A když jsme nabrali sílu, museli jsme se přesunout do Anuradhapury - starobylého hlavního města Srí Lanky. Co do počtu atrakcí je Anuradhapura první na Srí Lance a plánovali jsme na ní strávit pár dní, ale vše dopadlo úplně jinak...

Jak se dostat z Negomba do Anuradhapury

Zdá se, že z Negomba do Anuradhapury nejezdí žádné přímé autobusy, takže se musíte nejprve dostat do Kurunegaly a poté přestoupit na autobus do Anuradhapury. V 6 hodin ráno jsme vstali, sbalili věci, dali si něco k snědku, vyplatili majitelům penzionu a chytili projíždějícího tukera, se kterým jsme se domluvili, že za 250 rupií dojedeme na autobusové nádraží. Na autobusovém nádraží nám bylo laskavě sděleno číslo požadovaného autobusu, kufry jsme hodili vedle sedadla řidiče a čekali na odjezd.

Doprava na Srí Lance

Na Srí Lance je dopravní spojení mezi městy dobře rozvinuté a existují možnosti, které se liší rozpočtem a rychlostí. Nejlevnější variantou je jet starými červenými autobusy, které ale zastavují na každé zastávce a jezdí velmi pomalu, doslova ždímají poslední zbývající síly z milionů motorů. Druhou možností, kterou jsme využívali nejčastěji, jsou stejně velké autobusy, ale většinou bílé. Plnou rychlostí se řítí ze stanice na stanici. Tohle řízení je na hraně a to, jak jsou stále naživu, jde mimo mě. Na začátku každého výletu zastavují autobusy u malých domků s figurkami Buddhy. Kontrolor tam nechá malou částku jako dar a vezme si jakýsi bílý prášek, namaže si jím čelo, čelo řidiče a volant autobusu. Možná právě v tom spočívá tajemství přežití. Nebo možná v jiném - celou cestu řidič a kontrolor žvýkají betel. Jde o listy místní rostliny, které se prodávají na každém rohu a podle Srílančanů jsou výborným tonikem. Zuby z toho hnijí a oči zesklovatí, ale přesto žvýkají. Třetí možností je využít služeb vysokorychlostního minibusu zvaného „expres“. Jde o minibusy s výhradně místy k sezení, jezdí rychle, ale cena je vyšší. Ve všech autobusech kontrolor přijímá platbu a dokonce vydává jízdenky. Řidič pouze točí volantem. Také někteří využívají k přesunu mezi městy služeb tuk-tuků, ale to je podle mě výsměch. Jezdí pomalu a zvuk řevu motoru vás na dlouhých cestách dokáže přivést k šílenství.

Potřebujete levné letenky na Srí Lanku?

Kurunegala

Abychom se dostali do Kurunegaly, využili jsme služeb velkého bílého autobusu, který seděl za řidičem. Obvykle jsou tato místa vyhrazena pro mnichy, ale často tam bývají i turisté. Za 2,5 hodiny a 190 rupií pro dva jsme dojeli na autobusové nádraží Kurunegala. Zeptali se tam řidičů autobusů, rychle našli autobus do Anuradhapury a v 9 hodin už jsme jeli směrem, kterým jsme potřebovali. Jízdné na Kurunegala-Anuradhapura je 140 Rs na osobu (velký bílý autobus). V 11.30 jsme byli na autobusovém nádraží Anuradhapura. Za zmínku stojí, že v Anuradhapuře jsou dvě stanice, nová a stará. Nejprve autobus zajede do nového, který vypadá jako běžná autobusová zastávka s hromadou autobusů, a pak jede na ten starý, je to organizovanější, nástupiště a tak. Autobusy na dlouhé vzdálenosti většinou vyjíždějí ze starého nádraží.

Anuradhapura

Poblíž starého autobusového nádraží jsme se obrátili na tukery s dotazem na bydlení. Chtěl jsem najít něco v oblasti 1500 rupií za noc. Zatímco se tukeři mezi sebou dohadovali, přijel muž na skútru a nabídl, že se za 1200 rupií odbaví v jeho domácím penzionu. Dohodli jsme se, že se půjdeme podívat na jeho místo. Majitel penzionu nabídl využití služeb jednoho z tukerů. Zde jsme udělali chybu a nedohodli se na ceně za tuk-tuk předem, spoléhali jsme na sedláka. V důsledku toho, když tuker dorazil do penzionu, který se nám líbil, řekl, že peníze na doručení nejsou potřeba, a začal nabízet své služby při organizaci prohlídky Anuradhapury a trumfoval vstupenky, které kromě chrámu Insurmuniya vůbec nejsou potřeba. Odmítli jsme jeho služby a požádal o 400 rupií za doručení do penzionu, což je dvojnásobek očekávané ceny za tuk. Na námitky začal plakat, že Srí Lanka je ze země e-tar, vi ar pur people a vi hev but mani. Obvyklý příběh je kratší. Zaplatili mu 300, aby zaostal, protože se poučili do budoucna – vždy vyjednávat cenu předem. Mimochodem, při vyjednávání o ceně v penzionech se vždy ptejte, zda jsou nějaké další daně nebo poplatky, jinak to může být později překvapení.

Tuker odešel, majitel řekl, že ho Buddha za takové ceny potrestá. A ubytovali jsme se, zeptali jsme se ho, kde se dá něco zakousnout, jaké je počasí a jak dlouho trvá navštívit všechny hlavní atrakce. V procesu komunikace nám přátelský Srílančan nabídl prohlídku všech chrámů a dagob za 4000 rupií pro dva. Za tyto peníze slíbil tuk-tuk, své průvodcovské služby a notoricky známé „jízdenky“. Bez přemýšlení jsme se shodli, že cena není tak vysoká, ale je tu možnost si vše rychle prohlédnout, aniž bychom se trápili otázkou, jak se na to či ono místo dostat. Domluvili jsme se na 16:00 a šli hledat jídlo.

Počasí se pokazilo. Obecně ve středu země v pravidelných intervalech prší. Cestou z penzionu jsme potkali spoustu různých zvířat - langura, palmovou veverku a nějakou tu volavku.

Mířili jsme do supermarketu Food City, kterého jsme si všimli při jízdě tukem do penzionu. Byl blízko a došli jsme k němu pěšky. O kousek dál po silnici bylo nové autobusové nádraží. Obecně byla naše poloha velmi výhodná. Na trhu jsme nakoupili potraviny na večer a ve druhém patře jsme jedli smaženou rybu v čínské restauraci. Porce jsou obrovské, ceny jsou nehorázné. Za 1100 rupií jedli z břicha. Zatímco jedli, venku se spustil silný tropický liják, který skončil stejně náhle, jako začal.

Vrátili jsme se přesně ve 4 hodiny, na dvoře penzionu už na nás čekal majitelem najatý tuk-tuk. Zdálo se, že se počasí umoudřilo a my se šli podívat do města.

Památky Anuradhapura

Prvním bodem naší prohlídky byl hinduistický chrám. Nebylo to zahrnuto v našem itineráři, ale kolem jsme požádali, abychom se zastavili a podívali se. V chrámu se šťastnou náhodou konal jakýsi obřad očisty. Na podlaze seděla rodina farníků, kolem nich chodili ministři s kadidlem a zpívali písně. Náš průvodce se pomodlil, dal nám bílé tečky na čelo a vyprávěl nám o různých hinduistických bozích. Bylo to docela zajímavé.

Vessagyria

Poté jsme šli do jeskyní kláštera Vessagirija. Jedná se o komplex několika obrovských balvanů a jeskyní pod nimi. Mniši se zde schovávali před deštěm a meditovali. Všude jsou na zdech prastaré nápisy. A nahoře je nádherný výhled do okolí, všechno je zelené a všude jsou věže různých dagob. Okamžitě jsme spatřili několik makaků a poprvé viděli létajícího páva.

insurmunia

Do buddhistického chrámu Insurmuniya jsme dorazili v dešti, který nabíjel novou energií. Koupili jsme lístky za 200 rupií, boty nechali před vchodem (jak je ve všech buddhistických chrámech zvykem) a šli se „projít loužemi“. Vlhká na kůži téměř okamžitě, i přes přítomnost 2 deštníků. Celý komplex je velmi krásný. Na malém vyvýšenině je před vchodem oltář s lunárními strážními kameny. Napravo je malý bazén se slony vyrytými na skále. Vlevo je malé prodloužení skály, uvnitř které je ležící Buddha. Nedaleko je také malé historické muzeum věnované chrámu Insurmuniya. A ze zadní části chrámu vede schodiště až na samotný vrchol. Zde je hlavní atrakce chrámu – otisk Buddhy. Tradičně tam hodí mincí a něco si přejí, čehož jsme využili. Do této doby déšť ustal a na území chrámového komplexu se objevilo mnoho langurů a palmových veverek.

Hvězdná brána. Ranmasu uyana

Nedaleko chrámu Insurmuniya je zřícenina archeologického komplexu Ranmasu-uyana. Srílančané tomu říkají Royal Pleasure Garden. Nedaleko od sebe jsou 2 bazény, jeden pro ženy, druhý pro muže. Když se náš průvodce blížil ke komplexu, zeptal se, zda věříme na mimozemšťany, a zavedl nás na místo, kde podle pověsti mimozemšťané zanechali svá znamení na kameni. Obrázek ukazuje něco jako mapu vesmíru.

Za Ranmasu-uyan a Insurmuniya je krásné jezero Tissa Ueva, které se třpytilo všemi barvami na slunci, které vyšlo po vydatném dešti.

Stúpa Mirissaveti

Dalším bodem naší exkurze byla stúpa Mirissaveti. Obrovská bílá dogoba. Jeho rozměry jsou prostě nepředstavitelné. Abych byl upřímný, před plánováním cesty na Srí Lanku jsem ani netušil existenci takových architektonických struktur. Uvnitř dagoby nebo stúpy (jak se jí také říká) je obvykle nějaký druh relikvie, ale dovnitř není žádný vchod. Obešli jsme to, vyfotili a vydali se k dalšímu cíli.

Sri Maha Bodhi

Posvátný fíkovník v Anuradhapuře, vyrostlý z výhonku stromu Bodhi, pod nímž princ Gautama dosáhl osvícení a stal se Buddhou. Srílančané říkají, že se jedná o nejstarší strom na Zemi. Některé větve spočívají na zlatých podpěrách a dole je chrám, kde se sbíhají tisíce poutníků. Dorazili jsme právě včas na večerní bohoslužbu. Muzikanti bubnovali, hrála hudba, věřící nosili květiny na strom a modlili se. Strom Sri Maha Bodhi je považován za jednu z hlavních svatyní Srí Lanky.

Spokojení a plni emocí z toho, co viděli, šli domů, cestou nakoupili ovoce na nočním bazaru. Mimochodem, banány jsou zde malé, poloviční oproti těm, na které jsme zvyklí, ale jsou sladké. A místní raději jedí ananas se solí a pepřem. Po návratu do penzionu jsem požádal hostitelku, aby ananas oloupala a nakrájela. Na mé přání ještě polovinu plátků posypala solí a pepřem. Chutné samozřejmě, ale abych byl upřímný, víc mi chutnaly plátky bez koření. Bude možnost vyzkoušet.

Byl to velmi zajímavý den a vůbec jsme nelitovali, že jsme si vzali našeho hostitele jako průvodce. Sami bychom tu chodili 2 dny a byli dost unavení. Pokud je to možné, udělejte totéž. Město je velké a atrakce jsou daleko od sebe.

Před spaním jsme se zeptali majitele penzionu, jak se dostat do města nedaleko Anuradhapury. Všichni to zjistili a šli spát. Bylo plánováno, že brzy ráno pojedeme do Mihintale, před obědem si tam vše prohlédneme, vrátíme se a odjedeme z Anuradhapury ...

A opět jsme rádi, že vás vidíme na stránkách. Dnes, když jsme opustili sever Srí Lanky, vyrážíme směrem posvátný město Anuradhapura s mnoha starověkými památkami kulturního dědictví, je také tzv staré Město, odkud byli v roce 1950 všichni obyvatelé přesídleni do nové části města. A protože nejsme příliš bohatí cestovatelé, podělíme se s vámi o příběh, jak se nám podařilo prohlédnout si všechny památky zdarma.

Autobus: Do Anuradhapury se dostanete autobusem za 5 hodin (přijíždí na autobusové nádraží v Novém Městě).

• Varianta 1 - po letišti v Colombu se dostaneme na autobusové nádraží letiště (pěšky, "tuk-tuk"). Z této stanice nejezdí přímý autobus do Anuradhapury, ale odtud se můžete dostat do samotného Colomba a tam přestoupit na přímý autobus číslo 5.
• Varianta 2 - dostat se na autobusové nádraží v Negombu, přestup na autobus do Anuradhapury nebo do Kurenegaly (Kurunegala), kde opět přestoupíte na jiný autobus. Přímý autobus jede přes Puttalam. Se změnou se dostanete i přes Kandy, Matale, Kurunegala (Kurunegala).

Když jsme se rozhodli zkusit veřejnou dopravu, jeli jsme autobusem z Jaffny za 100 rupií (26 rublů).

Po příjezdu do města Kilinochi (z Kilinochi do Anuradhapury 144 km) jsme již stopovali, ale můžete použít vlak (280 rupií na osobu).

Jak se dostat do svatého města Anuradhapura zdarma.

Vzhledem k tomu, že jsme vstali brzy, zbývalo nám ještě hodně času dojet stopem do vytouženého bodu a prohlédnout si další památky. V zásadě se všechny nejzajímavější věci města nacházejí na jednom velkém prostoru, kde jeden vstup stojí 3200 rupií (800 rublů) nebo 25 dolarů. Koneckonců, stále jsme nevěděli, kolik přihrává Atrakce jsou, i když jsem slyšel, v některých případech velmi předražené. A vůbec nejde o to, že by Srí Lanka měla ty nejunikátnější památky v celé Asii, jen politika zdejšího státu je příliš lakomá na peníze.

Samozřejmě platit takové šílené peníze za pár stúp je příliš „hloupé“, takže jsme obešli území trochu stranou a přelezli nízký plot. První zastávkou byla 120 metrová stúpa jetavanarama, nachází se na troskách kláštera Jetavana.

No ano, velká, velká stúpa, kterých jsme viděli dost, se od ostatních liší pouze tím, že je považována za největší na Srí Lance. A je nutné, není to ani stanoveno, aby uchovával fragment nějakého „detailu“ Buddhy. Tentokrát je to součást jeho opasku.

V zásadě i trochu působivé co do velikosti a pro mě osobně to vypadalo jako nejzajímavější atrakce Anuradhapury než všechna ostatní archeologická naleziště starého města.

Abychom se dostali do druhé stúpy, museli jsme překonat sekundární kontrolu lístků, což jsme samozřejmě netušili.

Hlídač, který z dálky viděl dva velké batohy, okamžitě vyskočil a mával na nás rukama. Andrej se ani nepodíval jeho směrem, přešel dál, následoval jsem jeho příkladu. Strážný, zaskočený naší drzostí, opustil své místo a ve třech skocích se před námi objevil, zablokoval cestu a křičel „Vstupenka! Lístek! Mlčky jsem přesunul svůj pohled na Andreje, který se na strážce podíval přihlouplým pohledem a na oplátku na něj také mával rukama a předstíral, že je hluchoněmý. Obličej uniformovaného muže se pomalu natáhl a na několik sekund ztuhl. Málem jsem všechno zkazila touhou se smát, když jsem viděla jeho zmatený pohled. Stále v šoku automaticky ukázal prstem mým směrem a doufal, že jsem možná "normální". Opakoval jsem však stejný "koncert" a zároveň jsem se provinile usmíval. Tím strážce konečně „dohrál“ a mávnutím ruky mu chyběly naše usměvavé vděčné tváře.

Piknik u stúpy Ruvanvalisaya.

Když jsme ušli pár metrů vpřed, dovolili jsme si od srdce pobavit. Abychom nenarazili na dalšího zaměstnance svatého města Anuradhapura, obešli jsme velkou bílou stúpu Ruvanvalisaya na straně.

Řekl bych, že právě odtud se na něj otevřel nejlepší výhled.

Další „mistrovské dílo“ srílanské architektury je také známé jako Mahathupa, Swarnamali a Ratnamali Dagaba.

Zde jsme dočasně nechali batohy odpočívat ve stínu stromů, houpat se na dlouhých pružných větvích jako opice a zírat na ptáčky.

Mimochodem, opic tu bylo taky dost, od dětství je nemůžu vystát.

Nebyli jsme osloveni a v pořádku.

Seznámení s posvátným stromem Jaya Sri Maha Bodhi (Sri Maha Bodhi).

Po odpočinku pokračovala túra k posvátnému stromu Jaya Sri Maha Bodhi, vyrostlému z výhonku téhož stromu, pod kterým sestoupilo osvícení na Buddhu. Dostal jsem to po cestě Lovamahapaya (Lovamahapaya)- budova tvořená v dávných dobách 40 řadami, z nichž každá obsahuje 40 kamenných sloupů, což je celkem 1600 sloupů. Pozůstatky toho druhého (a možná i remake) jsou k vidění přímo před palácem.

Najednou se přede mnou objevil mladý cizinec, který mě dobrou angličtinou pozdravil a zeptal se, odkud jsem. Co jiného bych mohl říct, když ne pravdu. Ten kluk byl z Německa, poprvé se dostal ze své země a nějak jeho volba padla na Srí Lanku. Zeptal se, kde jsme zůstali, a všiml si dvou batohů vedle mě. Očividně mu chyběla společnost, možná doufal, že se k nám přidá. Řekl jsem, že jsme stopaři a spíme ve stanu nebo u místních. Nejdřív ho to zajímalo a dokonce si přede mnou dřepnul, ale po pár mých historkách si uvědomil, že je nepravděpodobné, že bychom byli na cestě a loučili se tak rychle, jak se objevil.

V té době Andrey dokončil prozkoumávání posvátné rostliny za plotem a stručně odpověděl na mé otázky: „Strom je jako strom, nic zvláštního. Plot je ohrazen pouze před zvláště zvědavými pohledy a rozpustilými rukama.

Poslední atrakcí Anuradhapury je Stupa Mirisaveti.

Před odchodem ze staré části posvátného města Anuradhapura se Andrey rozhodl odbočit k další stúpě Mirisaveti (Mirisaveti Stupa), postavený na místě žezla s relikviemi téhož Buddhy.

Ve městě se nedalo nic jiného dělat a šli jsme hledat autobus do nejbližšího, 16 km, před kterým jsme zaplatili 35 rupií (9 rublů). Kde jsme povečeřeli a našli úkryt v jednom z kostelů, který náhodou zůstal otevřený celou noc, ale o těchto podrobnostech se dozvíte o něco později. Zůstaňte s námi, přihlaste se k odběru novinek na blogu a nezapomeňte se o své příjemné dojmy z toho, co čtete, podělit se svými přáteli prostřednictvím sociálních tlačítek níže :).

do Anuradhapury jsme jeli autobusem jako obvykle. Jízda trvá 3 hodiny, cena 2 lístků je 300 rupií. A jako obvykle nás vysadili ne na nádraží, ale někde ve městě. V první řadě jsme chtěli jet na nádraží. Doposud jsme po Lance jezdili autobusem. Nyní se však rozhodli využít služeb srílanských železnic. Faktem je, že dalším bodem naší cesty byla Unawatuna. nachází téměř na jihu ostrova. E-mailem se hostitelka vily, kterou jsme si rezervovali v Unawatuně, zeptala, v kolik přijedeme. Hlásili jsme, že už jsme na Srí Lance a ve stanovený den přiletíme z Anuradhapury večer. Když se hostitelka dozvěděla, že plánujeme cestu autobusem, vyjádřila velké pochybnosti o úspěchu našeho podniku.

Vzdálenost Anuradhapura-Colombo-Unawatuna není na ruské poměry příliš velká a podle našeho názoru je za denního světla docela překonatelná. Autobusy na Lance ale opravdu nikam nespěchají a paní domu, ač byla Novozélanďanka, zde žije už delší dobu. Přímé železniční spojení odtud do Unawatuny není, musíte jet přes Colombo. Dočetli jsme se, že k získání lístků do 1. nebo 2. třídy (o 3. třídě se psaly nějaké hrůzy), je potřeba si vzít lístky předem. Proto jsme se museli nejdřív dostat na nádraží. Začali jsme se rozhlížet a snažili se zorientovat. Rychle si nás všiml tuker a nabídl nám, že nás za 100 rupií odveze na nádraží. Věděli jsme, že v Anuradhapuře jsou dvě stanice, ale nevěděli jsme, kterou potřebujeme. 100 rupií (40 rublů) je málo a po upřesnění, že potřebujeme stanici, ze které můžeme jet do Colomba, jsme vyrazili. Na nádraží jsme šli k okénku s nápisem „1, 2 class“ a požádali o dva lístky na pozítří do Colomba první třídou. Bylo nám řečeno, že pro žádný vlak v tomto směru nejezdí vagony první třídy. A to nejen v den, který potřebujeme, ale obecně. Musel jsem si vzít 2 lístky druhé třídy s odjezdem pozítří v 9h. Pokladní si od nás vzala 1800 rupií a dala nám poloviční list A4 perforovaný po okrajích, kde bylo uvedeno datum, čas, třída vozu a čísla sedadla C7, C8. U pokladní jsme si ověřili, zda tento nápis přesně znamená čísla našich sedadel, a dostali jsme kladnou odpověď. Nálada se zlepšila: to znamená, že nebudeme muset stát v uličce a bojovat o místa.

U východu z nádraží k nám přistoupil těžký muž v košili, sarongu a sandálech na bosých nohách. "Taxi, pane?" obrátil se k jejímu manželovi. Taxi?! Je tu opravdu taxi?! Ne tuk-tuk, ale normální auto s kufrem a dokonce klimatizací?! Jízda na tuku v žádné zemi nás netěší. Jízda v horku, vdechování výfukových plynů projíždějících aut, prachu, umírání od řidičových piruet a pak zjišťování, proč se cena ukázala být vyšší, než bylo dohodnuto, není nejpříjemnější zážitek. Taxi je vždy jednodušší a pohodlnější. Jen na Srí Lance jsme zatím kromě letiště neviděli taxi. S radostí jsme hodili věci do kufru a ponořili se do klimatizovaného chládku interiéru auta. Náš hotel se nacházel v pásu mezi městskou zástavbou a rozlohami rýžových polí. Dokonce se tomu říkalo Heaven Upon Rice Fields – „Nebe nad rýžovými poli“. Proto jsem si ho vybral, líbil se mi popis i recenze. Náš řidič znal objekt, který jsme si rezervovali. Cestou se ptal na naše plány. Odpověděli jsme, že dnes bychom rádi navštívili Mihintale a rádi bychom to udělali autem. Doslova vyskočil na sedadlo a zatleskal rukama - byl připraven nás vzít. Po vyložení kufrů v hotelu a zaplacení 200 rupií jsme se zeptali řidiče na cenu cesty do Mihintale autem. Uvedl cenu 2500 rupií. Jak jsme věděli ze sítě, cesta měla stát nejvýš 1500. Ve výsledku jsme smlouvali do 1700, dohodli se na čase odjezdu, chtěli jsme se nejdřív osprchovat a zakousnout.

Otevřenými dveřmi balkónu nám do pokoje skočila palmová veverka.

Chtěli jsme ji ošetřit, ale ukázalo se, že je tak vyděšená, že po minutě běhání podél okapu a závěsů rychle vyskočila. Z oken - opravdu výhled na rýžová pole a horu Mihintale, kam jsme dnes plánovali vyrazit.

1

V určený čas vjel do dvora mikrobus. Vyšel z toho úplně jiný člověk a zeptal se, jestli jedeme do Mihintalu. Odpověděli jsme, že opravdu jedeme do Mihintalu, ale už jsme byli domluveni s jiným řidičem. V reakci na to nám řekl, že Abi (jméno, které nám napsal předchozí řidič) je jeho bratr a že je momentálně zaneprázdněn. Přistoupili jsme k minibusu a v kabině uviděli chlapa a dívku. Na náš dotaz řidič řekl, že jedou také do Mihintale. Ale my jsme se nedohodli! Chtěli jsme jít sami a ne ve společnosti cizích lidí a nechtěli jsme se ani někomu přizpůsobovat, ani někoho nutit, aby se přizpůsoboval nám. Odhodlaně jsme se otočili zpět. Řidič klusal za námi a přesvědčil nás, že si nebudeme vůbec překážet. Pak řekl, že udělá slevu až 1500 rupií – „jen pro vás“. Bylo 16 hodin, majitel hotelu řekl, že by nám v případě potřeby mohl zorganizovat tuk-tuk. Ale ťuk-ťuk, ne auto. Čas byl nyní dražší, nechtěl jsem ho plýtvat hledáním jiného auta. Domluvili jsme se.

Dvojice v mikrobusu byla z České republiky. Na otázku, jakým jazykem preferují komunikaci – anglicky nebo rusky – s jistotou zvolili ruštinu. Ten kluk byl z Karlových Varů (asi „nejruskějšího“ českého města), rusky rozuměl snesitelně dobře a i když pomalu a pečlivě volil slova, mluvil docela dobře. Řekl, že pocházejí z Colomba, kde strávili dva dny, a že Colombo je nudné a nezajímavé město, které nemá absolutně co dělat. Sdíleli jsme naše dojmy.

Nyní o Mihintalovi. Nachází se pouhých 12 kilometrů od Anuradhapury. Velmi atmosférické místo, doporučujeme k povinné shlédnutí. Objevila se prohlášení, že Mihintale je ještě zajímavější než samotná Anuradhapura. Je těžké srovnávat, ale toto místo se nám opravdu líbilo. Je známá tím, že právě odtud se začal po ostrově šířit buddhismus, kázal zde první učitel buddhismu na Srí Lance Mahinda. Komplex zahrnuje tři kopce: Mango Plateau (Ambastala), Royal Hill (Rajagiri), Elephant Mountain (Anaikutti). Výstup na Mount Mihintale je poměrně náročný: výška hory je 305 metrů a abyste se dostali na vrchol, musíte překonat 1840 schodů.

Ale dopravou se dá dojet až na horní parkoviště, čímž se cesta zkrátí na polovinu, i když pár méně zajímavých památek zůstane, jak se dočteme, neviděno. Ale téměř vedle parkoviště se nachází 68 jeskyní a ruiny Medamaluwa a Mango Plateau.

Po vystoupení z auta jsme se rozešli se spolucestujícími, aniž bychom se dohodli, kdy se vrátíme k autu. Měli jsme v úmyslu věnovat čas prozkoumání všeho, co jsme nastínili.

Je lepší sem lézt brzy ráno, než bude příliš horko, nebo po poledním vedru, jako jsme to udělali my. Určitě se zásobte vodou a vezměte si s sebou ponožky (celý areál budete muset jako vždy na Lance obejít bez bot). Nesnažili jsme se zde vidět všechny ruiny. Kromě Mango Plateau (vstupenky pro dva - 1000 rupií) jsou další atrakce Mihintale k dispozici zdarma, ale nacházejí se poměrně daleko od sebe.

Přímo z horního parkoviště vede úzké schodiště vpravo do stúpy Kantaka Chetya (II. století před naším letopočtem), která je jednou z nejstarších staveb na Lance.

Na jihozápad od Kantak, Chetya jsou hromady obrovských balvanů, za nimiž následuje hřeben 68 jeskyní.

O něco výše po schodech a stranou je rybník Cobra, přírodní nádrž naplněná dešťovou vodou. Okraje Jezírka jsou lemovány kameny a na skále je vytesán obraz pětihlavé kobry s otevřenou kápí. Podle legendy se zde koupal Mahindu. Ale jeho hlavní hodnota byla jako zdroj pro zavlažovací systém celého komplexu Mihintale.

1 ze 2

Náhorní plošina s mangem je místem, kde se soustřeďují hlavní atrakce Mihintale. Je to plošina, v jejímž středu je instalována Ambasthala Dagoba Stupa (Ambasthala Dagoba), sloupy kolem ní dříve podpíraly již nedochovanou střechu vata-da-ge (v sinhálštině - „kulatý dům relikvií“).

1 ze 4

opice hodují na lotosech na oltáři.

Vedle stúpy je kulatý kus neopracovaného kamene zapuštěný do plošiny - místo, kde se král Devanampiya Tissa poprvé setkal s Mahinduem. Kámen je chráněn plotem a střechou a obsypán penězi darovanými věřícími.

za nimi se tyčí hlavní kopec Mihintale - Aradhana Gala (Aradhana Gala), ze kterého Mahindu četl svá kázání

1 ze 2

nahoře musíte vylézt po vyřezávaných schodech a pak po železných schodech. Jsou odtud skvělé výhledy.

1 ze 2

vlevo je socha Buddhy (Buddha Statue), nepředstavuje historickou hodnotu, ale dodává prostředí odpovídající barvu

vpravo - bílá stúpa Mahaseya Dagoba - největší v Mihintalu, její stavba patří králi Mahadathika Mahanaga (začátek 1. stol.). Podle legendy jsou v něm zapuštěny Buddhovy vlasy.

pohled z plošiny vedle stúpy

strom bodhi

Endemičtí ptáci Srí Lanky hodují na knotech svíček bez jakékoli úcty

rybník s rybami a želvami

1

Mahindu Stupa (Mihindu Seya) (na mapě), kde je uchováván popel samotného Mahindu.

Pokud půjdete po cestě mezi Stupa Ambastala a Aradhana Gala, můžete jít do jeskyně Mahinda, kde žil a meditoval. Je tam vidět takzvané Mahindovo koryto – plochá skalní deska.

Mihintale je nasyceno nějakou dobrotou a mírem. Jestli to nějak souvisí s buddhismem (uprostřed mezi stúpami je malý fungující chrám), nebo jen s přirozeným místem síly, nevím. Ale z návštěvy byl cítit přijatou duchovní sílu a zdraví. Návštěva nás velmi potěšila.

Pohodová prohlídka všeho nám zabrala asi dvě hodiny, ale, opakuji, četné ruiny pod parkovištěm jsme neprozkoumali. Obecně zastáváme názor, že člověk by neměl být příliš unavený a měl by se při prohlídkách více snažit. Muzeum nebo archeologický areál - po 3 hodinách nastupuje únava a otupělost vnímání a pak efekt a dojmy nejsou vůbec stejné. Příliš málo je vždy lepší než příliš mnoho, podle mého názoru.

Když jsme se vrátili k mikrobusu, ukázalo se, že Češi už tam jsou. Jejich znuděný pohled napovídal, že na nás evidentně čekali déle než pět minut. Ukázalo se, že je to půl hodiny. Bylo nám to trochu nepříjemné, ale nešlo o to odmítnout si prohlédnout vše, co jsme chtěli, v režimu, který nám byl pohodlný... Zde je výsledek společného výletu různých lidí. Pravda, pak nás ten chlápek omluvně požádal, abychom je nejdřív nechali řidiče odvézt tam, kde by si mohli koupit pivo, a teprve potom do hotelu. Rádi jsme souhlasili a kompenzovali jsme jim čas čekání.

V našem hotelu byla objednána večeře, protože soudě podle recenzí je lepší neriskovat zde, ale najíst se ve svém hotelu. Navíc to stálo 600 rupií na osobu, vše je velmi chutné (kari s další řadou omáček). Obecně se nám hotel a majitelé (mladá rodina) moc líbili. Mám recenzi na rezervaci

Večer jsme požádali majitele hotelu, aby zavolal naší kamarádce Abi a objednal nám auto na prohlídku Anuradhapury. Objekty se nacházejí daleko od sebe a nejlépe si areál a ještě v horku prohlédnout dopravou.

Ráno v určený čas vjel na nádvoří našeho hotelu mikrobus - opět další - ne stejný jako včera. Řidič byl jiný. Mladý kluk. Z rozhovoru s ním vyplynulo, že si pro nás přijel a Abi byl jeho strýc. Obecně rodinný klan. Tentokrát tam nebyli žádní spolucestující, bylo možné si pohodlně prohlédnout vše, co nás zajímalo, chlazení pokaždé v spásné klimatizované atmosféře vozu za dalším objektem pod pražícím sluncem.

Měli jsme vytištěnou mapu turistických míst Anuradhapura. Na začátku cesty jsme považovali klášterní komplex Abhayagiri za objekt k návštěvě (1 vstupenka 30 dolarů). Ale již nyní jsme se rozhodli, že se prozatím zdržíme jeho zkoumání, nebo to v každém případě necháme na konec. Řidič na otázku, zda má cenu jet do Abhayagiri, pochybovačně pokrčil rameny a řekl, že "Abhayagiri není příliš důležité." Na internetu se navíc setkal s následujícím názorem: „Mnoho turistů obecně odmítá koupit si vstupenku, obcházet památky na vlastní pěst, aniž by vstoupili na území Abhayagiri, navštěvují pouze ty bezplatné. Placené a bezplatné dagoby jsou obecně stejné a po třetí nebo čtvrté se s největší pravděpodobností začnete nudit.

Anuradhapura je prvním starověkým hlavním městem sinhálského království. Hlavní turistická místa ve městě jsou stúpy. Některé z nich jsou prostě gigantické. Jedna z nich je cihlová Jetavana. Je opravdu jen obrovský, zdaleka viditelný. Je to nejvyšší cihlová dagoba na světě (původně 122 m, III. století). Buddhův pás je údajně zazděn uvnitř.

Zbytek stúp je také docela zajímavý a zcela zdarma. Obzvláště oblíbené Ruvanvelizia. Nejuctívanější ze všech ostatních stúp, protože obsahuje nejvíce relikvií.

1 ze 6

Stúpa se nachází na plošině zdobené basreliéfy více než stovky slonů (sloni se podíleli na stavbě dagoby).

Kolem stúpy se nachází: svatyně s 5 sochami Buddhy a freskami,

4 minidagoby, model dagoby ve skleněné kostce a plastika krále Dutugemunu.

Výška stúpy je 92 m, průměr 90 m. Z původního vzhledu nezbylo téměř nic. Viděli jsme i další restaurátorské práce, na kterých se podíleli jak mniši, tak místní obyvatelstvo.

Stupa Thuparam(Thuparama Dagoba) - úplně první stúpa na Srí Lance, zasvěcená vzniku buddhismu.

1 ze 7

Klíční kost Buddhy je zazděna ve stupě, kolem zbytků zničených budov starého města.

Historie založení města je ztracena na staletí. Podle jedné verze, poté, co jihoindický princ Vidžaja přišel na ostrov, byl mezi sedmi sty jeho společníky muž jménem Anuradha, který založil malou vesnici. Vesnice byla pojmenována po něm a postupem času se malá osada změnila ve velkou. Podle jiné legendy bylo město pojmenováno po hvězdě v souhvězdí Štíra – Anuradha. Kterou z teorií si vybrat, si každý může rozhodnout sám, ale jedna věc zůstane neměnná. Anuradhapura je svaté město a starověké hlavní město Srí Lanky již 1500 let. Každý rok se tisíce věřících vydávají na pouť na svatá místa.

Období, kdy se Anuradhapura přímo stala hlavním městem království, začalo králem Pandukabai, který město schválil jako hlavní město v roce 380 př.nl. E. Na západ od města postavil nádrž Basava Kulam, která zásobovala vodou rostoucí populaci města, zřídil kanalizaci, vytyčil parky a postavil paláce.

Soudě podle starých kronik a dochovaných památek byla Anuradhapura postavena podle určitého plánu. Čtyři městské brány byly orientovány ke světovým stranám a obranné zdi obklopující město byly již v 1. století před naším letopočtem. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. dosahoval výšky asi 2 metrů. Ve století II. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. byly postaveny hradby Anuradhapury a doplněny strážními věžemi. Starověká Anuradhapura se skládala z vnitřního města, které tvořilo královský palác a nejdůležitější náboženské stavby, a vnějšího města, které se rozrostlo později. K vnitřnímu městu přiléhal park, který král Devanampiyatissa daroval buddhistické komunitě. Nutno podotknout, že v době rozkvětu území Anuradhapura přesahovalo 12 km. v průměru a žilo v něm více než 300 000 lidí.

Díky své poloze byla Anuradhapura velmi zranitelným městem pro cizí útočníky. Byla neustále napadána a pravidelně pod vlivem králů indických dynastií. Jedním z takových indických vládců byl tamilský princ Elara, který přišel z jižní Indie v roce 205 př. Podařilo se mu udržet moc na ostrově 44 let, dokud nevyrostl malý princ jménem Dutugamon, který se rozhodl vyhnat indické nájezdníky ze Srí Lanky. Asi 15 let trvala jeho konfrontace s princem Elara, nicméně v roce 161 př.nl. vítězství připadlo Duthugamunu.

Indická armáda Cholasů, která dorazila na konci 10. století, vedená princem Rajarayem Velikým, zničila Anurakhdapura, ale po jejich svržení v roce 1070 bylo město obnoveno. Hlavní město ostrova, přenesené Choly do Polonnaruwy, tam zůstalo. Lidé pomalu opouštěli Anuradhapuru, kterou časem opustila a pohltila džungle, až do roku 1980, kdy pod patronací světové organizace UNESCO, která zapsala ruiny Anuradhapury na Seznam světového dědictví, byla provedena komplexní obnova ruin začalo první starověké hlavní město Srí Lanky.

Anuradhapura je bezpochyby jedním z nejatraktivnějších míst jak pro poutníky, tak pro turisty z celého světa. Stejně jako před mnoha staletími sem přicházejí mniši a věřící buddhisté. Do starobylého hlavního města často přijíždějí studenti a školáci, aby si znovu připomněli svou velkou historii a lépe porozuměli současnosti.

Chrám, postavený kolem dvou obrovských balvanů pod nádrží Tissaveva, které vytvořil král Devanampiyatissa, byl součástí nejstaršího klášterního komplexu založeného ve 3. století před naším letopočtem. př. n. l., jehož součástí je buddhistický chrám ve skále se sochou ležícího Buddhy, jezírkem a sloními basreliéfy vytesanými do skály, zachovanými v původní podobě. Některé sochy zůstaly na svých místech, ale některé z nich byly přesunuty do speciálně vytvořeného muzea poblíž.

Jedním z těchto slavných basreliéfů je obrázek dívky na kolenou se svým milovaným válečníkem. Dílo pochází z 5. století. Podle místních je na něm vyobrazen syn krále Duthugamunu, Salia, a jeho milovaná Asokamala, dívka z nižší kasty „nedotknutelných“, pro kterou se Salia vzdala trůnu.

Na břehu jezera Tisza je Mirisaveti Dagoba, postavená z červených cihel s lomeným hrotem na vrcholu. Tato stúpa byla postavena za krále Duthugamunu. Podle legendy si vládce šel zaplavat a do země zapíchl symbol moci – královské jho s ostatky Buddhy. Na konci koupele král vší silou nedokázal vytáhnout jho ze země a považoval to za znamení a nařídil na toto místo položit dagobu. Práce probíhaly asi 3 roky a výška stúpy dosahovala 60 metrů, ale v 10. století byla přestavěna.

Vpravo od nejstarší nádrže Basavakkulam, postavené za vlády krále Pandukabaye ve 4. století. př. n. l., o rozloze asi 120 hektarů, jedna z nejstarších a nejuctívanějších stúp Srí Lanky, Ruvanvalisaya, kterou podle legendy položil král Dutagamunu ve 2. století př. n. l. na počest jeho vítězství nad Indický princ Elara se otevírá. Dokončení stavby se však král bohužel nedožil. Ruvanvelisaya se jinak nazývá Bílá stúpa nebo Mahatupa, což v sinhálštině znamená Velká stúpa, ačkoli je pouze třetí největší ze všech stúp starověké Anuradhapury a tyčí se do výšky 55 metrů.

Stúpa byla postavena na základech ze zlatého štěrku a je umístěna jakoby na podstavci, na jehož vnější stěně je vytesáno 400 slonů stojících bok po boku. Význam těchto slonů se vysvětluje dvěma způsoby. Na jedné straně sloni podpírají plošinu, na které stojí dagoba, jako by podpírali zemi v souladu s buddhistickou kosmologií. Na druhou stranu se říká, že sloni prostě pomáhali při stavbě stúpy a je to pocta památce majestátních dělníků. Bohužel po několika obnovách zahájených v roce 1893 stupa ztratila svůj původní tvar.

Pokud půjdete po Ruvanvelisai po směru hodinových ručiček kolem Ruvanvelisai, uvidíte moderní svatyni s pěti sochami stojícího Buddhy. Čtyři z nich, vyrobené z vápence, pocházejí z 8. století a symbolizují čtyři inkarnace Buddhy na zemi, a pátá moderní socha symbolizuje budoucího Buddhu a je korunována diadémem a v ruce drží lotosový květ. Když budete pokračovat kolem Ruvanvelisai, uvidíte sochu obrácenou k dagobě. Podle legendy se jedná o postavu samotného krále Datugamuna, kterou postavil jeho syn Siddatissa, který dokončil stavbu otcovy stúpy a umístil jeho sochu, aby se mohl kochat svým majestátním výtvorem. Nedaleko si můžete prohlédnout malý model původní stúpy Ruvanvelisai.

Jedna ze svatyní uctívaná buddhisty po celém světě, strom Bo neboli bódhi. Je považována za nejstarší rostlinu na Zemi a její stáří je asi 2250 let. Strom vyrostl ze sazenice odebrané ze stromu Buddha v Indii, pod kterým podle legendy princ Gautama dosáhl osvícení. Sazenici přivezla na ostrov princezna Sangamitta, dcera indického císaře Ashoky a sestra prince Mahindy, která na Srí Lanku přinesla myšlenku buddhismu. Původní strom se nedochoval, ale posvátný výhonek v Anuradhapuře roste dodnes, a to i přesto, že město bylo pravidelně napadáno a dobýváno indickými nájezdníky, kteří zničili starověké hlavní město. Četné odnože tohoto stromu Bo byly vysazeny po celé Srí Lance a také v mnoha zemích jihovýchodní Asie. Nyní mohutné větve stromu rostoucí na vrcholu terasy podpírají speciální pozlacené železné rekvizity, které jsou vidět všude kolem. Při přiblížení ke stromu by si všichni návštěvníci měli sundat klobouk a boty v souladu se zvyky buddhismu, tedy úctou ke svatyním.

Napravo od posvátného stromu Bodhi můžete vidět palác Lohapasada nebo "Bronzový palác", což je zvláštní a nádherná stavba postavená králem Duthugamunu před více než 2000 lety. Palác je 9patrová budova s ​​1000 místnostmi, jejíž střechu nese 1600 sloupů, vysokých asi 4 metry. V dávných dobách byly všechny sloupy zdobeny stříbrnými pláty a střecha palácové budovy připomínající pyramidu byla pokryta bronzovými měděnými plechy, které jí daly jméno „bronz“. Jelikož byl palác postaven ze dřeva, byl v důsledku požárů několikrát zničen a obnoven nejprve do 7. patra a po dalším požáru ve 4. století pouze do 5. patra. Když byl Anuradhapura zajat indickou armádou Chola, Bronzový palác byl nakonec zničen. Sloupy, které se dochovaly dodnes, sestavil ze zbytků starověkých budov král Parakramabahu Veliký ve 12. století.

U východu z klášterního komplexu Mahavihara sestávajícího ze stromu Bodhi, Bronzového paláce a Ruvanveli Dagobda se vpravo nachází klášter Jetavanarama, na jehož centrální plošině se tyčí gigantická stúpa vysoká asi 120 metrů. Dne 4. června 2009 byl Jetavan Dagoba slavnostně otevřen pro návštěvu a vedení buddhistických obřadů. Práce na obnově Dagoby začaly v roce 1981 a pokračovaly asi 28 let. Dagobah je vybavena speciálním osvětlovacím systémem světel, který umožňuje zvýraznit stúpu během náboženských svátků.

Podle hlavní srílanské kroniky Mahavamsa postavil král Mahasena tuto obrovskou Dagobu o průměru 112 metrů z červených cihel ve 3. století před naším letopočtem. Na stavbu bylo vynaloženo asi 90 milionů cihel a čtvrt století. Stúpa je dokonalý kruh. Je známo, že v dávných dobách na místě, kde byla postavena stúpa, byly zahrady Nandana, kde Arahat Mahinda, syn krále Ashoky, který přinesl buddhismus na Srí Lanku, sedm dní četl kázání. Od té doby je jméno Jetavana (změněno z Jotivan) pryč, doslova znamená „místo, kde zářily paprsky osvobození“. Ve starověkých záznamech ze 13. století se traduje, že v hmoždíři byl zazděn úlomek křídla, kterým byl Buddha opásán.

Původní výška stúpy byla asi 160 metrů, což z ní dělalo třetí nejvyšší budovu světa po slavných pyramidách v Gíze. Během konzervačních a restaurátorských prací bylo zjištěno, že základ stúpy zasahoval více než 8,5 metru do přízemní skály a nyní je výška Jetavan Dagoba 71 metrů. Zůstává však největší stupou na světě postavenou výhradně z cihel.

Na západ od stúpy je dům sochy Buddhy. Soudě podle dochovaných dveří vysokých 8 metrů to byla impozantní stavba.

Když se vrátíte na silnici vedoucí kolem nádrže Bassavakkulam, můžete vidět nejstarší dagobu Anuradhapura - Tuparama, což doslova znamená "stúpa". Stupa Tuparama je první náboženská budova v Anuradhapura a první stúpa postavená na Srí Lance ve 3. století před naším letopočtem. Král Devanampiyatissa jako důkaz jeho přijetí buddhismu. Jeho výška je jen asi 19 metrů a uvnitř je částečka pravé klíční kosti Buddhy. V 6. a 13. století byla stupa dokončena a dokonce zastřešena dřevěnou střechou, ze které zbyly jen četné sloupy, které ji podpíraly. Stúpa, kterou můžete vidět dnes, byla obnovena a obložena bílým mramorem v roce 1862.

V severní části Anuradhapura je klášter Abyagiri, který se rozkládá na ploše asi 235 hektarů. Klášter byl postaven v 1. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. krále Valagambahua za skupinu mnichů vyhnaných pro kacířství z kláštera Mahavihara, kteří vytvořili nový trend mahájánového buddhismu, který byl oproti tradičnímu přísnému učení théravády liberálnější. V centru kláštera je Stupa Abyagiri, postavená králem Gajabahu. Ve 12. století král Parakramabahu dokončil dagobu do výšky 115 metrů, čímž se stala druhou nejvyšší dagobou starověkého hlavního města, dnes však výška stúpy nepřesahuje 75 metrů. Podle legendy byla stupa postavena nad stopou Buddhy.

Socha Samádhi Buddhy v meditační pozici. Socha byla vytesána z vápence ve 4. století a podle legendy byly oči sochy vyrobeny z přírodních kamenů. Kdo se chce přiblížit, musí si sundat boty a klobouk.

Unikátní stavbou kláštera Abyagiri jsou bazény Twins, postavené v 8. století mnichy. Bazény ve skutečnosti nelze považovat za dvojčata, protože jeden z nich je dlouhý 28 metrů a druhý 40. Jedinečnost bazénů spočívá v systému čištění vody, který před vstupem do bazénu prochází řadou malých prohlubní do napravo od konstrukce, kde se nečistoty usazují na dně a čistá voda vstupuje do menšího bazénu otvorem, nad nímž je zchátralá lví hlava. Kamenná socha hada vedle něj symbolizuje štěstí. Obě nádrže jsou propojeny potrubím malého průměru.

Cestovatel

Vstupné: 25/12,5 $ nebo 4500/2250 dospělý/dítě.

Vstupenka platí pouze přes den! Ale mnoho Anuradhapura lze navštívit zdarma, takže pokud ho plánujete navštívit na více než jeden den, pak má smysl jeden den navštívit placená místa - Abyagiri, Citadela, Jetavanarama, muzea a hlavní Architectural Museum a dále ostatní dny vidět zbytek. Pokladna se nachází v blízkosti Muzea architektury. Tuk tukers vám může nabídnout, že vás provede komplexem, aniž byste si museli kupovat vstupenky, a to tak, že jim zaplatíte osobně, ale částka je nižší než cena vstupenek.

Památky Anuradhapury lze také vidět večer, kdy se rozsvítí světla a Srílančané přijíždějí na náboženská místa na obřady. Po 18:00 je pokladna uzavřena a všechny památky si můžete zdarma projít.

V Anuradhapuře je zakázáno používat kvadrokoptéry.

nepřetržitě

4500/2250 rupií dospělý/dítě

Doba kontroly - 4 hodiny