степени окисления	6, 5, 4, 3, 2, 0
Энергия ионизации (первый электрон)	769,7 (7,98) кДж/моль (эВ)
Термодинамические свойства простого вещества
Плотность (при н. у.)	19,25 г/см³
Температура плавления	3695 K (3422 °C, 6192 °F)
Температура кипения	5828 K (5555 °C, 10031 °F)
Уд. теплота плавления	285,3 кДж/кг 52,31 кДж/моль
Уд. теплота испарения	4482 кДж/кг 824 кДж/моль
Молярная теплоёмкость	24,27 Дж/(K·моль)
Молярный объём	9,53 см³/моль
Кристаллическая решётка простого вещества
Структура решётки	кубическая объёмноцентрированная
Параметры решётки	3,160 Å
Температура Дебая	310 K
Прочие характеристики
Теплопроводность	(300 K) 162,8 Вт/(м·К)
Номер CAS	7440-33-7

Все это делает вольфрам очень прочным металлом, который не поддается механическим повреждениям. Но наличие таких уникальных свойств не исключает присутствие недостатков, которые также есть у вольфрама. К ним относятся:

• высокая ломкость при воздействии на него очень низких температур;
• высокая плотность, что затрудняет процесс его обработки;
• низкая сопротивляемость кислотам при низких температурах.

Получение вольфрама

Вольфрам, наряду с молибденом, рубидием и рядом других веществ, входит в группу редких металлов, которые характеризуются очень малым распространением в природе. В связи с этим, его нельзя добыть традиционным способом, как многие полезные ископаемые. Таким образом, промышленное получение вольфрама состоит из следующих этапов:

• добычи руды, в составе которой содержится определенная доля вольфрама;
• организации надлежащих условий, в которых можно выделить металл от перерабатываемой массы;
• концентрации вещества в виде раствора или осадка;
• очистки получившегося в результате предыдущего этапа химического соединения;
• выделении чистого вольфрама.

Таким образом, чистое вещество из добытой руды, содержащей вольфрам, можно выделить несколькими способами.

1. В результате обогащения вольфрамовой руды гравитацией, флотацией, магнитной или электрической сепарацией.

   В процессе этого образуется вольфрамовый концентрат, на 55-65% состоящий из ангидрида (трехокиси) вольфрама WO 3 . В концентратах данного металла ведется контроль за содержанием примесей, в качестве которых могут выступать фосфор, сера, мышьяк, олово, медь, сурьма и висмут.

2. Как известно, трехокись вольфрама WO 3 является основным материалом для выделения металлического вольфрама или карбида вольфрама. Получение WO 3-- происходит в результате разложения концентратов, выщелачивания сплава или спека и др. В таком случае, на выходе образуется материал на 99,9% состоящий из WO 3 .
3. Из ангидрида вольфрама WO 3 . Именно путем восстановления данного вещества водородом или углеродом получают вольфрамовый порошок. Применения второго компонента для восстановительной реакции применяют реже. Это связано с насыщением в процессе реакции WO 3 карбидами, в результате чего металл теряет свою прочность и его становится тяжелее обработать. Вольфрамовый порошок получают особыми способами, благодаря которым становится возможным проводить контроль его химического состава, размеров и формы зерен, а также гранулометрического состава. Так, фракцию частиц порошка можно увеличить путем быстрого нарастания температуры или низкой скоростью подачи водорода.
4. Производство компактного вольфрама, который имеет вид штабиков или слитков и представляет собой заготовку для дальнейшего изготовления полуфабрикатов - проволоки, прутков, ленты и др.

Последний способ, в свою очередь, включает в себя два возможных варианта.

Один из них связан с методами порошковой металлургии, а другой - с плавкой в электрических дуговых печах с расходуемым электродом.

Метод порошковой металлургии

В силу того, что благодаря данному способу можно равномернее распределить присадки, наделяющие вольфрам особыми его свойствами, он более популярен.

Он включает несколько этапов:

1. Металлический порошок прессуется в штабики;
2. Заготовки подвергаются спеканию при низких температурах (так называемое, предварительное спекание);
3. Сваривание заготовок;
4. Получение полуфабрикатов путем обработки заготовок. Реализация данного этапа осуществляется ковкой или механической обработкой (шлифовка, полировка). Стоит отметить, что механическая обработка вольфрама становится возможной только под воздействием высоких температур, в противном случае, его обработать невозможно.

При этом, порошок должен быть хорошо очищен с максимально допустимым процентным содержанием примесей до 0,05%.

Данный метод позволяет получить вольфрамовые штабики, имеющие квадратное сечение от 8х8 до 40х40 мм и длину в 280-650 мм. Стоит отметить, что в условиях комнатных температур они достаточно прочны, однако имеют повышенную хрупкость.

Плавка

Данный способ применяется, если необходимо получить вольфрамовые заготовки достаточно крупных габаритов - от 200 кг до 3000 кг. Такие заготовки, как правило, необходимы для проката, вытяжки труб, изготовления изделий путем литья. Для плавки необходимо создание специальных условий - вакуум или разреженная атмосфера водорода. На выходе образуются слитки вольфрама, обладающие крупнокристаллической структурой, а также высокой хрупкостью в связи с наличием большого количества примесей. Содержание примесей можно снизить за счет предварительной плавки вольфрама в электронно-лучевой печи. Однако, структура при этом остается неизменной. В связи с чем, для уменьшения размера зерна происходит дальнейшая плавка слитков, но уже в электрической дуговой печи. При этом, в процессе плавки к слиткам добавляются легирующие вещества, наделяющие вольфрам особыми свойствами.

Чтобы получить вольфрамовые слитки, имеющие мелкозернистую структуру, используют дуговую гарниссажную плавку с разливкой металла в изложницу.

Способ получения металла определяет наличие в нем присадок и примесей. Таким образом, сегодня производится несколько марок вольфрама.

Марки вольфрама

1. ВЧ - чистый вольфрам, в котором отсутствуют какие-либо присадки;
2. ВА - металл, имеющий в своем составе алюминиевую и кремнещелоную присадку, которые наделяют его дополнительными свойствами;
3. ВМ - металл, имеющий в своем составе ториевую и кремнещелочную присадку;
4. ВТ - вольфрам, в составе которого содержится оксид тория в качестве присадки, что существенно повышает эмиссионные свойства металла;
5. ВИ - металл, содержащий оксид иттрия;
6. ВЛ - вольфрам с окисью лантана, что также повышает эмиссионные свойства;
7. ВР - сплав рения и вольфрама;
8. ВРН - какие-либо присадки в металле отсутствуют, однако могут присутствовать примеси в больших объемах;
9. МВ - сплав вольфрама с молибденом, что существенно повышает прочность после отжига, сохраняя при этом пластичность.

Где применяется вольфрам?

Благодаря своим уникальным свойствам, 74 химический элемент стал незаменимым во многих промышленных отраслях.

1. Основное применение вольфрама - в качестве основы для производства тугоплавких материалов в металлургии.
2. С обязательным участием вольфрама производятся нити накаливания, являющиеся главным элементом приборов освещения, кинескопов, а также иных вакуумных труб.
3. Также данный металл лежит в основе производства тяжелых сплавов, используемых в качестве противовесов, бронебойных сердечников подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий.
4. Вольфрам является электродами при аргонно-дуговой сварке;
5. Его сплавы отличаются высокой устойчивостью к воздействиям различных температур, кислой среде, а также твердостью и устойчивостью к истиранию, в связи с чем применяются при производстве хирургических инструментов, брони танков, торпедных и снарядных оболочек, деталей самолетов и двигателей, а также контейнеров для хранения ядерных отходов;
6. Вакуумные печи сопротивления, температура в которых достигает предельно высоких величин, оборудованы нагревательными элементами, произведенными также из вольфрама;
7. Использование вольфрама популярно для обеспечения защиты от ионизирующего излучения.
8. Соединения вольфрама используются в качестве легирующих элементов, высокотемпературных смазок, катализаторов, пигментов, а также для преобразования тепловой энергии в электрическую (дителлурид вольфрама).

характеристики вольфрама, марки вольфрама, получение вольфрама, применение вольфрама

Хочу предложить вам один из самых простых вариантов изготовления мормышки с коронкой. Может кому-то это и пригодится. Сделать ее можно минут за пять.

Страница 1

Берем деревянную рейку. Лучше лиственных пород, еще лучше дуб. Прорезаем пазы и напильником их подрабатываем. Прокалываем шилом отверстия для крючка, под каждый размер свой паз, свое отверстие.

Берем крючок (у меня 18 номер),зажимаем пальцами, держа открытым цевье и на секунду подставляем под пламя зажигалки. Ни в коем случае не нагревать цевье до красна. Нужно чтоб оно слегка нагрелось и приобрело цвет побежалости. Изгибаем круглогубцами цевье до нужного желаемого размера, не применяя чрезмерного усилия. Вставляем крючок в отверстие на рейке. Он должен лежать в пазу плотно, но без напряга.

Берем медную отожженную фольгу и отрезаем полоску шириной чуть длиннее крючка

Вырезаем ножницами из фольги (предварительно сделав загиб) коронку.

И вставляем ее под крючок. Прижимаем крючок шилом и придаемкоронке изгиб

Обрабатываем кислотой,придерживая шилом за петельку, наносим припой.Мормышка почти готова. Осталось слегка обработать надфилем или напильником и покрасить.

Мормышки без загиба сделать еще проще.
Я показал вам принцип. Тут возможны варианты. И если подумать..........
Сам, я такие пока не делаю. Это моя вторая штука за мою практику. Не могу отвыкнуть от вольфрама.

Страница 2

Ну что? Перейдем от простого к сложному. Тут уже немного затронули тему с проволокой. Предлагаю один из способов.
Здесь уже нужен минимум технических средств. Вот мой минимум

Плюс к этому наждак или маленькая полупрофессиональная болгарка. Лучше её закрепить, чтоб не держать ногой. В работе нужны две руки. Новичкам советую использовать крючки с покрытием.
Для наглядности, я взял вольфрам диаметром 4мм.
Делаем на грубом камне (так быстрее)обдирочную работу. Предварительно подумав, что ты хочешь получить? Я решил сделать немного плоскую мормышку.
Первый этап-придание общей формы.

Второй, выбираем площадку углом камня и немного утончаем шейку. Заметьте шейка еще довольно толстая.

Другой способ,это сверлилка или эл.дрель и напильник. Его описывать не буду и так все ясно. Но площадку под крючок, все равно нужно сделать.

Сначала хотел выложить другой вариант изготовления, но вчера что-то стукнуло и я решил попробовать это. Не обессудьте, сам делал таким способом первый раз и не очень тщательно. Совсем нет времени, а хочется, чтоб вы к началу сезона что-нибудь попробовали.
По изгибу площадки я подгоняю крючок, чтоб он сидел как можно плотнее. Прикрепляю его двумя каплями супер-клея. Одна у петельки, другая на остром конце мормышки.

Беру медную без лака проволоку где-то 0.3мм (надо бы потоньше), наматываю на крючок и начало мормышки витка 4-5,и капаю на них каплю супер-клея.

После выдержки плотно наматываю в сторону петельки. У меня получилось, что витки стали сползать т.к. там пошел обратный конус. Я снова капнул клей и начал наматывать на встречу с шейки.

Обильно обрабатываю кислотой и держа заготовку площадкой с крючкомвниз, все тщательно пропаиваю. Не стремитесь все пропаять одной каплей, лучше небольшими порциями. Излишки олова стекут вниз на площадку, а клей выгорит.
БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ! У меня в составе клея оказался цианкринит и я неосторожно вдохнул его. Неприятно БЛИН!

На отрезном камне 1мм подчистил все неровности от напильника и подрезал шейку. Отломил мормышку. На месте среза остался не большой бугорок. Держа мормышку за крючок,удалил его на том же камне. Можно напильником. Напильником и надфилем по мельче, обработал петельку и почистил отверстие иглой с гранями.
МОРМЫШКА ГОТОВА!

Оказалось крючок держится довольно крепко и пальцами я отломить его не смог. Еще и по этой причине, я делаю площадку с изгибом, чтоб крючок не вздумал вращаться вокруг своей оси.
К сожалению, для мелких мормышек этот вариант плохо подходит. Мелкий крючоктруднее приклеить, в связи с чем, появляется неоправданный лишний объём из-за проволоки.

ОБСУЖДЕНИЕ >>