És miután erőre kaptunk, Anuradhapurába kellett költöznünk - Srí Lanka ősi fővárosába. A látnivalók számát tekintve Anuradhapura az első helyen áll Srí Lankán, és terveztünk pár napot eltölteni rajta, de minden egészen másképp alakult...

Hogyan juthatunk el Negombóból Anuradhapurába?

Úgy tűnik, hogy Negomboból Anuradhapurába nem indulnak közvetlen buszok, ezért először Kurunegalába kell eljutnia, majd át kell szállnia egy Anuradhapurába tartó buszra. Reggel 6 órakor felkeltünk, összepakoltuk a cuccainkat, falatoztunk, kifizettük a vendégház tulajdonosait és elkaptunk egy arra járó tukert, akivel megbeszéltük, hogy 250 rúpiáért kijutunk a buszpályaudvarra. A buszpályaudvaron kedvesen közölték velünk a szükséges busz számát, a sofőrülés mellé dobtuk a csomagjainkat és vártuk az indulást.

Sri Lanka közlekedés

Srí Lankán a városok közötti közlekedési kapcsolatok jól fejlettek, és vannak olyan lehetőségek, amelyek költségvetésben és sebességben eltérőek. A legolcsóbb megoldás az, ha régi piros buszokon utazunk, de ezek minden megállóban megállnak, és nagyon lassan hajtanak, szó szerint kifacsarják az utolsó megmaradt erőt a több millió motorból. A második lehetőség, amelyet leggyakrabban használtunk, ugyanazok a nagy buszok, de általában fehér. Teljes sebességgel rohannak állomásról állomásra. Ez a vezetés a határon van, és az, hogy ők még mindig életben vannak, nem tudom elképzelni. Minden utazás elején a buszok Buddha-figurákkal díszített kis házak közelében állnak meg. Ott az irányító hagy egy kis összeget adományként, és vesz valami fehér port, bekeni vele a homlokát, a sofőr homlokát és a busz kormányát. Talán éppen ez a túlélés titka. Vagy esetleg egy másikban – végig a sofőr és a vezérlő rágja a bételt. Ezek egy helyi növény levelei, amelyeket minden sarkon árulnak, és a Srí Lanka-iak szerint kiváló tonik. Rohadnak tőle a fogak, a szemek üvegesek lesznek, de mégis rágnak. A harmadik lehetőség az "expressz" nevű nagysebességű mikrobusz szolgáltatásainak igénybevétele. Ezek kizárólag ülőhelyes kisbuszok, gyorsan mennek, de az ára magasabb. Az irányító minden buszban elfogad fizetést, sőt jegyeket is kiad. A sofőr csak a kormányt forgatja. Néhányan tuk-tuk szolgáltatásait is igénybe veszik a városok közötti mozgáshoz, de ez véleményem szerint gúny. Lassan vezetnek, és a motorzúgás hangja megőrülhet a hosszú utakon.

Olcsó repülőjegyekre van szüksége Srí Lankára?

Kurunegala

Ahhoz, hogy Kurunegalába jussunk, egy nagy fehér busz szolgáltatásait vettük igénybe, a sofőr mögött ültünk. Általában ezeket a helyeket a szerzeteseknek tartják fenn, de gyakran a turistákat is ide helyezik. 2,5 órával és 190 rúpiával kettőért elértük a Kurunegala buszpályaudvart. Megkérdezték az ottani buszsofőröket, gyorsan találtak egy buszt Anuradhapurába, és 9 órakor már mentünk is a kívánt irányba. A Kurunegala-Anuradhapura viteldíj személyenként 140 Rs (nagy fehér busz). 11.30-kor az Anuradhapura buszpályaudvaron voltunk. Érdemes megjegyezni, hogy Anuradhapurában két állomás van, egy új és egy régi. Először is beáll a busz az újba, ami úgy néz ki, mint egy rendes buszmegálló egy csomó busszal, aztán megy a régihez, az már rendezettebb, peronok meg minden. A nagy távolságra közlekedő buszok többnyire a régi állomásról indulnak.

Anuradhapura

A régi buszpályaudvar közelében lakhatási kérdéssel fordultunk tukershoz. Szerettem volna találni valamit, ami körülbelül 1500 rúpia/éjszaka. Miközben a tukerok vitatkoztak egymással, egy férfi robogóra hajtott, és felajánlotta, hogy 1200 rúpiáért bejelentkezik otthoni vendégházába. Megbeszéltük, hogy elmegyünk és megnézzük a helyét. A vendégház tulajdonosa felajánlotta, hogy igénybe veszi az egyik tuker szolgáltatásait. Itt hibáztunk és nem egyeztünk meg előre a tuk-tuk árában, hanem egy parasztban bíztunk. Ennek eredményeként, miután elértük a nekünk tetsző vendégházat, a tuker azt mondta, hogy nincs szükség pénzre a szállításhoz, és felajánlotta szolgáltatásait Anuradhapura körútjának megszervezésében, és olyan jegyeket adott, amelyekre az Insurmuniya templom kivételével egyáltalán nincs szükség. Megtagadtuk a szolgáltatásait, és 400 rúpiát kért a vendégházba való kiszállításért, ami kétszerese a várt tuk árának. Kifogásokra sírni kezdett, hogy Sri Lanka e-tar országból való, vi ar pur emberek és vi hev but mani. A szokásos történet rövidebb. 300-at fizettek neki, hogy lemaradjon, miután megtanulták a leckét a jövőre nézve – mindig egyeztessenek előre egy árat. A vendégházakban egyébként mindig kérdezze meg, hogy van-e további adó vagy illeték, különben később meglepetés érheti.

Tuker elment, a tulajdonos azt mondta, hogy a Buddha megbünteti az ilyen árakért. És letelepedtünk, megkérdeztük, hol lehet enni egyet, milyen az idő, és mennyi időbe telik az összes főbb látnivaló meglátogatása. A kommunikáció során egy barátságos Srí Lanka-i felajánlott nekünk, hogy két személyre 4000 rúpiáért bejárjuk az összes templomot és dagobát. Ezért a pénzért tuk-tukot, idegenvezetői szolgáltatásait és a hírhedt "jegyeket" ígérte. Kétszeri gondolkodás nélkül megegyeztünk abban, hogy az ár nem olyan magas, de lehetőség van arra, hogy mindent gyorsan megnézzünk anélkül, hogy foglalkoznánk azzal a kérdéssel, hogyan lehet eljutni egyik vagy másik helyre. 16 órakor megegyeztünk és elmentünk kaját keresni.

Rosszra fordult az idő. Általában az ország közepén rendszeres időközönként esik az eső. Útban a vendégháztól sokféle állattal találkoztunk - langur, pálma mókus és valamilyen gém.

A Food City szupermarket felé tartottunk, amit akkor vettünk észre, amikor tukkal mentünk a vendégházba. Közel volt, és gyalog elértük. Kicsit lejjebb az úton volt egy új buszpályaudvar. Általánosságban elmondható, hogy elhelyezkedésünk nagyon kényelmes volt. A piacon vásároltunk estére élelmiszert, a második emeleten pedig egy kínai étteremben sült halat ettünk. Az adagok hatalmasak, az árak felháborítóak. 1100 rúpiáért hasból ettek. Amíg ettek, kint erős trópusi felhőszakadás kezdődött, ami olyan hirtelen ért véget, mint ahogy elkezdődött.

Pontosan 4 órakor értünk vissza, a vendégház udvarán már várt minket a tulajdonos által bérelt tuk-tuk. Úgy tűnt, az idő eloszlott, és elmentünk várost nézni.

Anuradhapura látnivalói

Túránk első pontja egy hindu templom volt. Nem szerepelt az útvonalunkban, de elhaladva kértük, hogy álljunk meg és nézzük meg. A templomban egy szerencsés véletlen folytán valamilyen megtisztulási szertartást hajtottak végre. Egy család plébános ült a földön, lelkészek sétáltak körülöttük tömjénnel és énekeltek. Vezetőnk imádkozott, fehér pontokat tett a homlokunkra, és különböző hindu istenekről mesélt. Elég érdekes volt.

Vessagyria

Ezután a Vessagiriya kolostor barlangjaiba mentünk. Ez több hatalmas sziklából és alattuk lévő barlangokból álló komplexum. A szerzetesek itt bújtak el az eső elől és meditáltak. A falakon mindenhol ősi feliratok vannak. A tetején pedig csodálatos kilátás nyílik a környékre, minden zöld, és mindenütt a különféle dagobák tornyai. Azonnal megpillantottunk néhány makákót, és először láttunk egy repülő pávát.

insurmunia

Újult erővel feltöltődő esőben érkeztünk meg Insurmuniya buddhista templomához. Jegyet vettünk 200 rúpiáért, a cipőnket a bejárat előtt hagytuk (mint az minden buddhista templomban szokás), és elmentünk „átsétálni a tócsákon”. A 2 esernyő jelenléte ellenére szinte azonnal bőrre nedvesedik. Az egész komplexum nagyon szép. A bejárat előtt egy kis emelkedőn oltár van holdőr kövekkel. Jobbra egy kis medence, a sziklára vésett elefántokkal. A bal oldalon a szikla kis meghosszabbítása található, benne a fekvő Buddha. A közelben található egy kis történelmi múzeum is, amelyet Insurmuniya templomának szenteltek. A templom hátuljáról pedig egy lépcső vezet fel a legtetejére. Itt van a templom fő attrakciója - Buddha lábnyoma. A hagyomány szerint odadobnak egy érmét, és kívánságokat fogalmaznak meg, amit mi kihasználtunk. Ekkorra elállt az eső, és sok langur és pálmókus jelent meg a templomegyüttes területén.

Csillagkapu. Ranmasu uyana

Insurmuniya templomától nem messze található Ranmasu-uyana romos régészeti komplexuma. A Srí Lanka-iak Royal Pleasure Gardennek hívják. Nem messze egymástól 2 medence található, az egyik női, a másik a férfiaké. A komplexumhoz közeledve vezetőnk megkérdezte, hiszünk-e az idegenekben, és elvitt minket egy olyan helyre, ahol a legenda szerint idegenek hagyták a jeleiket a kövön. Az ábra valami olyasmit mutat, mint a világegyetem térképe.

Ranmasu-uyan és Insurmuniya mögött található a gyönyörű Tissa Ueva tó, amely minden színben szikrázott a napon, ami egy heves esőzés után jött elő.

Sztupa Mirissaveti

Kirándulásunk következő pontja a mirissaveti sztúpa volt. Hatalmas fehér dogoba. A méretei egyszerűen elképzelhetetlenek. Őszintén szólva, mielőtt egy Srí Lanka-i utazást terveztem, nem is sejtettem, hogy léteznek ilyen építészeti struktúrák. A dagoba vagy sztúpa (ahogy más néven) belsejében általában van valami ereklye, de nincs bejárat. Körbejártuk, lefotóztuk és elmentünk a következő úti célhoz.

Sri Maha Bodhi

A szent fügefa Anuradhapurában, a Bodhi fa hajtásából nőtt ki, amely alatt Gautama herceg elérte a megvilágosodást, és Buddha lett. A Srí Lanka-iak azt mondják, hogy ez a legidősebb fa a Földön. Néhány ág aranytámaszokon nyugszik, alatta pedig egy templom, ahol zarándokok ezrei gyűlnek össze. Éppen időben érkeztünk az esti istentiszteletre. A zenészek dobogtak, zene szólt, a hívek virágot vittek egy fára és imádkoztak. A Sri Maha Bodhi fát Srí Lanka egyik fő szentélyének tartják.

A látottaktól elégedetten, érzelmekkel telve indultak haza, útközben gyümölcsöt vásároltak az éjszakai bazárban. A banán egyébként itt kicsi, feleakkora, mint amit látni szoktunk, de édes. A helyiek pedig szívesebben esznek ananászt sóval és borssal. A vendégházba visszatérve megkértem a háziasszonyt, hogy hámozza meg és vágja fel az ananászt. Kérésemre a szeletek felét is megszórta sóval, borssal. Természetesen finom, de őszintén szólva a fűszer nélküli szeleteket jobban szerettem. Lesz lehetőség kipróbálni.

Nagyon érdekes nap volt, és egyáltalán nem bántuk meg, hogy vendéglátónkat vettük idegenvezetőnek. Mi magunk 2 napig sétáltunk volna itt, és elég fáradtak voltunk. Tehát tegye ugyanezt, ha lehetséges. A város nagy és a látnivalók messze vannak egymástól.

Lefekvés előtt megkérdeztük a vendégház tulajdonosát, hogyan lehet eljutni Anuradhapurától nem messze található városkába. Mindenki megtudta és lefeküdt. Úgy tervezték, hogy kora reggel megyünk Mihintale-ba, ebéd előtt mindent megvizsgálunk, visszatérünk és elhagyjuk Anuradhapurát ...

És ismét örömmel látunk az oldalakon. Ma, Sri Lanka északi részét elhagyva, azaz elindultunk felé szent Anuradhapura város a kulturális örökség számos ókori emlékével, úgy is hívják Óváros, ahonnan 1950-ben az összes lakost egy új városrészbe telepítették. És mivel nem vagyunk túl gazdag utazók, megosztjuk veletek a történetet, hogyan sikerült minden látnivalót ingyen megnézni.

Busz: Anuradhapura busszal 5 óra alatt elérhető (az újvárosi buszpályaudvarra érkezik).

• 1. lehetőség - Colombóban a reptér után eljutunk a reptéri buszpályaudvarra (gyalog, „tuk-tuk”). Erről az állomásról nincs közvetlen busz Anuradhapurába, de onnan eljuthat Colombóba, és átszállhat az 5-ös buszra.
• 2. lehetőség - menjen a negombói buszpályaudvarra, majd szálljon át Anuradhapurába vagy Kurenegala (Kurunegala) buszra, ahol ismét átszállhat egy másik buszra. A közvetlen busz Puttalamon keresztül megy. Változással is kaphat Kandy, Matale, Kurunegala (Kurunegala) útján.

Úgy döntöttünk, hogy kipróbáljuk a tömegközlekedést, és 100 rúpiáért (26 rubel) busszal utaztunk Jaffnából.

Kilinochi városába érve (Kilinochitól Anuradhapuráig 144 km) már stoppoltunk, de vonatozhattok (280 rúpia személyenként).

Hogyan juthatunk el ingyenesen Anuradhapura szent városába.

Mivel korán keltünk, még sok időnk maradt, hogy stoppoljunk a kívánt pontig és nézzünk meg több látnivalót. Elvileg a város minden érdekessége egy nagy területen található, ahol egy belépőjegy 3200 rúpiába (800 rubel) vagy 25 dollárba kerül. Hiszen még mindig nem tudtuk, hány továbbjutás Vonzerő bár hallottam, bizonyos esetekben nagyon túlértékeltek. És egyáltalán nem arról van szó, hogy egész Ázsiában Srí Lankán vannak a legegyedibb látnivalók, csak az itteni állam politikája túlságosan pénzsóvár.

Persze ilyen őrült pénzt fizetni pár sztúpáért túlságosan „butaság”, így egy kicsit oldalra sétáltunk a területen, és átmásztunk egy alacsony kerítésen. Az első megálló egy 120 méteres sztúpa volt Jetavanarama, a Jetavana kolostor romjain található.

Nos, igen, egy nagy-nagy sztúpa, amiben eleget láttunk, csak annyiban különbözik a többitől, hogy Srí Lankán a legnagyobbnak tartják. És szükséges, még csak nincs is kikötve, hogy Buddha valamilyen „részletének” töredékét őrizze meg. Ezúttal az övének a része.

Elvileg még egy kicsit lenyűgöző méretű is, és nekem személy szerint ez tűnt Anuradhapura legérdekesebb látnivalójának, mint az óváros összes többi régészeti lelőhelye.

A második sztúpához a másodlagos jegyellenőrzésen kellett átmennünk, amit persze nem is sejtettünk.

Az őr messziről meglátva két nagy hátizsákot, azonnal felpattant és felénk intett a karjával. Andrej nem is nézett felé, továbbhaladva követtem a példáját. Az őr, akit szemtelenségünk meghökkent, elhagyta a helyét, és három ugrással előttünk jelent meg, elállva az utat, és „Jegyet! Jegy! Némán Andreire szegeztem a tekintetem, aki ostoba tekintettel nézett az őrre, majd szintén süketnémának adva intett neki a kezével. Az egyenruhás arca lassan megnyúlt, és néhány másodpercre megdermedt. Szinte mindent elrontottam a nevetés vágyával, amikor megláttam zavart tekintetét. Még mindig döbbenten, automatikusan felém mutatott az ujjával, remélve, hogy talán "normális" vagyok. Én azonban megismételtem ugyanazt a „koncertet”, egyszerre bűntudatosan mosolyogva. Ezzel végre "végezte" az őrt, kezével hadonászva tovább hiányolta mosolygó, hálás arcainkat.

Piknik a Ruvanvalisaya sztúpában.

Néhány métert előrehaladva megengedtük magunknak a szívből való szórakozást. Hogy ne ütközzünk össze Anuradhapura szent város másik alkalmazottjával, körbesétáltunk egy nagy fehér sztúpát. Ruvanvalisaya oldalán.

Azt mondanám, hogy innen nyílt a legjobb kilátás rá.

A Srí Lanka-i építészet másik "remekműve" Mahathupa, Swarnamali és Ratnamali Dagaba néven is ismert.

Ideiglenesen itt hagytuk hátizsákjainkat, hogy megpihenjünk a fák árnyékában, imbolyogjunk a hosszú ruganyos ágakon, mint a majmok, és bámuljuk a madarakat.

Egyébként itt is volt elég majom, gyerekkorom óta ki nem állhatom őket.

Nem közelítettek meg minket, és rendben.

Ismerkedés a szent fánál Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi).

Pihenés után a túra a Jaya Sri Maha Bodhi szent fához folytatódott, amely ugyanannak a hajtásából nőtt ki, amely alatt a megvilágosodás leszállt Buddhára. Útközben megkaptam Lovamahapaya (Lovamahapaya)- az ókorban 40 sorból kialakított épület, melyek egyenként 40 kőoszlopot tartalmaznak, ami összesen 1600 oszlop. Ez utóbbi (és talán egy remake) maradványai közvetlenül a palota előtt láthatók.

Hirtelen egy fiatal külföldi jelent meg előttem, aki jó angolul üdvözölt és megkérdezte, honnan jöttem. Mi mást mondhatnék, ha nem az igazságot. A srác Németországból származott, először került ki az országából, és valahogy Srí Lankára esett a választása. Megkérdezte, hol szállunk meg, és észrevett mellettem két hátizsákot. Nyilván hiányzott neki a társaság, talán abban reménykedett, hogy csatlakozhat hozzánk. Mondtam, hogy stopposok vagyunk, és sátorban alszunk, vagy helyiekkel. Eleinte ez érdekelte, sőt leguggolt is elém, de néhány sztorim után rájött, hogy nem valószínű, hogy úton vagyunk, olyan gyorsan elköszönünk, ahogy megjelent.

Addigra Andrey befejezte a kerítés mögötti szent növény vizsgálatát, és röviden válaszolt kérdéseimre: „A fa olyan, mint a fa, semmi különös. A kerítés csak a különösen kíváncsi szemek és huncut kezek elől van elkerítve.

Anuradhapura utolsó látványossága a Mirisaveti sztúpa.

Mielőtt elhagyta Anuradhapura szent város régi részét, Andrey úgy döntött, hogy a következő sztúpához fordul Mirisaveti (Mirisaveti sztúpa), amely egy jogar helyére épült, ugyanazon Buddha ereklyéivel.

A városban nem volt más dolgunk, és elmentünk buszt keresni a legközelebbihez, 16 km-re, előtte 35 rúpiát (9 rubelt) fizettünk. Ahol megvacsoráztunk és menedéket találtunk az egyik templomban, amely véletlenül egész éjjel nyitva maradt, de ezekről a részletekről egy kicsit később fogtok tudni. Tarts velünk, iratkozz fel a bloghírekre, és ne felejtsd el megosztani az olvasottakkal kapcsolatos kellemes benyomásaidat barátaiddal az alábbi közösségi gombokon :).

a szokásos módon busszal mentünk Anuradhapurába. Az út 3 órát vesz igénybe, 2 jegy ára 300 rúpia. És szokás szerint nem az állomáson tettek le minket, hanem valahol a városban. Először is a vasútállomásra akartunk menni. Eddig busszal utaztunk Lankán. Most azonban úgy döntöttek, hogy a Srí Lanka-i vasutak szolgáltatásait veszik igénybe. Az tény, hogy utunk következő pontja Unawatuna volt. szinte a sziget déli részén található. Az Unawatunaban foglalt villa háziasszonya e-mailben megkérdezte, hogy mikor érkezünk. Jelentettük, hogy már Srí Lankán vagyunk, és a megbeszélt napon este érkezünk Anuradhapurából. A háziasszony, miután megtudta, hogy busszal tervezünk utazni, nagy kétségeit fejezte ki vállalkozásunk sikerét illetően.

Az Anuradhapura-Colombo-Unawatuna távolság orosz mércével mérve nem túl nagy, és véleményünk szerint nappal is bőven leküzdhető. De Lankán tényleg nem sietnek a buszok, a ház úrnője pedig, bár új-zélandi volt, már régóta itt él. Innen nincs közvetlen vasúti kapcsolat Unawatunába, át kell menni Colombón. Azt olvastuk, hogy az 1. vagy 2. osztályra (a 3. osztályról írtak néhány borzalmat) jegyet elővételben kell venni. Ezért kellett először az állomásra érnünk. Körülnézni kezdtünk, próbáltunk tájékozódni. Gyorsan felfigyelt ránk egy tuker, és felajánlotta, hogy 100 rúpiáért elvisz minket a vasútállomásra. Tudtuk, hogy Anuradhapurában két állomás van, de nem tudtuk, melyikre van szükségünk. 100 rúpia (40 rubel) kevés, és miután megadtuk, hogy szükségünk van egy állomásra, ahonnan Colombóba mehetünk, elindultunk. Az állomáson odamentünk az "1, 2 class" feliratú ablakhoz, és kértünk két jegyet holnaputánra Colombóba az első osztályon. Azt mondták nekünk, hogy ebben az irányban egyetlen vonatnak sincs első osztályú kocsija. És nem csak azon a napon, amikor szükségünk van rá, hanem általában. Második osztályra 2 jegyet kellett vennem holnapután reggel 9-kor. A pénztáros 1800 rúpiát vett el tőlünk, és adott egy fél A4-es, szélein átlyuggatott lapot, amelyen feltüntették a dátumot, az időt, a kocsiosztályt és a C7, C8 ülésszámot. Megnéztük a pénztárosnál, hogy ez a felirat pontosan a mi helyeink számát jelenti-e, és igenlő választ kaptunk. A hangulat javult: ez azt jelenti, hogy nem kell a folyosón állni és harcolni a helyért.

Az állomás kijáratánál egy nehéz, inges, szárongos és mezítláb szandálos férfi közeledett felénk. – Taxi, uram? – fordult a férjéhez. Taxi?! Tényleg van itt taxi?! Nem tuk-tuk, hanem rendes autó csomagtartóval és még klímával is?! Egyetlen országban sem okoz örömet a tukban lovagolni. Kánikulában vezetni, beszívni az elhaladó autók kipufogógázait, port, meghalni a sofőr piruettjétől, majd kitalálni, hogy miért lett magasabb az ár a megbeszéltnél, nem a legkellemesebb élmény. A taxi mindig könnyebb és kényelmesebb. Csak Sri Lankán eddig nem láttunk taxit, kivéve a reptéren. Örömtelien bedobtuk a cuccainkat a csomagtartóba, és belemerültünk az autó belsejének légkondicionált hűvösébe. Szállodánk a városfejlesztés és a rizsföldek közötti sávban volt. Még Heaven Upon Rice Fields-nek is nevezték – „Meny a rizsföldek felett”. Ezért választottam, tetszett a leírás és a vélemények. A sofőrünk ismerte a lefoglalt objektumot. Útközben rákérdezett a terveinkre. Azt válaszoltuk, hogy ma szeretnénk meglátogatni Mihintale-t, és szívesen megtennénk autóval. Szó szerint felugrott az ülésre, és összecsapta a kezét – kész volt elvinni minket. Miután kipakoltuk a bőröndöket a szállodában, és kifizettünk 200 rúpiát, megkérdeztük a sofőrt egy mihintale-i utazás áráról autóval. 2500 rúpiás árat ajánlott. Ahogy a hálózatból tudtuk, az út állítólag nem több, mint 1500. Ennek eredményeként 1700-ig alkudtunk, megbeszéltük az indulás időpontját, előbb le akartunk zuhanyozni és enni egyet.

Egy pálma mókus ugrott be a szobánkba az erkély nyitott ajtaján.

Szerettük volna kezelni, de kiderült, hogy annyira megijedt, hogy miután egy percig futott az ereszen és a függönyön, gyorsan kiugrott. Az ablakokból - valóban kilátás nyílik a rizsföldekre és a Mihintale-hegyre, ahová ma terveztünk menni.

1

A megbeszélt időpontban egy kisbusz behajtott az udvarra. Egy teljesen más ember jött ki belőle, és megkérdezte, hogy megyünk-e Mihintalba. Azt válaszoltuk, hogy tényleg Mihintalba megyünk, de már megbeszéltük egy másik sofőrrel. Válaszul elmondta, hogy Abi (a név, amit az előző sofőr írt nekünk) a testvére, és jelenleg elfoglalt. A kisbuszhoz közeledve láttunk egy srácot és egy lányt a kabinban. Kérdésünkre a sofőr elmondta, hogy ők is Mihintale-ba mennek. De nem értünk egyet! Magunkban akartunk menni, nem idegenek társaságában, és nem akartunk sem alkalmazkodni valakihez, sem kényszeríteni valakit, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Határozottan visszafordultunk. A sofőr mögöttünk ügetett, meggyőzve minket arról, hogy egyáltalán nem zavarjuk egymást. Aztán azt mondta, hogy legfeljebb 1500 rúpiás engedményt ad – „csak neked”. 16 óra volt az idő, a szálloda tulajdonosa azt mondta, hogy ha kell, tud nekünk tuk-tukot szervezni. De kopp-kop, nem autó. Az idő most drágább volt, nem akartam másik autó keresésére pazarolni. Elfogadtuk.

A kisbuszban utazó pár Csehországból érkezett. Arra a kérdésre, hogy milyen nyelven kommunikálnak szívesebben - angolul vagy oroszul -, magabiztosan az oroszt választották. A srác Karlovy Varyból (talán a legoroszabb cseh városból) származott, tűrhetően értett oroszul, és bár lassan és gondosan válogatta a szavait, egész jól beszélt. Elmondta, hogy Colombóból jöttek, ahol két napot töltöttek, és hogy Colombo egy unalmas és érdektelen város, ahol nincs semmi keresnivaló. Megosztottuk benyomásainkat.

Most a Mihintalról. Anuradhapurától mindössze 12 km-re található. Nagyon hangulatos hely, kötelező megtekintésre ajánljuk. Voltak olyan kijelentések, hogy Mihintale még maga Anuradhapuránál is érdekesebb. Nehéz összehasonlítani, de nagyon tetszett ez a hely. Arról ismert, hogy innen kezdett el terjedni a szigeten a buddhizmus, itt prédikált Srí Lanka első buddhista tanítója, Mahinda. A komplexum három dombot foglal magában: Mango-fennsík (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elefánt-hegy (Anaikutti). A Mihintale-hegy megmászása meglehetősen nehéz: a hegy magassága 305 méter, és ahhoz, hogy feljussunk a csúcsra, 1840 lépcsőt kell leküzdeni.

De tömegközlekedéssel fel lehet hajtani a felső parkolóba, ami kettévágja az utat, bár egy-két kevésbé érdekes látnivaló láthatatlan marad, ahogy olvassuk. De szinte a parkoló mellett van 68 barlang, és Medamaluwa romjai és a Mango-fennsík.

Miután kiszálltunk a kocsiból, elváltunk útjaink útitársaitól, anélkül, hogy megegyeztünk volna, mikor térünk vissza a kocsihoz. Arra szántuk az időt, hogy megvizsgáljuk mindazt, amit felvázoltunk.

Ide érdemes kora reggel felmászni, mielőtt túl meleg lenne, vagy a déli meleg után, ahogy mi tettük. Ügyeljen arra, hogy készletezzen vizet, és vigyen magával zoknit (az egész komplexumot körbe kell járnia, mint Lankán mindig, cipő nélkül). Nem törekedtünk arra, hogy itt minden romot megnézzünk. A Mango-fennsíkon (jegyek 2-1000 rúpiára) mellett a Mihintale egyéb látnivalói ingyenesen elérhetők, de egymástól meglehetősen távol helyezkednek el.

Közvetlenül a felső parkolóból egy keskeny lépcső vezet jobbra a Kantaka Chetya sztúpához (Kr. e. II. század), amely Lanka egyik legrégebbi épülete.

Kantaktól délnyugatra, Chetya hatalmas sziklák halmaza, amelyet egy 68 barlangból álló gerinc követ.

Kicsit feljebb a lépcsőn és oldalt található a Cobra Pond, egy esővízzel teli természetes tározó. A Tó széleit kövekkel szegélyezik, a sziklára ötfejű, nyitott csuklyás kobra képe van faragva. A legenda szerint Mahindu itt fürdött. De fő értéke az egész Mihintale komplexum öntözőrendszerének forrása volt.

1/2

A mangófennsík az a hely, ahol Mihintale fő látnivalói koncentrálódnak. Ez egy emelvény, amelynek közepén az Ambasthala Dagoba sztúpa (Ambasthala Dagoba) van felszerelve, a körülötte lévő oszlopok korábban a vata-da-ge (szingalézül - „kereklyék háza”) tetőjét támasztották alá.

1/4

a majmok lótuszokat lakmároznak az oltáron.

A sztúpa mellett van egy lekerekített, megmunkálatlan kődarab az emelvénybe ágyazva - az a hely, ahol Devanampiya Tissa király először találkozott Mahinduval. A követ kerítés és tető védi, és a hívek által adományozott pénzzel van teleszórva.

mögött magasodik Mihintale fő dombja - Aradhana Gála (Aradhana Gála), ahonnan Mahindu felolvasta prédikációit

1/2

az emeleten fel kell mászni a faragott lépcsőn, majd a vaslépcsőn. Remek kilátás nyílik onnan.

1/2

bal oldalon a Buddha szobor (Buddha szobor), nem történelmi értéket képvisel, hanem megfelelő színt ad a környezetnek

jobb oldalon - a Mahaseya Dagoba fehér sztúpa - a legnagyobb Mihintalban, építménye Mahadathika Mahanaga királyé (1. század eleje). A legenda szerint Buddha haja van benne.

kilátás a sztúpa melletti peronról

bodhi fa

Srí Lanka endemikus madarai minden tisztelet nélkül lakmároznak gyertyakanócon

tó halakkal és teknősökkel

1

Mahindu Sztupa (Mihindu Seya) (a térképen), ahol magának Mahindu hamvait őrzik.

Ha a Sztupa Ambastala és az Aradhana Gála közötti ösvényen sétálsz, eljuthatsz a Mahinda-barlanghoz, ahol élt és meditált. Ott látható az úgynevezett Mahinda medre - egy lapos sziklalap.

Mihintale telített némi jósággal és békével. Hogy ez összefügg-e valahogy a buddhizmussal (a sztúpák között középen van egy kis működő templom), vagy csak egy természetes hatalom helye, nem tudom. De a látogatástól a kapott lelki erő és egészség érzése volt. Nagyon örültünk a látogatásnak.

Körülbelül két órába telt, mire mindent nyugodtan átvizsgáltunk, de ismétlem, nem vizsgáltuk meg a parkoló alatti rengeteg romot. Általánosságban elmondható, hogy a városnézés során nem szabad túl fáradtnak lenni és extra erőfeszítéseket tenni. Múzeum vagy régészeti komplexum - 3 óra elteltével a fáradtság és az észlelés tompasága jelentkezik, majd a hatás és a benyomások egyáltalán nem egyformák. A túl kevés mindig jobb, mint a túl sok, szerintem.

Amikor visszatértünk a kisbuszhoz, kiderült, hogy a csehek már ott vannak. Unott tekintetük azt mondta, hogy nyilván több mint öt perce várnak ránk. Fél óra lett belőle. Kicsit kényelmetlenül éreztük magunkat, de nem akartuk megtagadni, hogy egy számunkra kényelmes módban megnézzünk mindent, amit akarunk... Íme, különböző emberek közös utazásának eredménye. Igaz, akkor a srác bocsánatkérően megkért, hogy a sofőr először vigye el őket, ahol sört tudnak venni, és csak utána a szállodába. Szívesen beleegyeztünk, kárpótoltuk őket a várakozás idejéért.

Szállodánkban megrendelték a vacsorát, mert a vélemények alapján jobb nem itt kockáztatni, hanem a szállodában enni. Ráadásul fejenként 600 rúpiába került, minden nagyon finom (curry más szószokkal). Általában nagyon tetszett a szálloda és a tulajdonosok (fiatal család). Van egy véleményem a foglalásról

Este megkértük a szálloda tulajdonosát, hogy hívja fel Abi barátunkat, és rendeljen egy autót, hogy megnézzük Anuradhapurát. Az objektumok egymástól távol helyezkednek el, a komplexumot a legjobb, ha még a hőségben is közlekedéssel nézzük meg.

Reggel a megbeszélt időpontban egy kisbusz hajtott be szállodánk udvarára - megint egy másik -, nem ugyanaz, mint tegnap. A sofőr más volt. Fiatal srác. A vele folytatott beszélgetésből kiderült, hogy értünk jött, Abi pedig a nagybátyja. Általában egy családi klán. Ezúttal nem volt útitárs, kényelmesen át lehetett nézni mindent, ami számunkra érdekes volt, minden alkalommal lehűtve az autó megmentő, légkondicionált légkörében a következő tárgy után a tűző napon.

Kinyomtattuk Anuradhapura turisztikai helyszíneinek térképét. Az utazás elején az Abhayagiri kolostor komplexumot tekintettük meglátogatandó tárgynak (1 jegy 30 dollár). De már most úgy döntöttünk, hogy egyelőre eltekintünk a vizsgálattól, vagy mindenesetre a végére hagyjuk. A sofőr arra a kérdésre, hogy érdemes-e Abhayagiribe menni, kétkedve vállat vont, és azt mondta, hogy "Abhayagiri nem túl fontos". Ezenkívül a következő véleményt találták az interneten: „Sok turista általában megtagadja a jegyvásárlást, önállóan körbejárja a látnivalókat, anélkül, hogy Abhayagiri területére lépne, csak az ingyeneseket látogatja meg. A fizetős és ingyenes dagobas általában ugyanaz, és nagy valószínűséggel a harmadik vagy a negyedik után fog unatkozni.

Anuradhapura a szingaléz királyság első ősi fővárosa. A város fő turisztikai látványosságai a sztúpák. Némelyikük egyszerűen gigantikus. Az egyik tégla Jetavana. Valóban hatalmas, messziről látható. Ez a legmagasabb tégla dagoba a világon (eredetileg 122 m, III. század). A Buddha öve állítólag benne van.

A többi sztúpa is elég érdekes és teljesen ingyenes. Különösen tetszett Ruvanvelizia. A többi sztúpa közül a legtiszteltebb, mert ez tartalmazza a legtöbb ereklyét.

1/6

A sztúpa több mint száz elefánt domborműveivel díszített platformon található (az elefántok részt vettek a dagoba építésében).

A sztúpa körül található: egy szentély 5 Buddha-szoborral és freskókkal,

4 mini-dagoba, dagoba makett üvegkockában és Dutugemunu király szobra.

A sztúpa magassága 92 m, átmérője 90 m. Az eredeti megjelenésből szinte semmi nem maradt meg. Még a következő restaurálási munkálatokat is láttuk, melyben a szerzetesek és a helyi lakosság is részt vett.

Thuparam Sztupa(Thuparama Dagoba) - a legelső sztúpa Srí Lankán, amelyet a buddhizmus megjelenésének szenteltek.

1/7

Buddha kulcscsontja a Sztúpában van bevésve, a régi város lerombolt épületeinek maradványai körül.

A város alapításának története évszázadokra elveszett. Az egyik változat szerint miután Vijaya dél-indiai herceg a szigetre érkezett, hétszáz társa között volt egy Anuradha nevű férfi, aki egy kis falut alapított. Róla nevezték el a falut, és idővel a kis településből nagy lett. Egy másik legenda szerint a várost a Skorpió csillagképben lévő csillagról nevezték el - Anuradha. Azt, hogy az elméletek közül melyiket választja, mindenki maga döntheti el, de egy dolog változatlan marad. Anuradhapura egy szent város és Srí Lanka ősi fővárosa 1500 éve. Minden évben hívők ezrei zarándokolnak el szent helyekre.

Az az időszak, amikor Anuradhapura közvetlenül a királyság fővárosa lett, Pandukabai királlyal kezdődött, aki ie 380-ban jóváhagyta a várost fővárosként. e. A várostól nyugatra megépítette a Basava Kulam víztározót a város növekvő lakosságának vízellátására, csatornarendszert épített ki, parkokat alakított ki, palotákat épített.

Az ősi krónikák és a fennmaradt emlékművek alapján Anuradhapura egy bizonyos terv szerint épült. A sarkpontokra négy városkapu irányult, a várost körülvevő védőfalak pedig már a Kr. e. I. században. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. elérte a 2 méteres magasságot. A II században. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Anuradhapura falait ráépítették és őrtornyokkal egészítették ki. Az ókori Anuradhapura a királyi palotát és a legfontosabb vallási épületeket alkotó belvárosból, valamint a később kifejlődött külső városból állt. A belvároshoz egy park csatlakozott, amelyet Devanampiyatissa király a buddhista közösségnek adományozott. Meg kell jegyezni, hogy a virágkorban Anuradhapura területe meghaladta a 12 km-t. átmérőjű, és több mint 300 000 ember élt benne.

Elhelyezkedése miatt Anuradhapura nagyon kiszolgáltatott város volt a külföldi betolakodók számára. Folyamatosan támadták és időnként az indiai dinasztiák királyai befolyása alatt áll. Az egyik ilyen indiai uralkodó volt Elara tamil herceg, aki i.e. 205-ben Dél-Indiából érkezett. 44 évig sikerült megtartania a hatalmat a szigeten, mígnem felnőtt egy Dutugamun nevű kis herceg, aki úgy döntött, kiűzi Srí Lankáról az indiai megszállókat. Körülbelül 15 évig tartott a konfrontáció Elara herceggel, azonban ie 161-ben. a győzelmet Duthugamunu szerezte meg.

A 10. század végén megérkezett csolák indiai serege Nagy Rajaray herceg vezetésével elpusztította Anurakhdapurát, de 1070-es megdöntésük után a város helyreállt. Ott hagyták a sziget fővárosát, amelyet a choláék Polonnaruwába helyeztek át. Az emberek lassan elhagyták Anuradhapurát, amelyet az idők során elhagyott és elnyelt a dzsungel, egészen 1980-ig, amikor az Anuradhapura romjait a Világörökség listájára felvevő UNESCO világszervezet védnöksége alatt elvégezték az Anuradhapura romjainak átfogó helyreállítását. Srí Lanka első ősi fővárosa kezdődött.

Anuradhapura kétségtelenül az egyik legvonzóbb hely mind a zarándokok, mind a turisták számára a világ minden tájáról. Mint sok évszázaddal ezelőtt, szerzetesek és hívő buddhisták járnak ide. Diákok és iskolások gyakran jönnek az ókori fővárosba, hogy újra emlékezzenek nagy történelmükre és jobban megértsék a jelent.

A Devanampiyatissa király által létrehozott Tissaveva-tározó alatti két hatalmas sziklatömb köré épült templom a legrégebbi kolostoregyüttes része volt, amelyet az ie 3. században alapítottak. Kr.e., amely magában foglal egy buddhista templomot a sziklában, a fekvő Buddha szobrával, egy tóval és a sziklába vájt elefántdomborművekkel, amelyek eredeti formájukban maradtak fenn. A szobrok egy része a helyén maradt, de egy részüket a közeli, speciálisan kialakított múzeumba helyezték át.

Az egyik ilyen híres dombormű egy lány képe, amely térden áll szeretett harcosával. A mű az V. századig nyúlik vissza. A helyiek szerint Duthugamunu király fiát, Saliát és kedvesét, Asokamalát, az „érinthetetlenek” alsó kasztjába tartozó lányt ábrázolja, akikért Salia lemondott a trónról.

A Tisza-tó partján található a Mirisaveti Dagoba, amely vörös téglából épült, tetején törött ponttal. Ez a sztúpa Duthugamunu király alatt épült. A legenda szerint az uralkodó úszni ment, és a földbe szúrta a hatalom szimbólumát - egy királyi igát Buddha ereklyéivel. A fürdő végén a király minden erejével nem tudta kihúzni a földből az igát, és ezt jelnek tekintve megparancsolta, hogy fektessenek erre a helyre egy dagobát. A munkálatokat körülbelül 3 évig végezték, a sztúpa magassága elérte a 60 métert, de a 10. században átépítették.

A legrégebbi víztározótól, a Basavakkulamtól jobbra, Pandukabay király uralkodása alatt épült a 4. században. A Kr.e. körülbelül 120 hektáros terület Srí Lanka egyik legősibb és legelismertebb sztúpáját, Ruvanvalisaya-t, amelyet a legenda szerint Dutagamunu király fektetett a Kr.e. II. században, az ország felett aratott győzelme tiszteletére. Elara indiai herceg megnyílik. A király azonban sajnos nem élte meg az építkezés befejezését. A Ruvanvelisayát más néven Fehér Sztupa vagy Mahatupa, ami szingalézül Nagy Sztúpát jelent, bár az ókori Anuradhapura összes sztúpája közül csak a harmadik legnagyobb, és 55 méter magasan szárnyal.

A sztúpa aranykavics alapra épült, és mintegy talapzaton található, amelynek külső falára 400 vállvetve álló elefántot faragtak. Ezen elefántok jelentőségét kétféleképpen magyarázzák. Egyrészt az elefántok megtámasztják azt az emelvényt, amelyen a dagoba áll, mintha a buddhista kozmológiának megfelelően a földet támasztják alá. Másrészt azt mondják, hogy az elefántok egyszerűen segítettek a sztúpa felépítésében, és ez tisztelgés a fenséges munkások emléke előtt. Sajnos az 1893-ban megkezdett többszöri helyreállítás után a sztúpa elvesztette eredeti formáját.

Ha Ruvanvelisait az óramutató járásával megegyező irányban követi Ruvanvelisai körül, egy modern szentélyt fog látni, amelyben öt szobor áll egy Buddhát ábrázolva. Közülük négy, mészkőből készült, a 8. századból származik, és Buddha négy földi inkarnációját szimbolizálja, az ötödik modern szobor pedig a leendő Buddhát szimbolizálja, tiarával koronázzák meg, kezében pedig lótuszvirágot tartanak. A Ruvanvelisai környékén továbbhaladva egy szobor látható a Dagoba felé. A legenda szerint ez maga Datugamun király alakja, fia, Siddatissa építette, aki befejezte apja sztúpáját, és elhelyezte szobrát, hogy élvezhesse fenséges alkotását. A közelben látható az eredeti Ruvanvelisai sztúpa kis modellje.

A buddhisták által világszerte tisztelt szentélyek egyike, a Bo fa vagy bodhi. Úgy tartják, hogy ez a legrégebbi növény a Földön, és körülbelül 2250 éves. A fa az indiai Buddha fáról vett palántából nőtt ki, amely alatt a legenda szerint Gautama herceg érte el a megvilágosodást. A palántát Sangamitta hercegnő, Ashoka indiai császár lánya és Mahinda herceg nővére hozta a szigetre, aki elhozta a buddhizmus gondolatát Srí Lankára. Az eredeti fa nem maradt fenn, de a szent hajtás Anuradhapurában a mai napig nő, annak ellenére, hogy a várost rendszeresen megtámadták és meghódították az indiai megszállók, akik elpusztították az ősi fővárost. Ennek a Bo-fának számos hajtását elültették Srí Lankán, valamint Délkelet-Ázsia számos országában. Most a terasz tetején növő fa hatalmas ágai különleges, körös-körül látható aranyozott vas kellékeket támasztanak. A fához közeledve minden látogató vegye le kalapját és cipőjét a buddhizmus szokásainak megfelelően, vagyis a szentélyek tiszteletben tartásával.

A szent Bodhi-fától jobbra látható a Lohapasada-palota vagy a "Bronzpalota", amely egy furcsa és csodálatos építmény, amelyet Duthugamunu király épített több mint 2000 évvel ezelőtt. A palota egy 9 szintes, 1000 szobás épület, melynek tetejét 1600 oszlop tartja, kb. 4 méter magas. Az ókorban minden oszlopot ezüstlemezek díszítettek, a piramisra emlékeztető palotaépület tetejét pedig bronz rézlemezek borították, ez adta a "bronz" nevet. Mivel a palota fából épült, többször megsemmisült a tűzvészek következtében, és először a 7. emeletre, majd a 4. századi újabb tűzvész után csak az 5. emeletig állították helyre. Amikor Anuradhapurát elfoglalta az indiai Chola hadsereg, a bronzpalota teljesen elpusztult. A máig fennmaradt oszlopokat ősibb épületek maradványaiból állította össze Nagy Parakramabahu király a 12. században.

A Bodhi fából, a bronzpalotából és a Ruvanveli Dagobdából álló Mahavihara kolostorkomplexum kijáratánál jobbra a Jetavanarama kolostor található, melynek központi platformján egy gigantikus, mintegy 120 méter magas sztúpa emelkedik. 2009. június 4-én Jetavan Dagobát buddhista szertartások látogatására és lebonyolítására avatták fel. A Dagoba helyreállítására irányuló munka 1981-ben kezdődött, és körülbelül 28 évig tartott. A Dagobah speciális világítási rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a sztúpa kiemelését a vallási ünnepek alatt.

A Mahavamsa fő Srí Lanka-i krónika szerint Mahasena király a Kr.e. 3. században vörös téglából építette ezt a hatalmas, 112 méter átmérőjű Dagobát. Az építkezésre mintegy 90 millió téglát és negyed évszázadot költöttek. A sztúpa tökéletes kör. Ismeretes, hogy az ókorban a sztúpa építésének helyén Nandana kertek voltak, ahol Arahat Mahinda, Ashoka király fia, aki a buddhizmust Srí Lankára hozta, hét napon át prédikációt olvasott. Azóta a Jetavana név (jotivanról változott) eltűnt, szó szerint azt jelenti: "a hely, ahol a felszabadulás sugarai ragyogtak". A 13. századi ősi feljegyzések azt mondják, hogy a mozsárban egy szárny töredékét vésték be, amellyel Buddhát övezték.

A sztúpa eredeti magassága körülbelül 160 méter volt, így a híres gízai piramisok után a világ harmadik legmagasabb épülete lett. Az állagmegóvási és helyreállítási munkálatok során kiderült, hogy a sztúpa alapja több mint 8,5 méter mélyen behatolt a talajsziklába, és jelenleg a Jetavan Dagoba magassága 71 méter. Mindazonáltal továbbra is a világ legnagyobb sztúpa, amely teljes egészében téglából épült.

A sztúpától nyugatra található a Buddha-kép háza. A megőrzött, 8 méter magas ajtónyílásból ítélve lenyűgöző épület volt.

Visszatérve a Bassavakkulam víztározó mellett vezető útra, láthatjuk Anuradhapura legrégebbi dagobáját - Tuparamát, ami szó szerint "sztúpát" jelent. A Tuparama sztúpa az első vallási épület Anuradhapurában és az első sztúpa, amelyet Srí Lankán az ie 3. században építettek. Devanampiyatissa király a buddhizmus elfogadásának jeleként. Magassága mindössze 19 méter, belsejében Buddha jobb kulcscsontjának egy részecskéje található. A 6. és 13. században a sztúpa elkészült, és még fatetővel is lefedték, amelyből már csak számos oszlop maradt meg, amelyek alátámasztották. A ma látható sztúpát 1862-ben restaurálták és fehér márvánnyal borították.

Anuradhapura északi részén található Abyagiri kolostor, amely körülbelül 235 hektáron terül el. A kolostor az I. században épült. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Valagambahu király a Mahavihara kolostorból eretnekség miatt kitaszított szerzetescsoportnak, aki a mahajána buddhizmus új irányzatát hozta létre, amely liberálisabb volt, ellentétben a hagyományos szigorú théraváda tanításokkal. A kolostor közepén található az Abyagiri sztúpa, amelyet Gajabahu király épített. A 12. században Parakramabahu király 115 méter magasra fejezte be a dagobát, amivel az ókori főváros második legmagasabb dagobája lett, de ma a sztúpa magassága nem haladja meg a 75 métert. A legenda szerint a sztúpa Buddha lábnyoma fölé épült.

Samadhi Buddha szobra meditációs testhelyzetben. A szobrot a 4. században mészkőből faragták, és a legenda szerint a szobor szemei ​​természetes kőből készültek. Aki közelebb akar jönni, annak le kell vennie cipőjét és kalapját.

Az Abyagiri kolostor egyedülálló épülete az Ikermedencék, amelyeket a 8. században építettek szerzetesek. Valójában a medencék nem tekinthetők ikreknek, mert az egyik 28 méter, a másik 40 méter hosszú. A medencék egyedisége a víztisztító rendszerben rejlik, amely a medencébe való belépés előtt egy sor kis mélyedésen keresztül halad át a medencébe. az építménytől jobbra, ahol a szennyeződés leülepszik a fenékre, és a tiszta víz egy kisebb medencébe jut egy nyíláson keresztül, amelyet egy roncsolt oroszlánfej felülmúl. A mellette álló kígyószobor a jó szerencsét jelképezi. A két medencét egy kis átmérőjű csővezeték köti össze.

Utazó

Belépődíj: 25/12,5 $ vagy 4500/2250 felnőtt/gyerek.

A jegy csak napközben érvényes! De sok Anuradhapura ingyenesen látogatható, így ha egy napnál hosszabb ideig tervezi meglátogatni, akkor érdemes egy napon meglátogatni a fizetős helyeket - Abyagirit, a Citadellát, a Jetavanaramát, a múzeumokat és a fő Építészeti Múzeumot. más napokon látni a többit. A jegypénztár az Építészeti Múzeum közelében található. A Tuk tukers felajánlhatja, hogy személyesen fizetve jegyvásárlás nélkül körbevezeti Önt a komplexumban, de az összeg kevesebb, mint a jegyek ára.

Anuradhapura látnivalói este is megtekinthetők, amikor felkapcsolják a lámpákat, és a Srí Lanka-iak vallási helyszínekre érkeznek szertartásokra. A jegyirodák 18:00 után zárva tartanak, és ingyenesen bejárható az összes látnivaló.

Tilos quadrocopterek használata Anuradhapurában.

éjjel-nappal

4500/2250 rúpia felnőtt/gyermek számára

Az ellenőrzés ideje - 4 óra